Ламповые усилители своими руками схемы: ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

   Ламповый усилитель уже многие десятилетия по праву считается своеобразным эталоном если и не звучания, то по крайней мере изысканного дизайна аудиоаппаратуры. Погнался и я за модой. Смотрел фото различных ламповых усилителей — очень понравилось, а почему бы тогда и самому не сделать? Впомнил разговор со знакомым середине 90-х, о ламповых усилителях, о звуке, тогда еще он говорил, что ламповый звук ни в какое сравнение не идет с микросхемными и транзисторными звуковыми трактами. Тогда на этом все и закончилось. Но вот пришло время собрать свой первый самодельный ламповый УНЧ своими руками. Перебрал кучу схем и остановился на простой однотактной схеме, где на нагрузку параллельно работают по две лампы, позволяя в 2 раза повысить выходную мощность. 

   Да и детали кое-какие были в наличии. Лампы можно ставить 6П14П — на выход и 6Н2П в преамп. Подробнее о замене и цоколёвке читайте в статье про усилители на лампах.  

   В гараже у знакомого нашелся старый ламповый телевизор — выкинуть было ему жаль, рука не поднялась. Отуда силовой трансформатор снял и выходной звуковой, второй выходной валялся у меня с дальных времен. 

   Немного о фильтре питания усилителя можно прочитать тут. Трансформаторы выходные пропитал лаком, и далее сделал макет лампового усилителя — звучание уже понравилось.

   Теперь надо было размещать всё это в корпус. У друга остался металлический корпус от маленького системника старого ПК, начинку он перенес в стандартный корпус, а этот подарил мне. 

   Осталось разместить внутри всю электронику — в заданые размеры корпуса. Вентилятор не стал снимать, оставил на месте, теперь при долговременной работе лампы не перегреваются закрытом корпусе. 

   На задней панели предусмотрел выключатель вентилятора.  

   Прочитав кучу статей о необходимости обеспечения щадящего режима включения ламп, решил и тут сделать задержку анодного напряжения.

   Задержка 40 секунд, только оставил на всякий случай переключатель, который напрямую подаёт анодное напряжение без задержки. 

   Так как у меня не было нужного выхода 15 вольт для питания блока задержки, а 7 вольт было на накальных обмотках, добавил удвоитель напряжения и все нормально получилось. Теперь и вентилятор, и светодиоды питаются с того-же блока.

   Лампы подсветил синим светодиодом, красный показывает включение задержку анодного напряжения, зеленый — включение усилителя,а кнопка вкл. — сеть. 

   После первого запуска ламповый усилитель сразу же заработал на обеих каналах, только при замере напряжений в контрольных точках надо было первый каскад привести в режим.  

   После перепайки двух сопротивлений все пришло в норму по параметрам. Какие впечатления от прослушки? Звук классный, фона не слышно. 

   Это первый мой ламповый усилитель своими руками. Вид может и не супер, но не судите строго — собрал из того, что было. Автор статьи — Николай К.

Originally posted 2019-06-01 14:27:43. Republished by Blog Post Promoter

Усилители на лампах, схемы и описания ламповых УНЧ


Экспромт - ламповый УМЗЧ на 50 Ватт (6С41С, 6Ж9П)

Схемы ламповых усилителей мощности в представленных авторами статьях (см. перечень литературы) отличаются оригинальностью, продуманностью и хорошими параметрами. Вот и в этой статье предложен несложный 50-ваттный УМЗЧ, в котором можно применить готовые выходной и унифицированный сетевой ...

4 6193 0

Трехламповый стерео усилитель звуковой частоты на 6Н23П и 6П14П (ECC88, EL84)

Схема самодельного стереофонического усилителя мощности низкой частоты, собранного на лампе 6Н23П и двух 6П14П. Зарубежные аналоги этих ламп - ECC88 и EL84. Предлагаемый ламповый УНЧ имеет следующие характеристики: Диапазон воспроизводимых частот - от 20Гц до 80кГц; Выходная мощность в триодном режиме - 2 х 2,75Вт; Выходная мощность в пентодном режиме - 2 х 4,5Вт.

1 5633 0

Ламповый усилитель звуковой частоты на 6С2П, 6П18П (12Вт)

Добрый день, уважаемые радиолюбители. Как известно, история развивается по спирали, и история развития аудиотехники в этом не исключение. Если взглянуть на рынок усилителей воспроизведения, то можно заметить, что в последние несколько лет вновь произошла реинкарнация ламповых усилителей, а некоторые производители возобновили производство радиолам. Сегодня мы хотели бы предложить вам конструкцию несложного лампового усилителя, предназначенного ...

3 5747 1

Однокаскадный ламповый УМЗЧ на 4Вт (6П9), схема и описание

В статье описана конструкция однокаскадного лампового УМЗЧ небольшой мощности, используемого автором совместно с АС, построенной на основе широкополосных головок повышенной чувствительности. В усилителе применено параллельное включение двух пентодов 6П9, отличающихся высоким усилением. Это и позволило получить выходную мощность до 4 Вт при работе с источником сигнала, обеспечивающим напряжение сигнала до 1,5...2 В, т. е. от любого проигрывателя компакт-дисков или смартфона ...

1 6819 1

Домашний ламповый винил-корректор (EF86, 6Н2П)

Эта статья предназначена для любителей винила, имеющих хотя бы начальные знания по радиотехнике и умеющих держать паяльник в руках. Несмотря на обилие цифровых источников звука, у многих из нас сохранилась большая коллекция виниловых пластинок. Более того, качество звучания прилично записанной ...

1 6429 0

Ламповый усилитель с трансформаторами ТПП-258-127/220-50 (6Н8С и 6П3С)

Принципиальная схема самодельного лампового усилителя мощности на 6Н8С и 6П3С, в котором использованы фабричные трансформаторы типа ТПП-258-127/220-50. Автор рассказывает как он изготовил усилитель и какие изменения вносил в схему УМЗЧ, также предоставлены фото разобранного и готового устройства.

1 7383 5

Схема двухтактного лампового усилителя мощности на 6П14П (8 Ватт)

Двухтактный выходной каскад стереоусилителя отличается использованием в цепи катодов общего генератора тока на микросхеме, благодаря которому и обеспечивается парафазное управление пентодами 6П14П. Выбором коэффициента трансформации сопротивления нагрузки можно в некоторой степени изменять ...

2 9379 16

Простой ламповый усилитель мощности на 14-20 Ватт (6Н2П, 6П14П)

Усилитель мощности ЗЧ, схема которого показана на рисунке выполнен на лампах от старых черно-белых телевизоров или радиол. Это предварительный усилитель с фазоинвертором на двойном триоде 6Н2П и двухтактный выходной каскада на двух лампах 6П14П. Использование таких старых компонентов, часто ...

14 18166 22

Лампово-транзисторный УНЧ для наушников и колонок (6Н23П)

Всем ценителям лампового звука выношу на суд свою конструкцию лампово полупроводникового усилителя. Источником для творчества послужили залежи германиевых транзисторов, пролежавших в коробке и успешно позабытыми хороший десяток лет. Наверное немногим известен тот факт,что именно германий дает звучание максимально приближенное к ламповому...

4 9128 24

Схема лампового УНЧ с пятиполосным эквалайзером (6Н3П, 6П14П, 6П45С)

Предлагаю хорошо отработанную схему унч на 6п45с, с пятиполосным темброблоком. Усилитель выполнен по классической однотактной схеме.за основу была взята схема А.Манакова. В описании работы схема ненуждается. В процессе сборки и наладки были изменены некоторые номиналы резисторов.в процессе...

3 9344 0

1 2  3  4  5  ... 6 

Радиодетали, электронные блоки и игрушки из китая:

Самый простой ламповый усилитель своими руками. Ламповый усилитель

Специально для конкурса от Ака Касьяна и сайта сайт.

Еще раз поздравляю канал Ака Касьяна с его днём рождением:)

В этой статье я бы хотел поговорить о ламповом звуке и о своей поделки из радио ламп.

Мы живём в XXIвеке и мы всё знаем, что лампы уходят из жизни, и их нигде не применяют кроме как в ламповых усилителях, но эту роскошь (я имею ввиду заводское производство) могут позволить себе только "элитные" люди. Но есть такие замечательные люди, как радиолюбители, ну или любители лампового звука, ведь как говориться - "Стоит услышать один раз ламповый звук и после уже не оттянешь", но увлекаются этой тонкой работой только лишь те, кто глубоко в юных годах когда только появлялись транзисторы остались на стороне ламп, ну или уже в наше время полюбили ламповый звук. Но ведь все же думают, что только люди старшего поколения увлекаются направлением ламповых усилителей, да и вообще радиотехникой в целом. На самом деле это отнюдь не верно и в этой статье я постараюсь развеять это суждение. И так, время представиться, я начинающий радиолюбитель, меня зовут Данил, мне 14 лет, и я из города Воронеж. Обычно после того, когда я говорю данную фразу, все сразу перестают воспринимать в серьез как меня, так и мое увлечение.

Но нашлись такие люди, которые смогли поддержать меня. Когда я снял своё первое видео, его прокомментировал Ака Касьян, чему я был бесконечно рад, так же был рад поддержки Михаила. И тут я понял, что раз уж Ака положительно отозвался, то нужно продолжать.

Было лето и я решил взяться за что то более сложное для меня, и это был ламповый усилитель. Сначала углубился изучением теории лампового звука, много читал, смотрел видео и изучал. Когда я уже имел "базовые знания" я занялся поиском какой же я буду собирать усилитель, на это ушло не мало времени, но решил начать я всё же с простого однотактного усилителя на 3х лампах (двух 6П14П и 6Н2П).

Вроде как решил что буду делать, но... Детали было найти сложно, а потом я понял, что нужно найти старый ламповый телевизор. На его поиски так же ушло много времени. Но уже после нескольких недель поиска я отыскал телевизор, который идеально подходил для усилителя. Рекорд В312.

Когда сказали что черно-белый рекорд не был рабочим, то не жалко было снимать лампы. Снял лампы, конденсаторы (они были в хорошем состоянии), пару резисторов и три трансформатора - силовой, ТВК и ТВ-ЗШ (См. Рис. 3.1, 3.2).


Докупил недостающих элементов, и опять же возникла проблема. На первый канал всего хватило, а вот на второй нужна была ещё пара трансов - ТВК и ТВ-ЗШ, где ТВК играл роль дросселя по питанию, а ТВ-ЗШ выходного трансформатора. Ну и с этой проблемой я справился и уже пошел на крайности купив трансформатор. А тем временем наступает уже второй месяц лета, дааа вот так долго я занимался поиском. Ну а дальше нужно было заняться корпусом усилителя, нашел корпус БП от советской логики и решил креативить, получилось конечно не особо, но думаю для первого раза сойдет. Основой послужила вот эта рама от БП (См. Рис. 1). Нижнее основание сделал из доски ламината, и верхнюю крышку тоже из него, для боковин так же сделал накладки из ламината, но уже более светлого.


Теперь по сборке: силовой трансформатор установил сзади, перегородив его заслонкой из железной крышки БП (получился своеобразный экран). Внутри установил диодный мост из диодов her407, два дросселя по анодному и звуковые трансформаторы (См. Рис. 4.1, 4.2). Далее верхняя доска ламината была подогнана под корпус снята фреска, в том числе и для панелек лам с кондерами, которые установил на этой доске (См. Рис. 2). Теперь начал производить монтаж и припаивать элементы, развёл землю. На вход припаял экранированные советские провода. Накал кстати тоже из советских проводов (См. Оставшиеся фотки внизу статьи).



Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике - это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности - ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника - наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, - наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо - во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) - их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными - каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания - их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа - минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")



Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.


Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.


« » на Яндекс.Фотках


« » на Яндекс.Фотках


Плату питания я выполнял на текстолите.


Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.



на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!


Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)


Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций. .. сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.


Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Я думаю что я когда нибуть воркопну этот проэкт и соберу себе маршал на елках:)

В статье вы узнаете, как сделать ламповые усилители своими руками из подручных материалов. Не секрет, что ламповый звук - самый красивый, его поклонники будут существовать во все времена, несмотря на то что рынок пестрит большим количеством предложений малогабаритной техники на транзисторах и микросхемах. Рассмотрите более подробно, что вам следует учитывать при изготовлении лампового усилителя.

Питание - основная трудность

Да, именно с питанием могут возникнуть проблемы, так как вам потребуется два значения переменного напряжения: 6,3 В для питания нитей накала и от 150 В для анодов ламп. Самое первое, что нужно выяснить для себя - мощность будущей конструкции. От этого зависит мощность трансформатора для блока питания. Обратите внимание на то, что у трансформатора должно быть три обмотки. Без такого питания нельзя сделать ламповые

Кроме вышеназванных вторичных, должна быть еще и сетевая (первичная). Она должна содержать столько витков, чтобы трансформатор работал в нормальном режиме. И даже при значительной нагрузке (и скачках напряжения в сети вплоть до 250 В) обмотка не должна перегреваться. Конечно, габариты у блока питания будут немаленькие из-за больших размеров трансформатора.

Выпрямитель

Вам потребуется сделать выпрямитель, чтобы на выходе получить минимум +150 Вольт постоянного напряжения. Для этого нужно использовать мостовую схему соединения диодов. В конструкции блока питания можно использовать диоды Д226. Если нужно сделать высокую надежность, то используйте Д219 (у них максимальный рабочий ток составляет 10 Ампер). Если вы делаете ламповые усилители своими руками, то соблюдайте правила техники безопасности.

Неплохо работают в блоках питания диодные сборки. Нужно только выбирать те, которые способны нормально функционировать при напряжениях до 300 Вольт. Особое внимание уделите фильтрации выходного постоянного напряжения - установите 3-4 электролитических конденсатора, соединенных параллельно. Емкость каждого должна составлять не менее 50 мкФ, напряжение питания свыше 300 В.

Схема на лампах

Итак, теперь ближе к самой схеме. Если вы изготавливаете ламповый гитарный усилитель своими руками, либо же для воспроизведения музыки, нужно понимать, что самое главное - это безопасность и надежность. Самые распространенные схемы содержат один или два каскада предварительного усилителя и один оконечный. Предварительные строятся на триодах. Так как существуют радиолампы, у которых в одном цоколе находится два триода, вы можете немного сэкономить места при монтаже.

А теперь о том, какие элементы содержат ламповые усилители. Своими руками придется собрать все в единую конструкцию. Для лампы в предварительном усилителе лучше всего использовать 6Н2П, 6Н23П, 6Н1П. Причем, несмотря на то, что все эти лампы являются аналогами друг другу, 6Н23П намного приятнее звучит. Эту лампу можно встретить в блоке ПТК (переключатель телевизионных каналов) старых черно-белых телевизоров типа «Рекорд», «Весна-308», и т. д.

Оконечный усилительный каскад

В качестве выходной лампы обычно используются 6П14П, 6П3С, Г-807. Причем первая будет самой миниатюрной, а вот последние две весьма внушительных размеров. А у Г-807 анод и вовсе в верхней части баллона. Обратите внимание на то, что в ламповых УНЧ обязательно нужно использовать трансформатор для подключения акустики. Без такого согласующего трансформатора нельзя сделать ламповый усилитель своими руками.

Прекрасно работают в качестве выходных трансформаторы ТВК, используемые в кадровой развертке. Его первичная обмотка включается между плюсом блока питания и анодом выходной лампы. Параллельно к обмоткам подключается конденсатор. Причем очень важно подобрать правильный! Во-первых, он должен быть бумажным (типа МБМ). Во-вторых, его емкость должна быть как минимум 3300 пФ. Нельзя применять электролитические или керамические.

Регулировки и стереозвук

Сделать стереозвук окажется очень просто. Достаточно только сделать два одинаковых усилителя. Можно встретить в старой советской технике стереофонический ламповый усилитель. Своими руками можно повторить конструкцию. Но нужно учитывать некоторые особенности:

  1. подключается непосредственно ко входу усилителя. который используется для него, нужно выбирать такой, чтобы в одном корпусе на оси было два элемента. Другими словами, чтобы при вращении ручки менялось сопротивление сразу у двух резисторов.
  2. Аналогичные требования и к регулятору частот. Включается он в анодную цепь первого триода предварительного усилителя.

Корпус для усилителя

Если вы делаете ламповый гитарный усилитель своими руками, то использовать корпус из металла есть смысл. Ему не страшны будут удары и иные мелкие потрясения. Но если вы делаете усилитель для использования дома, например, для подключения к плееру, компьютеру, то разумнее использовать корпус из дерева. Но нужно учесть, что трансформатор питания желательно крепить к корпусу при помощи резиновых прокладок. С их помощью уменьшаются вибрации.

Многое зависит от того, какой будет корпус лампового усилителя. Своими руками многие мастера изготавливают корпуса из листового алюминия. Если на лампу будут воздействовать даже мелкие вибрации, ее сетка начнет колебаться. И эти колебания начнут усиливаться, а результат - гудение в динамиках. Также нужно сделать общую шину, которая должна проходить возле всех ламп, входящих в конструкцию. Все провода, по которым идет сигнал, должны быть максимально экранированы - это позволит избавиться от различного рода наводок.

Схемы с транзисторами

И еще одна интересная конструкция - это лампово-транзисторные усилители. Своими руками такие сделать можно буквально за вечер. Но вот ламповые конструкции, как правило, делаются навесным монтажом. Он оказывается самым удобным и простым. А в случае, если будут использоваться транзисторы, нужно применять печатный монтаж. Кроме того, потребуется наличие напряжения 9 или 12 Вольт для питания транзисторных каскадов. Причем транзисторы используются только для построения предварительного каскада усиления. Другими словами, у вас останется всего одна лампа - в выходном каскаде (или две, если речь идет о стерео варианте).

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

В превосходстве лампового звука над транзисторным я убедился после первого же собранного и прослушанного усилителя. Несмотря на всё новые микросхемы, транзисторы и прочие "камни", вакуум всё-же предпочтительней для качественного УНЧ. Как не крути, а проходя через пустоту звуковой сигнал имеет меньше искажений, чем проходя через германий и кремний. Причём разница особенно заметна во время поочерёдного прослушивания двух усилителей. Чтоб не покупать дорогущие фирменные ЛУНЧ, можно сделать ламповый усилитель своими руками. Для тех, кто решил убедится в этом сам, предлагается простая классическая схема двухтактного лампового усилителя с мощностью примерно 20 ватт на канал, с сайта radiostation.ru .

Для транса питания, берём старый добрый ТС180-2 от телевизора. Выходные трансформаторы типа ТН, но можно задействовать и ТАНы. Используя все ресурсы военного производства и неоценимую помощь дяди Вадима в создании лампового усилителя , мне удалось сделать такой девайс:

Основой лампового усилителя, является дюралевая пластина 200х160 мм толщиной 4 мм, на которой крепятся детали и лампы. Затем вся конструкция красится в белый цвет (надоели чёрные коробки) и по углам прикручиваются стойки из полированного дюраля Д95. Трансформаторы питания и выходные, помещаются в экраны из жести, для уменьшения фона и наводок.

Для экономии места, дроссель питания был исключён, и вместо него используется простой П-фильтр, конденсатор на 300 мкф - резистор 15 Вт 100 Ом - конденсатор 300 мкф. Фон лампового усилителя в динамиках, не прослушивается даже в тишине.

Схемы ламповых и гибридных усилителей НЧ в режиме моно и стерео

Ламповые усилители мощности низкой частоты (усилители НЧ) применяются в высококачественной аудио аппаратуре класса Hi-Fi и Hi-End. Отличительными особенностями лампового звука являются мягкость и точность передачи звучания музыкальных инструментов.

Также достаточно популярны гибридные лампово-транзисторные УНЧ, которые благодаря совмещению радиоламп и транзисторов могут обеспечить достаточно высокие параметры, сохраняя при этом теплый "ламповый" звук. Большой интерес представляют УНЧ на германиевых транзисторах, поскольку у германия перед кремнием есть свои плюсы.

В разделе собраны разные по сложности и архитектуре принципиальные схемы ламповых усилителей НЧ для работы в режимах моно и стерео.

Представлены конструкции мощных УНЧ на нескольких радиолампах, простые схемы усилителей на одной-двух лампах для акустических систем и наушников, а также схемы усилителей на транзисторах, которые доступные для изготовления своими руками начинающими и профессиональными радиолюбителями.

Высокостабильный ламповый усилитель НЧ, вариант 2 (6Н2П, 6П45С)

Принципиальная схема и фото мощного усилителя НЧ на лампах 6Н2П, 6П45С в сочетании с полевыми транзисторами. Предлагаемый в этой статье ламповый усилитель НЧ является немного измененным вариантом схемы: "Высокостабильный ламповый усилитель В.Васильева - High-Grade (2х250Вт)".

6

1

5737

Высокостабильный ламповый усилитель В.Васильева - High-Grade (2х250Вт)

Когда-то я публиковал схему двухтактного усилителя мощности на лампах6П45С. Не со всем тем, что я тогда писал, я теперь согласен, но схемаизображена без ошибок, и элементы указаны верно.

Это к тому, чтона форумах некоторые оспаривали правильность указания номиналовэлементов.   Усилитель работал неплохо, но выявились недостатки.  Самымглавным из них был т.н. "разнос" некоторых ламп из за большого разбросапо обратному току управляющих сеток, особенно при высоких напряженияхпитания...

8

13

5591

Ламповый усилитель на 6Н8С и 6П3С с трансформаторами ТПП-258-127/220-50

Предлагаю для обзора уже довольно заезженую схему унч на 6п3с. Такслучилось, что на работе удалось подобрать на мусорке два совершенноновых, в упаковке трансформатора тпп-258-127/220-50.

Пошарив по справочнику удалось выяснить параметры данных трансформаторов, оказалось что они очень даже могли бы подойди в качестве выходного звена в схеме на 6п3с ...

11

1

5729

Manley 35MWB - двухтактный ламповый усилитель на четырех EL84

Ниже представлена принципиальная схема двухтактного лампового усилителя мощности Manley 35MWB. На входе стоят 12AT7 и 6414. На выходе установлены четыре лампы EL84. Принципиальная схема лампового усилителя Manley 35MWB на четырех EL84. 35 WATT MONOBLOCK. Manle Laboratories, Inc ...

3

0

1662

Двухтактный ультралинейный усилитель мощности Leak TL/12 на KT-66

Принципиальная схема лампового ультралинейного усилителя мощности (Tube Amp) на лампах KT-66.Leak TL12 push-pull KT-66 vacuum tube amplifier Schematic.Рис. 1. Схема ультралинейного усилителя мощности Leak TL/12 на лампах KT66 ...

4

0

1502

Technics 20A - ламповый силитель на 10x 50H-B26 (75Вт)

Принципиальная схема лампового усилителя мощности Technics 20A на десяти лампах 50H-B26. В схеме усилителя мощности использованы лампы: 6267, 12AU7, 2x 6BQ5, 10x 50H-B26. Год випуска - 1965.Выходная мощность - 75 Вт на нагрузке 16 Ом.Technics 20A - Parallel push-pull 50H-B26 vacuum tube ...

9

0

1597

Rickenbacker M8E - схема однотактного усилителя на лампе 6V6

Принципиальная схема лампового усилителя мощности Rickenbacker M8E на лампе 6V6. В входной схеме усилителя мощности использована лампа 12AX7, а на выходе стоит 6V6.Rickenbacker M8E - 6V6 Single-Ended-Triode (SET) Hi-Fi vacuum tube amplifier Schematic.Рис. 1. Схема однотактного усилителя ...

5

4

1423

Moonlight - двухтактный усилитель на лампе 6SN7

Принципиальная схема лампового стерео усилителя мощности Moonlight на лампе 6SN7. В схеме усилителя мощности использованы лампы: 12AX7, 6SL7, 6SN7.Moonlight push-pull 6SN7 vacuum tube amplifier Schematic.Рис. 1. Принципиальная схема лампового усилителя мощности Moonlight.Moonlight AMP ...

4

1

1351

Двухтактный ламповый усилитель Lyonhardt на EL34

Представлена принципиальная схема лампового усилителя мощности Lyonhardt, с выходными лампами EL34. В схеме усилителя мощности использованы лампы: 12AX7, EL34.Lyonhardt push-pull EL34 vacuum tube amplifier Schematic.Рис. 1. Принципиальная схема лампового усилителя мощности Lyonhardt на . ..

1

0

1778

Fender Blackface Champ - однотактный ламповый УНЧ на 6V6

Принципиальная схема лампового усилителя мощности Fender Blackface Champ на лампе 6V6.В схеме усилителя мощности использованы лампы 12AX7, 6V6.Fender Blackface Champ - 6V6 Single-Ended-Triode (SET) Hi-Fi vacuum tube amplifier Schematic.Рис. 1. Схема лампового усилителя мощности Fender ...

6

0

1532

Простой гитарный ламповый усилитель своими руками. Ламповый усилитель своими руками: пошаговая инструкция, схемы, материалы

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt


на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")



Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.


Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.


« » на Яндекс.Фотках


« » на Яндекс.Фотках


Плату питания я выполнял на текстолите.


Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.



на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!


Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)


Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.


Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.


Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.



К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .



Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Простой ламповый уилитель звуковых частот своими руками или ощутите теплоту лампового звука

Я уже не помню как и когда в моей голове поселилась эта странная идея — собрать ламповый усилитель. Зачем тоже не совсем понятно — меломаном я не являюсь, домашними кинотеатрами давно и быстро переболел, на память об этом времени остались напольные колонки Wharfedale Diamond 8.4, последние годы использовавшиеся исключительно как декоративная подставка для цветов. Как бы то ни было, мысль настолько глубоко поселилась в моей голове, что началось неспешное изучение профильных ресурсов, чтение форумов, поиск схем ламповых усилителей «для чайников» и т. д. и т.п. Отсутствие какого-либо опыта общения с ламповой техникой (самый современный гаджет, который я помню — это ч/б телевизор в студенческой общаге в начале 90-х годов прошлого века) отпугивало и привлекало одновременно.

Вялотекущий поиск мог продолжаться бесконечно долго, если бы однажды не был обнаружен замечательный ресурс — http://tubelab.com/. Свой выбор остановил на однотактном усилителе Tube Lab Simple Single End (SSE), идеально соответствующем моим интересам, а именно: простой усилитель для начинающих с минимумом компонентов, отсутвием каких либо регулировок, при этом достаточно универсальный и, судя по отзывам, прекрасно себя зарекомендовавший. Заказ платы был сделан на сайте (отправляется куда угодно кроме России и Италии), оплата через Paypal, короткая переписка с разработчиком, достаточно быстрая доставка двух плат (Кроме SSE была также заказана плата для продвинутой версии Tublab SE — так сказать «на вырост»). Комплектующие решено было заказывать через e-bay, не быстро, но надежно и недорого — сроки доставки компенсировались удобством (получение на почте, неторопливый поиск сидя за компьютером). Процесс занял достаточно долгое время, но я особенно не торопился (с момента заказа плат до момента успешного включения прошло почти 2 года).

Первые полученные комплектующие

Описывать процесс сборки платы усилителя не имеет смысла, подробные инструкции с картинками есть на сайте проекта. Особо порадовал дисклаймер отказ от ответственности:

We are not responsible for injury, accidents, acts of random stupidity, burning your house down, exploding parts, and other undesired actions (all of which are possible) resulting from the use of ANY information contained herein.

Некоторые рекомендации, полученные в процессе изучения материалов.
Никогда не устанавливайте электролиты «до упора», между ними и платой должен быть небольшой зазор. Дело в том, что при пайке ножка нагревается и удлиняется, а остывая укорачивается, и, при плотной посадке, может просто отвалиться от обкладки. Учитывая, что в ламповом усилителе процесс нагревания-остывания происходит регулярно, на этот момент стоит обратить внимание.
Шасси выходных и силового трансформаторов располагать перпендикулярно для уменьшения взаимного влияния.
Входные аудио разъемы изолировать от шасси, дабы исключить возможность появления «земляных петель» в сигнальных линиях. Если провод экранированный — то экран заземлять только с одной стороны.
Заказывать комплектующие с запасом, дабы избежать задержек на логистику и сэкономить на доставке.
И самое главное — осторожнее с покупками комплектующих на ebay (об этом немного позднее).

Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться, оказался выбор трансформаторов (силового и выходных) — довольно сложно купить трансформатор с нужными напряжениями, если 110-и вольтовая версия как правило есть в наличии у американских ритейлеров, то трансформатор на 220V нужно заказывать у производителя и ждать 45-60 дней. Кроме того, они довольно тяжелые и стоимость доставки из США практически удваивает стоимость заказа. К счастью, подходящая версия (Hammond 374BX) нашлась в Германии, что позволило существенно сэкономить на доставке и попутно заказать дроссель (индуктивность) для использования в выходном фильтре блока питания. Первая ошибка — заказывая индуктивность, я подбирал сопротивление, совершенно забыв про ток, в результате получил катушку с ограничением по току 100ma вместо минимально необходимых 170ma, пришлось вернуться к более простому и менее качественному варианту с RC фильтром и покупать соответствующий проволочный резистор, поменять же резистор на катушку, если возникнет желание, можно в любое время. С выходными трансформаторами было проще, адекватные сроки доставки оказались только у Transcendar, по всем параметрам подошла модель TT-119.

Наконец, настал момент, когда все комплектующие получены, обозначилось свободное время и ничего не мешало посмотреть, как все это будет работать. В нарушение всех правил техники безопасности, все соединения были произведены прямо на столе перед монитором.

На роль источника сигнала был приглашен старенький LG-P500, в роли колонок — спикеры от музыкального центра, понадобилось некоторое количество красной изоленты и немного храбрости. Таадаааам — включение состоялось, ничего не взорвалось, лампы засветились красивым оранжевым светом… и тишина, точнее, если поднести ухо к колонке, на фоне шума можно было даже услышать музыку, но это был совсем не тот «теплый ламповый» звук, который я надеялся услышать.

Первое, что я решил проверить - это напряжение на выходе выпрямителя, и сразу же был неприятно удивлен, вместо ожидаемых мной 375V x √2-27V= 503.33V (напряжение на вторичной обмотке умноженное на корень из 2 минус падение на лампе) я увидел почти 550V на выходе выпрямителя и соответственно 525V B+(анодное напряжение). Желание тестировать электролиты на выносливость (они рассчитаны на 500V) отсутствовало, пришлось выключить питание. Проверив напряжение сети я в очередной раз удивился — оно оказалось больше 240V (дальнейший опрос соседей подтвердил, что это у всех так). К счастью, трансформатор можно перекоммутировать и на такое напряжение. При втором включении напряжения пришли в норму, но колонки по-прежнему молчали, дальнейшая проверка обнаружила отсутствие анодного напряжения на входном триоде, что на мой взгляд, говорило о неисправности единственного полупроводникового прибора - регулируемого источника тока IXIS10M45.

Решив, что проблема возникла из-за перенапряжения и/или китайского ebay-продавца, заказал новую пару IXIS10M45 из Англии, показалось надежнее и быстрее. Должен сказать, что очередное включение завершилось абсолютно аналогично первому и второму, новые детали хоть и выглядели совершенно иначе, но работать отказывались точно так же. Здесь я уже начал беспокоиться, так как оба канала вели себя совершенно идентично, а напряжение на анодах 12AT7 совершенно отсутствовало. Так как в данной цепи кроме собственно лампы, регулятора тока и априори работающей мелочевки ничего больше не было, подозрение пало на лампу. Аукцион на ebay позволил совсем недорого купить ECC81 (европейский аналог американской 12AT7), а заодно и очередную партию IXYS 10M45 (опять китайский продавец, брал уже с запасом на всякий случай). Третья партия 10M45 выглядела (и звонилась) точно так же, как и вторая, для чистоты эксперимента заменил сразу лампу и IXYS, отсоединил все лишнее (второй каскад) и в четвертый раз не обнаружил ничего на аноде первого триода.

Полный провал, разум отказывался понимать, как такое может быть. На макетной плате собрал простенькую схему со светодиодом и регулируемым источником тока (использовал нетронутый из третьей партии), запитал от блока питания ноутбука - и ОНА НЕ ЗАРАБОТАЛА!!!

В этот момент меня стала преследовать мысль о вселенском заговоре, не работало даже то, что обязано было работать… и я опять решил заказать проблемные микросхемы, только уже через проверенного продавца (Digikey). И в очередной раз возникли сложности даже там, где их не должно было быть. Первую возникшую проблему (в Digikey минимальная стоимость доставки в мой регион составляла 75$, даже за 5-и долларовый заказ). Эта проблема решилась с помощью американского посредника, а вот вторая выявилась уже после размещения заказа — на мой емейл пришло письмо с просьбой подтвердить что я не террорист заполнить форму BIS711 (кому интересно goo.gl/VAkDYB). Я заказывал обычные радиодетали на американский адрес, зачем нужно заполнять данную форму при покупке обычных радиодеталей мне сих пор не понятно. Указав свое имя свое имя и домашний адрес во все полях, а именно: я — конечный пользователь, я — официальный представитель конечного пользователя, я — покупатель, я — экспортер и указал, что при всем этом я — частное лицо, отправил заполненную форму в Digikey, и уже на следующий день получил подтверждение заказа и тракинг на посылку.

Очередная партия внешним видом отличалась от всех предыдущих, что вселяло определенный оптимизм (картинка ниже)

Проверка на макетной плате обрадовала, светодиод радостно менял яркость в зависимости от сопротивления управляющего резистора. Пять минут для замены детали на плате…

… очередное включение и из колонок зазвучала МУЗЫКА.

Как выяснилось в процессе общения на профильных форумах — поддельные радиодетали на ebay становятся большой проблемой. Вот что пишут модераторы Diyaudio
— Fake parts are a real plague by now. No small chance we all get a share of those when fishing for a quick small purchase.
— I never buy semi-conductors or electrolytic capacitors on eBay for this reason.

В результате я получил рабочую плату, восстановил собственную самооценку, разочаровался в Ebay. На скорую руку был изготовлен корпус, как предполагалось в качестве макета для тестирования компоновок, но неожиданно понравившийся.

В настоящий момент усилитель работает в связке с Raspberry Pi&Volumio (в качестве источника), звук действительно очень приятный и реально теплый (+65С). В планах облагородить корпус, побороть немного мешающий гул, встроить USB DAC (будет ламповая звуковая карта), возможно добавить дистанционное управление. Если возникнет интерес, опишу процесс изготовления корпуса, а так же расскажу о выявленных проблемах и путях их устранения.

Схема и расположение элементов (его трудно найти на сайте, использовал для разметки отверстий на корпусе).

Ламповый усилитель своими руками aslan wrote in May 19th, 2018

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:


Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3-R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Здравствуйте!

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей: корпус, лампы,панельки к ним, трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен,а если что-то надо будет докупить по мелочи, куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине, а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот, ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там).

Решение принято. Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с.



Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с,мне захотелось больше мощности и,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи:)) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении, но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть .

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц, ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ, возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой.

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.





Получается неплохо:) пока мне всё нравится.

И так, и эдак. сверлим пилим:)

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа:) .



Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком никуда без подручных материалов: так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск




Я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет:)

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий).

С этим готово. Хорошо получилось:)

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента.

И установлена следующим образом в корпус.


Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя.


Собираем, проверяем, примеряем.


Время срабатывания выставил около 40 секунд, а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду, индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука. Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм. так как у меня их два,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам:)

Индикаторы.

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.




При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам, что порадовало:)

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли, что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое!!!


О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.

Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража -самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко - мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями - типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. "У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая".

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и... и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей... (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства - не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать - перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать - паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки - для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни - Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине - на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.

С другой стороны платы силовые элементы.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное - засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава - искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб "и смотри не перепутай... Кутузов". А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Выходные трансформаторы.

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.

Ламповый усилитель для наушников своими руками

Рассмотрим сегодня довольно простой, но весьма качественный ламповый усилитель для наушников. Усилитель меня очень приятно удивил и я по новой открыл для себя звучание своих наушников. Если вы хотите вкусить лампового звука то этот ламповый усилитель для наушников идеальное решение.

Ламповый усилитель для наушников

Я уже очень давно планировал собрать себе ламповый усилитель для наушников, но каждый раз напрягала мысль о необходимости намотки выходных трансформаторов. Не то чтобы это большая проблема, да и опыт имеется, но нужно искать железо, проволоку, рассчитывать, мотать….. Вобщем лень брала вверх.

К счастью недавно наткнулся на очень увлекательную статью от Олега Иванова. Статья достаточно большая и глубокая, но я бы рекомендовал с ней ознакомиться. Суть в том, что автор загорелся идеей соорудить ламповый усилитель для низкоомных наушников с бестрансформаторный выходом.

Честно говоря, я всегда довольно скептически относился к ламповым усилителям с бестрансформаторным выходом. Но подход автора выглядел очень убедительным и я загорелся попробовать. Как оказалось – не зря!

Смотрите мое видео по этой статье:

Схема лампового усилителя для наушников

Я никоим образом не претендую на авторство схемы и на какое-то к ней отношение. Я просто выступаю в роли пропагандиста здорового образа жизни рукодельничества и электроники.

Вот так выглядит оригинальная схема автора:

Идея схемы состоит в том, что это SRPP каскад и раскачкой наушников занимается по две лампы в каждом канале. Лампой служит довольно распространенная 6Н6П, являющаяся сдвоенным триодом — всё, как вы любите).

Схема рассчитывалась на коэффициент усиления равный двум. Однако на нагрузку в 32 Ома он составляет чуть более единицы, около 1,2 как заявляет сам автор. Если же ваши наушники более высокоомные, то коэффициент усиления будет стремиться к двум.

Тем не менее несмотря на коэффициент усиления немногим больше единицы – это коэффициент усиления по напряжению. Т.е. усилитель практически не усиливает по громкости, зато он усиливает сигнал по току. А это очень важно, т.к. если усилитель для наушников (так же как и любой другой усилитель) не может обеспечить достаточный ток в нагрузку, то это приводит к проседанию выходного напряжения – а это искажения формы сигнала и смерть для звука.

С другой стороны использовать такой усилитель логичнее с наушниками скорее относящимися к категории «профессиональные», а их сопротивление не часто бывает ниже 50-60 Ом.

Если уровень сигнала вашего источника недостаточный, то автор предлагает решение в виде дополнительного входного каскада на лампе 6Н1П, с коэффициентом усиления равным 10:

С моими источниками сигнала и наушниками я не испытал необходимости в этом каскаде.

Что касается лампы 6Н6П то стоит обратить внимание, что она требует достаточно большого накального тока, порядка 750 мА. Если трансформатор не может обеспечить достаточный ток, то напряжение накала будет проседать.

Плохо это не только тем, что звук будет более зажатым, но и тем что при этом будет происходить «холодный вырыв» электронов из катодов ламп. Это приводит к уменьшению срока службы ламп.

Макетирование

Разумеется перед тем, как пилить шасси и заморачиваться с корпусом для лампового усилителя для наушников я в первую очередь решил проверить всё на макете, чтобы вообще убедиться надо ли оно мне.

Для макетирования я разбомбил какой-то ламповый блок от советского самописца. Очень удобно пользоваться готовыми кусками. Плюс тут и трансформатор хороший, даже с экранами между обмотками.

Макетирование так же удобно для того чтобы подобрать детали, и прикинуть необходимые размеры будущего девайса.

Что меня очень приятно удивило в этой схеме – так это полное отсутствие шумов. Сам автор говорит, что на измерениях спектра есть небольшой пик от сетевой наводки, но он абсолютно отсутствует на слух.

Сборка усилителя

Собирая этот усилитель мне захотелось отойти от классического металлического шасси в пользу «хорошо звучащего» дерева. Правда вместо дерева я воспользовался фанерой, которая в прошлой жизни гордо называлась кухонной доской.

Но вот корпус я все равно предпочел сделать из метала для экранировки потрохов усилителя. На роль крышки пошла крышка от куска какого-то военного прибора для проверки радиоламп в полевых условиях. Это счастье досталось мне от соседа, после сноса его гаража.

После того как я определился с расположением элементов на фанерной крышке корпуса, были просверлены все необходимые отверстия. Тут стоит заострить внимание, пожалуй, только на сверление отверстий под панельки для ламп. Т.к. панельки было решено устанавливать с верхней стороны, то для свободного доступа к контактам, с внутренней стороны я высверливал отверстия бОльшего диаметра, оставляя 4 слоя фанеры, для крепления самих ламп.

Тут стоит быть осторожным и внимательным т.к. фанера любит расслаиваться. Поэтому как только появлялся намек на трещину я подклеивал его суперклеем.

Тонировка дерева

Хотелось замутить дизайн между хайтеком и ретро, поэтому я озадачился идей тонировки фанеры. Перечень морилок в ближайших строительных магазинах меня не удовлетворил и было решено воспользоваться технологией состаривания дерева, найденной в интернетах.

Суть метода сводится к тому, что необходимо замочить в уксусной эссенции металлическую стружку или гвозди, настоять это дело недельку – другую. Затем разбавить водой, нанести полученный раствор на дерево и дождаться его высыхания.

Если лень ждать неделю, то можно приготовить эксперсс-раствор. Для этого подойдет чугунная сковорода. Шкурим ее крупной наждачкой и полученную пыль заливаем все той же уксусной эссенцией. После чего можно сразу разбавить раствор 1:1 или более водой и сразу наносить на дерево.

На самом деле такой раствор это не совсем морилка. Раствор искусственно состаривает дерево. Вообще такая морилка не очень эффективно справляется с сосной, из которой изготавливается большинство фанер, но эффект все же есть. Плюс между волокон остаются черные частички сковородки что тоже выглядить достаточно интересно, проявляя волокна дерева.

После того как деревяшка просохнет можно повторить нанесение. Однако это не даст значительного изменения. Поэтому прошкуриваем фанерку мелкой наждачкой чтобы убрать вылезший ворс и покрываем её слоем лака. В моем случае это матовый паркетный лак.

Корпус лампового усилителя для наушников

Первым делом было сделаны все необходимые отверстия. А под разъёмы для входа/выхода и отверстие для регулятора громкости. На задней стенке был сделано отверстие под интерфейс для сетевого питания.

Это готовый блочек, в котором уже совмещены разъем для сетевого провода, выключатель и предохранитель. Потрясающая штука, заказывал в этом магазине всего по 95 центов:

Когда все отверстия готовы, а новых не предвидится – пора переходить к отделочным работам. Для придания корпусу солидного вида – он был отшкурен до металла, затем отшпаклеван автомобильной шпатлевкой. И, после тщательного прошкуривания, я покрыл его тремя слоями черной краски с промежуточными прошкуриваниями.

Исходно, по классике жанра, корпус предполагался черным матовым. Но, увы, нормальную краску удалось достать только глянцевую. Я использовал акриловую нитрокраску. Однако последний слой, так получилось, я наносил при температуре около 17 градусов, что ниже указанной в условиях нанесения. В результате слой таки получился матовым.

Кожух трансформатора красился вместе с корпусом.

Потроха усилителя для наушников

Когда корпус готов остается только собрать все воедино и заставить работать.

Первым делом я провел провода для накала ламп. Я не стал выпрямлять накал, поэтому провода идущие к лампам желательно делать как можно короче. Накальная обмотка моего трансформатора имеет центральный отвод, который я сразу соединил с выводами экранов между обмотками трансформатора и подключил все это дело к земле.

Детали я напаивал непосредственно на выводы панелек ламп, но так же воспользовался столбиками из оргстекла с контактом, выкрученными из какого-то лампового прибора.

Для усилителя я специально заказал хорошие конденсаторы, однако на момент сборки они не успели придти, поэтому не стал заморачиваться с крепежом имеющихся и посадил все на термоклей. Выглядит не самым лучшим образом, зато все прекрасно работает

После сборки усилитель заработал сходу, но на всякий случай еще раз пробежался по схеме и все проверил.

В качестве проверки правильности работы схемы стоит проверить напряжения в указанных на схеме точках. Если схема собранна правильно, но при этом напряжения отличаются от указанных более чем в 10 раз, то это значит лампам пора на мусорку.

Заключение

В итоге получился вот такой потрясающий усилитель:

С этим усилителем я заново открыл для себя свои наушники. Схема усилителя настолько просто, что ее действительно сможет повторить даже начинающий лампостоитель. Главное не забывать о простых правилах безопасности, а именно не забывать отключать питание и разряжать конденсаторы. На этом у меня всё, более подробно процесс сборки смотрите в моем видео в начале статьи.

Всем удачи и хорошего звука!

Статья написана исключительно для сайта AudioGeek.ru

Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

Ламповый усилитель почти из хлама

О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.

Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража-самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко – мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями – типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. “У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая”.

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и. и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей. (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства – не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать – перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать – паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки – для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни – Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине – на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.

С другой стороны платы силовые элементы.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное – засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава – искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб “и смотри не перепутай. Кутузов”. А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.

Проваривание катушек в лаке (как потом выяснилось, напрасно).

Стягивание магнитопровода через резинку, для одинаковости зазора в слоях железа. Не забываем бумажную прокладку в сердечнике. Ну и пластины собираются не «в перекрышку», а так – Е прокладка I.

Выходной трансформатор в сборе.

Кронштейны трансформаторов образовали этакий подвальчик, в него преотлично поместились по маленькому тумблеру включающих обратную связь.

В таком виде усилитель работал около двух лет. Существенных замечаний к нему не было.

Следующая инкарнация усилителя через несколько лет. В руки попали пара ламп г-807 с панельками и анодными колпачками.

Заодно, было решено несколько смягчить квадратно-гнездовой дизайн. Сделаны пара шаблонов для фрезерной машинки, отфрезерованы боковушки. Всё равно, роль удобной подставки при переворачивании и защиты ламп частично утрачена – лампы здоровенные и нахально торчат через забор.

Заменен силовой трансформатор на более мощный, введено фиксированное смещение выходного каскада, источник питания для него. Убраны выпрямители и стабилизаторы напряжения накала – у Г-807 он слишком мощный, 7806 не справятся.

Обновленный внешний вид.

Играет хорошо, насколько позволяет судить об этом акустическая система. Последние изменения были совершены более 5 лет назад. Усилитель работает в мастерской, каждый день около трети суток.

Самодельный ламповый усилитель

  • SLV__ 21 марта 2015
  • Самоделки для домаСамоделки для радиолюбителейзвук

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей : корпус, лампы ,панельки к ним , трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь ) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен ,а если что-то надо будет докупить по мелочи , куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине , а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был ,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот , ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там ).

Решение принято . Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с .

Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с ,мне захотелось больше мощности и ,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете ).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи 🙂 ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так .

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с блока питания заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой .

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и схемы задержки анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается неплохо 🙂 пока мне всё нравится.

Дальше начинаю придумывать как же расположить на этом текстолите все детальки.

И так , и эдак . сверлим пилим 🙂

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа 🙂 .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной ,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком радиолюбительском деле никуда без подручных материалов : так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск

Далее устанавливаю выпрямитель и элементы фильтра питания.

Конденсаторы я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет 🙂

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий ).

С этим готово. Хорошо получилось 🙂

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента .

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя .

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд , а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду , индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука . Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм . так как у меня их два ,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам 🙂

Индикаторы .

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам , что порадовало 🙂

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли , что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое .

Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко .

Возможно Вас заинтересуют следующие материалы:

Ламповый усилитель своими руками

В данной статье мы разберем подробно схему лампового усилителя своими руками.

SE или однотактные схемы – это усилители, в которых сигнал усиливается одним усиливающим элементом (лампой, транзистором) последовательно на каждом каскаде. Эти системы работают в чистом классе А и ценятся многими аудиофилами благодаря их хорошей микродинамике и точности в представлении деталей. Простота также является преимуществом. Недостатками этих схем являются: низкая энергоэффективность (класс A), низкий коэффициент усиления, немного более высокий уровень искажений. Представляем здесь макет такого усилителя.

Предполагается, что это простая и дешевая система, которую можно построить имея минимальный опыт в электронике.

Обычно самой дорогой частью лампового усилителя являются трансформаторы громкоговорителей, силовые трансформаторы и лампы. Поэтому, чтобы снизить затраты, предлагаем использовать акустические трансформаторы от старого лампового телевизора (понадобятся два). В таком телевизоре вы также найдете радиолампы, более мощные резисторы, некоторые высоковольтные конденсаторы также пригодятся. Лампы, необходимые для создания этого усилителя, можно также достать разобрав старое радио. Сетевые трансформаторы можно намотать или купить. Конечно это не Hi-End усилитель, а простой усилитель для начинающих, но звук уже будет заметно отличаться от “кремния”. Хотя качество звука в ламповых усилителях сильно зависит от трансформаторов громкоговорителей. Предлагаемые для сборки небольшие трансформаторы, используемые в ламповых телевизорах, не имеют очень хороших частотных параметров. Реально хороший трансформатор большой, тяжелый и довольно дорогой.

Схема усилителя на 6П14П + 6Н2П

Список элементов Усилитель

R1, R1A – 1 кОм, R2, R2A – 470 кОм,

R3, R3A – 150 кОм, R4, R4A – 1-1,5 кОм,

R5, R5A – 150-200 кОм R6, R6A – 470 кОм,

R7, R7A – 1 кОм, R8 – 500-1000 Ом,

отрегулируйте ток сетки, чтобы он не превышал 5 мА, R9, R9A – 120-180 Ом, подберите для получения нужного тока катода,

R10, R10A – 5-20 кОм, R11 – 10-20 кОм,

P – 2×47 кОм / логарифмический,

C1, C1A – 100 мкФ / 16 В,

C2, C2A – 100-220 нФ / 250 В,

C3 – 100 нФ / 400 В,

C4 – 47 мкФ / 400 В,

C5, C5A – 100 мкФ / 25 В,

C7 – 33-100 пФ, выбрать чтобы он не срезал высокие частоты и сигнал осциллографа был правильным,

C6, C6A – около 1 нФ / 250 В припаять непосредственно к выходам трансформатора громкоговорителя. Блок питания R101 – 400-1000 Ом / 5 Вт,

R102, – 3-5 кОм / 1 Вт,

R103 – 270 кОм / 0,5 Вт,

R106 – 0,8-1,5 кОм чтобы светодиод светил достаточно ярко,

R104, R105 – 100 Ом,

C101 – 100 нФ / 400 В,

C104, 105 – 100 мкФ / 400 В,

C106, C107 – 47 мкФ / 400 В, M1 – диодный мост выпрямитель 5-10 А / 600 В, трансформатор питания 220 В / 250 В – 0,15 А, 6,3 В – 2,5 A.

Схема очень проста. На рисунке показан один канал, другой идентичен. Сигнал со входа через потенциометр P подается на триоды малой мощности (L1), работающие в схеме с общим катодом. После усиления на пентод (L2) подается через конденсатор C2. Трансформатор громкоговорителя (его анодная обмотка) является нагрузкой для этой лампы. Вторичные обмотки трансформатора позволяют питать динамик или наушники.

Усилитель охвачен петлей отрицательной обратной связи, которая уменьшает искажения и расширяет частотную характеристику. Однако это делается за счет усиления. Обратная связь берется с выхода динамика трансформатора и через резистор R10 подается на катод первой лампы (L1). Конденсатор С7 используется для возможной фазовой коррекции. Конденсаторы C3, C4 и резистор R11 образуют фильтр для предотвращения возбуждения усилителя. Аналогичную роль играют резисторы R1 и R7 в цепях ламповых сеток.

Радиолампа L2 может работать в двух режимах – пентод и триод. Режим пентод более мощный, с большим искажением. Режим триода менее эффективен, но имеет меньше искажений. Изменение режима работы может быть сделано с резистором R8. Он в режиме триода должен иметь небольшое значение – обычно это 100 Ом. Если хотим использовать режим пентод для работы усилителя, подключаем R8 как показано на схеме. Можно дать и более высокое значение но так, чтобы ток, протекающий через сетку 2, был немного меньше 5 мА. Как правило значение резистора составляет 500-1000 Ом.

Для подключения громкоговорителей необходим трансформатор, который изменит высокое напряжение в анодной цепи подходящим для сопротивления динамиков или наушников. Для этой цели идеально подходят популярные и простые в добыче трансформаторы из старого лампового телевизора. Естественно понадобится два, по одному на канал.

Блок питания усилителя
Блок питания тоже не сложный. Анодное напряжение выпрямляется с помощью моста и фильтруется RC-фильтром, состоящим из резисторов R101-R102 и конденсаторов C101-C107. Резистор R108 разряжает высоковольтные конденсаторы после выключения питания.

Резисторы R105, R104 симметрируют напряжение накала на землю, так что шум сети, слышимый в динамиках, должен быть минимален. Резистор R101 довольно сильно нагревается, поэтому для лучшего отвода тепла его можно разместить на небольшом радиаторе, либо два сразу подключить – последовательно или параллельно (путем выбора сопротивления отдельных резисторов соответственно). Этот источник питания обеспечивает питание одновременно обоих каналов УНЧ.

После включения усилитель должен прогреться несколько минут, чтобы стабилизировались токи протекающие через лампы. Резисторы R101 и R102 в блоке питания, а также R9 и R9A на лампах будут нагреваться до высокой температуры, это нормально. Однако если в воздухе есть запах выжженного лака и видим, что краска на одном из резисторов меняет цвет, значит у резистора слишком мало запаса. В этом случае его следует заменить на такой же по номиналу, но с большей мощностью. После более длительного периода работы снова проверяем напряжение питания и падение напряжения на катодных резисторах ламп. Производим коррекцию анодных токов лампы L2 (L2A).

Печатные платы УНЧ

Можно собрать УНЧ навесным монтажом, а можно на платах печатных. На чертеже плат с лампами отмечен способ соединения с другими элементами усилителя (потенциометр, трансформаторы). Все соединения выполнены с использованием витой пары, то есть пары жестко скрученных проводов. Это должно устранить или, по крайней мере, уменьшить наведенный шум в проводах.

В основе металлическое шасси. Позади трансформаторов громкоговорителей находится тороидальный силовой трансформатор, помещенный в металлическую банку, которая уменьшает сетевые помехи, распространяемые этим трансформатором.

Усилитель действительно играет тепло и как-то по-другому, у него большая глубина звука, больше объём. Хотя он даёт только 2 Вт мощности, звучание идеально подходит для небольшой комнаты! Внимание! Электронные устройства обычно питаются от сети 220 В. Сетевое напряжение опасно, поэтому используйте хорошо продуманные решения конструкций, чтобы не подвергать себя и других пользователей поражению электрическим током. В ламповых устройствах также имеются высокие напряжения. Производите любые регулировки только когда источник питания выключен и после разрядки высоковольтных конденсаторов. Лампы и некоторые резисторы нагреваются до высоких температур. Лампы из-за высокого входного сопротивления очень чувствительны к внешним помехам. Поэтому используйте экранированные кабели. Металл, подключенный к массе корпуса усилителя, защитит усилитель от ловли внешних помех.

Небольшой мастер-класс по изготовлению корпуса лампового усилителя

Как известно, в кругах радиолюбителей макеты усилителей частенько так и остаются макетами. Быстренько собрать макет «на фанерке» легко, а вот построить красивый корпус часто недосуг! Сложно, дорого, лень…

Этой статьёй хочу внести свою лепту в «окорпусение» любительских конструкций. Итак, корпус лампового усилителя для наушников «с нуля» за день-два!

Замечу, что это пока промежуточная сборка, потом все винтовые соединения будут впотай.

Берем лист дюраля и кроим заготовки для верхней и нижней крышек будущего корпуса:

Важно! Кроим с припуском в 1-2 мм.

Выкроенный лист прижимаем к корпусу струбцинами (извините, забыл сделать такое фото) и насверливаем отверстия для крепления сразу и в крышке/днище и уголках каркаса. Дело в том, что отверстия делаются сначала сверлом меньшего диаметра — для резьбы и только потом большего — для винтов, отдельно в крышках корпуса. Если сверлить поотдельности, то ничего хорошего не выйдет. Отверстия просто не совпадут!
Возьмите за общее правило все сквозные соединительные отверстия сверлить сразу в «пакете».

Крышки должны слегка выступать за границы корпуса. Лишнее по месту можно легко удалить напильником или шлифовальной машинкой.

Это изображение другого корпуса, но суть ясна.

Нарезаем деревянные рейки для «бортов» усилителя. В качестве материала прекрасно подходят деревянные нащельники (они же наличники дверные).

Хотя, при определенном опыте можно управиться и обычными инструментами.
Совет! Нарезайте заготовки «адресно». Т.е. приложили рейку к фасаду корпуса, отметили точно линию реза, разрезали и прикрепили. Именно так. После приложили рейку, например, к левому «борту» корпуса, отметили линию реза, точно отрезали и прикрепили. Только так можно избежать или свести к минимуму появление щелей между рейками.
Небольшие щели после сборки можно легко закрыть замазкой по дереву.

Сам усилитель был собран на небольшом дюралевом шасси, соединенном с верхней крышкой винтами и 5-7 мм стойками. Это сделано для того, чтобы спрятать панельки ламп. Естественно, все отверстия в шасси и верхней крышке были просверлены заранее в «пакете». Об этом я писал выше.

На нижней крышке крепятся детали выпрямителя и удвоителя анодного напряжения. Накалы ламп питаются от отдельных обмоток переменным напряжением и «уперты» в землю парой резисторов на 150 Ом.

Далее всё как обычно. Шлифовка, покраска, лакировка. Кожух для трансформатора удобно спаять из текстолита. В моем случае — это листовой металл. Раскрой по развертке.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО

Добро пожаловать на наш новый форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами

Модератор: Gnat

  • Перейти на страницу:

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами

Сообщение Gnat » Вт май 08, 2012 8:46 pm

Открываю тему как самому сделать полностью хороший УНЧ ламповый для себя.Как измерить его характеристики отстроить.Начнём с однотакта в процессе изучим измерения на компе. Потому что без спектро анализатора невозможно увидеть характеристики.Очень мало у кого есть аналоговые приборы Генератор НЧ,Измеритель КНИ,Измеритель выхода,но есть у всех компьютеры. Вот его и задействуем. Пока идёт подготовка,скачайте вот этот комплекс измерительный.
http://shmelyoff.narod.ru/
Описание работы со СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРОМ
http://rghost.ru/54003473
Без регистрации и проплаты ДЕМО режим.работает 15 секунд потом опять нужно жать кнопку ПУСК.
Либо вот так и будет нормально работать часами
Для запуска
Качаем образ виртуального диска (10 mb) Discrete_Acoustics_Lab.vhd https://yadi.sk/d/DfokKmB2yJVsm
и монтируем его в систему через винду или Winmount/Deamon Tools
запускаем зарегистрированную программу с него.
Для создания виртуального диска может программа понадобится.http://investxp.ru/blogs/spiker20/winmo . -portable/
Попытайтесь запустить на своём компе,попытайтесь понять,как двигаются шкалы,как читается меню. как работает осциллограф,как Селективный вольтметр и спектро анализатор работают. Для этого вам нужно будет изготовить или если есть заводские ,два шнура с джеками.На вход ЛИНЕ. и выход.
И НИ КАКОГО АУДИОФИЛЬСКОГО ТРЁПА В ДАННОЙ ТЕМЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, НЕТ НИ КАКОЙ ЭЗОТЕРИКИ И ЧЕГО ТО НЕИЗВЕДАННОГО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫ БЫЛО ИЗМЕРИТЬ . Всё поддаётся объяснению с точки зрения физических законов.

Тема разбухла до 600 страниц из них более 100 страниц удалил как флуд не относящийся к усилителю. Уже невозможно что либо найти нужное в теме,тем более слетал сервер и многие картинки исчезли. Поэтому здесь в первом сообщении выложу основное что необходимо при построении усилителя.Уже разбухла тема до 1500 страниц на 1 января 2018 года .

1) Шасси желательно железное. Детали ,лампы ,трасы желательно располагать так как схема нарисована. Вход впереди возле регулятора громкости,регулятор возле первой лампы,дальше выходные лампы,потом БП и ТВЗ и выходные клеммы. Это избавит вас от головной боли после запуска усилителя. Усилитель не возбудится и не будет фона.
Если есть возможность,БП с силовым трансформатором размещайте вверху а ТВЗ внизу в подвале. Шасси железное будет экраном между ними и не будет наводок магнитного поля с ТС на ТВЗ и в динамиках будет тишина в паузе а не фон 50 Гц. С которым замучаетесь бороться.

2) Основные схемы. Их не так много и они придуманы в начале прошлого века ,в расцвет ламповой техники и ничего нового изобрести нельзя и не нужно._По этим основным схемам выпускались десятилетия все усилители фирмами всего мира.

3) Одно тактный усилитель на выходе одна лампа. Усилитель без ОООС поэтому имеет повышенный КНИ и ИМД и имеет повышенное выходное сопротивление,что не есть хорошо.

_____________

Вводим ОООС с выходной обмотки ТВЗ в катод первой лампы. При этом все каскады усилителя охвачены ООС и ТВЗ в том числе,что способствует уменьшению КНИ и ИМД до 10 раз и улучшает АЧХ

Миф о хорошем звучании усилителя лампового однотактного на ТРИОДЕ на выходе и без ОООС кочует по сайтам уж 15 лет. Это заблуждение!! Триод охвачен внутренней ООС и поэтому прощает ошибки в выборе рабочих точек. Позволяет собрать усилитель и сапожнику и пирожнику без настройки. Но полностью проигрывает усилителю на пентоде или на лучевом тетроде,если эти усилители настроены по приборам. А откуда у сапожника и пирожника приборы и откуда он может знать как настраивать усилитель,вот и клепают они эти усилители на триодах,ДОХЛИКИ как я их называю,потому что триодный усилитель имеет в два – три раза меньшую мощность при применении одной и той же лампы на выходе (например КТ88 или 6П3С включенной триодом или лучевым тетродом)
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Теперь двух тактная схема. Это основная схема высоко качественных усилителей. Уделом одно тактных усилителей было применение их в приёмниках и телевизорах до 2го класса из за низкого качества воспроизведения звука одно тактными усилителями. Все усилители выпускаемые в мире фирмами,делались только двух тактными и только на пентодах и лучевых тетродах на выходе. Ставить можно любые лампы,схема неизменна .Хоть для 6П14П маленькой,хоть для ГУ50 или КТ88. И любой усилитель требует настройки после того как вы его изготовите. Настраиваем по Спектроанализатору подбирая рабочие токи ламп по наименьшему КНИ и ИМД , именно этих ламп,стоящих в этом усилителе,нумеруем их,что б вынув не попутать,когда опять ставить будете. ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОК ВЫХОДНЫХ ЛАМП – ТЕМ МЕНЬШЕ ИСКАЖЕНИЯ,ВЫСТАВЛЯЕМ ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ВЫХОДНЫХ ЛАМП, ДО НАЧАЛА ПОКРАСНЕНИЯ АНОДОВ В ТЕМНОТЕ И НАЗАД ОТКАТЫВАЕМСЯ ПО ТОКУ НА 10-15%.При замене лампы опять настройка. Ведь для себя делаете. Ни один фирменный конвейерный усилитель не настроен,особенно если он на печатной плате смонтирован. Ни кто не будет ковырять печатную плату и подбирать номинал резистора,настраивая на наилучшее звучание и параметры. Примерно посчитали какие надо ставить резисторы и гонят усилители! Для себя любимого настраивайте усилители,порою день два можете затратить на настройку,но за то зазвучит на полную катушку усилитель ваш. Для этого есть у нас тема ИЗМЕРЕНИЯ.Измеряя параметры можем сравнивать и добиваться наименьших искажений. Вот смотрите поменяли всего лишь напряжение на экранных сетках выходных ламп и видим как изменились КНИ и ИМД.


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Это скачайте, Основное из темы собрано.
http://rghost.ru/54505126
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
КВОД-2 ИКОНА Аудиофилов описание http://www.keith-snook.info/quad-ii-val . ifier.html

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Это полные рабочие схемы двухтактного усилителя. Ставим на выходе любые лампы. Строчные мощные 6П36С,6П45С,6П41С,6П44С , Г807 получаем усилитель 35-55 ватт , всё зависит от величины анодного напряжения. Или ставим 6П1П,6П14П,6П6С,6П3С, получаем усилитель 10-14 ватт. Усилители в классе А работают. ТВЗ данные в теме ТРАНСФОРМАТОРЫ 1я страница.Для двухтакта моноблока на 6П41С применяется ТС90 ТОР зд. ТОРЭЛ .


Для двухтакта МОНОБЛОКА на ГУ50 по одной лампе в плече, для каждого моноблока ТС нужен 150-180 ватт железо мощностью , моточные данные 220вольт вторичка анодная на ток 0,4а / Смещение 40 вольт 0,03А/ 6,5 вольт 1А / 12,7в 2,5А /.
ТС для моноблока 4ХГУ50 железо 250ватт анодная обмотка / 220 в. 0,8а / 40 в. 0,03а / 12,8в 3а / 6,5в. 1а/ .
ТВЗ 200ватт если по две ГУ50 в каждом плече и анодное напряжение 800 вольт то мотаем /88 вит 0,8 / 1300 + 1300 вит 0,31-0,35мм / 44 и 44 вит. 0,8мм/ выходная мощность будет 80-100 ватт.
Если 600 вольт анодное ,то ТВЗ 200 120 вит 0,8 / 1300+1300 вит 0,31-0,35мм / 65 и 65 вит 0,8мм /
Если по одной ГУ50 в плече то мощность 50 ватт и данные в схеме даны ТВЗ. Это для работы в классе АВ-В для музыкантов.
Для качественного воспроизведения усилитель в классе А должен работать и анодное не выше 400 вольт при токе лампы одной 80-90ма,выходная мощность 40 ватт. В классе А в ламповом усилителе выходная мощность всегда меньше чем мощность в классе АВ и всегда гораздо меньше мощности потребляемой выходным каскадом по анодному питанию от блока питания.
—————————————————————————————————————————————————–
ЗДЕСЬ ГУ50 с 6Н2П и уровни сигнала в различных точках УНЧ показаны.

——————————————————————————————————————————————————————–

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Усилитель настраиваем при мощности 25% от максимальной на наименьшие КНИ и ИМД. Максимальная мощность усилителя измеряется при 10% КНИ или начале ограничения вершинок синусоиды на экране осциллографа , измеряем среднеквадратичное напряжение на эквиваленте нагрузки, возводим в квадрат и делим на R эквивалента вашего. P=U²/R например Umax=10v. R=4om. Pmax= 10²/4= 25 ватт.
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УНЧ ИЗМЕРЯЕМ ВЫСТАВИВ НА ЭКВИВАЛЕНТЕ 2 вольта,ПОТОМ ОТКЛЮЧАЕМ ЭКВИВАЛЕНТ И СМОТРИМ НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ УНЧ , ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕМ ВЫХОДНОЕ Rвых=[(Uхх/Uнагр)-1]×Rнагр
или по этой формуле Rвых=[(Uхх-Uнагр)/Uнагр]×Rнагр пример: [(3-2)/2]×8= 4ом.
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Драйверы УНЧ лампового ,сравнение какой лучше,какой меньше вносит искажений в сигнал усиливаемый.

Фото самодельных ламповых усилителей

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Доброго времени, ув.!
Открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей,схем и печатных плат.
Выкладываем фото ТОЛЬКО своих собственных ламповых усилителей.
Не выкладывайте фото из ИНТЕРНЕТА !

Всем добро пожаловать!

Zfghx Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #167680

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Если только ламповые

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Мощность 50+50 ватт. Искажения пока нечем замерить. На слух звучит хорошо.

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Душа радуется за проделанную работу!

15 лет на сайте
пользователь #26622

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Корректор RIAA на 6Н23П

Двухтактный усилитель на 6П44С. Где-то у кого-то работает

Двухтактный на 6П43П с тороидальными ТВЗ

Неизвестный кот Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #199624

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Двухтактный усилитель на 6П44С. Где-то у кого-то работает

Здесь как бы с точки зрения ТБ закрыть аноды чем либо!

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Есть более позднее фото, где добавлены анодные колпачки из Китая и темброблок. С темброблоком купили.

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Это финальное фото, таким он покинул меня. Стекло – это защита от пыли, при работе оно убирается в обязательном порядке. Добавлен темброблок.

А это будет RIAA MM корректор.

А это зачем-то делал телефонный усилитель. Хотя ими (телефонами) пользуюсь крайне редко.

Mallek Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #186364

Настоящий помощник гитаристу – исполнителю.
Низкий(Low) и высокий (Hi) вход.Переключение – тумблером около входного разъёма.На входе только две лампы (6н1п или 6н2п или 6н23п) или ecc-83 или 12AX7.Вставив лампы необходимо переключить тумблер на задней панели.Просто и удобно и никакой пайки.Гитарист – исполнитель ищет то звучание,которое ему нравиться.
Выходной каскад выполнен на лампах 6П14П-ев (4 штуки – квартет),можно использовать и El-84 (взаимозаменяемость)Фишка в том, что даже не подготовленный, как спец в электротехнике,исполнитель – гитарист, при наличии Вольтметра,в состоянии выставить (мили вольтаж)для всех четырёх ламп, персонально.Удобно – бесспорно.Подобранные “дуэты”,”квартеты” ламп не дёшевы.
В унч имеет место только регулировка (Volume, EQ) и линейный выход.Мощность – 30 ватт RMS.
Спасибо в помощи гитаристу -Серёге.

Критику воспринимаю адекватно.

Хорошего звука – много не бывает(с) Лучшее – враг хорошего (с)

Оценка статьи:

Загрузка... Сохранить себе в: Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками Ссылка на основную публикацию

Создание лампового стереофонического усилителя: 11 шагов (с изображениями)

Parts

Парень, который изначально проектировал этот усилитель, Пойндекстер из Audiotropic, имеет на своем сайте обширную информацию о деталях, которые он использовал. Его устройство, получившее название «Музыкальная машина», состоит из очень хороших, но очень дорогих компонентов аудиофильского типа (высококачественный специальный провод для подключения, дополнительный причудливый припой). Эти компоненты вполне могут обеспечивать отличный звук, но почему-то я просто не могу заставить себя потратить 35 долларов на конденсатор, факсимильное копирование которого я могу получить за два доллара, и мои необразованные уши, вероятно, все равно не заметят разницы.По этой причине я построил ту же схему, что и Poindexter, но с более дешевыми и доступными деталями.

Что вам понадобится

Усилитель состоит из двух частей: аудиосхемы и источника питания. Давайте посмотрим на части в обоих.

Корпус

Вам понадобится что-нибудь, чтобы вставить в него усилитель, и, безусловно, при выборе корпуса необходимо учитывать определенные соображения. Трансформаторы и, особенно, сами лампы могут сильно нагреваться, поэтому они должны находиться в хорошо вентилируемом помещении, желательно выступая за верхнюю часть корпуса.К сожалению, в моем случае я по глупости выбрал корпус исключительно из-за его внешнего вида, что в конечном итоге доставило немало головной боли. Я выбрал старый деревянный ящик для столовых приборов, у которого как раз случайно были довольно толстые панели, что затрудняло установку компонентов, предназначенных для установки на печатных платах или тонких металлических коробках для проектов. Так что, если вы не хотите тратить время на то, чтобы заниматься подобными делами, я бы посоветовал выбрать что-нибудь более традиционное.

Трансформаторы

Что покупать

Вы будете делать звуковую схему дважды, так как это, в конце концов, стереоусилитель, а значит, вам понадобятся два выходных трансформатора.Poindexter использует очень модные трансформаторы по специальному заказу, которые выходят за рамки моего ценового диапазона, поэтому я остановился на Hammond 125D, который, насколько я могу судить, отлично работает.

В блоке питания есть четыре трансформатора, один для нагревательных нитей в лампах (Hammond 166N6), один для основных положительных источников питания (Hammond 167G120), один для отрицательных источников питания (тороид Amveco) и дроссель. трансформатор (Hammond 158Q). Дроссель на самом деле не трансформатор, а индуктор. По сути, функция дросселя аналогична функции конденсатора, подключенного параллельно, он сопротивляется резким изменениям тока и, таким образом, действует как фильтр.

Где купить

Я купил эти трансформаторы от Angela Instruments, у которой есть тонна старых высококачественных аудиокомпонентов. Еще одно хорошее место - Parts Connexion. Тороид Amveco я заказал в Digi-Key (номер детали TE62045-ND).

Лампы

Что купить

Тетроды, используемые в секции основного усилителя, представляют собой четыре лампы Electro-Harmonix 6V6EH, которые довольно легко найти. Что касается ламп предусилителя, у нас есть две лампы 5965, которые являются двойными триодами, что означает, что каждая лампа фактически содержит два триода.Если вы посмотрите на внутренности трубки, вы заметите две отдельные металлические оболочки; это триоды. Гнезда для трубок также необходимы для крепления трубок к корпусу.

Где купить

Я получил тетроды от [htttp: //www.tubedepot.com Tube Depot] и двойные триоды от Antique Electronic Supply. Розетки поступили от Antique Electronic Supply, восьминогие для 6V6 и миниатюрные девятиногие для 5965.

Резисторы

Что покупать

По большей части я просто использовал обычные металлопленочные резисторы, хотя есть пара высококачественных киваме только потому, что они у меня есть.Резисторы 60 кОм и 62,5 4 Вт, которые вы видите на схеме, называемые нагрузочными резисторами, на самом деле представляют собой два резистора по 2 Вт, включенных параллельно, два резистора 120 кОм для 60 кОм и 120 и 130 для 62,5 кОм. Несколько хороших резисторов довольно дешевы, и большинство людей настаивает на использовании хороших резисторов для нагрузки на пластину, но они нужны не везде. Резисторы на 100 Ом, подключенные к экрану 6V6, рассчитаны на 1/2 Вт, и я не стал беспокоиться ни о чем особенном, только обычные старые резисторы. То же самое и с резисторами смещения 100 кОм, 1/2 Вт, металлическая пленка.

Где купить

Металлические пленочные резисторы различных номиналов можно приобрести в любом магазине электроники в вашем районе или заказать их через Интернет у различных поставщиков, таких как Digi-Key. Для наворотов попробуйте Parts Connexion, Angela Instruments или Percy Audio. Конечно, есть много других хороших поставщиков, как вам скажет Google.

Конденсаторы

Что покупать

Два конденсатора емкостью 0,33 мкФ в цепи предназначены для отсечения любого проходящего постоянного тока и пропускания только аудиосигнала переменного тока.В то время как дорогие конденсаторы здесь были бы хороши, я дешев, поэтому я просто использовал майларовые конденсаторы на 630 В (те, которые выглядят как большие красные прямоугольники). На самом деле, в моем усилителе сейчас 0,47 мкФ, но это просто означает, что я получу немного больше басов. Все конденсаторы в блоке питания являются стандартными компонентами, за исключением нескольких, которые я заменил на несколько оранжевых заглушек, которые у меня были.

Где купить

Я только что купил колпачки для фильтров 0,47 мкФ в местном магазине, но если вам нужны прозрачные колпачки, вам придется попробовать такие места, как Angela Instruments.Конденсаторы блока питания были заказаны у Digi-Key.

Диоды

Что покупать

Я только что использовал диоды UF1007 1000V 1A, рекомендованные Poindexter. Я думаю, что ничего дорогого не нужно, если, конечно, вы не решите использовать ламповые диоды. Ламповые диоды обойдутся вам дополнительно и потребуют источника питания для своих нагревателей.

Где купить

Вы можете получить их в Digi-Key или Parts Connexion и, возможно, во многих других местах.

Потенциометры, переключатели и разъемы

Что покупать

В усилителе всего три потенциометра: один для громкости и два для регулировки смещения на любом канале. Для объема - это двухъярусный горшок. Есть два переключателя, один для основных источников питания и один для трубчатых нагревателей. Здесь подойдут обычные старые однополюсные двухпозиционные переключатели. Поскольку у меня только один вход в моем усилителе, у меня нет DPDT, который можно было бы переключать между входами, как у Poindexter.Вам также понадобятся два набора штырей для намотки динамиков, чтобы у вас было к чему их подключить, а также набор входных стереоразъемов и вилка для шнура питания.

Где купить

Лично я не тратил деньги на дорогой объемный горшок, но многие люди думают, что это важная часть, поэтому, если у вас есть деньги, не стесняйтесь тратить деньги. Опять же, попробуйте Parts Connexion, Angela Instruments или Percy Audio. Для выключателей, столбов и разъемов попробуйте Radioshack или любой другой магазин электронных товаров.Коробка вилки / предохранителя для шнура питания была от компании Digi-Key, а ее номер детали. это Q201-ND. Для этого вам, конечно, понадобится предохранитель, я думаю, на 1А, который вы можете получить в любом магазине электроники.

Прочее

Вам понадобятся винты, гайки, болты и тому подобное, которые вы можете купить в любом строительном магазине. Что касается соединительного провода, Poindexter использует довольно причудливые штуки, но из-за того, что я самый дешевый, я просто использовал обычный соединительный провод от Radioshack.

Схема аудиосистем DIY и Hi-Fi

Схема DIY и Hi-Fi аудио

Это наша коллекция самодельных и Hi-Fi аудио схем. Не стесняйтесь присылать нам свои схемы Hi-Fi аудио, и мы добавим их сюда. Если вы построили какую-либо из этих схем, мы будем рады услышать от вас, поэтому присылайте нам свои комментарии.

Многие из этих самодельных аудиокниг содержат схемы. Вы также можете найти больше схем на некоторых сайтах, упомянутых на странице DIY Audio Links.

Последнее обновление: 24.07.2016

Подписаться на аудиопроекты «Сделай сам»



Схема аудио для DIY

Ламповые предусилители


Ламповые предусилители RIAA Phono Hi-Fi


Ламповые усилители

2А3 - силовой триод прямого нагрева

300B - силовой триод прямого нагрева

EL84, 6BQ5 - силовой пентод

  • SE Схема лампового усилителя EL84 от Mullard (вход EF86) - [3 Вт, SE, класс-A]
  • Ламповый моноблочный усилитель SIPP 6BQ5 (вход 6C4) - [6 Вт, SIPP, класс-A] - (Технический документ)
  • SIPP EL84 (6BQ5) Схема лампового стереоусилителя (вход ECC802S SRPP) - [12 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Project)
  • SIPP EL84 (6BQ5) Схема лампового стереоусилителя (вход 5751 SRPP) - [5 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Проект) ОБНОВЛЕНО
  • Схема лампового моноблочного усилителя
  • SIPP EL84 (6BQ5) - [5.8 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Проект)
  • PP Схема лампового усилителя EL84 (вход ECC83) - [15 Вт, PP, класс AB1]
  • Схема лампового усилителя PP EL84 с Dynaco A-410 (вход 12AX7 или 6SL7) - [12 Вт, PP, класс AB1]

6В6 - пентод мощности пучка

  • Схема лампового стереоусилителя SE-UL 6V6 (вход 6SN7) - [4,5 Вт, SE, UL, класс-A] - (Фотографии) NEW
  • Схема лампового усилителя
  • SE 6V6 (вход ECC83) - [4.5 Вт, SE, класс-A]
  • Схема лампового моноблочного усилителя 6V6 с катодным повторителем (вход 6SJ7) - [4,5 Вт, CF, класс-A] - (Технический документ)
  • Схема лампового стерео усилителя 6V6 (вход 6SL7) - [12 Вт, PP, класс AB1] - (Фотографии)
  • Схема лампового усилителя PP 6V6 с Dynaco A-410 (вход 12AX7 или 6SL7) - [12 Вт, PP, класс AB1]

EL34, 6CA7 - силовой пентод

  • SE Схема лампового усилителя EL34 (вход EF86) - [8 Вт, SE, класс-A, пентод]
  • SE EL34, Схема лампового стереоусилителя 6CA7 (вход 6N1P) - [4 Вт, SE, класс-A, триод или UL] - (Project)
  • SIPP EL34, Схема лампового моноблочного усилителя 6CA7 (вход 5751 SRPP) - [15 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Комплект)
  • SIPP EL34, Схема лампового моноблочного усилителя 6CA7 (вход 12SL7 SRPP) - [15 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Проект)
  • PP EL34 Схема лампового усилителя Mullard с Dynaco A420 (EF86, вход 6CG7) - [50 Вт, PP, Class-AB1]

6L6, 5881, KT66, 7027 - силовой пентод пучка

  • SE 6L6, схема лампового стереоусилителя 5881 (вход 6SJ7) - [8 Вт, SE, класс-A, пентод] - (Project)
  • SE 6L6, 6CA7 Схема лампового стереоусилителя (вход 6N1P) - [4 Вт, SE, класс-A, триод или UL] - (Проект)
  • Схема лампового моноблочного усилителя SIPP 6L6, 5881, KT66 (вход 5751 SRPP) - [15 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Комплект)
  • Схема лампового моноблочного усилителя SIPP 6L6, 5881, KT66 (вход 12SL7 SRPP) - [15 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Проект)

КТ77 - тетрод балочный

6550, КТ88, КТ90 - тетрод балочный

  • Схема лампового моноблочного усилителя SE 6550 (вход 12DW7) - [7 Вт, SE, класс-A] - (Фотографии)
  • SE Схема лампового усилителя KT88 (вход 6N1P) - [5 Вт, SE, класс-A, UL] - (Фотографии)
  • SE Схема лампового усилителя KT88 (вход 12AX7 SRPP) от Жана Хирага - [6 Вт, SE, класс-A]
  • Схема лампового стереоусилителя SE 6550 / KT88 (вход 6N1P) - [4 Вт, SE, класс-A, триод или UL] - (Project)
  • Схема лампового моноблочного усилителя SIPP 6550, KT88, KT90 (вход 5751 SRPP) - [25 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Комплект)
  • Схема лампового моноблочного усилителя SIPP 6550, KT88, KT90 (вход 12SL7 SRPP) - [25 Вт, SIPP, класс-A, UL] - (Проект)

KT120 - пентод

Пробирки Compactron

Обозначения : PP = Push-Pull, SE = Односторонний, SET = Односторонний триод, SIPP = Самоинвертирующийся Push-Pull, UL = Ультра-линейный


Схема аудио для самостоятельной сборки

Твердотельные усилители


Твердотельные фонокорректоры RIAA


Усилители для наушников своими руками


IC (Integrated Circuit) Усилители


Схема Hi-Fi Audio

Ламповые усилители


Усилители для наушников

Руководство по проектированию вакуумных ламповых усилителей - Вакуумные ламповые усилители

В этом бесплатном руководстве обсуждаются все важные аспекты конструкции интегрированного двухтактного лампового усилителя, включая блок питания.

Чтобы прояснить различные концепции, я предлагаю множество практических примеров использования вакуумных ламп EL34, EL84 и 12AX7 для проектирования различных частей схем и вычисления значений необходимых компонентов.

Кроме того, руководство также содержит пошаговую схему интегрированного двухтактного лампового усилителя, использующего силовые лампы EL84, с учетом всех представленных понятий.

Если вы предпочитаете немедленно начать чтение полного текста для бесплатно , вы можете сразу перейти к сводке содержания.В другом месте, пожалуйста, найдите ниже обзор того, что находится в руководстве.

Структура справочника:

Прежде всего, после введения в руководство, обсуждаются основные принципы понимания электронных ламп. Конечно, это нужно непосвященным. Однако, если вы уже знаете, что такое электронные лампы и как они работают, вы можете пропустить эту часть.

Затем в руководстве обсуждается, как электронные лампы могут использоваться в качестве усилителей. В частности, здесь вы познакомитесь с концепциями рабочих условий, линий нагрузки, методов смещения и классов усилителей.

Продолжая, руководство обсуждает, как разработать интегрированный двухтактный ламповый усилитель. Для этого он начинается с несимметричной конфигурации, затем вводится двухтактная конфигурация. Следовательно, различные необходимые ступени (ступени мощности, фазового разделения и входные ступени) и глобальная отрицательная обратная связь подробно обсуждаются.

Значительная часть руководства также посвящена конструкции блока питания для лампового усилителя. Во-первых, он представляет конфигурации выпрямителя и фильтры для уменьшения пульсаций напряжения и создания тихого усилителя.Затем объясняется, как оценить ожидаемое выходное напряжение постоянного тока, пульсации и подаваемый ток. Кроме того, в нем также обсуждается, как спроектировать источники питания для цепи фиксированного смещения и для нитей вакуумных ламп.

Наконец, в руководстве пошагово описан интегрированный двухтактный усилитель с электронными лампами EL84 в ультралинейной конфигурации. В этом проекте входной каскад и концертный каскад на основе ламп 12AX7 соединены напрямую. Во-первых, в руководстве обсуждается конструкция силового каскада, фазового разделения и входного каскада.Затем обсуждается структура глобальной петли отрицательной обратной связи. Наконец, здесь также представлена ​​конструкция соответствующего блока питания.

Краткое содержание содержания:

Вы можете просмотреть и прочитать полный текст книги по телефону бесплатно :

Если вы предпочитаете печатную или электронную книгу:

Не забудьте оставить отзыв на Amazon, если вы его возьмете.

Авторские права © 2018 - Джузеппе Амато .
Все материалы в этом руководстве (изображения, текст и т. Д.) Защищены Авторскими правами, и все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без явного разрешения автора.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

6.5 Конструкция лампового источника питания накаливания - ламповые усилители

Нам нужно подать питание на нити четырех EL84 и нити двух 12AX7, которые, в свою очередь, содержат по две вакуумные лампы. Согласно их таблицам, ток, потребляемый нитью накала одного EL84, равен 0.76A. Ток, поглощаемый нитью накала одной секции 12AX7, составляет 0,15 А. Напряжение, необходимое для всех этих нитей, составляет 6,3 В. При использовании силового трансформатора, обеспечивающего необходимое напряжение 6,3 В, общий ток, поглощаемый нитями, составляет 4 ∙ (0,76 + 0,15) = 3,64 А. В целях безопасности, трансформатор для питания нитей может быть 6,3 В при 6 А.

Схема источника питания для нитей приведена на рисунке 54.

Рисунок 54: Источник питания для нитей накала

К голому силовому трансформатору необходимо добавить некоторые другие компоненты.Как обсуждалось в разделе 5.2.1, цепь накала не может быть плавающей по отношению к другим источникам питания, поэтому необходимо установить опорное напряжение. В технических данных EL84 указано, что напряжение между нитью накала и катодом должно быть ниже 100 В. Точно так же в таблице данных 12AX7 указано, что напряжение между нитью накала и катодом должно быть в пределах +/- 180 В. Катодное напряжение входного каскада практически равно напряжению земли. Катодное напряжение силового каскада также практически равно земле, если используется фиксированное смещение.Однако катодное напряжение разветвителя-гармошки составляет 98 В, как описано в разделе 6.2.1. Если мы увеличим опорное напряжение нитей до 30 В, мы в безопасности. Повышение напряжения может быть получено с помощью делителя напряжения , подключенного к центральному отводу трансформатора, начиная с постоянного тока, обеспечиваемого накопительным конденсатором. В разделе 6.4.1 мы определили, что ожидаемое напряжение на накопительном конденсаторе составляет 321 В. Для получения необходимых 30В соотношение резисторов делителя напряжения должно быть

.

При выборе этих резисторов мы также должны учитывать максимальное сопротивление между нитью накала и катодом. В таблицах данных EL84 указано, что полное сопротивление между нитью накала и катодом, которое соответствует R 2 , должно быть ниже 20 кОм. 12AX7 допускает гораздо более высокий импеданс между нитью накала и катодом, который может достигать 150 кОм. Чтобы оставаться ниже необходимых пороговых значений, мы выбрали R 2 = 15 кОм и, соответственно, R 1 = 150 кОм.

Резистор R 2 шунтируется конденсатором 10 мкФ для ослабления пульсаций, исходящих от накопительного конденсатора.Мы также используем два небольших конденсатора емкостью 6,8 нФ, соединяющие концы трансформатора с землей, чтобы замкнуть на землю высокочастотные помехи, улавливаемые цепью. Наконец, если у нас нет трансформатора с центральным ответвлением, мы можем создать искусственный центральный отвод, как обсуждалось в разделе 5.2.2, подключив делитель напряжения к двум резисторам 220 Ом, по очереди подключенным к обоим концам трансформатора.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Проектирование входного каскада интегрального лампового усилителя

Входной каскад интегрированного лампового усилителя в основном представляет собой усилитель напряжения, который уже обсуждался в главе 3 :.

Пример входного каскада показан на рисунке 27. Активная нагрузка R a подключена к аноду вакуумной трубки. Выходное напряжение снимается на самом аноде перед нагрузкой. Напряжение смещения сетки для входного каскада получается за счет использования самосмещения с катодным резистором R k на катоде вакуумной лампы. Катодный резистор шунтируется конденсатором C k , чтобы уменьшить локальную отрицательную обратную связь, создаваемую катодным резистором, и увеличить коэффициент усиления.Детали смещения катода и локальной отрицательной обратной связи уже обсуждались в разделе 3.6.2.

Рисунок 27: Базовая схема входного каскада интегрированного лампового усилителя.
Входной каскад в основном представляет собой усилитель напряжения. Он принимает входной сигнал, поступающий от внешнего источника, и подает его на сетку вакуумной лампы. На этом этапе обычно используется катодное смещение, а катодный резистор обычно обходится конденсатором, чтобы уменьшить локальную отрицательную обратную связь и увеличить коэффициент усиления.

В следующем примере показано, как нарисовать линию нагрузки, установить рабочую точку покоя и выбрать катодный резистор для самосмещения входного каскада.

Пример 12 : Линия нагрузки и смещение входного каскада

Предположим, например, что входной каскад построен с использованием вакуумной лампы 12AX7, напряжение высокого напряжения V + равно 300 В, а нагрузка R a составляет 220 кОм.

Когда вакуум не проходит, напряжение между анодом и катодом составляет 300 В.В теоретическом случае, когда электронная лампа не оказывает никакого сопротивления, анодный ток составляет 300 В / 220 кОм = 1,35 мА. Соединяя эти две точки, мы получаем линию нагрузки, показанную на рисунке 28. Хорошая рабочая точка обозначена красным пятном. Это соответствует току смещения I b 0,65 мА и напряжению между анодом и катодом a 160 В. Этого можно добиться при напряжении смещения сетки -1,5 В. Поскольку мы используем катодное смещение, сетка находится на уровне земли, и нам нужно поднять катодное напряжение до 1.5 В, вычислив соответствующее значение катодного резистора R k . Используя закон Ома, мы получаем, что R k = V k / I b = 1,5 В / 0,65 мА = 2,3 кОм. Ближайшее стандартное сопротивление составляет 2,2 кОм, что является хорошим приближением.

Обходной конденсатор C k , как описано в разделе 3.6.2, предназначен для уменьшения локальной отрицательной обратной связи и увеличения коэффициента усиления.Малые значения емкости увеличивают усиление только для высоких частот, высокие увеличивают усиление также и для низких частот. Например, в нашем случае, используя расчеты, описанные в разделе 3.6.3, мы определяем, что значение 100 мкФ достаточно для обхода и увеличения усиления на всех слышимых частотах.

Ограничительный резистор сетки R g используется для блокировки очень высоких частот, которые могут попасть в цепь и паразитных колебаний, путем формирования фильтра нижних частот с внутренней емкостью вакуумной лампы.Как мы уже говорили, значения около 47 кОм обычно используются с электронными лампами 12AX7.

Использование ограничительного резистора сетки особенно важно на входном каскаде интегрированного лампового усилителя. Мы находимся в самом начале каскадов усиления, и сигналы, которые необходимо усиливать, очень малы. Все шумы, помехи, паразитные колебания здесь значительно усиливаются на всех остальных этапах. Например, учтите, что провод, соединяющий входной разъем с поясом, обычно не может быть очень коротким из-за практических проблем сборки.Таким образом, он действует как антенна, улавливая электромагнитные помехи, которые необходимо заблокировать перед усилением.

Потенциометр R v используется для управления громкостью усилителя, то есть величиной входного сигнала, подаваемого на сетку вакуумной лампы входного каскада. Потенциометр также действует как резистор утечки сетки и вместе с разделительным конденсатором C c образует фильтр верхних частот, который блокирует нежелательные низкие частоты.Конденсатор связи C c также изолирует входной каскад от возможного постоянного тока, поступающего от внешнего источника входного сигнала.

Пример 13 : Конденсатор связи входного каскада интегрированного лампового усилителя

Значение конденсатора связи C c можно вычислить, используя формулу фильтра верхних частот. Предположим, что потенциометр R v составляет 100 кОм, и мы хотим остановить все частоты ниже 7 Гц.У нас:

.
Рисунок 28: Линия нагрузки и рабочая точка входного каскада.
График нагрузки и рабочая точка, полученные с помощью вакуумной лампы 12AX7, с анодной нагрузкой 220 кОм и сопротивлением катода 2,2 кОм.

4.3.1 Прямо спаренная гармошка

В Примере 9 мы определили, что напряжение покоя катода гармошки составляет 100 В. Чтобы получить напряжение смещения -1,4 В относительно катода, нам пришлось довести напряжение сети до 100 В-1.4 В = 98,6 В с использованием делителя напряжения. Конденсатор связи имел основное назначение изолировать сетевое напряжение от анодного напряжения входного каскада. Фактически, в Примере 12 напряжение покоя анода составляло 160 В. Конденсатор связи, в основном, был предназначен для изоляции напряжения покоя сетки 98,6 В гармошки от напряжения покоя анода 160 В входного каскада. Таким образом, только сигнал переменного тока мог пройти от анода входного каскада к сетке гармошки.

Рисунок 29: Концертина с прямым подключением.
В напрямую подключенной гармошке напряжение смещения для сетки фазоделителя может быть снято непосредственно с анода входного каскада. Для этого следует выбрать линии нагрузки и рабочие точки как входного каскада, так и каскада делителя так, чтобы в состоянии покоя напряжение на аноде было ниже напряжения на катоде разветвителя значения, соответствующего значению требуемое напряжение смещения сетки. Это позволяет исключить конденсатор связи между входным каскадом и фазоделителем, а также делитель напряжения, необходимый для установки смещения сетки.Исключение разделительного конденсатора особенно актуально, поскольку меньшее количество компонентов на пути прохождения сигнала всегда улучшает качество звука усилителя.

Тем не менее, во многих случаях можно установить рабочие точки покоя как гармоничного каскада, так и входного каскада интегрированного лампового усилителя, чтобы напряжение покоя анода относительно земли входного каскада было именно тем, что требуется на сетка-гармошка. Это позволяет напрямую связать входной каскад и концертный каскад.Напряжение покоя анода входного каскада используется для смещения гармошки, тем самым устраняя как конденсатор связи, так и делитель напряжения. Устранение этих компонентов не только упрощает и удешевляет схему. Это также улучшает качество звука усилителя. Фактически, помните, что все компоненты на пути прохождения сигнала немного ухудшают качество звука усилителя. Результирующая схема Прямо связанной гармошки показана на Рисунке 29.

Пример 14 : смещение для напрямую соединенной Concertina

Предположим, мы используем конфигурацию из примера 9 для концертной площадки.Мы определили, что необходимое напряжение между сеткой и землей составляет 98,6 В для создания напряжения смещения сетки (напряжение между сеткой и катодом) -1,4 В. Этого можно добиться путем правильной настройки входного каскада и прямого подключения анода входного каскада к решетке каскадного каскада без разделительного конденсатора.

При высоком напряжении входного каскада V i + 300 В и нагрузке 220 кОм мы получаем нагрузочную линию входного каскада, показанную фиолетовой линией на рисунке 30. При смещении сетки -0.7 В, мы получаем напряжение между анодом и катодом 98 В и ток покоя 0,9 мА, как показано синей точкой на рисунке. Необходимое смещение сетки -0,7 В может быть получено с помощью техники смещения катода (см. Раздел 3.6.2). Выбирая катодный резистор 820 Ом, мы получаем подъем катода 820 Ом ∙ 0,9 мА = 0,73 В, что близко к необходимому. Напряжение анода относительно земли входного каскада составляет 98 В + 0,73 В = 98,73 В, что также очень близко к напряжению, которое нам нужно на сетке ступени-гармошки.

Используя эти значения, мы можем напрямую соединить входной каскад и каскад сплиттера-гармошки, сэкономив на компонентах, затратах и ​​улучшив качество звука усилителя.

Помните, что мы также должны учитывать нагрузочную линию переменного тока, чтобы проверить, что гармошка работает линейно при обработке сигнала. Предположим, что номиналы резисторов утечки сетки силового каскада составляют 180 кОм. Эти резисторы, параллельные анодным и катодным резисторам гармошки, дают приблизительно 65 кОм и создают нагрузочную линию переменного тока, показанную зеленой линией на рисунке 30, которая показывает, что гармошка работает в довольно линейной области.

Рис. 30: Маршруты нагрузки и рабочие точки для напрямую соединенной Concertina.
Предположим, мы установили высоковольтное напряжение гармошки на 380 В, а анодный и катодный резисторы на 100 кОм. Мы получаем линии нагрузки постоянного и переменного тока, изображенные на графике красной и зеленой линиями. Предположим, мы установили рабочую точку покоя на ток 1 мА. Это может быть получено при напряжении смещения сетки -1,4 В. При токе покоя 1 мА катодное напряжение гармошки равно 100 В, поэтому напряжение сети должно быть 100 В-1.4 В = 98,6 В. Для прямого соединения входного каскада и гармошки анодное напряжение входного каскада должно быть установлено на это значение. Этого можно добиться, установив высоковольтное напряжение входного каскада на 300 В, нагрузку на 220 кОм и смещение сетки на 0,7 В. Таким образом, мы получаем линию нагрузки, изображенную фиолетовой линией, и требуемое анодное напряжение покоя, показанное синим пятном.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Ламповый усилитель DIY - Создайте свой собственный ламповый усилитель

Спроектируйте и создайте свой собственный

Для энтузиастов аудио и любителей, заинтересованных в создании собственных ламповых усилителей, не обязательно быть инженером-электриком.Имея некоторые базовые знания, любитель может спроектировать и построить ламповые усилители звука, которые хорошо работают.

Чтобы спроектировать свои собственные схемы, вы должны иметь базовое представление об электронных схемах и расчетах значений схемы. Имея ссылку книга под рукой. Альтернативы разработке собственных схем, предварительно спроектированные и испытанные схемы доступны по ссылкам выше. Их можно использовать вместе как строительные блоки.По мере того, как позволит время, будет добавлено больше цепей, каждая цепь будет построена и протестирована.

Необходимо иметь базовые навыки работы с металлом, такие как сверление отверстий и использование пробойников для более крупных отверстий. Шасси усилителя может быть либо алюминий, либо сталь. С алюминием легче работать, но алюминий не такой прочный, как сталь. Стальное шасси не так круто, как алюминиевое и держит больший вес. Вес может иметь большое значение для тяжелых трансформаторов большего размера. Если позволяет бюджет, пластину можно профессионально обработать с помощью гравированная надпись.См. Ссылку "Поставщики" выше.

Если вы новичок в создании собственного усилителя, лучший совет - не торопитесь и работайте осторожно. Не экономьте на размере корпуса, немного лишнего комната лучше, чем компоненты, набитые друг на друга в тесном пространстве. Провода должны быть проложены сначала ровно напротив корпуса. Такие компоненты, как резисторы и конденсаторы, размещаются над проводкой. Не полагайтесь на шасси для цепей заземления.Множество клеммных колодок иметь выступ, общий для монтажной опоры, в качестве заземляющего соединения. Всегда соединяйте все цепи заземления вместе с проводкой.

Без предварительного опыта пайки было бы разумно попрактиковаться в пайке соединений проводов на некоторых практических клеммных колодках. Рано или поздно плохой припой суставы станут проблемными. Для достижения наилучших результатов используйте припой на свинцовой основе с канифольным сердечником, такой как Kester 44. Бессвинцовый припой недолговечен, кислотный или водорастворимый флюс вызывает коррозию.

Как собрать гитарный усилитель своими руками и получить потрясающий звук

Наборы ламповых усилителей не совсем лего. Оба они включают сборку и сборку системы, но усилитель - это высоковольтное устройство. Это означает, что это опасно для жизни, поэтому всегда следует соблюдать крайнюю осторожность.

Пока напряжение сети составляет 120 В, входной трансформатор резко увеличивает это значение до 325 прямо на вторичном выходе. Это дополнительно усиливается в цепи до 600 или 700 вольт переменного тока.Это напряжение может быть смертельным, если оно проходит через человеческое тело.

Кроме того, различные конденсаторы обычно удерживают заряд в течение некоторого времени. Даже после отключения питания. Вот почему электрическая цепь по-прежнему запрещена, и к ней следует подходить с такой же степенью осторожности, даже если устройство не подключено к розетке.

Подходить к электрической цепи следует только в том случае, если вы полностью знакомы с основами. Безопасность электрических цепей - серьезная проблема, и к ней следует относиться соответствующим образом.Кроме того, изучение того, как разряжать конденсатор, является важной частью рудиментарных методов. Это частое требование при работе с ламповыми усилителями.

Не кладите обе руки на схему или шасси. Это значительно увеличивает риски, поскольку такая установка фокусирует электрический ток вокруг сердца и груди. Настоятельно рекомендуется использовать только одну руку при прощупывании цепи.

Проверка всех соединений, точек заземления и тестирование на предмет возможных коротких замыканий - важный шаг перед включением усилителя.Использование предохранителей подходящего номинала также является необходимым шагом.

Паяльник - еще один потенциальный источник травм. Вы должны быть хорошо обучены его использованию и безопасности при пайке, и лучше всего получить разрешение или одобрение профессионала. Используйте паяльник в хорошо проветриваемом месте и, если возможно, используйте вентилятор для отвода дыма.

Используйте только полнофункциональный паяльник с надлежащими характеристиками. Смотрите, где вы его оставите, и убедитесь, что он хранится в безопасном месте на скамейке.Это всегда должно быть ясно из вашего диапазона движений и траекторий движения ваших коллег. Отключите припой, как только закончите работу, и утилизируйте оставшийся припой надлежащим образом.

Это лишь некоторые из важных советов по безопасности, о которых вы должны знать. Однако это не полное руководство по безопасности. Перед тем, как приступить к работе над любым электрическим или электронным проектом, необходимо хорошо разбираться в требованиях безопасности.

Это простой вопрос, на который часто требуется сложный ответ! Быстрый ответ - все, что угодно.Наглый ответ - все, что вы можете себе позволить. И разумный ответ заключается в том, что все сводится к вашим конкретным требованиям.

Чтобы добавить еще один уровень сложности, еще один момент, который вы, возможно, захотите рассмотреть, - это тип используемого вами усилителя.

Ламповые усилители обычно громче полупроводниковых с таким же номиналом. Так что, если вы привыкли к ламповому усилителю мощностью 50 Вт, вам понадобится цифровой усилитель на 100 Вт, чтобы получить аналогичный выход. Кажется, что твердотельные усилители изо всех сил стараются воспроизводить яркие звуки, и нам не очень нравится их так утомлять.

Выбор подходящей мощности зависит от того, какой звук вы хотите слышать. Некоторые люди джемят с усилителем высокой мощности, но устанавливают громкость на низкий или средний уровень. Кажется, что это раскрывает весь спектр тональности музыки.

Чтобы сделать вещи более рациональными, давайте составим краткий список возможных способов использования гитары:

Новичкам рекомендуется использовать усилители мощностью 10–20 Вт. Обычно это подходит для возможностей их гитар, места, в котором они тренируются, и имеющегося у них бюджета.Случайные глушилки могут немного увеличить мощность до 50-ваттных вариантов.

Двигаясь дальше от новичков и полупрофессионалов, настоящие игроки часто выбирают более высокие силы. Но у некоторых уже есть установки с мощными микрофонами и динамиками, поэтому они выбирают варианты мощностью 20-50 Вт. Разумно играть только с тем, что вам нужно, а не с тем, что есть в наличии.

Очень громкая полоса может выдвигать другие требования. Если все уже слишком громко, вы не хотите, чтобы ваш инструмент тонул в море ярких звуков.И они бы этого тоже не захотели. Чтобы выстоять, вам, возможно, придется работать с максимальной мощностью, которую вы можете получить, в дополнение к чудовищным динамикам и хорошему микрофону. Все дело в хэви-металле.

Запись музыки - полная противоположность этому. Вам нужны четкие звуки, которые не оскорбят принимающую сторону системы. Если вы собираетесь записывать звук напрямую с гитары на усилитель и линейный вход, подойдет самая низкая мощность. Однако, если вы придерживаетесь старого стиля и используете микрофон, тогда вам подойдет усилитель на 20-50 Вт.

Чтение графического представления электрических цепей может быть немного сложным для новичков. Добавление специальных компонентов, таких как триоды и пентоды, усложняет ситуацию.

К счастью, научиться читать схемы намного проще, чем изучать ноты или греческий алфавит. Как только вы решите приступить к сборке своего набора, вы можете больше познакомиться с различными символами.

В течение нескольких дней вы должны быть в состоянии понять различные части схемы и почему каждая часть должна быть размещена там.Кроме того, вы должны уметь идентифицировать эти компоненты и выяснять их полярность и значения.

Различные символы в схеме

Помимо основных электронных символов, вот некоторые термины и названия компонентов, которые вы увидите при изучении схемы усилителя:

  • Катодный резистор: создает напряжение смещения между катод и сетка.
  • Обходной конденсатор: используется в качестве электронного контейнера для увеличения усиления.
  • Резистор утечки сетки: поддерживает постоянное напряжение нулевого вольт в сети за счет удаления лишних электронов.
  • Ограничительный резистор сетки: отфильтровывает высокие частоты, которые превышают уровень человеческого слуха.
  • Конденсатор связи: устраняет сигнал постоянного тока, сохраняя при этом сигнал переменного тока.
  • Нагрузочный резистор: переключает схему в усилитель напряжения вместо усилителя тока.

Советы по чтению схем

Любой процесс становится проще, если он разделен на более простые шаги. Вот несколько советов по работе со схемой, как профессионалу:

  • Схема обычно поставляется с компоновкой компонентов и схемой подключения.Вы должны прочитать их вместе, поскольку они объясняют друг друга.
  • Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что вы хорошо понимаете схему.
  • Чтобы понять схему, проследите путь аудиосигнала.
  • Разделите схему на функциональные модули.
  • Укажите точные точки, в которых напряжение или мощность значительно изменяются.
  • Укажите точки, в которых сигнал изменяет свою амплитуду / фазу.
  • Цветовой код пути сигнала от входа к выходу.
  • Отметьте правильную ориентацию и полярность различных компонентов.
  • Переведите топологию компонентов на схемах на плату с проушиной

Щелкните, чтобы увидеть полный размер.

Лучшие ресурсы по схемам

Если вы хотите применить на практике то, что уже узнали, но не знаете, с чего начать, вот несколько лучших сайтов для поиска идей для проектов.

  1. Audiotineker.com

Представленные проекты в основном предназначены для начинающих, с простыми схемами, понятными инструкциями и чистыми схемами усилителей.

Вы также можете загрузить другие проекты, связанные с гитарой, планы акустических систем и другие ресурсы. Информация точная и легкодоступная.

  1. Thetubestore.com

Если вы мечтали о джеме с винтажным усилителем, у вас есть прекрасный шанс воплотить свои мечты в реальность. Этот сайт содержит схемы красавиц, таких как Fender, Vox, Traynor, Music Man и многих других.

Он явно посвящен гламуру классики, и как только вы войдете внутрь, могут пройти часы, прежде чем вы решите вернуться на поверхность.Самое сложное при просмотре этого сайта - выбрать один комплект. Лично я хочу собрать каждый из этих усилителей и попробовать это со своей гитарой!

  1. Schematic Heaven

Самое лучшее на этом сайте - это большое разнообразие доступных моделей. Практически любая схема, которая приходит вам в голову, будет найдена в их списке, а отсюда и название; Схема неба.

Есть также другие ресурсы о модификациях, педалях эффектов, недорогих усилителях и тому подобных вещах.Это полезный сайт, от которого не должен отказываться ни один аудиофил.

10 деталей, необходимых для сборки вашего собственного лампового гитарного усилителя

На этом этапе вы, вероятно, выбрали усилитель и распечатали его схему, компоновку компонентов и конструкцию шасси. Было бы уместно объяснить кое-что о необходимых компонентах, чтобы убедиться, что все работает без сучка и задоринки.

Необходимые инструменты

Для этого проекта вам понадобится паяльник мощностью от 25 до 50 Вт, припой на полимерном сердечнике около 0.032, различные размеры маленьких гаечных ключей и пара отверток с плоской и крестообразной головкой.

Шкаф

Лучший тип кабинета часто оформляется в стиле винтажных усилителей старых добрых времен. Некоторые из этих снарядов на самом деле являются оригиналами, но это случается нечасто. Есть два основных типа шкафов; один достаточно велик, чтобы разместить динамик и шасси, а другой - нет.

Для целей этой статьи я опишу один из наиболее распространенных стилей комплектов гитарных усилителей - комбо-усилитель в стиле Fender Princeton эпохи твида.Вы легко найдете комплекты гитарных усилителей в этом стиле.

Вам понадобится фанера или массив сосны размером около 16 дюймов в высоту, 20 дюймов в ширину и 10 дюймов в глубину. Во время сборки важно проверять, измерять и позиционировать динамик и готовое шасси почаще, чтобы убедиться, что вы оставляете достаточный зазор между динамиками и трансформаторами.

Вот некоторые из наших любимых продуктов:

Mojotone Narrow Panel Tweed Champ Style Cabinet

Товаров не найдено.

Этот кабинет является точной копией усилителей Fender Tweed. Это просторный кабинет, в котором без проблем разместятся усилитель, динамики и громоздкие трансформаторы.

Комбинированный корпус для гитарного усилителя в стиле Tweed Deluxe

Узкий корпус размером 16 x 20 x 91/2 дюйма изготовлен из ценных пород дерева и отличается исключительным шарниром. Иметь рядом такую ​​красоту - чистое удовольствие, и это напоминает о золотых днях музыки.

Это немного дороговато, но стоит своих денег.

Шасси

Шасси представляет собой металлическую коробку, в которой находятся все компоненты, проводка, трансформаторы и панель пользовательского интерфейса. Это концентратор, в котором размещаются электронные компоненты усилителя, а также соединения с входом и выходом для других устройств.

Надежный поставщик запчастей сможет предоставить вам шасси, приближенное к компоновке в принстонском стиле, которая будет хорошо работать для этого проекта.

Если вы хотите собрать шасси самостоятельно, поздравляю вас с тем, что вы серьезно вникли в детали сборки этого усилителя! Такая компания, как Hammond, производит множество стальных и алюминиевых корпусов, которые подходят для этого - вам нужно что-то около 14 дюймов в длину, 6 дюймов в ширину и 3 дюйма в глубину.

Шасси, поставляемые с комплектом, уже просверлены и перфорированы в соответствии со спецификациями, так что не стесняйтесь сэкономить здесь время.

Найти подходящее шасси может быть непросто, поэтому вот краткий список лучших вариантов.

5E3 Deluxe Шасси гитарного лампового усилителя

Это шасси имеет размеры 14,50 ″ x 4,13 ″ x 2,63 ″, что является подходящим размером для размещения небольшого комплекта усилителя. Он может показаться немного переполненным деталями, но это из-за его узкой, а не широкой ориентации.

Шасси комплекта усилителя 5F1 Tweed Champ

Это шасси и комплект идут с множеством компонентов. Чтобы собрать его вместе, нужно быть немного профессионалом, так как его проводка и компоновка могут быть немного сложными. Хотя в основном все просто.

MOD102 + комплект гитарного усилителя Chassis
Amp Kit - MOD Kits, MOD102 + гитарный усилитель
  • All-Tube Design (твердотельные диоды используются только для двухполупериодного выпрямления)
  • Выходная мощность 8 Вт на 8 Ом
  • 1 канал
  • Винтажные регуляторы каналов с двухтактной функциональностью: низкие частоты (+ средние частоты), высокие частоты (+ яркие) и громкость (+ турбо)
  • Винтажная контрольная лампа и навинчивающаяся крышка с драгоценными камнями для индикации включения питания

Этот комплект является один из лучших, с его простой схемой и простой геометрией компоновки.Все детали и детали включены в комплект, так что создание этого усилителя должно быть легким делом.

Лампы

Лампы возглавляют список основных компонентов усилителя. Они буквально сердце и душа этих устройств. Эти компоненты определяют, какое усиление получит ваш сигнал и каким будет качество звука.

Для вашего комбо-усилителя ваша ламповая установка, вероятно, будет состоять из чего-то вроде:

Вот лучшие лампы, которые вы можете купить для своих гитарных усилителей.

JJ 12AX7 / ECC83 Вакуумные лампы для предусилителя
JJ 12AX7 / ECC83 Вакуумные лампы для предусилителя (три комплекта)
  • Эта лампа имеет хорошо сбалансированный, красочный тон с четко выраженными низкими, средними и плавными верхами
  • Это позволяет более чистую голову- больше, чем усиление 12AX7s
  • В перегрузке он плавный и сильный с четко определенными низами и средними частотами
  • При повышении частоты он обеспечивает чистое искажение с хорошо сбалансированными низами и средними частотами
  • JJ 12AX7 хорошо подходит для всех типов музыки и стили игры

Эта лампа хорошо сбалансирована и обеспечивает отличное качество звука во всех отношениях.Он воспроизводит мягкие богатые ноты на низких, средних и высоких частотах. Когда вы запускаете его на перегрузке, он будет поддерживать плавный и мощный звук.

Поставляется в упаковке из трех ламп, и его общая цена вполне разумная.

Вакуумная лампа предусилителя Tung-Sol 12AX7
Вакуумная лампа предварительного усилителя Tung-Sol 12AX7, одинарная
  • Характеристики, превосходящие оригинальные NOS во всех областях. Большой, теплый и очень музыкальный. Превосходная линейность с динамичным трехмерным звуком.
  • Предпочитается гитарными техниками для перетяжки и модернизации.Одинаково хорошо подходит для Hi-Fi-приложений.
  • Одинарная трубка
  • 7025 / эквивалент ECC83

Эта лампа создает ощущение динамического трехмерного объемного звука. Он эквивалентен лампам 7025 / ECC83 и прекрасно может заменить их.

Это высококачественная лампа по разумной цене.

JJ Electronics Amplifier Tube (T-12AX7-S-JJ)

Это прекрасный образец вакуумной лампы 12AX7, которая может служить в качестве предусилителя или каскада начального усиления.Он универсален и используется как в стереоусилителях, так и в инструментальных усилителях.

Динамик

Включение динамиков в корпус усилителя не является обязательным. Но, как правило, это предпочтительнее, чем установка, в которой динамик представляет собой отдельный объект. Во-первых, в комбинированной конфигурации он занимает гораздо меньше места. К тому же он намного более портативный.

Для хорошего комбо-усилителя нужен хороший динамик. Поищите 12-дюймовый динамик от таких компаний, как Celestion или WGS.Eminence Legend дает приятный традиционный тон в стиле Fender, который помогает добиться этого винтажного тона. Наряду с примерно 30 см провода динамика вам понадобится набор из 4 крепежных болтов и Т-образных гаек, если в вашей кабине еще нет перегородки.

Вот некоторые марки динамиков, которые вы, возможно, захотите рассмотреть для своего комплекта.

Eminence Patriot Texas Heat 12-дюймовая гитарная акустическая система

Эти богатые и высококлассные колонки созданы для душевного пения Юга и энергичного американского рока.что интересно, он также прекрасно работает с блюзом.

Мелодии часто получаются чистыми, сочными и наполненными теплом. Он относительно дороже, чем его аналоги, но, опять же, его высокое качество оправдывает дополнительные деньги.

Гитарный динамик CELESTION (T5814)
Гитарный динамик CELESTION (T5814)
  • Полнокровный, аутентичный 10-дюймовый гитарный динамик Celestion
  • Богатый и выразительный, характеризующийся теплыми низами с вокальными средними частотами и артикулированными верхними частотами
  • Идеальное обновление для компактных усилителей записи и усилителей для практики
  • Керамический магнит 10-дюймовый гитарный динамик, мощность 30 Вт

Celestion был создан для гитар.Если вы репетируете, играете в джем, играете на сцене или записываете пьесу, эти колонки станут вашим идеальным компаньоном.

Этот 10-дюймовый динамик - настоящая находка, он идеально сочетается с гитарными усилителями.

8-дюймовый динамик Jensen (C8R8)

Jensen - это компактный маленький динамик, заслуживший столько выдающихся результатов. Он обеспечивает теплоту и ясность, а также очень детализированный отклик на низкие, средние и высокие частоты.

Выходной трансформатор

Большая часть искажений лампового усилителя исходит от выходного трансформатора, что делает его, пожалуй, ключевым компонентом вашего лампового усилителя.Если вы строите свой усилитель с нуля, вам следует искать трансформатор, предназначенный для несимметричного использования, с надлежащим воздушным зазором, рассчитанный на выходную мощность примерно 15 Вт, с первичной обмоткой от 4 кОм до 6 кОм, входящей в 8-омная вторичная обмотка.

Силовой трансформатор

Силовой трансформатор преобразует сигнал, поступающий от силовых трубок, в динамик.

Если в комплект поставки гитарного усилителя еще не входит силовой трансформатор, не составит труда найти поставщика силовых трансформаторов, предназначенных для использования в ламповом усилителе.Ищем эти характеристики:

  • Первичный: 120 В
  • Вторичный между 310 В-0-310 В и 330 В-0-330 В с центральным отводом
  • Питание нити накала 6,3 В переменного тока с центральным отводом при 4A
  • Питание нити выпрямителя переменного тока 5,0 В 3A

Плата с проушиной, изолирующая карта и латунная пластина заземления

Для сборки печатной платы подойдет плата с проушиной, предназначенная для использования с усилителем принстонского типа SF1 и SF2. Эти материалы вам предоставит хороший комплект усилителя.

Резисторы

Я больше склоняюсь к снижению шума за счет использования смеси резисторов из углеродного состава и углеродной пленки. Вот характеристики, на которые вам следует обратить внимание:

  • 68k (1 Вт)
  • 1M (0,5 Вт)
  • 1k (2 Вт)
  • 220k (1 Вт)
  • 10k (5 Вт керамический )
  • 500 Ом (10-ваттная керамика) (470, как правило, более распространена и тоже хорошо работает)
  • 2x 1,5 кОм (1 Вт)
  • 2x 100 кОм (0.5-ваттный, предпочтительно из углеродного состава)

Конденсаторы

  • Сигнал:
    • 2x 0,022 мкФ
    • 0,0047 мкФ
    • 500pF
    • 0,47 мкФ 40015 В осевой
  • 2
  • 50 В
  • 16 мкФ - 22 мкФ / 500 В
  • 16 мкФ - 22 мкФ / 450 В
  • 8 мкФ / 450 В
  • Соединительные соединительные провода

    Вам понадобится около 2,5 футов черно-белого провода с хлопковой оплеткой 20 калибра.Хлопковая оплетка держится вместе, когда она находится рядом с чрезмерным нагревом от пайки, и с ней легче обращаться, потому что покрытие можно отодвинуть, чтобы обнажить провод нужной длины.

    Разные детали

    И, наконец, вам понадобятся различные разные части, чтобы связать все вместе:

    • Шнур питания и выключатель питания
    • Мини-тумблер включения / выключения / включения SPDT (усиление / голос)
    • Разъем на четверть дюйма для проводов динамика
    • 2 аудиопотенциометра 1M
    • Блок предохранителей
    • Предохранитель на 1 А, 1.24 дюйма с задержкой срабатывания
    • Ручки управления с винтовым креплением
    • Четвертьдюймовый коммутационный разъем для входа
    • 2 четвертьдюймовых нережимных разъема для выхода
    • Драгоценный камень и лампа контрольной лампы в сборе
    • Кольцевой зажим для заземления на болт гнезда трубки
    • Клеммная колодка с 3 выводами
    • Керамическая трубная розетка с девятью контактами
    • 2x восьмиконтактная керамическая трубная розетка
    • 3 резиновые втулки

    Как собрать усилитель

    Мы уже рассмотрели все теоретические шаги, а теперь пришло время собрать все воедино.Если предыдущие этапы процесса были выполнены осторожно, то этот завершающий этап должен стать вишенкой на торте.

    Вы можете столкнуться с небольшой икотой, и это нормально. Лучший способ повторить ваши шаги - измерить точки нулевого, низкого и высокого напряжения. Сначала проверьте цепь без нагрузки, затем проверьте все функции с полной нагрузкой.

    Вот краткое изложение того, как вы собираетесь построить усилитель.

    • Обзор электрической схемы
    • Подготовка шкафа и плат
    • Установите компоненты для монтажа на шасси
    • Оберните и припаяйте плату с проушиной и оберните на нее детали
    • Установите плату с проушиной в компоненты шасси
    • Завершите электромонтаж
    • Окончательная сборка

    FAQ

    Это сводка наиболее частых запросов, которые я получаю, и ответы на них, насколько мне известно.Надеюсь, они прояснят некоторые загадки, связанные с гитарными усилителями DIY. И упростите задачу, создав свой собственный.

    Q1: Провод какого калибра мне следует использовать?

    Существуют таблицы данных и подробные математические вычисления, чтобы дать вам точный измеритель, который вам нужен. Однако весь день сидеть на столе с калькулятором - не совсем фантастика для аудиофила!

    Итак, мы внимательно рассмотрим это и воспользуемся советами экспертов по выбору лучшего датчика для каждой части схемы.Если вы пользуетесь комплектом, то часто получаете конкретные рекомендации относительно провода. Если нет, то этот рецепт должен работать:

    • Провода нагревателя: 18 га - многожильный
    • Аудиоканал: 22-24 га - многожильный
    • Петля обратной связи: 22-24 га - многожильный
    • Путь питания: 20 га - многожильный
    • Земля: 12-14 га - сплошная медь

    Q2: Нужен ли мне предусилитель?

    Если вы собираетесь создать полноценный гитарный усилитель, вам не понадобится отдельный предусилитель. Это этап, включенный в базовую схему.Это начальная часть схемы усиления и кондиционирования.

    Некоторые люди хотели бы добавить предусилитель, если импеданс гитары и импеданс усилителя мощности не совпадают.

    Еще одно типичное использование предусилителей по отдельности - когда игрок находится в дороге и не хочет брать с собой много вещей. В этом случае предусилитель немного усиливает музыку перед микрофоном, но, конечно, это не сравнимо с производительностью усилителя мощности.

    Q3: Насколько горячими должны быть трубки?

    Лампы вашего гитарного усилителя должны полностью прогреться, прежде чем вы начнете играть.В инструкции по эксплуатации часто указывается необходимая продолжительность режима ожидания, которую вы должны позволить. Обычно это 20-30 минут. В противном случае работа усилителя станет непредсказуемой и скучной.

    Трубки не должны быть слишком горячими, иначе они могут быть повреждены. Некоторые пользователи начинают использовать вентиляторы, если температура трубок достигает 150 градусов, в то время как другие считают 250 порогом, чтобы начать действовать.

    Q4: Как свернуть трубку

    Это процесс тонкой настройки, при котором вы пробуете разные лампы с похожими характеристиками и видите, какая из них обеспечивает наилучшее качество звука.

    Вы должны получить спецификации трубок и полностью сравнить их, прежде чем пытаться скручивать трубки.

    Q5: В чем разница между комплектом гитарного усилителя и комплектом стереофонического лампового усилителя?

    Как следует из названия, основное различие заключается в назначении. Комплект гитарного усилителя используется для усиления звука музыкального инструмента, а комплект стереофонического лампового усилителя

    Усилитель музыкального инструмента принимает необработанный звуковой сигнал, обрабатывает его и усиливает. В то время как стереоусилитель работает с другим входным сигналом, который уже подготовлен, но требует усиления и некоторых нюансов.

    Цепи совершенно разные, и их нельзя использовать взаимозаменяемо.

    Вот несколько дополнительных ресурсов, которые, надеюсь, вы найдете не менее полезными, чем я:

    .

    0 comments on “Ламповые усилители своими руками схемы: ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *