Регулятор мощности для паяльника своими руками: Регулятор мощности для паяльника своими руками: схемы и готовые решения

Собираем регулятор мощности для паяльника своими руками из того что есть

Температура жала паяльника зависит от многих факторов.

  • Входного напряжения сети, которое не всегда стабильно;
  • Рассеивания тепла в массивных проводах или контактах, на которых производится пайка;
  • Температуры окружающего воздуха.

Для качественной работы требуется поддерживать тепловую мощность паяльника на определенном уровне. В продаже есть большой выбор электроприборов с регулятором температуры, однако стоимость таких устройств достаточно высокая.

Еще более продвинутыми являются паяльные станции. В таких комплексах расположен мощный блок питания, при помощи которого можно контролировать температуру и мощность в широких пределах.

Цена соответствует функциональности.
А что делать, если паяльник уже имеется, и покупать новый с регулятором не хочется? Ответ простой – если вы умеете пользоваться паяльником, сможете изготовить и дополнение к нему.

Регулятор для паяльника своими руками

Эта тема давно освоена радиолюбителями, которые как никто другой заинтересованы в качественном инструменте для паяния. Предлагаем вам несколько популярных решений с электросхемами и порядком сборки.

Двухступенчатый регулятор мощности

Такая схема работает на устройствах с питанием от сети переменного напряжения 220 вольт. В разрыв цепи одного из питающих проводников, параллельно друг другу подключается диод и выключатель. Когда контакты выключателя замкнуты – паяльник запитан в стандартном режиме.

При размыкании – ток проходит через диод. Ели вы знакомы с принципом протекания переменного тока – работа устройства будет понятно. Диод, пропуская ток лишь в одном направлении – отсекает каждый второй полупериод, понижая напряжение вдвое. Соответственно, в два раза снижается мощность паяльника.

В основном, такой режим питания используется при длительных паузах во время работы. Паяльник находится в дежурном режиме, и наконечник не сильно охлаждается. Для приведения температуры к 100% значению, включаем тумблер – и через несколько секунд можно продолжать пайку. При снижении нагрева меньше окисляется медное жало, продлевая срок службы прибора.

Двухрежимная схема на маломощном тиристоре

Данный регулятор напряжения для паяльника подходит к маломощным устройствам, не более 40 Вт. Дли силового управления, используется тиристор КУ101Е (на схеме – VS2). Несмотря на компактные размеры и отсутствие принудительного охлаждения – он практически не греется в любом режиме.

Тиристором управляет схема из переменного резистора R4 (использован обычный СП-04 сопротивлением до 47К) и конденсатора С2 (электролит 22мф).

Принцип работы следующий:

  • Режим ожидания. Резистор R4 выставлен не максимальное сопротивление, тиристор VS2 закрыт. Питание паяльника осуществляется через диод VD4 (КД209), снижая напряжение до 110 вольт;
  • Рабочий режим с регулировкой. В среднем положении резистора R4, тиристор VS2 начинает открываться, частично пропуская через себя ток. Переход в рабочий режим контролируется с помощью индикатора VD6, который зажигается при напряжении на выходе регулятора 150 вольт.

Далее можно плавно поднимать мощность, увеличивая напряжение до 220 вольт.

Печатную плату изготавливаем по размеру корпуса регулятора. В предложенном варианте использован корпус от зарядного устройства для мобильника.

Компоновка очень простая, можно разместить в корпусе меньшего размера. Никакой вентиляции не требуется, радиокомпоненты практически не греются.

Собираем устройство в корпусе, ручку резистора выводим наружу.

Классический советский 40 ваттный паяльник легко превращается в паяльную станцию, которая работает устойчивей, чем все китайские аналоги.

Регулятор мощности на симисторе

Вариант так же относится к простым схемам, рассчитанным на приборы небольшой мощности. Собственно, регулируемый паяльник, как правило, нужен для работы с микросхемами или SMD компонентами. А в этом случае большая мощность будет излишней.

Схемное решение позволяет плавно регулировать напряжение практически от нуля до максимального значения. Речь идет о 220 вольтах. Силовым управляющим элементом служит тиристор VS1 (КУ208Г). Элемент HL-1 (МН13) придает графику управления линейную форму и выступает в роли индикатора. Набор резисторов: R1 — 220k, R2 — 1k, R3 — 300Ом. Конденсатор С1 – 0,1мк.

Схема на мощном тиристоре

Если требуется подключить к регулятору мощный паяльник, силовой блок-схемы собирается на тиристоре КУ202Н. При нагрузке до 100Вт охлаждение ему не требуется, поэтому усложнять конструкцию радиатором не придется.

Схема собрана на доступной элементной базе, детали могут просто быть в ваших запасниках.

Принцип работы:
С анода тиристора VS1 снимается напряжение питания паяльника. Собственно это и есть регулируемый параметр, контролирующий температуру. Схема управления тиристором реализована на транзисторах VT1 и VT2. Питание управляющего модуля осуществляет стабилитрон VD1 вместе с ограничительным резистором R5.

Выходное напряжение блока управления регулируется с помощью переменного резистора R2, который собственно и задает параметры мощности подключенного паяльника.
В закрытом состоянии тиристор VS1 не пропускает ток, и паяльник не греется. При вращении управляющего резистора R2 блок питания выдает все большее управляющее напряжение, открывая тиристор.

Схема монтажа состоит из двух частей.

Блок управления удобнее собрать на протравленной плате, чтобы его микрокомпоненты были сгруппированы без проводного соединения.

А вот силовой модуль из тиристора и его обслуживающих элементов располагаются отдельно, равномерно распределяясь по корпусу.

«На коленке» собранная схема выглядит так:

Перед упаковкой в корпус, проверяем работоспособность при помощи мультиметра.

ВАЖНО! Проверка выполняется под нагрузкой, то есть с подключенным паяльником.

При вращении резистора R2 напряжение на входе в паяльник должно плавно изменяться. Схема помещается в корпусе накладной розетки, что делает конструкцию очень удобной.

ВАЖНО! Необходимо надежно изолировать компоненты термоусадочной трубкой, для предотвращения замыкания в корпусе – розетке.

Дно розетки закрывается подходящей крышкой. Идеальный вариант – не просто накладная, а герметичная уличная розетка. В данном случае выбран первый вариант.
Получается своеобразный удлинитель с регулятором мощности. Пользоваться им очень удобно, на паяльнике нет никаких лишних приспособлений, и ручка регулятора всегда под рукой.

Регулятор на микроконтроллере

Если вы считаете себя продвинутым радиолюбителем, можно собрать достойный лучших промышленных образцов, регулятор напряжения с цифровой индикацией. Конструкция представляет собой полноценную паяльную станцию с двумя выходными напряжениями – фиксированным 12 вольт и регулируемым 0-220 вольт.

Низковольтный блок реализован на трансформаторе с выпрямителем, и особой сложности в изготовлении не представляет.

ВАЖНО! При изготовлении блоков питания с разными уровнями напряжения, обязательно установите несовместимые между собой розетки. Иначе можно вывести из строя низковольтный паяльник, по ошибке подключив его к выходу 220 вольт.

Блок управления переменной величиной напряжения выполнен на контроллере PIC16F628A.

Подробности схемы и перечисление элементной базы ни к чему, все видно на схеме. Силовое управление выполнено на симисторе ВТ 136 600. Управление подачей мощности реализовано с помощью кнопок, количество градаций – 10. Уровень мощности от 0 до 9 показывается на индикаторе, который также подключен к контроллеру.

Генератор тактов подает импульсы на контроллер с частотой 4 МГц, это и есть скорость работы программы управления. Поэтому контроллер моментально реагирует на изменение входного напряжения, и стабилизирует выходное.

Схема собирается на монтажной плате, на весу или картонке такое устройство не спаять.

Монтаж двусторонний.

Для удобства станцию можно собрать в корпусе для радиоподелок, или в любом другом, подходящего размера.

В целях безопасности, розетки на 12 и 220 вольт размещаются на разных стенках корпуса. Получилось надежно и безопасно. Такие системы отработаны многими радиолюбителями и доказали свою работоспособность.

Как видно из материала, можно самостоятельно изготовить регулируемый паяльник с любыми возможностями и на любой кошелек.

About sposport

View all posts by sposport

Регулятор мощности для паяльника на тиристоре, симисторе и микроконтроллере, сделанный своими руками

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Зачем он нужен

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

  • нестабильность входного питающего напряжения;
  • большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
  • значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

  • вид электронной схемы;
  • элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
  • количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Простой регулятор температуры паяльника | Мастер-класс своими руками

Для приличного качества проведения паяльных работ, домашнему мастеру, и тем более радиолюбителю, пригодится простой и удобный регулятор температуры жала паяльника. Впервые схему устройства, я увидел в журнале «Юный техник» начала 80-х, и собрав несколько экземпляров, использую до сих пор.

Для сборки устройства потребуются:
-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.
-тиристор КУ101Г.
-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.
-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.
-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм. Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.

Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.

Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм. На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 - 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.

Автор: Лаврентьев Сергей
[email protected]

Регулятор напряжения для паяльника своими руками. Собираем простую схему регулятора мощности для паяльника своими руками. Тринисторный регулятор мощности для паяльника

Устройства для настройки уровня напряжения, подающегося на нагревательный элемент, нередко используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и повышения качества пайки. Наиболее распространенные мощности для паяльника содержат двухпозитронные контактные переключатели и тринисторные устройства, установленные в подставке. Эти и другие приборы обеспечивают возможность выбора необходимого уровня напряжения. Сегодня применяются самодельные и заводские установки.

Если нужно получить 40 Вт из паяльника на 100 Вт, можно применить схему на симисторе ВТ 138-600. Принцип работы заключается в обрезке синусоиды. Уровень среза и температуру нагрева можно регулировать, используя резистор R1. Неоновая лампочка выполняет функцию индикатора. Ставить ее не обязательно. На радиатор устанавливается симистор ВТ 138-600.

Корпус

Вся схема обязательно должна быть помещена в закрытый диэлектрический корпус. Желание сделать прибор миниатюрным не должно влиять на безопасность при его использовании. Помните, что устройство работает от источника напряжения 220 В.

Тринисторный регулятор мощности для паяльника

В качестве примера можно рассмотреть устройство, рассчитанное на нагрузку от нескольких ватт до сотни. Диапазон регулирования такого прибора изменяется от 50% до 97%. В устройстве используется тринистор КУ103В с удерживающим током не более одного миллиампера.

Через диод VD1 беспрепятственно проходят отрицательные полуволны напряжения, обеспечивая примерно половину всей мощности паяльника. Ее можно регулировать тринистором VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается встречно-параллельно диоду VD1. Тринистор управляется по фазоимпульсному принципу. Генератор вырабатывает импульсы, поступающие на управляющий электрод, состоящий из цепи R5R6C1, задающей время, и однопереходного транзистора.

Позицией ручки резистора R5 определяется время от положительного полупериода. Схема регулятора мощности требует температурной стабильности и повышения помехоустойчивости. Для этого можно зашунтировать управляющий переход резистором R1.

Цепь R2R3R4VT3

Генератор питается импульсами напряжением до 7В и длительностью 10 мс, сформированными цепью R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 является стабилизирующим элементом. Он включается в обратном направлении. Мощность, которую рассеивает цепь резисторов R2-R4, будет уменьшена.

Схема регулятора мощности включает в себя резисторы — МЛТ и R5 - СП-0,4. Транзистор можно использовать любой.

Плата и корпус для прибора

Для сборки данного устройства подойдет плата из фольгированного стеклопластика диаметром 36 мм и толщиной 1 мм. Для корпуса можно использовать любые предметы, например пластиковые коробки или футляры из материала с хорошей изоляцией. Понадобится база под элементы вилки. Для этого к фольге можно припаять две гайки М 2,5 таким образом, чтобы штыри прижимали плату к корпусу при сборке.

Недостатки тринисторов КУ202

Если мощность паяльника небольшая, регулирование возможно только в узкой области полупериода. В той, где удерживающее напряжение тринистора хотя бы немного ниже тока нагрузки. Температурная стабильность не может быть достигнута, если использовать такой регулятор мощности для паяльника.

Повышающий регулятор

Большая часть устройств для стабилизации температуры работает только на снижение мощности. Регулировать напряжение можно от 50-100% или от 0-100%. Мощности паяльника может оказаться недостаточно в случае подачи питания ниже 220 В или, например, при необходимости выпаять большую старую плату.

Действующее напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямленная на конденсаторе, достигнет 310 В при питании 220 В. Оптимальная температура нагрева может быть получена даже при 170 В.

Мощные паяльники не нуждаются в повышающих регуляторах.

Необходимые детали для схемы

Чтобы собрать удобный регулятор мощности для можно использовать метод навесного монтажа возле розетки. Для этого нужны малогабаритные комплектующие. Мощность одного резистора должна составлять не менее 2 Вт, а остальных - 0,125 Вт.

Описание схемы повышающего регулятора мощности

На электролитическом конденсаторе C1 с мостом VD1 выполнен входной выпрямитель. Его рабочее напряжение не должно быть меньше 400 В. На IRF840 размещается выходная часть регулятора. С этим устройством можно использовать паяльник до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше нужной температуры даже при пониженной мощности питания.

Управление ключевым транзистором, размещенным на микросхеме DD1, производится от ШИМ-генератора, частота которого задается конденсатором C2. монтируется на приборах C3, R5 и VD4. Он питает микросхему DD1.

Для защиты выходного транзистора от самоиндукции устанавливается диод VD5. Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электрическими приборами.

Возможности замены деталей в регуляторах

Микросхема DD1 может быть заменена на К561ЛА7. Выпрямительный мостик делается из диодов, рассчитанных на минимальный ток 2А. Устройство IRF740 можно использовать как выходной транзистор. Схема не нуждается в накладке, если все детали исправны и при ее сборке не было допущено ошибок.

Другие возможные варианты устройств для рассеивания напряжения

Собираются простые схемы регуляторов мощности для паяльника, работающие на симисторах КУ208Г. Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампочке, которая, меняя свою яркость, может послужить в качестве индикатора мощности. Возможное регулирование - от 0% до 100%.

При отсутствии симистора или лампочки можно применить тиристор КУ202Н. Это весьма распространенный прибор, имеющий множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

От компьютерного шнура можно использовать для изготовления петли, чтобы погасить возможные помехи от переключения симистора или тиристора.

Стрелочный индикатор

В регулятор мощности паяльника может быть интегрирован стрелочный индикатор для большего удобства при использовании. Сделать это совсем несложно. Неиспользуемая старая аудиоаппаратура может помочь с поиском таких элементов. Приборы несложно найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один такой лежит дома без дела.

Для примера рассмотрим возможность интегрирования в регулятор мощности для паяльника индикатора М68501 со стрелкой и цифровыми отметками, который устанавливался в старых советских магнитофонах. Особенность настройки заключается в подборе резистора R4. Наверняка придется подбирать прибор R3 дополнительно, если будет использован другой индикатор. Необходимо соблюдение соответствующего баланса резисторов при понижении мощности паяльника. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом потреблении паяльником 50%, то есть наполовину меньше.

Заключение

Регулятор мощности для паяльника можно собрать, руководствуясь множеством инструкций и статей с приведенными примерами возможных разнообразных схем. От хороших припоев, флюсов и температуры нагревательного элемента во многом зависит качество спайки. Сложные устройства для стабилизации или элементарное интегрирование диодов может применяться при сборке аппаратов, необходимых для регулирования поступающего напряжения.

Такие приборы широко используются с целью понижения, а также повышения мощности, подающейся на нагревательный элемент паяльника в диапазоне от 0% до 141%. Это очень удобно. Появляется реальная возможность работать при напряжении ниже 220 В. На современном рынке доступны качественные аппараты, укомплектованные специальными регуляторами. Заводские устройства работают только на понижение мощности. Повышающий регулятор придется собирать самостоятельно.

Все, кто умеет пользоваться паяльником старается бороться с явлением перегрева жала и вследствие этого ухудшения качества пайки. Для борьбы с этим не очень приятным фактом предлагаю вам собрать одну из простых и надежных схем регулятора мощности паяльника своими руками.

Для ее изготовления вам понадобится проволочный переменный резистор типа СП5-30 либо аналогичный и жестяная коробка из-под кофе. Просверлив, по центру дна банки отверстие и устанавливаем там резистор, и осуществляем разводку

Данный и очень простой девайс повысит качество пайки а также сможет защитить жало паяльника от разрушения из-за перегрева.

Гениальное - просто. По сравнению с диодом переменный резистор не проще и ненадежнее. Но паяльник с диодом слабоват, а резистор позволяет работать без перекала и без недокала. Где взять мощный, подходящий по сопротивлению переменный резистор? Проще найти постоянный, а выключатель, применяемый в "классической" схеме, заменить на трехпозиционный

Дежурный и максимальный нагрев паяльника дополнится оптимальным, соответствующим среднему положению переключателя. Нагрев резистора по сравнению с снизится, а надежность работы повысится.

Еще одна очень простая радиолюбительская разработка, но в отличии от первых двух с более высоким КПД

Резисторные и транзисторные регуляторы - неэкономичные. Повысить КПД можно так же, включением диода. При этом достигается более удобный предел регулирования (50-100%). Полупроводниковые приборы можно разместить на одном радиаторе.

Напряжение с выпрямительных диодов поступает на параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из сопротивления R1, стабилитрона VD5 и емкости С2. Созданное им девяти вольтовое напряжение используется для питания микросхемы счетчика К561ИЕ8.

Кроме того ранее выпрямленное напряжение, через емкость C1 в виде полупериода с частотой 100 Гц, проходит на вход 14 счетчика.

К561ИЕ8 это обычный десятичный счетчик, поэтому, с каждым импульсом на входе CN на выходах будет последовательно устанавливаться логическая единица. Если переключатель схемы переместим, на 10 выход, то с появлением каждого пятого импульса осуществится обнуление счетчика и счет начнется повторно, а на выводе 3 логическая единица установится только на время одного полупериода. Поэтому, транзистор и тиристор будут открываться только через четыре полупериода. Тумблером SA1 можно регулировать количество пропущенных полупериодов и мощность схемы.

Диодный мост используем в схеме такой мощности, чтобы она соответствовала мощности подключенной нагрузки. В качестве нагревательных приборов можно применить таких как электроплитка, ТЭН и т.п.

Схема очень простая, и состоит из двух частей: силовой и управляющей. К первой части относится тиристор VS1, с анода которого идет регулируемое напряжение на паяльник.

Схема управления, реализована на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой ранее упомянутого тиристора. Она получает питание через параметрический стабилизатор, собранный на резисторе R5 и стабилитроне VD1. Стабилитрон предназначен для стабилизации и ограничения напряжения, питающего конструкцию. Сопротивление R5 гасит лишнее напряжение, а переменным сопротивлением R2 настраивается выходное напряжение.

В качестве корпуса конструкции, возьмем обычную розетку. Когда будете покупать, то выбирайте, чтобы она была сделана из пластмассы.

Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума. HL1 (неоновая лампа МН3… МН13 и т.п) – линеаризует управление и одновременно выполняет функцию индикатора индикатором. Конденсатор С1 (емкостью 0,1 мкф)– генерирует пилообразный импульс и реализует функцию защиты цепи управления от помех. Сопротивление R1 (220 кОм) – регулятор мощности. Резистор R2 (1 кОм) – ограничивает ток протекающий через анод - катод VS1 и R1. R3 (300 Ом) – ограничивает ток через неонку HL1 () и управляющий электрод симистора.

Регулятор собран в корпусе от блока питания советского калькулятора. Симистор и потенциометр закреплены на стальном уголке, толщиной 0,5мм. Уголок привинчен к корпусу двумя винтами М2,5 с применением изолирующих шайб. Сопротивления R2, R3 и неонка HL1 помещены в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены с помощью навесного монтажа.

T1: BT139 симистор, T2: BC547 транзистор, D1: DB3 динистор, D2 и D3: 1N4007 диод, C1: 47nF/400V, C2:220uF/25 В, R1 и R3: 470K, R2: 2K6, R4: 100R, P1: 2M2, Светодиод 5 мм красный.


Симистор BT139 применяется для регулировки фазы «резистивной» нагрузки нагревательного элемента паяльника. Красный светодиод является визуальным индикатором активности работы конструкции.

Основа схемы МК PIC16F628A, который и осуществляет ШИМ регулирование подводимой к главному инструменту радиолюбителя потребляемой мощности.


Если ваш паяльник большой мощностью от 40 ватт, то при пайке небольших радиоэлементов, особенно smd компонентов трудно подобрать момент времени, когда пайка будет оптимальной. А паять им smd мелочевку просто не возможно. Чтобы не тратить деньги на покупку паяльной станции, особенно если она вам нужна не часто. Предлагаю собрать к вашему главному радиолюбительскому инструменту эту приставку.

Паяльник с регулировкой температуры – электроинструмент, необходимый для пайки подверженных перегреву различных радиодеталей (транзисторов, резисторов, конденсаторов, микросхем, диодов). Используют его не только начинающие и опытные радиолюбители, домашние мастера, но и специалисты, занимающиеся ремонтом электронных устройств. Значительно возросшая в последнее популярность такого электроинструмента объясняется его многочисленными плюсами, возможностью сборки своими руками.

Конструкция

Самый простой инструмент данного вида с терморегуляцией состоит из следующих частей:

  • Корпус с печатной платой внутри – цилиндрическая полая ручка из плотного пластика
  • Плата управления – расположенный внутри полой ручки контроллер;
  • Регулятор – резистор с переменным сопротивлением, имеющим вращающуюся круглую ручку с указанием значений температуры;
  • Светодиод – индикатор, сигнализирующий о том, что жало нагрелось до заданной температуры;
  • Трубка-фиксатор с гайкой – штуцер со вставляемым внутрь его жалом и подвижной гайкой, при помощи которой он прикручивается к корпусу;
  • Нагревательный элемент – трубка, на которую одевается жало;
  • Несгораемое жало – предварительно залуженная насадка конической формы термостойким несгораемым покрытием.

Во многих современных моделях данного электроинструмента регулятор выполнен в виде двух кнопок, значение температуры указывается на небольшом монохромном жидкокристаллическом дисплее.

Для чего повышать мощность

Повышение мощности, следовательно, температуры необходимо для того, чтобы производить пайку различных по устойчивости к температурному воздействию и размерам радиодеталей. Так, для пайки мелких тиристоров конденсаторов небольшой емкости необходима температура значительно меньшая, чем для их более крупных аналогов.

Принцип работы

Нагрев и поддержание заданной температуры жала такого регулируемого паяльника происходят следующим образом:

  1. При подключении устройства к источнику питания ток поступает на регулятор;
  2. Посредством изменения сопротивления регулятора устанавливается определённый уровень мощности нагревательного элемента, которому соответствует заранее вычисленная и установленная при испытаниях инструмента температура жала;
  3. Поддержание строго определенной температуры жала происходит, благодаря расположенному внутри него термодатчика – небольшой термопары, предотвращающей перегревание жала.

Благодаря наличию управляющей нагревом платы, термодатчика, в процессе работы с таким инструментом исключены перегревание и перепаливание очень чувствительных к повышенным температурам радиодеталей. К тому же, в отличие от нерегулируемых аналогов, такие инструменты полностью защищены от пробоя фазы на жало.

Разновидности паяльников с регулировкой температуры

Все современные устройства, применяемые как отдельные электроинструменты, так и в составе паяльных станций, в зависимости от вида нагревательного элемента и способа нагрева жала, подразделяются на импульсные, устройства с нихромовым и керамическим нагревателем.

Импульсный паяльник

Такой паяльник представляет собой устройство, работающее от сети, при этом понижающее сетевое напряжение, но увеличивающее частоту тока. Работает такое устройство не все время, только во время нажатия кнопки на рукояти. Благодаря этому, оно экономичнее аналогов других видов, позволяет выполнять пайку очень мелких и деликатных радиодеталей.

С нихромовым нагревателем

Классический нихромовый нагревательный элемент такого устройства представляет собой металлическую трубку с намотанными на нее стеклотканью, слюдой и многочисленными витками тонкой нихромовой проволоки. При нагреве проволока, обладающая большим сопротивлением, разогревает трубку со вставленным в нее медным жалом.

С керамическим нагревателем

В таких устройствах жало одевают на трубчатый керамический нагревательный элемент, обладающий электропроводностью и большим сопротивлением. При прохождении тока эта керамическая трубка почти мгновенно разогревается, обеспечивая максимально быстрый нагрев установленного на ней жала.

Преимущества и недостатки

Паяльник с регулятором температуры имеет ряд плюсов и минусов.

К преимуществам такого инструмента относятся:

  • Возможность регулировки температуры;
  • Полное исключение риска перегрева и порчи чувствительных к высоким температурам радиодеталей;
  • Быстрый нагрев;
  • Доступная цена;
  • Наличие в комплекте к устройству комплекта несгораемых жал – предварительно залуженных насадок, имеющих специальное необгарающее покрытие.

Из недостатков таких устройств можно выделить:

  • Низкую ремонтопригодность;
  • Высокую стоимость качественных полупрофессиональных и профессиональных моделей;
  • Хрупкость нагревательного элемента из керамики.

Также недостатком дешевых моделей является поддельный керамический нагреватель, представляющий собой полую керамическую трубку, внутри которой расположен асбестовый стержень с намотанной тонкой нихромовой проволокой. Из-за маленькой толщины проволоки такие нагреватели очень быстро выходят из строя по причине термострикции – разрыва проволоки при ее остывании.

Управление нагревом

Для управления нагревом в таких устройствах служат аналоговый или цифровой (кнопочный) терморегулятор, термодатчик в нагревательном элементе и управляющая плата. В некоторых моделях и усовершенствованных простых паяльниках регулировка температуры происходит, благодаря двухпозиционным переключателям, диммерам, электронным блокам управления.

Переключатели и диммеры

Для регулировки температуры жала паяльника применяют такие устройства, как:

  • Переключатели – двухпозиционные тумблера, позволяющие переключать инструмент в режим ожидания или максимального нагрева;
  • Диммеры – подключаемые в разрыв провода регуляторы с круглой плавно вращающейся ручкой, позволяющие производить очень тонкую регулировку степени нагрева жала.

Блоки управления

Блок управления представляет собой расположенную отдельно от устройства управляющую плату с регулировочным резистором. В некоторые блоки управления также встроен понижающий трансформатор.

Самые совершенные и многофункциональные блоки управления вместе с подключенными к ним паяльниками представляют собой такой вид устройств, как паяльные станции.

Самостоятельное изготовление регуляторов мощности для паяльников

Регулятор мощности для паяльника можно не только приобрети, но и достаточно легко собрать самостоятельно. Монтируют его в разрыв сетевого кабеля устройства в корпусах от небольших старых электроприборов. Для пайки схем применяют перфорированные текстолитовые платы с медным покрытием.

Ниже приведены схемы наиболее часто собираемых терморегуляторов на основе таких радиодеталей, как переменный резистор, симистор, тиристор.

Из резистора

Самый простой терморегулятор для паяльника на основе переменного резистора собирается по приведенной ниже схеме.

Из тиристора

Плата терморегулятора на основе тиристора имеет следующую принципиальную схему.

Из симистора

Самый простой терморегулятор на таких полупроводниковых деталях, как симисторы, можно собрать по следующей схеме.

Схемы регуляторов

Регулятор для паяльника может быть собран по двум схемам: диммерной и ступенчатой.

Диммерная

Диммерная схема включает в себя один регулятор (диммер), подключенный к разрыву сетевого кабеля устройства.

Ступенчатая

Собираемый своими руками регулятор мощности для паяльника по ступенчатой схеме подразумевает монтаж дополнительного контроллера в пластиковом корпусе.

Видео

Вступление.

Я много лет тому назад изготовил подобный регулятор, когда приходилось подрабатывать ремонтом р/а на дому у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я изготовил ещё один экземпляр, так как первый образец постоянно обосновался в качестве регулятора оборотов вытяжного вентилятора. https://сайт/

Кстати, вентилятор этот из серии Know How, так как снабжён воздушным запорным клапаном моей собственной конструкции. Материал может пригодиться жителям, проживающим на последних этажах многоэтажек и обладающих хорошим обонянием.

Мощность подключаемой нагрузки зависит от применяемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется крупный тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку в 200… 300 Ватт. При использовании мелкого тиристора, типа B169D мощность будет ограничена 100 Ваттами.

Как это работает?

Вот так работает тиристор в цепи переменного тока. Когда сила тока, текущего через управляющий электрод, достигает определённого порогового значения, тиристор отпирается и запирается лишь тогда, когда исчезает напряжение на его аноде.

Примерно так же работает и симистор (симметричный тиристор), только, при смене полярности на аноде, меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке видно, что куда поступает и откуда выходит.

В бюджетных схемах управления симисторами КУ208Г, когда есть только один источник питания, лучше управлять «минусом» относительно катода.


Чтобы проверить работоспособность симистора, можно собрать вот такую простую схемку. При замыкании контактов кнопки, лампа должна погаснуть. Если она не погасла, то либо симистор пробит, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения напряжения сети. Если лампа не горит при отжатой кнопке, то симистор оборван. Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.


При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.


Схемные решения.

Простой регулятор мощности можно собрать на симисторе или тиристоре. Я расскажу и о тех и о других схемных решениях.

Регулятор мощности на симисторе КУ208Г.

VS1 – КУ208Г

HL1 – МН3… МН13 и т.д.

На этой схеме изображён, на мой взгляд, самый простой и удачный вариант регулятора, управляющим элементом которого служит симистор КУ208Г. Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума.

Назначение элементов.

HL1 – линеаризует управление и является индикатором.

С1 – генерирует пилообразный импульс и защищает схему управления от помех.

R1 – регулятор мощности.

R2 – ограничивает ток через анод - катод VS1 и R1.

R3 – ограничивает ток через HL1 и управляющий электрод VS1.

Регулятор мощности на мощном тиристоре КУ202Н.

VS1 – КУ202Н

Похожую схему можно собрать на тиристоре КУ202Н. Её отличие от схемы на симисторе в том, что диапазон регулировки мощности регулятора составляет 50… 100%.

На эпюре видно, что ограничение происходит только по одной полуволне, тогда как другая беспрепятственно проходит через диод VD1 в нагрузку.


Регулятор мощности на маломощном тиристоре.

Данная схема, собранная на самом дешёвом маломощном тиристоре B169D, отличается от схемы приведённой выше, только наличием резистора R5, который вместе с резистором R4 являются делителем напряжения и снижают амплитуду сигнала управления. Необходимость этого вызвана высокой чувствительностью маломощных тиристоров. Регулятор регулирует мощность в диапазоне 50… 100%.

Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%.

VD1... VD4 – 1N4007

Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.

Теперь схема работает аналогично симисторному регулятору.


Конструкция и детали.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного калькулятора «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке, изготовленном из стали толщиной 0,5мм. Уголок прикручен к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изолирующих шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены методом навесного монтажа на других электроэлементах конструкции.

Для повышения надёжности крепления штырей вилки, пришлось напаять на них по несколько витков толстой медной проволоки.


Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.


Get the Flash Player to see this player.

А это 4-х секундный ролик, который позволяет убедиться в том, что всё это работает. Нагрузкой служит лампа накаливания мощностью 100 Ватт.


Дополнительный материал.

Цоколёвка (распиновка) крупных отечественных симисторов и тиристоров. Благодаря могучему металлическому корпусу эти приборы могут без дополнительного радиатора рассеивать мощность 1… 2 Ватта без существенного изменения параметров.


Цоколёвка мелких популярных тиристоров, которые могут управлять напряжением сети при среднем токе 0,5 Ампера.

Тип прибора Катод Управ. Анод
BT169D(E, G) 1 2 3
CR02AM-8 3 1 2
MCR100-6(8) 1 2 3

Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор. Давайте рассмотрим несколько схем построенных на этой элементной базе.

Вариант 1.

Ниже представлена первая схема регулятора, как видите проще наверно уже и некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.

Вот еще одна подобная схема, которую можно встретить в интернете, но на ней мы останавливаться не будем.

Для индикации наличия напряжения можно дополнить регулятор светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.

Перед диодным мостом по питанию можно врезать выключатель. Если будете применять в качестве выключателя тумблер, проследите, чтобы его контакты могли выдерживать ток нагрузки.

Вариант 2.

Этот регулятор построен на симисторе ВТА 16-600. Отличие от предыдущего варианта в том, что в цепи управляющего электрода симистора стоит неоновая лампа. Если остановите выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет выбрать с невысоким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника. Неоновую лампочку можно выкусить из стартера, применяемого в светильниках ЛДС. Емкость С1 – керамическая на U=400В. Резистором R4 на схеме обозначена нагрузка, которую и будем регулировать.

Проверка работы регулятора осуществлялась с применением обычного настольного светильника, смотри фото ниже.

Если использовать данный регулятор для паяльника мощностью не выше 100 Вт, то симистор не нуждается в установке на радиатор.

Вариант 3.

Эта схема чуть сложнее предыдущих, в ней присутствует элемент логики (счетчик К561ИЕ8), применение которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузкой так же управляет тиристор. После диодного моста стоит обычный параметрический стабилизатор, с которого берется питание для микросхемы. Диоды для выпрямительного моста выбирайте такие, чтобы их мощность соответствовала той нагрузке, которую вы будете регулировать.

Схема устройства показана на рисунке ниже:

Спавочный материал по микросхеме К561ИЕ8:

Диаграмма работы микросхемы К561ИЕ8:

Вариант 4.

Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, как самому сделать паяльную станцию с функцией регулирования мощности паяльника.

Схема довольно распространенная, не сложная, многими уже не раз повторяемая, никаких дефицитных деталей, дополнена светодиодом, который показывает, включен или выключен регулятор, и узлом визуального контроля установленной мощности. Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.

Так выглядит плата собранного регулятора:

Доработанная печатная плата выглядит вот так:

В качестве индикатора была использована головка М68501, такие раньше стояли в магнитофонах. Головку было решено немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он и включение/отключение покажет, и шкалу мал-мал подсветит.

Дело осталось за корпусом. Его было решено сделать из пластика (вспененного полистирола), который применяется для изготовления всякого рода реклам, легко режется, хорошо обрабатывается, склеивается намертво, краска ровно ложится. Вырезаем заготовки, зачищаем края, клеим “космофеном” (клей для пластика).

Самоделка из прошлого - регулятор "температуры" паяльника (China free:)

"… В то время, когда деревья были большими", а руки выпускника радиотехнического училища совсем кривые, и было изготовлено это устройство.

Не уверен, что на сегодня его изготовление все так же актуально — сейчас продаются готовые реализации этой схемы в ОФФ магазинах и на просторах интернета, однако, в этом году ему исполняется 30 лет!
А это уже не шутки, и можно сказать юбилей 😉

Использую его, хоть и изредка, но до сих пор — как минимум испытание временем пройдено вполне успешно 😉

Этот мой пост, конечно, в некоторой степени шутка — эдакий небольшой экскурс в прошлое.
Самоделка случайно попалась на глаза, вспомнил сколько ей лет, не смог устоять, не вспомнить один из моих самых первых, небольшой DIY :).

В те далекие времена подобное нельзя было купить в магазинах, никто из моих знакомых не знал слово «интернет» и уж тем более алиэкспресс, а народным паяльником (который еще и поискать пришлось бы) был вот такой ЭПСН

Собственно для него и было изготовлено описываемое устройство.

Все побывавшие у меня в руках паяльники этой модели, имели довольно значительный перегрев- паять было относительно не комфортно, а жало быстро обгорало и теряло свою форму.


А паять, в это доброе время, было много чего- начиная от всякого рода ремонтов магнитофонов и телевизоров, и заканчивая ДУ для ТВ, дверными звонками с мелодиями и наконец «Синклерами»!
Последние, правда сказать, чаще паял уже другими паяльниками — жалко было гробить РУ5-РУ6, да и более дешевые (но не менее дефицитные на тот момент) микросхемы, был печальный опыт.

Посмотрим, что же смог собрать 30 лет назад, вчерашний курсант не имеющий навыков пайки и практики сборки самодельных устройств 🙂

Я специально это подчеркнул — не ругайтесь слишком сильно! Делалось давно, но живо и работоспособно до сих пор- на мой взгляд это главное! 😉

Схему тогда нашел в одной прекрасной книжке, которая сохранилась у меня до наших дней — на тот момент была одной из любимых, ну ОЧЕНЬ интересной казалась, с кучей разнообразных схем и поделок, перечитывал ее регулярно.
Книжка переведена с польского, поэтому частенько приходилось подбирать отечественные аналоги деталей. Для начинающего радиолюбителя это было, в некотором роде, проблемой.

Назначение схемы в книжке несколько иное, но я предположил, что таким образом можно изготовить паяльную станцию регулировать температуру жала паяльника, и идея действительно сработала!

Схема была собрана самым страшным навесным монтажом, однако лезть переделывать ее не собираюсь 😉
Попался под руку корпус от какого-то блока питания (от чего он был вспомнить уже невозможно). В нем были прорезаны необходимые отверстия, закреплены клеммы, снятые со старой аппаратуры.
пластик, основа платы, от времени уже рассыхается и стал хрупким -уголок отломился при разборке



Снаружи все получилось симпатичнее, но все равно возраст берет свое 🙂



В качестве индикации неонка.
Светодиоды тогда были относительно дефицитным товаром, и кроме серий 307 и 102 я других и не встречал, а неоновая лампочка, даже «цветная» была в относительной доступности.
Она довольно неплохо прижилась в корпусе и, к тому же, именно по ее яркости свечения производится настройка «температуры паяльника» — опытным путем была установлена яркость свечения лампы, для оптимальной температуры.
Режим довольно легко было запомнить, лампа горит в пол накала и слегка мерцает — вот в таком режиме и использовал устройство много лет.

Работу схемы посмотрим уже современным, DSO FNIRSI PRO

Видно, как при вращении ручки меняется форма сигнала- изменяется и «температура» паяльника 😉

Напряжение 6в, потому что используется доработанный осциллограф — получаем делитель на 100.

При использовании заводского варианта измерения сигнал заметно искажается (да и напряжение тоже), да еще и синхронизацию подрывает, так что описанная в ссылке доработка DSO FNIRSI PRO вполне себе оправдана
ниже пример сигнала с заводской схемой

Вот такая «сладкая парочка» отмечает свои 30 лет!

Уже позже, из-за лени, перешел на импульсные варианты паяльников — именно по моей работе это вполне удачный вариант (мобильность, быстрота нагрева).
Работа с «мелкоэлементами» типа SMD мне и сейчас практически не встречается, поэтому иногда и сейчас достаю этот раритет ;).
Несколько раз появлялась необходимость именно в диммере — тогда использовал схему по ее прямому назначению, все выдержала!

Вполне согласен, что симистор подошел бы лучше, но не забывайте — это был 1989 год, радиодеталей тогда в свободной продаже практически не было, да и в книжке использовался именно тиристор.
К тому же, тогда у меня был доступ к халявным тиристорам 201-202 серий, это было решающим фактором.
Да и, честно сказать, на момент создания этой самоделки, скорее всего о симисторах я практически ничего не знал 🙂

Итого:
Схема отработала 30 лет, без замечаний и неисправностей!
Китая в схеме нет совсем 🙂

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Регулятор мощности своими руками - 90 фото постройки устройств разных типов

Стремление управлять электроприборами, влиять на их производительность привело к появлению диммеров. Наиболее популярный высоко востребованный – симисторный регулятор мощности, который при владении паяльником легко можно собрать своими руками.

Имея в своей конструкции катод и анод, регулятор мощности наиболее эффективно управляет направлением и силой тока, что напрямую отражается на управлении таких важных устройств как паяльник, сети освещения, динамики стереопроигрывателя, работа вентилятора.

Радиолюбители по достоинству оценили возможность разнообразного применения диммеров на основе симисторов. Некоторые вместо них используют реле, пускатели, контакторы, что в принципе, можно делать. Но преимущества в долговечности, прочности, в отсутствии искрения отодвигают все вышеназванные устройства на второй план.

Проанализировав схемы, в которых используется такая разновидность тиристоров, было выявлено, что их использование гораздо дешевле обходится, чем транзисторный сборки и микросхемы.


Краткое содержимое статьи:

Варианты монтажа

Схемы сборки регулятора мощности могут быть как простыми, так и сложными.

Понадобится:

  • Коробка под диммер;
  • Печатная плата;
  • Радиодетали для сборки схемы;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс;
  • Пинцет.

Корпус можно изготовить из пластика, вырезав заготовки и склеив коробку или подобрать по размеру платы, используя старое зарядное устройство, тройник, одинарную или двойную внешнюю розетку и прочее.

Важно, чтобы вся микросхема поместилась в нем и прибором было удобно работать. Подбор корпуса зависит как от мощности, так и задач регулятора напряжения.

Если диммер изготавливается под паяльник, то можно его вмонтировать в заранее приобретенную подставку для паяльника. Когда нужно регулировать мощность лампы накаливания или скорость вращения вентилятора, то его нужно разместить так, чтобы им было удобно пользоваться. Лучше установить в корпус устройства, когда внутри его есть место, или жестко прикрепить к нему.

Простой вариант монтажа регулятора мощности своими руками

Существуют различные варианты сборки диммеров. Отличия – в полупроводниках (тиристорах и симмисторах), регулирующих интенсивность подачи силы тока.

Когда в схеме присутствует микроконтроллер управление диммером – намного точнее. Таким образом, можно собрать простой регулятор мощности на тиристоре или симисторе своими руками.


Между этими полупроводниками есть отличия.

  • Тиристор – позволяет течь току однонаправленно. При реверсе или отсутствии подачи напряжения он просто закрывается, работает как простой микровыключатель, точнее – пускатель. Только в отличие от последнего, не искрит и имеет более стабильные характеристики.
  • Симистор – одна из его разновидностей. Проводит ток в любом направлении. Это 2 тиристора, спаянных вместе в одном корпусе.

Наиболее популярная схема, которую часто можно увидеть на фотографиях – сборка регулятора мощности для паяльника своими руками.

Инструкция как сделать регулятор мощности

Первоначально нам нужно изготовить и подготовить для монтажа печатную плату. Нет необходимости использовать специальные компьютерные программы для этого и распечатывать ее лазерным принтером на специальной бумаге. Схема не так уж сложна, чтобы использовать дорогостоящее оборудование для ее изготовления.

Самый простой путь – самостоятельно сделать печатную плату из куска текстолита в такой последовательности:


Отрезаем нужный размер, обезжириваем и зашкуриваем поверхность. Карандашом создаем контуры схемы, потом обводим их маркером. Производим травление хлористым железом для удаления остатков меди с поверхности платы.

Просверливаем нужные отверстия под концы радиодеталей. Протираем изготовленную плату жидким флюсом (растворенным в спирте канифолем). С помощью тонкого слоя припоя создаем токоведущие дорожки и площадки.

Когда плата готова, впаиваем в нее следующие радиодетали:

  • Микроконтроллер;
  • Симистор bta16;
  • Динистор db3;
  • Резистор, на 2 кОм;
  • Конденсатор, на 100 нФ;
  • Пластина со штырьками.

Также нам понадобится штепсельная вилка, шнур и розетка. И коробка, куда будет помещаться плата с микросхемой.

Монтаж диммера выполняем в такой последовательности:


Откусываем и впаиваем штырьки (4 шт.). Размещаем все детали кроме микроконтроллера. Тщательно пропаиваем. Тщательно зачищаем промежутки между токоведущими дорожками с помощью иглы и щеточки;

В алюминиевом радиаторе просверливаем отверстие. Закрепляем на нем симистор. Наносим термопасту КПТ-8 на поверхность радиатора. Подключаем переменный резистор.

Куском провода замыкаем средний и крайний выводы. К крайним выводам припаиваем провода. Противоположные подсоединяем к плате в соответствующем месте.

Берем розетку с подключенными к ней двумя проводами. Один конец жилы припаиваем к плате. Другой – к сетевому шнуру. Оставшуюся жилу (от вилки) припаиваем к плате. Помещаем всю собранную «начинку» в коробку.

Когда диммер собран, берем в руки мультиомметр и прозваниваем схему. Когда все в порядке, подключаем настольную лампу и вращением ручки на корпусе устройства изменяем ее интенсивность свечения. Ее яркость будет расти и падать в зависимости от направления вращения.

Если лампа ведет себя так, как описано, то регулятор мощности сделан правильно, и его можно использовать по-назначению.

Фото регулятора мощности своими руками

Схема тиристорного регулятора мощности без помех

Для того, чтобы получить качественную и красивую пайку требуется правильно подобрать мощность паяльника и обеспечить определенную температуру его жала в зависимости от марки применяемого припоя. Предлагаю несколько схем самодельных тиристорных регуляторов температуры нагрева паяльника, которые с успехом заменят многие промышленные несравнимые по цене и сложности.

Внимание, нижеприведенные тиристорные схемы регуляторов температуры гальванически не развязаны с эклектической сетью и прикосновение к токоведущим элементам схемы может привести к поражению электрическим током!

Для регулировки температуры жала паяльника применяют паяльные станции, в которых в ручном или автоматическом режиме поддерживается оптимальная температура жала паяльника. Доступность паяльной станции для домашнего мастера ограничена высокой ценой. Для себя я вопрос по регулированию температуры решил, разработав и изготовив регулятор с ручной плавной регулировкой температуры. Схему можно доработать для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом смысла, да и практика показала, вполне достаточно ручной регулировки, так как напряжение в сети стабильно и температура в помещении тоже.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая тиристорная схема регулятора мощности паяльника не соответствовала одному из главных моих требований, отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир. А для радиолюбителя такие помехи делают невозможным полноценно заниматься любимым делом. Если схему дополнить фильтром, то конструкция получится громоздкой. Но для многих случаев использования такая схема тиристорного регулятора может с успехом применяться, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60вт. Поэтому я и решил представить эту схему.

Для того, что понять как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора. Тиристор, это полупроводниковый прибор, который либо открыт, либо закрыт. чтобы его открыть, нужно на управляющий электрод подать положительное напряжение 2-5 В в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме обозначен k). После того, как тиристор открылся (сопротивление между анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение между его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению. Вот так все просто.

Работает схема классического регулятора следующим образом. Сетевое напряжение переменного тока подается через нагрузку (лампочку накаливания или обмотку паяльника), на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, изменяющееся по синусоидальному закону (диаграмма 1). При нахождении среднего вывода резистора R1 в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает увеличиваться, конденсатор С1 начинает заряжаться. Когда С1 зарядится до напряжения 2-5 В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор откроется, закоротит диодный мост и через нагрузку пойдет максимальный ток (верхняя диаграмма).

При повороте ручки переменного резистора R1, его сопротивление увеличится, ток заряда конденсатора С1 уменьшится и надо будет больше времени, чтобы напряжение на нем достигло 2-5 В, по этому тиристор уже откроется не сразу, а спустя некоторое время. Чем больше будет величина R1, тем больше будет время заряда С1, тиристор будет открываться позднее и получаемая мощность нагрузкой будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора, осуществляется управление температурой нагрева паяльника или яркостью свечения лампочки накаливания.

Выше приведена классическая схема тиристорного регулятора выполненная на тиристоре КУ202Н. Так как для управления этим тиристором нужен больший ток (по паспорту 100 мА, реальный около 20 мА), то уменьшены номиналы резисторов R1 и R2, а R3 исключен, а величина электролитического конденсатора увеличена. При повторении схемы может возникнуть необходимость увеличения номинала конденсатора С1 до 20 мкФ.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще одна самая простая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенный вариант классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип работы ее такой же, как и классической схемы. Отличаются схемы только тем, что регулировка в данной схеме регулятора температуры происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период проходи через VD1 без изменений, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%. Для регулировки температуры нагрева жала паяльника большего и не требуется. Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно будет заменить на обыкновенный емкостью 0,1 mF. Тиристоры для выше приведенных схем подойдут, КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300 В. Диоды тоже практически любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В.

Приведенные выше схемы тиристорных регуляторов мощности с успехом можно применять для регулирования яркости свечения светильников, в которых установлены лампочки накаливания. Регулировать яркость свечения светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампочками, не получится, так как в таких лампочках вмонтированы электронные схемы, и регулятор просто будет нарушать их нормальную работу. Лампочки будут светить на полную мощность или мигать и это может даже привести к преждевременному выходу их из строя.

Схемы можно применять для регулировки при питающем напряжении в сети переменного тока 36 В или 24 В. Нужно только на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 Вт при напряжении 36 В будет потреблять ток 1,1 А.

Тиристорная схема регулятора не излучающая помехи

Главное отличие схемы представляемого регулятора мощности паяльника от выше представленных, это полное отсутствие радиопомех в электрическую сеть, так как все переходные процессы происходят во время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Приступая к разработке регулятора температуры для паяльника, я исходил из следующих соображений. Схема должна быть простой, легко повторяемой, комплектующие должны быть дешевыми и доступными, высокая надежность, габариты минимальными, КПД близок к 100%, отсутствие излучающих помех, возможность модернизации.

Работает схема регулятора температуры следующим образом. Напряжение переменного тока от питающей сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Из синусоидального сигнала получается постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1). Далее ток проходит через ограничительный резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничивается по амплитуде до 9 В, и имеет уже другую форму (диаграмма 2). Полученные импульсы заряжают через диод VD5 электролитический конденсатор С1, создавая питающее напряжение около 9 В для микросхем DD1 и DD2. R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможное напряжение на VD5 и VD6 до 22 В, и обеспечивает формирование тактового импульса для работы схемы. С R1 сформированный сигнал подается еще на 5 и 6 выводы элемента 2ИЛИ-НЕ логической цифровой микросхемы DD1.1, которая инвертирует поступающий сигнал и преобразовывает в короткие импульсы прямоугольной формы (диаграмма 3). С 4 вывода DD1 импульсы поступают на 8 вывод D триггера DD2.1, работающего в режиме RS триггера. DD2.1 тоже, как и DD1.1 выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4).

Обратите внимание, что сигналы на диаграмме 2 и 4 практически одинаковые, и казалось, что можно сигнал с R1 подавать прямо на 5 вывод DD2.1. Но исследования показали, что в сигнале после R1 находится много приходящих из питающей сети помех и без двойного формирования схема работала не стабильно. А ставить дополнительно LC фильтры, когда есть свободные логические элементы не целесообразно.

На триггере DD2.2 собрана схема управления регулятора температуры паяльника и работает она следующим образом. На вывод 3 DD2.2 с вывода 13 DD2.1 поступают прямоугольные импульсы, которые положительным фронтом перезаписывают на выводе 1 DD2.2 уровень, который в данный момент присутствует на D входе микросхемы (вывод 5). На выводе 2 сигнал противоположного уровня. Рассмотрим работу DD2.2 подробно. Допустим на выводе 2, логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 зарядится до напряжения питания. При поступлении первого же импульса с положительным перепадом на выводе 2 появится 0 и конденсатор С2 через диод VD7 быстро разрядится. Следующий положительный перепад на выводе 3 установит на выводе 2 логическую единицу и через резисторы R4, R5 конденсатор С2 начнет заряжаться.

Время заряда определяется постоянной времени R5 и С2. Чем величина R5 больше, тем дольше будет заряжаться С2. Пока С2 не зарядится до половины питающего напряжения на выводе 5 будет логический ноль и положительные перепады импульсов на входе 3 не будут изменять логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор зарядится, процесс повторится.

Таким образом, на выходы DD2.2 будет проходить только заданное резистором R5 количество импульсов из питающей сети, и самое главное, перепады этих импульсов будут происходить, во время перехода напряжения в питающей сети через ноль. Отсюда и отсутствие помех от работы регулятора температуры.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы подаются на инвертор DD1.2, который служит для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает ток управления тиристором VS1. Когда на управляющий электрод VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%. Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы DD2.2 нагрева паяльника осуществляется ступенчато. При R5 равному нулю, подается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на некоторый угол уже 66% (диаграмма 6), далее уже 75% (диаграмма 7). Таким образом, чем ближе к расчетной мощности паяльника, тем плавне работает регулировка, что позволяет легко отрегулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник 40 Вт, можно будет настроить на мощность от 20 до 40 Вт.

Конструкция и детали регулятора температуры

Все детали тиристорного регулятора температуры размещены на печатной плате из стеклотекстолита. Так как схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью, плата помещена в небольшой пластмассовый корпус бывшего адаптера с электрической вилкой. На ось переменного резистора R5 надета ручка из пластмассы. Вокруг ручки на корпусе регулятора, для удобства регулирования степени нагрева паяльника, нанесена шкала с условными цифрами.

Шнур, идущий от паяльника, припаян непосредственно к печатной плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда будет возможность подключать к регулятору температуры другие паяльники. Как это ни удивительно, но ток, потребляемый схемой управления регулятора температуры, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в схеме подсветки выключателей освещения. Поэтому принятия специальных мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.

Микросхемы DD1 и DD2 любые 176 или 561 серии. Советский тиристор КУ103В можно заменить, например, современным тиристором MCR100-6 или MCR100-8, рассчитанные на ток коммутации до 0,8 А. В таком случае можно будет управлять нагревом паяльника мощностью до 150 Вт. Диоды VD1-VD4 любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В и ток не менее 0,5 А. Отлично подойдет IN4007 (Uоб=1000 В, I=1 А). Диоды VD5 и VD7 любые импульсные. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9 В. Конденсаторы любого типа. Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт.

Регулятор мощности настраивать не требуется. При исправных деталях и без ошибок монтажа заработает сразу.

Схема разработана много лет назад, когда компьютеров и тем более лазерных принтеров не было в природе и поэтому чертеж печатной платы я делал по дедовской технологии на диаграммной бумаге с шагом сетки 2,5 мм. Затем чертеж приклеивал клеем «Момент» на плотную бумагу, а саму бумагу к фольгированному стеклотекстолиту. Далее сверлились отверстия на самодельном сверлильном станке и руками вычерчивались дорожки будущих проводников и контактные площадки для пайки деталей.

Чертеж тиристорного регулятора температуры сохранился. Вот его фотография. Изначально выпрямительный диодный мост VD1-VD4 был выполнен на микросборке КЦ407, но после того, как два раза микросборку разорвало, заменил ее четырьмя диодами КД209.

Как снизить уровень помех от тиристорных регуляторов

Для уменьшения помех излучаемых тиристорными регуляторами мощности в электрическую сеть применяют ферритовые фильтры, представляющие собой ферритовое кольцо с намотанными витками провода. Такие ферритовые фильтры можно встретить во всех импульсных блоках питания компьютеров, телевизоров и в других изделиях. Эффективным, подавляющим помехи ферритовым фильтром можно дооснастить любой тиристорный регулятор. Достаточно пропустить провод подключения к электрической сети через ферритовое кольцо.

Устанавливать ферритовый фильтр нужно как можно ближе к источнику помехи, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса прибора, так и с внешней его стороны. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр будет подавлять помехи, но достаточно и просто продеть сетевой провод через кольцо.

Ферритовое кольцо можно взять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров. Если Вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, то заметите на проводе цилиндрическое утолщение изоляции. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.

Достаточно ножиком разрезать пластиковую изоляцию и извлечь ферритовое кольцо. Наверняка у Вас или Ваших знакомых найдется не нужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого кинескопного монитора.


Виталий Александрович 15.12.2016

Александр Николаевич, добрый вечер.
Сегодня собрал по Вашей схеме регулятор под заглавием в статье "Простейшая тиристорная схема регулятора". Но он у меня не работает, точнее, сильно греется конденсатор, два просто взорвались, если можно подскажите в чём причина.

Александр

Здравствуйте, Виталий Александрович!
Электролитический конденсатор может греться или взорваться если не соблюдена полярность его подключения или от превышения величины, поданного напряжения. В данной схеме величина напряжения на конденсаторе определяется величиной сопротивления нагрузки, R2 и от положения движка резистора R1. Расчетная его величина не должна превышать 25 В.

Поэтому и установлен конденсатор, рассчитанный на напряжение 25 В. Конденсатор выйдет из строя в случае пробоя диода VD1.
Любые бестрансформаторные схемы, работающие непосредственно от сети 220 В нужно очень аккуратно собирать, так как при ошибках элементы могут мгновенно выйти из строя.

Виталий Александрович

Оказалось, что напряжение конденсатора действительно ниже 25 В и второй вопрос. На сколько можно увеличить или уменьшить его ёмкость.

Александр

Емкость конденсатора не очень влияет на работу устройства и только определяет диапазон регулировки. Обычно емкость электролитических конденсаторов имеет разброс до 50%, так что его величину лучше определять экспериментально, включив в место паяльника электрическую лампочку. По ее яркости легко подобрать нужную емкость конденсатора и, в случае необходимости номиналы резисторов.

$ 10ish DIY Контроллер паяльника с регулируемой температурой: 3 шага (с изображениями)

1. Снимите стопорную гайку с разъема Romex и наденьте ее на провод так, чтобы сторона с зажимом для винта была направлена ​​к вилке.
2. Выдвиньте одно из отверстий в удобной коробке. Я выбрал верхний центральный, потому что мне показалось, что он даст мне больше всего места для размещения остальных компонентов.
3. Проденьте соединитель Romex в проделанное отверстие и навинтите стопорную гайку. Как можно сильнее затяните пальцами.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЗАЖИМ ПРОВОДА!
4. Отделите и снимите провода. В зависимости от вашего шнура, здесь может быть полезен нож.
5. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять примерно полдюйма изоляции с каждого провода.
6. Отломать "уши" от розетки. Это то, что торчит за выпускные винты.
7. Используйте ножницы для олова (какие я использовал) или дремель, чтобы отрезать излишки алюминия с регулятора освещенности лампы. Поскольку на удобной крышке коробки есть выемки там, где находятся винты, нам нужно немного изменить диммер.Я вырезал прямо над пластиковыми отверстиями для винтов сверху и снизу диммера, и он идеально подошел.
8. Подключите компоненты. Изолируйте черный (горячий) провод вашего пигтейла (мой был удобно отмечен черной изоляцией под белым) и прикрепите его к одному из черных проводов на диммере с помощью прилагаемой гайки. Затем возьмите другой черный провод и прикрепите его к латунной винтовой стороне розетки (если вы посмотрите очень внимательно на заднюю часть розетки, вы увидите, что на латунной стороне написано «горячо».Теперь изолируйте белый (нейтральный) провод вашей косички и прикрепите его к серебряному винту со стороны розетки. Наконец, оберните вместе заземляющий провод от гибкого кабеля и заземляющий провод от диммера и прикрепите их к клемме заземления на розетке. Это оно! Если вы запутались, к диммеру прилагается схема подключения. Просто замените розетку лампочкой, и все готово.
9. Прикрутите диммер и розетку к крышке удобной коробки с помощью крепежа, прилагаемого к крышке.
10.Убедитесь, что все провода и компоненты легко помещаются в удобную коробку, и прикрутите крышку удобной коробки к коробке.
11. Убедитесь, что пигтейл внутри коробки немного провисает, затем плотно затяните винты. Не настолько плотно, чтобы можно было закоротить провода, просто достаточно плотно, чтобы надежно удерживать косичку.
12. Итак, вы готовы к тестированию! Найдите лампу с лампой накаливания (она у вас еще есть, не так ли?) И убедитесь, что лампа гаснет, когда вы поворачиваете ручку, и загорается и гаснет, когда вы нажимаете.Я рекомендую получить маркер, чтобы поставить + и - в соответствующие места на диммере, чтобы вам не приходилось гадать, когда вы подключаете к нему паяльник.
13. Выпейте пива, готово! (если это не сработало, и в этом случае вам следует вернуться и выяснить, что произошло.)

DIY 110 В паяльная станция с контролируемой температурой

В этом посте показано, как собрать своими руками паяльную станцию ​​на 110 вольт. Это пошаговое руководство, в котором показано, как превратить обычный съемный паяльник в устройство с регулируемой температурой.

Это простой проект, который стоит недорого и требует только базовых навыков. Он сделан из готовых деталей, которые можно приобрести у онлайн-поставщиков, а также из нескольких деталей в местном хозяйственном магазине. Его сборка недорогая, плюс из него получается инструмент для магазина, который не уступает некоторым коммерчески доступным единицам.

Термопара была вставлена ​​в паяльник в задней части нагревательного элемента, а шнур питания и вилка переменного тока были заменены гибким многожильным шнуром и 4-контактным разъемом DIN.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Контроллер представляет собой простую схему, состоящую из ПИД-регулятора температуры с двойным цифровым дисплеем и твердотельного реле (SSR). Он размещен в металлическом приборном корпусе с держателем предохранителя, двухпозиционным переключателем и стандартным шнуром питания IEC.

Схема подключения паяльной станции

DIY 110 В (щелкните, чтобы увеличить)

Блок на 220 вольт также может быть произведен в странах, где используется сеть на 220 вольт.Вход питания для ПИД-регулятора принимает диапазон напряжения 90–260 В переменного тока, а SSR поддерживает диапазон напряжения 24–380 В переменного тока для переключения паяльника.

ВНИМАНИЕ !! - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту схему, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует опасность поражения электрическим током , ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решили построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Паяльник, выбранный для этого проекта, представлял собой устройство Great American Brand на 110 вольт и 60 ватт.Он имеет нагревательный элемент с слюдяной трубкой и хорошо подходит для этого проекта. Подобные недорогие паяльники также могут подходить для этой модификации и доступны в различных областях под разными торговыми наименованиями.

Корпус Блок

Большинство деталей показано на видео ниже, а в следующей таблице перечислены все детали вместе с поставщиками и ссылками.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Товар URL Кол-во Моя стоимость Примечание
Паяльник IL12A ссылка 1 6.99
Термопара типа K, 1 метр ссылка 1 1,37 (5 для 6,85)
Многожильный шнур ссылка 1 5,43 (2 для 10,86)
RG58 Пыльник для разгрузки от натяжения ссылка 1 0,28
4-контактный разъем DIN, папа ссылка 1 0.79 (2 для 1.58)
4-контактное гнездо DIN, розетка ссылка 1 0,80 (5 вместо 3.99)
ПИД-регулятор температуры ссылка 1 19,69
Твердотельное реле SSR 25DA ссылка 1 2,42
Металлический корпус, E1 ссылка 1 7.25
Кулисный переключатель SPST, 120 В, 15 А ссылка 1 0,72 (5 для 3.58)
Розетка питания IEC ссылка 1 1,25
Держатель предохранителя 3AG на панели ссылка 1 0,90
6 'Шнур питания IEC ссылка 1 3.25
Подставка для пайки ссылка 1 4,00
Всего 55,14

Часть I: Модификация паяльника

Модификация паяльника включает установку термопары и замену шнура питания и вилки переменного тока на многожильный шнур и 4-контактный разъем DIN.

Ниже фото паяльника до доработки.

Разборка проста. Два винта удерживают две половинки ручки (показано на фото ниже), а три меньших винта крепят металлические части к черному пластиковому кольцу.

Замена шнура питания

На ручку паяльника устанавливается чехол для разгрузки натяжения RG58. Небольшой кусок отрезается от большого конца точным универсальным ножом. Он аккуратно помещается в углубление на ручке.Новый неизмененный чехол для снятия натяжения RG58 показан рядом с модифицированным с обрезанной частью чуть ниже.

Соединения между шнуром питания и выводами нагревательного элемента закреплены алюминиевыми опрессовками в линейных соединителях.

Разъемы были удалены с помощью пары плоскогубцев и путем сдавливания оригинальных обжимных разъемов с боков. Выводы остаются неповрежденными и неповрежденными.

У этого паяльника также есть круглая пластина (изображена на фото выше).Эта круглая пластина соединяется между пластиковым воротником и другим круглым держателем пластины для металлической трубки корпуса, закрывающей нагревательный элемент и жало паяльника.

Пятижильный шнур заменяет шнур питания. Он был обрезан по длине оригинального шнура питания (чуть более 4 футов в длину).

Ниже показан 4-контактный штекер DIN. Через отверстие в пластиковой части виден небольшой металлический фиксатор.

Разъем можно разобрать, нажав на металлический язычок небольшой отверткой.Это освободит металлические части от пластиковой крышки и позволит разобрать устройство.

Ниже показана распиновка. Номера контактов являются стандартными для 4-контактного разъема DIN. Назначения были произвольными, но следуют общей схеме для аналогичных паяльников с использованием 5-контактного разъема DIN, как в этом предыдущем посте.

Распиновка 4-контактного разъема DIN

Участки внешней силиконовой оболочки были обрезаны с концов шнура, а небольшой отрезок с каждого проводника был снят.Контакты штекерного разъема были припаяны к четырем из пяти проводников. Зеленый провод, обычно предназначенный для заземления, не был подключен, потому что у этого паяльника нет заземляющего провода.

Розетка "мама" была вставлена ​​в "вилку" во время пайки (см. Фото выше). Это было сделано для сохранения выравнивания в случае, если пластиковая опора для штифтов деформируется из-за нагрева.

Красный и черный проводники были припаяны к положительному и отрицательному контактам термопары соответственно.Красный и черный обычно используются для положительных и отрицательных проводов постоянного тока, но, оглядываясь назад, я должен был использовать красный и синий провода для проводов термопары. Это позволило бы черным и белым проводам переменного тока быть горячим и нейтральным.

После пайки разъем был прижат к шнуру с помощью плоскогубцев.

Пропустите противоположный конец шнура через манжету для снятия натяжения RG58, подготовленную на предыдущем этапе. Обратите внимание на зачищенные провода на фото ниже.

Прикрепите 8-дюймовую кабельную стяжку к концу шнура. Убедитесь, что кабельная стяжка затянута туго, чтобы она не соскользнула с конца шнура. Он должен уместиться в пространстве в ручке, как на фото ниже.

Обрежьте лишнюю кабельную стяжку так, чтобы она была заподлицо, как на фотографии ниже. Возможно, вам придется немного подпилить углы конца кабельной стяжки, чтобы обе половинки ручки соединились без зазоров.

Обе половины ручки временно собираются двумя винтами для проверки посадки шнура и кабельной стяжки.

Увеличьте центральное отверстие круглой пластины

Центральное отверстие круглой пластины должно быть увеличено, чтобы оставить место для термопары и выводов нагревательного элемента. Ниже приведены фотографии некоторых необходимых ручных инструментов:

Для увеличения отверстия использовались коническая развертка и круглый напильник. Для удержания заготовки использовались фиксирующие плоскогубцы.

Диаметр отверстия проверяли цифровым штангенциркулем. Это отверстие размером 9,75 мм, но его размер можно округлить до 10 мм.Он должен быть достаточно большим, чтобы очистить термопару, выводы нагревательного элемента и небольшую кабельную стяжку. Эта дыра была достаточно большой, и ее можно было немного покачивать.

Подготовка и установка термопары

Термопара должна быть изготовлена ​​либо из имеющейся в продаже, либо из провода термопары (двухжильный кабель). На фотографии ниже показана имеющаяся в продаже термопара, рассчитанная на диапазон температур от -50 ° C до 700 ° C.

Имейте в виду, что термопара должна иметь возможность считывать полный диапазон температур для паяльника.Этот паяльник проверяли термометром с наконечником при температуре около 454 ° C. Некоторые паяльники нагреваются до 585 ° C и выше. Вот почему так важен правильный выбор провода термопары.

Это термопара длиной один метр, и для проекта требуется всего несколько дюймов. После обрезки остается много проволоки, и из оставшейся проволоки можно сделать больше единиц, но концы проволоки следует приварить точечной сваркой. Мне не повезло с несваренными проводами, которые просто скручивали вместе, потому что показания были нестабильными.

Если нет доступа к подходящему устройству для точечной сварки термопары, термопару можно сваривать точечной сваркой с помощью автомобильного аккумулятора на 12 В, набора соединительных кабелей, молотка и пары плоскогубцев. Пожалуйста, смотрите этот пост для деталей.

На фотографии ниже показаны термопара и нагревательный элемент с слюдяной трубкой. Более подробную информацию об этом типе нагревательного элемента можно найти в этом посте. Термопара обрезана примерно до такой же длины, что и провода нагревательного элемента. Кончик термопары, приваренный точечной сваркой, должен располагаться у заднего отверстия нагревательного элемента.

Обратите внимание на изоляцию термопары из стекловолокна. Каждый отдельный провод изолирован, а кабель покрыт внешним слоем стекловолоконной изоляции. Я предпочитаю стекловолокно пластиковой изоляции. Он очень термостойкий.

Также обратите внимание на черную термоусадочную трубку на конце термопары на фотографии выше. Если термопара должна быть сделана из проволоки, то конец должен быть обработан куском термоусадочной трубки, как на фото выше.

Перед установкой в ​​паяльник термопара была протестирована с помощью термометра типа K, чтобы убедиться в правильности работы.Изоляция положительного вывода имеет красную полосу, а изоляция отрицательного вывода - синюю.

Отрежьте кусок стекловолоконного рукава с внутренним диаметром 4 мм (рассчитанный на температуру 600 ° C), а также термоусадочную трубку 1/8 дюйма и 3/16 дюйма, как показано на фотографии ниже. Кусочки не могут быть слишком длинными, потому что на термопаре мало места.

Поместите термоусадочную трубку 3/16 дюйма на рукав из стекловолокна так, чтобы она перекрывала примерно 50%, как на фотографии ниже.Уменьшите его с помощью теплового пистолета. Обратите внимание на положение лезвия универсального ножа. Он указывает на место точечной сварки наконечника термопары, утопленного примерно на 1/8 дюйма внутри конца стекловолоконной втулки.

Затем сожмите термоусадочную трубку размером 1/8 дюйма над частью 3/16 дюйма. Это то, что удерживает гильзу из стекловолокна на термопаре. Теперь термопара готова к установке.

Поместите гильзу из стекловолокна немного внутрь задней части нагревательного элемента и свяжите провода термопары и нагревательного элемента вместе небольшой кабельной стяжкой.Обрежьте лишнюю кабельную стяжку заподлицо. Находиться на достаточном расстоянии от источника тепла, чтобы не допустить ожога или повреждения кабельной стяжки.

Положение термопары в задней части нагревательного элемента, вероятно, потребуется отрегулировать. Величина регулировки будет зависеть от разницы температур между термопарой и наконечником паяльника.

Отрегулируйте положение внутрь или наружу в зависимости от разницы температур. Как правило, термопару следует располагать ближе к нагревательному элементу, чтобы увеличить показание температуры, или дальше, чтобы уменьшить показание температуры.Используйте испытательный стенд, аналогичный описанному ниже.

Наденьте круглую пластину, которая была модифицирована на более раннем этапе, а также черную пластиковую манжету поверх проводов термопары и нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже.

Наденьте металлическую трубку корпуса и круглую фиксирующую пластину на нагревательный элемент и совместите отверстия для винтов в черной пластмассовой манжете с отверстиями в круглых пластинах. Затяните ранее удаленными винтами. Поместите черный пластиковый хомут в одну из половинок ручки, как на фото ниже.

Отрежьте термоусадочную трубку и протяните их над каждым кабелем питания, как на фотографии выше (щелкните, чтобы увеличить).

Подсоедините шнур питания и провода нагревательного элемента и скрутите их вместе. Проделайте то же самое с выводами термопары. Затем наденьте термоусадочную трубку на каждое соединение, как показано на фото ниже. Обратите особое внимание на соединения.

Используйте тестер целостности, чтобы проверить соединения. Вставьте штекерный разъем DIN в гнездо DIN и проверьте целостность каждого проводника.Убедитесь, что контакты переменного тока подключены к нагревательному элементу, а положительные и отрицательные контакты термопары подключены к положительным и отрицательным проводам термопары.

С помощью теплового пистолета усадите каждый кусок термоусадочной трубки. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую ручку нагревом. При использовании теплового пистолета вокруг пластиковых деталей рекомендуется использовать кусок картона в качестве экрана, чтобы отводить тепло и предотвращать их тепловое воздействие. Для этого проекта использовалась картонная подложка из обычного блокнота, такого как на фото выше.

Соберите паяльник, когда закончите. На фото ниже паяльник после доработок.

Ниже фото испытательного стенда паяльника с регулятором яркости. Подробности создания регулятора яркости можно найти в предыдущем посте. Подключите паяльник и подсоедините термометр типа K к контактам термопары на задней стороне розетки DIN.

Установите регулятор яркости примерно наполовину и дайте паяльнику нагреться.Термометр покажет температуру термопары изнутри паяльника. Используйте термометр с наконечником паяльника для сравнения с показаниями термопары.

Отрегулируйте положение термопары по мере необходимости, повышая или понижая показание температуры по мере необходимости, пока оно не будет максимально соответствовать температуре паяльника. На фото ниже видно, что температура жала паяльника и термопары равны 364 ° C.

Часть II: Создание контроллера

Сборка контроллера включает размещение компонентов в корпусе, сверление отверстий и выполнение вырезов для деталей, установку компонентов, а затем электромонтаж и тестирование устройства.

Расположение корпуса и монтажные отверстия

На приведенной ниже фотографии показан вид сзади слева в виде компоновки шкафа. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Расположение розетки питания IEC, переключателя SPST и держателя предохранителя можно увидеть на задней панели, плюс SSR будет установлен вертикально с помощью угловых скоб размером 1 1/2 дюйма.

Примечание. В этом устройстве нет радиатора SSR. В этом корпусе не было достаточно места для радиатора, но я не испытал никакого тепла от SSR с этой схемой.

Еще один вид того, как расположены все детали, можно увидеть на фото ниже.

Были проведены измерения и составлен эскиз каждой панели. Используя эскиз как ориентир, отметки для вырезов были нанесены на каждой панели. Внешний вид передней панели можно увидеть на фото ниже.

Алюминиевые панели покрыты полупрозрачным синим защитным пластиком, который отслоился после завершения всех сверлений, резки и формовки.

Внешний вид вырезов задней панели можно увидеть на фото ниже. Тщательно измерьте перед сверлением или резкой.

Сверло 1/8 дюйма используется с дрелью для выполнения первых отверстий. План состоял в том, чтобы начать с малого и при необходимости увеличивать отверстия.

На фотографии ниже показана задняя панель после сверления сверлом 1/8 дюйма.

Некоторые отверстия увеличиваются перед использованием круглого напильника или высечки.

Ниже фото задней панели с готовыми вырезами.Переключатель был только частично вставлен в вырез, чтобы не защелкнуть его.

Детали были проверены на соответствие каждому вырезу на виде задней панели ниже.

Аналогичный вид передней панели показывает, что ПИД-регулятор и гнездо DIN проверяются на соответствие.

Вид на нижнюю панель показывает расположение монтажных отверстий, просверленных для SSR и ПИД-регулятора.

Также были просверлены отверстия для крепежных винтов корпуса в верхнем левом и правом углах боковых панелей.Они были необходимы для дополнительной поддержки при подключении шнура питания и для нажатия кнопок на контроллере.

Монтаж деталей

Первой была смонтирована ССР. Я использовал крепежные винты 6-32 x 1/2 дюйма, чтобы прикрепить скобы к SSR, и винты 6-32 x 3/8 дюйма, чтобы прикрепить устройство к основанию.

Я использовал крепежные винты 8-32 x 2 1/2 дюйма для крепления ПИД-регулятора, но их пришлось обрезать до длины 2 1/4 дюйма.

Монтажные скобы для ПИД-регулятора были проверены на соответствие на фотографии выше.Я использовал 2 1/2 в «корректирующих скобах», которые я купил в местном хозяйственном магазине. ПИД-регулятор поставляется с собственным набором монтажных кронштейнов, но для их использования в этом корпусе не было достаточного зазора.

Проводка контроллера

Выводы были отрезаны и припаяны к гнезду DIN, затем была использована термоусадочная трубка для закрытия паяных соединений.

К держателю предохранителя припаяны выводы, на концах установлены плоские обжимные клеммы. Для закрытия открытых соединений использовалась термоусадочная трубка.

На фотографии ниже показан провод переключателя, который подает питание переменного тока на ПИД-регулятор.

Для розетки питания IEC были подготовлены черный, белый и зеленый провода. Позже на конец зеленого (заземляющего) провода была прижата кольцевая клемма. Он будет прикреплен к одному из крепежных винтов на основании в качестве заземления.

Завершающий этап электромонтажа показан на фото ниже. Оставалось только подключить ПИД-регулятор.Щелкните фото, чтобы увеличить его, чтобы увидеть подробности. Заземляющий провод можно увидеть с кольцевой клеммой, которая крепится к одной из монтажных скоб SSR.

Горячий и нейтральный провода переменного тока были подключены к клеммам ПИД-регулятора на фото ниже. После этого положительный и отрицательный провода ТТР были подключены к ПИД-регулятору.

Наконец, положительный и отрицательный провода от термопары (контакты 1 и 2 на розетке DIN) были подключены к ПИД-регулятору.

Электропроводка была завершена, и следующим шагом была проверка целостности электропроводки. Была использована копия схемы подключения, и каждое соединение было проверено одно за другим, чтобы убедиться, что проводка правильная.

Вид шасси сверху слева и вид шасси снизу справа.

Паяльник был вставлен в розетку, и на блок было подано питание. Необходимо было настроить устройство и изменить некоторые настройки в ПИД-регуляторе. См. Ссылки ниже на видео поддержки для получения дополнительных сведений о том, как настроить параметры контроллера.

Автоматическая настройка и ручная настройка

ПИД-регулятор имеет функцию автонастройки. Обычно автоматическая настройка работает довольно хорошо, но после автоматической настройки этому устройству потребовалась некоторая ручная настройка. По какой-то причине значение «P» (пропорциональное) может оказаться недостаточным, а температура будет ниже заданного значения на несколько градусов.

Я автоматически настраивался дважды, один раз с горячего старта и один раз с холодного старта. Автонастройка с холодного старта была лучше. Результатом были более оптимальные настройки «I» (интегральная) и «D» (производная).Все, что я сделал, это восстановил заводское значение «P» по умолчанию до 3,00, и после этого устройство заработало как шарм.

Вспомогательные видеоролики для паяльной станции 110 В

Паяльная станция 110 В «Сделай сам»: настройки ПИД-регулятора

Паяльная станция DIY 110 В: установка температуры

Паяльная станция 110 В, сделай сам: автонастройка

Паяльная станция DIY 110 В: регулировка температурного смещения

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Тиристорный регулятор для паяльника своими руками.Как сделать регулятор температуры паяльника своими руками. Самый простой вариант управления

Каждый, кто умеет пользоваться паяльником, пытается бороться с явлением перегрева жала и, как следствие, ухудшения качества пайки. Чтобы побороть этот не очень приятный факт, предлагаю вам собрать одну из простых и надежных схем регулятора мощности паяльника своими руками.

Для его изготовления вам понадобится переменный резистор с проволочной обмоткой типа СП5-30 или аналогичный и жестяная коробка для кофе.Просверлив отверстие по центру дна банки и установив туда резистор, проводим проводку

Это очень простое устройство улучшит качество пайки, а также сможет защитить жало паяльника от разрушения из-за перегрева.

Гениальное просто. По сравнению с диодом переменный резистор не проще и ненадежнее. Но паяльник с диодом слабоват, а резистор позволяет работать без перегрева и без недожога.Где взять подходящий по сопротивлению мощный переменный резистор? Проще найти постоянную, а переключатель, используемый в «классической» схеме, заменить на трехпозиционный

.

Дежурный и максимальный нагрев паяльника дополним оптимальным, соответствующим среднему положению переключателя. Нагрев резистора уменьшится по сравнению с, а надежность работы повысится.

Еще одна очень простая разработка радиолюбителей, но в отличие от первых двух, с более высокой эффективностью

Резисторные и транзисторные регуляторы неэкономичны.Также можно повысить КПД, включив диод. Таким образом достигается более удобный предел регулирования (50–100%). Полупроводниковые приборы можно размещать на одном радиаторе.

Напряжение с выпрямительных диодов поступает на параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из сопротивления R1, стабилитрона VD5 и емкости C2. Создаваемое им напряжение в девять вольт используется для питания микросхемы счетчика К561ИЕ8.

Кроме того, ранее выпрямленное напряжение через конденсатор С1 в виде полупериода с частотой 100 Гц поступает на вход 14 счетчика.

К561ИЕ8 - обычный десятичный счетчик, поэтому с каждым импульсом на входе CN будет последовательно выставляться логическая единица на выходах. Если переместить переключатель схемы на 10-й выход, то с появлением каждого пятого импульса счетчик будет сброшен и отсчет начнется заново, а на выводе 3 логическая единица будет выставлена ​​только на один полупериод. Следовательно, транзистор и тиристор откроются только после четырех полупериодов. Тумблер SA1 может использоваться для регулировки количества пропущенных полупериодов и мощности цепи.

Используем в схеме диодный мост такой мощности, чтобы она соответствовала мощности подключенной нагрузки. В качестве отопительных приборов можно использовать такие как электроплита, ТЭН и т. Д.

Схема очень простая и состоит из двух частей: силовой и управляющей. В первую часть входит тиристор VS1, с анода которого регулируемое напряжение поступает на паяльник.

Схема управления, реализованная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой упомянутого ранее тиристора.Он получает питание через параметрический стабилизатор, собранный на резисторе R5 и стабилитроне VD1. Стабилитрон предназначен для стабилизации и ограничения напряжения, подаваемого на структуру. Сопротивление R5 гасит избыточное напряжение, а переменное сопротивление R2 регулирует выходное напряжение.

В качестве корпуса конструкции берем обыкновенную розетку. При покупке выбирайте, что он сделан из пластика.

Этот регулятор регулирует мощность от нуля до максимума. HL1 (неоновая лампа МН3… МН13 и др.)) - линеаризует управление и одновременно служит индикатором индикатором. Конденсатор С1 (емкостью 0,1 мкФ) - генерирует пилообразный импульс и реализует функцию защиты цепи управления от помех. Сопротивление R1 (220 кОм) - регулятор мощности. Резистор R2 (1 кОм) - ограничивает ток, протекающий через анод - катод VS1 и R1. R3 (300 Ом) - ограничивает ток через неон HL1 () и управляющий электрод симистора.

Регулятор собран в корпусе от блока питания советского вычислителя.Симистор и потенциометр закреплены на стальном уголке толщиной 0,5 мм. Уголок прикручивается к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изоляционных шайб. Резисторы R2, R3 и неонка HL1 помещены в изоляционную трубку (кембрик) и закреплены на шарнире.

T1: симистор BT139, T2: транзистор BC547, D1: динистор DB3, D2 и D3: диод 1N4007, C1: 47nF / 400V, C2: 220uF / 25V, R1 и R3: 470K, R2: 2K6, R4: 100R, P1 : 2М2, светодиод 5мм красный.


Симистор BT139 предназначен для регулировки фазы «резистивной» нагрузки нагревательного элемента паяльника.Красный светодиод - это визуальный индикатор активности конструкции.

В основе схемы лежит МК PIC16F628A, который осуществляет ШИМ регулирование потребляемой мощности, подаваемой на основной прибор радиолюбителя.


Если ваш паяльник имеет высокую мощность от 40 Вт, то при пайке небольших радиоэлементов, особенно smd компонентов, сложно найти момент, когда пайка будет оптимальной. И паять ими мелочи smd просто не возможно.Чтобы не тратиться на покупку паяльной станции, особенно если она вам понадобится не часто. Предлагаю собрать эту приставку к вашему основному радиолюбительскому инструменту.

Паяльник - это инструмент, без которого домашнему мастеру не обойтись, но приспособление подходит не всегда. Дело в том, что обычный паяльник, не имеющий терморегулятора и поэтому нагревающийся до определенной температуры, имеет ряд недостатков.

Схема устройства паяльника.

Если без терморегулятора на короткое время вполне можно обойтись, то в обычном паяльнике, длительное время подключенном к сети, в полной мере проявляются его недостатки:

  • припой скатывается от перегретого наконечник, в результате чего пайка получается хрупкой;
  • На жале образуется накипь
  • , которую необходимо часто чистить;
  • рабочая поверхность покрыта воронками, их необходимо удалить напильником;
  • он неэкономичен - в промежутках между сеансами пайки, иногда довольно долгими, он продолжает потреблять номинальную мощность от сети.

Термостат для паяльника позволяет оптимизировать его работу:

Рисунок 1. Принципиальная схема простейшего термостата.

  • паяльник не перегревается;
  • появляется возможность выбрать значение температуры паяльника, оптимальное для конкретной работы;
  • при перерывах достаточно уменьшить нагрев наконечника с помощью терморегулятора, а затем быстро восстановить необходимую степень нагрева в нужный момент.

Конечно, ЛАТР можно использовать как термостат для паяльника на 220 В, и блок питания КЭФ-8 для паяльника на 42 В, но они есть не у всех. Другой выход - использовать промышленные диммеры в качестве регулятора температуры, но они не всегда коммерчески доступны.

Регулятор температуры для паяльника своими руками

Вернуться к содержанию

Самый простой термостат

Это устройство состоит всего из двух частей (рис.1):

  1. Переключатель кнопочный SA с нормально разомкнутыми контактами и фиксацией.
  2. Полупроводниковый диод VD, рассчитанный на прямой ток около 0,2 А и обратное напряжение не менее 300 В.

Рисунок 2. Схема термостата, работающего на конденсаторах.

Этот терморегулятор работает следующим образом: в исходном состоянии контакты переключателя SA замкнуты и ток течет через нагревательный элемент паяльника как в положительный, так и в отрицательный полупериоды (рис.1а). При нажатии на кнопку SA его контакты размыкаются, но полупроводниковый диод VD пропускает ток только в течение положительных полупериодов (рис. 1б). В результате мощность, потребляемая нагревателем, уменьшается вдвое.

В первом режиме паяльник быстро прогревается, во втором - немного снижается его температура, перегрева не происходит. В итоге паять можно в достаточно комфортных условиях. Выключатель вместе с диодом входит в разрыв питающего провода.

Иногда переключатель SA устанавливается на подставке и срабатывает при размещении на нем паяльника.В перерывах между пайками контакты переключателя разомкнуты, мощность нагревателя снижается. Когда паяльник приподнят, увеличивается потребляемая мощность и он быстро нагревается до рабочей температуры.

Конденсаторы можно использовать в качестве балластного сопротивления, которое можно использовать для снижения мощности, потребляемой нагревателем. Чем меньше их емкость, тем больше сопротивление протеканию переменного тока. Схема простого термостата, работающего по этому принципу, представлена ​​на рис.2. Предназначен для подключения паяльника мощностью 40Вт.

Когда все переключатели разомкнуты, в цепи нет тока. Комбинируя положения переключателей, можно получить три степени нагрева:

Рисунок 3. Схемы симисторных термостатов.

  1. Самая низкая степень нагрева соответствует замыканию контактов переключателя SA1. В этом случае конденсатор С1 включен последовательно с нагревателем. Его сопротивление довольно высокое, поэтому падение напряжения на нагревателе составляет около 150 В.
  2. Средняя степень нагрева соответствует замкнутым контактам переключателей SA1 и SA2. Конденсаторы С1 и С2 подключены параллельно, общая емкость увеличена вдвое. Падение напряжения на нагревателе увеличивается до 200 В.
  3. Когда переключатель SA3 замкнут, независимо от состояния SA1 и SA2, на нагреватель подается полное сетевое напряжение.

Конденсаторы С1 и С2 неполярные, рассчитаны на напряжение не менее 400 В. Для достижения необходимой емкости несколько конденсаторов можно соединить параллельно.Конденсаторы разряжаются через резисторы R1 и R2 после отключения регулятора от сети.

Есть еще один вариант простого регулятора, не уступающий электронным по надежности и качеству работы. Для этого последовательно с нагревателем подключают переменный резистор с проволочной обмоткой СП5-30 или какой-либо другой подходящей мощности. Например, для паяльника на 40 ватт подойдет резистор на 25 ватт с сопротивлением около 1 кОм.

Вернуться к содержанию

Тиристорно-симисторный термостат

Работа схемы, представленной на рис.3а, работа ранее разобранной схемы на рис. 1. Полупроводниковый диод VD1 проходит отрицательные полупериоды, а во время положительных полупериодов ток течет через тиристор VS1. Доля положительного полупериода, в течение которого тиристор VS1 открыт, в конечном итоге зависит от положения ползунка переменного резистора R1, который регулирует ток затвора и, следовательно, угол включения.

Рисунок 4. Схема симисторного термостата.

В одном крайнем положении тиристор открыт в течение всего положительного полупериода, во втором - полностью закрыт. Соответственно, мощность, рассеиваемая нагревателем, варьируется от 100% до 50%. Если выключить диод VD1, то мощность изменится с 50% до 0.

На схеме рис. 3б тиристор с регулируемым углом включения VS1 включен в диагональ диодного моста VD1-VD4. В результате регулирование напряжения, при котором тиристор включается, происходит как во время положительного, так и во время отрицательного полупериода.Мощность, рассеиваемая на нагревателе, изменяется при повороте ползунка переменного резистора R1 со 100% на 0. Без диодного моста можно обойтись, если в качестве регулирующего элемента использовать симистор, а не тиристор (рис. 4а).

При всей привлекательности термостат с тиристором или симистором в качестве регулирующего элемента имеет следующие недостатки:

  • при резком увеличении тока в нагрузке возникает сильный импульсный шум, который затем проникает в осветительную сеть и эфир;
  • искажение формы сетевого напряжения из-за внесения в сеть нелинейных искажений;
  • снижение коэффициента мощности (cos ϕ) за счет введения реактивной составляющей.

Установка сетевых фильтров желательна для минимизации импульсных шумов и гармонических искажений. Самым простым решением является ферритовый фильтр, представляющий собой несколько витков проволоки, намотанных на ферритовое кольцо. Такие фильтры используются в большинстве импульсных источников питания для электронных устройств.

Ферритовое кольцо можно снять с проводов, соединяющих системный блок компьютера с периферийными устройствами (например, монитором). Обычно они имеют цилиндрический выступ с ферритовым фильтром внутри.Фильтрующее устройство показано на рис. 4б. Чем больше оборотов, тем выше качество фильтра. Ферритовый фильтр следует размещать как можно ближе к источнику шума - тиристору или симистору.

В устройствах с плавным изменением мощности ползунок регулятора должен быть откалиброван и отмечен маркером его положения. Отключите устройство от сети во время настройки и установки.

Схемы всех представленных устройств достаточно просты и их может повторить человек с минимальными навыками сборки электронных устройств.

Давно известно, что при перегреве паяльника жало покрывается оксидами и быстро выгорает, особенно у дешевых китайских. Поэтому соберем хорошую схему регулятора мощности, которая будет контролировать степень ее нагрева.

Основным элементом схемы является мощный симистор (симметричный тиристор). Он работает так же, как тиристор, но не имеет анода и катода, ток в нем может течь в обе стороны. Симистор управляется симметричным динистором или диаком, в данном случае DB3 (советский аналог KN 102).

Динистор можно найти в балласте эконом лампы, в электронном трансформаторе или купить (стоит копейки). Динистор условно можно назвать разрядником. Он имеет определенное напряжение пробоя и открывается только при достижении этого значения.



По даташиту на DB3 это в среднем 28-30В. С каждой полуволной сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через R1 и R2. Когда напряжение достигнет пробивного значения динистора, он откроется и напряжение будет подано на управляющий электрод симистора.Симистор сработает (разомкнется), ток пойдет по нагрузке.




Цепь VD1, VD2, C2, R3 предназначена для нормальной работы тиристора при минимальной выходной мощности. Принцип работы всех подобных схем одинаков: чем больше время задержки включения тиристора, тем меньше выходная мощность.


Эта схема отличается тем, что стабильно работает при любой выходной мощности. Заменив только тиристор на более мощный, можно получить регулятор, способный коммутировать нагрузку в десятки киловатт.Например, прошлой зимой я использовал его с обогревателем мощностью 5 кВт. Если регулятор используется для паяльника, то можно обойтись без радиатора. В случае больших нагрузок необходим соответствующий радиатор.



Плата компактна и помещается в спичечный коробок, можно даже собрать регулятор в ручке паяльника. Я сложил его в небольшую коробку. Кстати, многие китайские промышленные паяльники, дополненные столь простым регулятором, анонсируются как «паяльные станции».


Перечень комплектующих

  • Вы можете купить готовый регулятор мощности
  • Можно купить симистор
  • Динистор 30шт за 0,85 $ можно купить
  • Диоды 1n4007 100шт за 0,75 $ можно купить

Устройства регулировки уровня напряжения, подаваемого на ТЭН, часто используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и повышения качества пайки. Наиболее распространенные источники питания паяльников содержат два позитронных контактных переключателя и устройства SCR, установленные в подставке.Эти и другие устройства предоставляют возможность выбора необходимого уровня напряжения. Сегодня используются самодельные и заводские настройки.

Если от паяльника на 100 Вт нужно получить 40 Вт, можно использовать схему на симисторе VT 138-600. Принцип работы заключается в подрезке синусоиды. Уровень отключения и температуру нагрева можно регулировать с помощью резистора R1. Неоновая лампа служит индикатором. Ставить не надо. На радиаторе установлен симистор VT 138-600.

Корпус

Вся цепь должна быть помещена в закрытый диэлектрический корпус.Стремление сделать устройство миниатюрным не должно сказываться на безопасности его использования. Помните, что устройство питается от источника напряжения 220 В.

Регулятор мощности SCR для паяльника

В качестве примера рассмотрим устройство, рассчитанное на нагрузки от нескольких ватт до сотен. Диапазон регулирования такого устройства составляет от 50% до 97%. В приборе используется тринистор КУ103В с током удержания не более одного миллиампера.

Отрицательные полуволны напряжения свободно проходят через диод VD1, обеспечивая примерно половину общей мощности паяльника.Его можно регулировать с помощью SCR VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается антипараллельно диоду VD1. SCR управляется по принципу фазового импульса. Генератор генерирует импульсы, которые поступают на управляющий электрод, который состоит из схемы установки времени R5R6C1 и однопереходного транзистора.

Положение ручки резистора R5 определяет время от положительного полупериода. Схема регулятора мощности требует температурной стабильности и повышенной помехозащищенности.Для этого можно обойти управляющий переход резистором R1.

Цепь R2R3R4VT3

Генератор питается импульсами с напряжением до 7В и длительностью 10 мс, формируемыми цепью R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 - стабилизирующий элемент. Включается в обратном направлении. Мощность, рассеиваемая цепью резисторов R2-R4, будет уменьшена.

В схему регулятора мощности входят резисторы - МЛТ и R5 - СП-0,4. Можно использовать любой транзистор.

Плата и корпус для устройства

Для сборки данного устройства подойдет фольгированная стеклопластиковая плита диаметром 36 мм и толщиной 1 мм. Для ограждения можно использовать любой предмет, например, пластиковые ящики или ящики из материала с хорошей изоляцией. Вам понадобится основа для элементов вилки. Для этого к фольге можно припаять две гайки М 2,5, чтобы штыри прижимали плату к корпусу при сборке.

Недостатки тринисторов КУ202

При небольшой мощности паяльника регулирование возможно только в узкой области полупериода.В том, где удерживающее напряжение SCR хотя бы немного ниже тока нагрузки. С помощью такого регулятора мощности для паяльника невозможно добиться температурной стабильности.

Регулятор наддува

Большинство устройств стабилизации температуры работают только на снижение мощности. Напряжение можно регулировать от 50 до 100% или от 0 до 100%. Мощности паяльника может не хватить, если напряжение питания ниже 220 В или, например, если нужно спаять большую старую плату.

Рабочее напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямленная на конденсаторе, достигнет 310 В при питании от 220 В. Оптимальную температуру нагрева можно получить даже при 170 В.

Мощным паяльникам не нужны повышающие регуляторы.

Необходимые детали схемы

Для сборки удобного регулятора мощности можно использовать способ поверхностного монтажа возле розетки.Для этого требуются малогабаритные компоненты. Мощность одного резистора должна быть не менее 2 Вт, остальных - 0,125 Вт.

Описание схемы повышающего регулятора мощности

Входной выпрямитель выполнен на электролитическом конденсаторе С1 с мостом VD1. Его рабочее напряжение должно быть не менее 400 В. Выходная часть регулятора находится на IRF840. С этим устройством можно использовать паяльник мощностью до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше требуемой температуры даже при пониженном энергопотреблении.

Ключевой транзистор, расположенный на микросхеме DD1, управляется ШИМ-генератором, частота которого задается конденсатором С2. устанавливается на устройства C3, R5 и VD4. Он питает микросхему DD1.

Для защиты выходного транзистора от самоиндукции установлен диод VD5. Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электроприборами.

Возможна замена деталей в регуляторах

Микросхема DD1 может быть заменена на K561LA7.Выпрямительный мост изготовлен из диодов, рассчитанных на минимальный ток 2А. IRF740 можно использовать как выходной транзистор. Схема не нуждается в наложении, если все детали исправны и при ее сборке не было допущено никаких ошибок.

Другие возможные варианты устройств рассеивания напряжения

Собраны простые схемы регуляторов мощности для паяльника, работающих на симисторах КУ208Г. Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампе, которая, изменяя свою яркость, может служить индикатором мощности.Возможное регулирование - от 0% до 100%.

При отсутствии симистора или лампочки можно использовать тиристор КУ202Н. Это очень распространенное устройство, имеющее множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

От компьютера кабель можно использовать для создания петли для гашения возможных помех от переключения симистора или тиристора.

Циферблатный индикатор

Циферблатный индикатор может быть встроен в регулятор мощности паяльника для большего удобства использования.Сделать это несложно. Неиспользованное старое аудиооборудование может помочь вам найти эти предметы. Устройства несложно найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один из них дома простаивает.

Для примера рассмотрим возможность интеграции индикатора М68501 со стрелкой и цифровыми метками в регулятор мощности для паяльника, который был установлен в старых советских магнитофонах. Особенностью настройки является подбор резистора R4. Возможно, вам придется дополнительно выбрать устройство R3, если используется другой индикатор.При снижении мощности паяльника необходимо соблюдать соответствующий баланс резисторов. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом расходе паяльника 50%, то есть вдвое меньше.

Заключение

Регулятор мощности для паяльника можно собрать, руководствуясь множеством инструкций и статей с примерами возможных различных схем. Качество припоя во многом зависит от хороших припоев, флюсов и температуры нагревательного элемента.Сложные устройства стабилизации или элементарной интеграции диодов могут использоваться при сборке устройств, необходимых для регулирования входящего напряжения.

Такие устройства широко используются для уменьшения, а также увеличения мощности, подаваемой на нагревательный элемент паяльника, в диапазоне от 0% до 141%. Это очень удобно. Есть реальная возможность работать при напряжении ниже 220 В. На современном рынке доступны качественные устройства, оснащенные специальными регуляторами. Заводские устройства работают только на снижение мощности.Регулятор наддува придется собрать самостоятельно.

Уверен, что каждый радиолюбитель сталкивался с проблемой падения гусениц на гетинаксе и рыхлой жести. Причина тому - перегретое или недостаточно нагретое жало паяльника. Как решить эту проблему? Да, это очень простое, а точнее очень простое устройство, сборка которого будет под силу даже начинающему радиолюбителю. Принципиальная схема регулятора была однажды опубликована в журнале Radio :

По принципу действия: данная схема дает возможность регулировать мощность паяльника или лампы от 50 до 100%.В нижнем положении потенциометра тиристор VS1 закрыт, а нагрузка питается через VD2, то есть напряжение снижается вдвое. При повороте потенциометра схема управления начинает размыкать тиристор, и напряжение постепенно увеличивается.

Вы можете взять печатку. На плате два резистора P5 - не пугайтесь, просто не было нужного значения. При желании уплотнитель можно миниатюризировать, у меня размашисто из принципа - в бестрансформаторных и силовых цепях всегда выкладываю с размахом - безопаснее.

Схема использовалась очень часто за год и не имела ни одного отказа.

Внимание! Регулятор паяльника имеет бестрансформаторное питание 220 В. Соблюдайте правила техники безопасности и проверяйте схему только через лампочку - плетение!

Паяльная станция KSGER T12 Комплекты для самостоятельной сборки OLED STM32 V2.0 Регулятор температуры Электронный сварочный утюг Ручка Корпус из алюминиевого сплава Силовое оборудование 110 В T12-K D16 JL02 Sting -

Паяльная станция KSGER T12 Комплекты для сборки OLED STM32 V2.0 Контроллер температуры Электронный сварочный утюг Рукоятка Корпус из алюминиевого сплава Силовое оборудование 110 В T12-K D16 JL02 Sting…

ПРИМЕЧАНИЕ: железный наконечник не работает постоянно при высоких температурах, при работе при высоких температурах легко повредить наконечник! Обычная температура плавления припоя составляет 183 ° C, температура плавления бессвинцового припоя составляет 227 ° C, обычно температура сварки составляет 300-380 ° C, 380 ° C - температура разделительной линии, выше 380 ° C, железная головка окисление и потеря происходят очень быстро, серьезно влияют на срок службы нагревательного сердечника. Отображение температуры выше 380 ° C будет биться, чем выше температура, тем сильнее биение! Рекомендуется при 300-380 ° C для сварочных работ, в большинстве случаев работа может быть проведена, биение температуры нормальное, не влияет на использование! Паяльник, используемый в этой паяльной станции, представляет собой новое паяльное жало.Из-за нестабильного сопротивления нового жала паяльника будет скачок температуры или ОШИБКА, что нормально. После нескольких раз использования стабильность постепенно стабилизируется. Если вы не возражаете, пожалуйста, не покупайте.

Этот полный комплект включает:

1x паяльная станция T12

1x 907 ручка

1x Т12-К

1x T12-D16

1x T12-JL02

Характеристики:

Бренд: KSGER

Номер модели: Паяльная станция T12

Выходная мощность: 75 Вт (макс. 120 Вт)

Входной Voltagle: 110-240 В переменного тока

Температурная стабильность: 5C

Размеры: 130 * 88 * 38 мм

Выходная температура: 150c-480c

Контроллер: STM32 V2.0

Дисплей: 1,3 дюйма

HW: 2,00

SW: 2.09

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Время плавления олова: 8 с

Электропитание: 24 В 5-5,5 А

Батарея: 3 В (CR2032)

Ручка T12: ручка из АБС-пластика 907

Примечание: в упаковке нет штепсельной вилки.

Лучшие паяльники для начинающих и экспертов в 2020 году

Будь то новичок, любитель или профессионал, комплекты паяльника являются незаменимыми инструментами для ремонта монтажных плат, ремонта электроники, изготовления ювелирных изделий, сварки и т. Д.

Используя паяльники, вы можете соединить два металла или предмета вместе с максимальной точностью. Не все комплекты паяльников одинаковы.

Чтобы выбрать лучший комплект паяльника , вы должны учитывать следующие факторы…

1. Мощность: Паяльники поставляются с диапазоном мощности от 15 до 20 Вт.

  • Для небольших работ с печатными платами - от 15 до 25 Вт
  • Для общих паяльных работ - 40 Вт
  • Для сложных и сложных работ от -50 до 60 Вт

2.Контроль температуры: У каждого проекта свои требования к температуре. Паяльники бывают с контролем температуры или без него. Лучше выбирать модель с контролем температуры, так как вы можете повышать или понижать температуру в зависимости от задачи. Паяльники без терморегулятора дешевле, но они подходят только для простых домашних задач.

Некоторые другие факторы, которые следует учитывать, - это совместимость жала, качество, антистатичность, подставка и принадлежности для пайки.Мы четко упомянули о них в нашем Руководстве по покупке .

Сравнив несколько моделей, представленных на рынке, мы составили короткий список лучших комплектов паяльника.

Лучшие комплекты паяльников

10 лучших обзоров паяльников

1. Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Anbes привез с собой универсальный комплект электронного паяльника, который содержит все необходимое . Его очень легко переносить и использовать для сварки печатных плат, ремонта бытовой техники, домашних работ, сварки ювелирных изделий и многого другого.

Мы ставим этот продукт на первое место благодаря его чрезвычайно полезным компонентам. Это комплект 14-в-1, содержащий широкий набор инструментов. Опорная станция имеет двойной пружинный держатель из губчатого железа, который безопасен в использовании. Паяльник очень быстро нагревается и имеет функцию замены 5-ти нескольких паяльников.

Стальную головку нелегко уронить из-за ударопрочной конструкции винтовой резьбы. Работает от 60Вт 110В.

Насос для разупорядочения с присосом для припоя имеет алюминиевый корпус и вакуумную трубку высокого давления.Его можно использовать одной рукой, и это очень эффективно. Он используется для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ℃ - 450 ℃

Компоненты в комплекте

  • Паяльник
  • Паяльник
  • Инструмент для снятия припоя
  • Инструмент для зачистки проводов 9067 Подставка для паяльника
  • Пинцет
  • 2 x 24awg Электронный провод
  • 5 различных наконечников паяльника
  • Трубка с оловянной проволокой
  • Сумка для переноски PU

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

2.Комплект паяльника Plusivo

Купить сейчас на Amazon

Это полный набор для пайки с мультиметром от Plusivo. В нем есть все необходимые инструменты, используемые для домашних ремонтных работ, паяльных работ, сварки печатных плат, изготовления поделок / ювелирных изделий, ремонта электрики, электроники и бытовой техники и т. Д.

Он оснащен ручкой регулировки температуры, четырьмя вентиляционными отверстиями, термостойкой ручкой , металлическое основание, губка для очистки, держатель пружины, набор из 5 сменных наконечников и трубка для припоя из оловянной проволоки.Он оснащен мультиметром, а 20+ дополнительных предметов в комплекте используются как для пайки, так и для распайки.

Поставляется с прочной сумкой из полиуретана, в которой вы сможете расположить все компоненты, правильно хранить и легко переносить. Кроме того, вы можете загрузить электронную книгу, бонус, который поможет вам в пайке. Производитель предлагает 30-дневную гарантию возврата денег / замены на свой продукт.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Регулируемая температура: 200 ° C - 450 ° C
  • Вес изделия: 1.016 кг
  • Подставка для пайки: сталь
  • Сумка для переноски: PU
  • Источник питания: батарея (2 батареи AAA)
  • Стиль: пайка / сварка

Компоненты в комплекте

  • Паяльник с регулируемой температурой (60 Вт)
  • Цифровой мультиметр с датчиками премиум-класса
  • Подставка для паяльника
  • Пинцет (прямой ESD-11, изогнутый ESD-15)
  • Инструмент для резки диагональной проволоки, мини-инструмент для зачистки проводов и резак
  • Насос для распайки
  • 5 Набор паяльных жалах
  • Трубка для припоя с оловянным проводом
  • Миниатюрная печатная плата и мини-отвертка
  • Фитиль для припоя и паяльная паста
  • Термоусадочный комплект (дополнительный)
  • Красный провод 22 и черный 22 AWG
  • Отвертка в форме ручки
  • Изолента (красная, черная, и желтый)
  • Электронная книга

Купить сейчас на Amazon

3.Комплект паяльника Vastar

Купить сейчас на Amazon

Комплект паяльника Vastar - это профессиональный термостатически регулируемый комплект. Он обещает быстрый нагрев и обладает хорошей эффективностью отвода тепла. Усовершенствованная конструкция стальных трубок и паяльник помогают эффективно рассеивать тепло.

Этот продукт занимает третье место, так как паяльный пистолет не очень хорош для распайки, если сравнивать с вышеперечисленными топперами. Но помимо этого, он имеет другие улучшенные функции, такие как использование фиксированного резистора для модернизированной печатной платы вместо цветного фиксированного кольца

. Еще одним отличным преимуществом является то, что вам не понадобится паяльная станция.Вы можете просто подключить и играть легко. Жала паяльника полезны для гитары, оборудования, конденсаторов ТВ, печатных плат или аксессуаров.

Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

Характеристики

  • Длина кабеля: 59,0 дюймов
  • Рабочее напряжение: 110 В Мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

  • 1 Паяльник
  • 5 Гнездо для паяльника
  • 1 Паяльная подставка 1
  • Упаковать трубку для припоя
  • 1 Антистатический пинцет
  • 1 Паяльный насос

Купить сейчас на Amazon

Подобные продукты

4.Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Это один из наиболее хорошо функционирующих комплектов паяльника, имеющий сертификаты FCC и RoHS. Его можно легко использовать для красок, различных электронных плат, сварки, часов, мобильных устройств, компьютерного оборудования, телевизионных конденсаторов и т. Д.

Anbes появляется из-за часто неисправного шкалы температуры и жала паяльника. Помимо этого, паяльные насосы имеют вакуум высокого давления, который может легко удалить припой с печатной платы.Мультиметр может работать как с переменным, так и с постоянным током.

Паяльник имеет регулируемую температуру, которая может быть нагрета в течение 30 секунд, и имеет светодиодный индикатор, который делает его безопасным для сварочных целей. Он также имеет простой переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.

Паяльник быстро нагревается и обладает способностью рассеивать тепло, благодаря чему легко остывает. Он имеет регулируемую температуру и технологию керамического сердечника.

Гарантия 12 месяцев и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

  • Температура: 200-450 ° C
  • Вес: 689 г
  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Рабочая мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

  • Насос для удаления припайки
  • Отвертка 9067 -статический пинцет
  • 2 провода для припоя
  • 2 наконечника
  • Wirecutter
  • Мультиметр
  • Подставка для пайки

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

5.Паяльники Pancellent с цифровым мультиметром

Купить сейчас на Amazon

Эти паяльники Pancellent являются универсальным решением для ваших задач пайки и сварки, таких как печатные платы, бижутерия, проекты DIY, обучение навыкам, небольшие электронные платы и т. Д.

Из-за ненадежного контроля температуры и труднодоступности цифр этот продукт попадает в эту категорию. Кроме того, он быстро нагревается и экономит электроэнергию. У них также есть губчатые блоки для очистки паяльников.

Кроме того, он поставляется с цифровым мультиметром (модель DT831B +), кусачками для диагональной проволоки с противоскользящей ручкой, одноручной присоской для припоя, новой конструкцией рассеивания тепла (4 отверстия), термоусадочной трубкой 328 разных размеров, губкой в ​​основании и Светодиодный индикатор для легкого выполнения ваших задач.

Поставляется с сумкой для переноски из полиуретана, что позволяет удобно хранить небольшие инструменты и легко переносить. У него есть различные удивительные функции и важные компоненты, которые все еще остаются в этом списке.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C - 450 ° C
  • Вес: 970 грамм
  • Подставка для пайки: стальной металл

Компоненты в комплекте

  • Паяльник 60 Вт (с 5 жалами)
  • 328 Термоусадочная трубка
  • 2 электронных провода
  • Разупорядочивающий насос
  • Подставка и очиститель для паяльника
  • Пинцет
  • Трубка для оловянной проволоки
  • цифровой мультиметр И аккумулятор)
  • Прецизионная карманная отвертка с 30 винтами
  • Нож Hobby с 5 сменными лезвиями
  • Нож для зачистки проводов
  • Руководство пользователя
  • Сумка для переноски PU
  • Гарантийный талон

Купите сейчас на Amazon

6.Комплект паяльника Tabiger

Купить сейчас на Amazon

У Tabiger есть базовый набор паяльника для всех. У него есть определенные приложения, такие как ремонт различной электроники, печатных плат, сварка, гитара, проводка, мобильные устройства, компьютерное оборудование, конденсаторы для телевизоров, поделки и многое другое.

Основным недостатком этого продукта является тот факт, что иногда в упаковке нет ручки, и работа прекращается через 10 минут и длится недолго. Кроме того, он быстро нагревается и экономит энергию.Есть большие вентиляционные отверстия для отвода тепла и быстрого охлаждения.

Насос для распайки можно использовать одной рукой. Это отличное преимущество этого паяльного набора Tabiger. Корпус насоса изготовлен из алюминия, устойчивого к нагреванию, коррозии и хорошо рассеивающего тепло.

Имеется 12 месяцев гарантии на продукт и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

  • Мощность: 60 Вт
  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Вес изделия: 14.7 унций.
  • Чемодан для инструментов

Купить сейчас на Amazon

7. GLE2016 Электрический паяльный сварочный утюг

Купить сейчас на Amazon

Этот продукт представляет собой паяльник с регулируемой температурой, который можно использовать для пайки и сварки печатных плат. DIY-проекты, бижутерия, небольшие электронные доски и т. Д.

Этот продукт является седьмым, потому что жала паяльника служат недолго, а у паяльника возникают проблемы при использовании. Однако этот продукт все еще находится в списке из-за его ярких характеристик. Он нагревается в течение 2 минут и питается от керамического сердечника нагревателя.

Он прост в использовании, им можно управлять одной рукой, а ручка из мягкой резины обеспечивает удобство использования.

Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C ~ 450 ° C

Компоненты в комплекте

  • 1 паяльник
  • 1 провод припоя ( 82% Sn, 18% Pb, диаметр 1 мм., 0,71 унции)
  • 5 дополнительных наконечников паяльника

Купить сейчас на Amazon

8. Комплект паяльника Sremtch

Купить сейчас на Amazon

В этом комплекте паяльника используется технология индукции с керамическим сердечником, регулируемая Благодаря большим вентиляционным отверстиям, переключателю включения / выключения, изолирующему силикагелю и быстрому нагреву за 30 секунд обеспечивается экономия энергии и безопасная сварка.

Подходит для различных применений, таких как сварка, ремонт электроники и печатных плат, часы, мобильные устройства, ювелирные изделия, компьютерное оборудование, ТВ-конденсаторы и т. Д.Подходит как для новичков, так и для любителей и профессионалов.

Из-за того, что шкала температуры и жала паяльника часто выходят из строя, комплект SREMTCH входит в эту позицию. Помимо этого, он имеет длину кабеля 57 м и легкий, что позволяет использовать его в течение длительного времени. его легко и быстро припаять. Набор инструментов поставляется в хорошо организованной сумке для переноски из полиуретана.

Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C - 450 ° C
  • Вес: 100 грамм
  • Подставка для пайки: сталь
  • Длина паяльника: 7 дюймы
  • Длина кабеля: 57.5 дюймов.

Компоненты в комплекте

  • Паяльник с регулируемой температурой
  • Подставка для паяльника из нержавеющей стали
  • Насос для распайки
  • 5 наконечников паяльника
  • Проволока для припоя (100 г / 0,8 мм)
  • Желтая губчатая прокладка
  • Переносная желтая губка Сумка

Купите сейчас на Amazon

9. Комплект паяльника LDK

Купите сейчас на Amazon

Комплект утюга LDK включает все необходимые компоненты в едином наборе.Он имеет функцию регулировки температуры и улучшенный термостойкий материал.

Это девятая позиция, потому что жала паяльника плохо работают и нет выхода светодиода. Этот продукт по-прежнему попадает в список из-за легкого процесса охлаждения, заключающегося в наличии 4 вентиляционных отверстий.

Насос для демонтажа пайки поставляется с вакуумной трубкой высокого давления, которая лучше всего подходит для удаления паяных соединений через отверстия на печатной плате.

По вопросам гарантии необходимо обратиться к производителю.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 20 Вт-60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ℃ ~ 450 ℃
  • Подставка для пайки: нержавеющая сталь

Компоненты в комплекте

  • 1 Паяльник: От 200 ℃ до 450 ℃ (от 392 ℉ до 842 ℉)
  • 5 дополнительных различных наконечников для пайки
  • 1 припой
  • 1 антистатический пинцет
  • 1 присоска для припоя
  • 1 губка для чистки
  • 1 подставка для паяльника
  • 1 Руководство пользователя

Купить сейчас на Amazon

10.Комплект электро-паяльника

Купить сейчас на Amazon

Комплект электро-паяльника - это полезный набор, который содержит все остальные компоненты внутри. Паяльник быстро нагревается благодаря керамической технологии с внутренним подогревом. В стальной трубе есть четыре вентиляционных отверстия, что способствует более быстрому охлаждению.

Однако этот товар идет последним из-за дешевой упаковки. Мультиметр иногда не работает. Но, тем не менее, этот продукт находится в списке из-за некоторых других полезных функций.Доступ к демонтажному насосу можно получить, просто взведя и нажав спусковую кнопку.

На этот продукт распространяется 30-дневная политика бесплатного возврата и замены и 2 года гарантии. Если вы обратитесь к ним сразу после покупки, вы можете получить дополнительную 3-летнюю гарантию.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C-450 ° C
  • Материал стойки: Сталь
  • Насос для распайки: пластик и алюминиевый сплав
  • Сумка для переноски: полиуретан кожа

Компоненты в комплекте

  • Паяльник
  • 5 Паяльников с несколькими наконечниками
  • Насос для удаления припоя
  • Мини-цифровой мультиметр
  • Подставка с губкой для очистки
  • Антистатический пинцет
  • Проволока для проверки 9067 Проволока 9067
  • Отвертка
  • канифоль
  • электрическая лента
  • Pu Сумка для переноски инструментов

Купить сейчас на Amazon

Что такое паяльник?

Паяльник - это портативный инструмент, который можно использовать для нескольких электронных проектов.Он поставляется с крошечной паяльной лампой, которая нагревает металлические части, чтобы соединить две части вместе. Паяльники бывают разных типов, например, регулируемые паяльники, карандаши, паяльные станции и паяльные пистолеты. У каждого комплекта паяльника есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы подходят для определенных проектов, а другие нет. Однако основной принцип работы этих типов по сути схож.

Присадочный материал, также известный как припой, используется в этих инструментах для соединения металлических деталей.Жало паяльника нагревается, что превращает припой в жидкость. Когда жидкость соприкасается с двумя объектами, она соединяет их вместе, как только затвердеет. Однако это полностью отличается от сварки, когда объекты нагреваются и соединяются вместе.

Обычно пайка подходит для таких деликатных работ, как создание мозаики из цветного стекла, ремонт электронных схем, сплавление медных труб и изготовление ювелирных изделий. Связь, сделанная с использованием припоя, является электропроводной, что идеально подходит для соединения проводов и других электрических компонентов.

Насколько сильно нагревается паяльник?

Паяльник используется для работы с несколькими проектами, в том числе электронными. Они используют источник питания, чтобы нагреть наконечник. Горячий наконечник расплавит припой, что позволит проводящему материалу соединить два объекта вместе. Требуемая температура нагрева зависит от типа применения. Обычно припой начинает плавиться при температуре 380 градусов по Фаренгейту.

Некоторые паяльники способны обеспечивать температуру выше 380 градусов по Фаренгейту, а некоторые могут даже нагреваться до 80 градусов по Фаренгейту.Однако у некоторых паяльников есть только фиксированные настройки температуры. Большинство паяльников поставляются с регулируемыми дисками, которые позволяют регулировать температуру нагрева в соответствии с вашим применением.

Как выбрать паяльник?

Вложение в утюг с недостаточной мощностью может быть неприятным в использовании и пустой тратой ваших денег. Потому что в итоге вы получите испорченные комплекты и поврежденные компоненты. С плохим паяльником…

  • Нагрев стыка занимает много времени.Кроме того, необходимо время, чтобы распределить тепло по компонентам во время пайки. Иногда это может привести к повреждению или перегреву компонента.
  • Если у него более длительное время нагрева, для образования оксидов на поверхностях пайки требуется время. Это предотвратит растекание припоя и приведет к слабому стыку.
  • Длительное время восстановления припоя между стыками может привести к образованию холодных стыков.

Чтобы купить паяльник, не нужно тратить целое состояние. Дополнительные функции, такие как сменные наконечники и температура, хорошо иметь, но они не обязательно важны для любителей или новичков.

Чтобы помочь вам, мы предоставили всю информацию и факторы, которые следует учитывать при покупке паяльника. Внимательно прочтите его, чтобы принять обоснованное решение.

1. Мощность

Мощность - это первое, что необходимо учитывать при покупке паяльника. Потому что вы можете приобрести утюг, который может быстро нагреваться и поддерживать равномерную температуру на протяжении всего выполнения задачи. Обычно паяльники, которые особенно используются в электронике, имеют диапазон мощности от 20 до 60 ватт.Паяльники мощностью 50 Вт являются обычным явлением, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для большинства проектов с печатными платами.

Паяльник с более высокой мощностью (от 40 до 60 Вт) не означает, что они нагревают паяное соединение сильнее. Это означает, что у железа больше мощности для выполнения сложных задач. Поскольку у большинства паяльных станций есть ручка на электростанции, вы можете регулировать температуру жала паяльника в соответствии с вашими требованиями. Когда дело доходит до паяльников с низкой мощностью, например от 20 Вт до 30 Вт, они быстрее теряют тепло, что приводит к слабым или плохим паяным соединениям.

Потребляемая мощность паяльника часто указывается в технических характеристиках продукта. Стандартные утюги без терморегулирования мощностью 40 Вт идеально подходят для общих паяльных работ. Для тяжелой пайки обратите внимание на более высокую мощность. Для небольших работ на печатной плате мы рекомендуем от 15 до 25 Вт. Паяльники с регуляторами температуры имеют более высокую мощность, так как пользователь может регулировать температуру по своему усмотрению.

Некоторые любители или новички могут выбрать модели с меньшей мощностью, чтобы сэкономить деньги.Паяльники с меньшей мощностью (от 20 до 30) справятся со своей задачей. Но, как уже упоминалось, они нагреваются дольше и быстро теряют тепло.

2. Напряжение

Большинство паяльников, доступных в некоторых странах, имеют правильное сетевое напряжение. Например, в Великобритании это 230 Вольт, в США - 115 В. Некоторые паяльники также поставляются с напряжением 12 В. Некоторые модели предназначены для специальных применений, требующих низкого напряжения. Итак, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

3. Контроль температуры

Это одна из основных функций, на которую следует обратить внимание, поскольку для разных задач пайки требуется пайка при разных температурах. В паяльниках доступны два типа регуляторов температуры. Менее дорогой паяльник не имеет электронного регулирования. Это означает, что при достижении требуемой температуры потери тепла будут равны выделяемому теплу.

Большинство моделей имеют термостатический контроль, что означает, что температуру можно регулировать лучше.Потому что вы можете контролировать или регулировать температуру до желаемого значения. Эти утюги намного лучше, потому что даже когда тепло отводится во время пайки большого объекта, они будут лучше поддерживать температуру на протяжении всей задачи. В моделях без регулирования очень сложно поддерживать температуру при пайке большого объекта. Некоторые паяльники с контролем температуры поставляются с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая температура. Это отличное дополнение к этой функции.

Еще одна последняя модель - без терморегулятора. Это более дешевые, но они не подходят для пайки, так как могут повредить компоненты. Если вы хотите паять только домашние проекты, то этой модели должно хватить.

4. Совместимость и замена жала

Лучше выбирать модель со сменными жалами, и паяльник тоже должен быть совместимым. Имеются наконечники для пайки различных размеров, которые подходят для различных задач пайки.Еще один важный аспект, который следует учитывать при покупке набора для пайки, - это стоимость наконечников. Некоторые паяльники совместимы только с жалами определенных производителей. Жала паяльника со временем изнашиваются и окисляются, поэтому в долгосрочной перспективе они могут быть более дорогими, чем один паяльник. Идеальные паяльники совместимы с жалами любых производителей. На самом деле это довольно удобно, особенно в то время, когда они выходят из строя.

5. Размер и форма жала

Как вы уже знаете, паяльники со сменными жалами бывают разной формы, например, стамески, конические, конические и пирамидальные.Материал, из которого они сделаны, также отличается друг от друга. Некоторые материалы - никель, медь и хром. Для выполнения разных работ подходят разные типы наконечников.

Форма и размер жала определяет способ укладки жала. Разные насадки предназначены для разных приложений. У них есть свои преимущества и недостатки.

Перед покупкой любого жала в первую очередь следует подумать, совместимо ли оно с вашей паяльной станцией. Большинство насадок имеют одинаковый дизайн, и в большинстве утюгов используются сменные насадки.Однако вам необходимо сверить размер с руководством производителя и приобрести наконечник в соответствии с требованиями.

Также следует учитывать форму наконечника. Для новичков наконечник стамески - лучший вариант, потому что он имеет плоскую поверхность и хорошо держится. Вы можете расположить его по-разному, чтобы работать с разными размерами компонентов и проводами. Они идеально подходят для соединений проводов, компонентов для снятия пайки, монтажных плат и SMD.

Наконечники копыт подходят для пайки несколькими контактными площадками для поверхностного монтажа.Однако этим приемом пользуются только профессионалы с повышенными навыками. Если вам нужно работать с устройствами SMD или более сложными проектами пайки, то кончик копыта - правильный выбор.

Конические насадки очень сложны и сложны в использовании. Однако их работа точна, что делает их подходящими только для опытных пользователей. Последнее, что вам нужно проверить, это материал наконечника. Когда дело доходит до долговечности, идеально подходят железные наконечники. К тому же их дешевле покупать. Однако они отлично удерживают или передают тепло, как медный наконечник.Высококачественные паяльники поставляются с медным наконечником с железным покрытием, обеспечивающим лучшее из обоих вариантов.

6. Антистатическая защита

Электрические компоненты уязвимы, особенно современные интегральные микросхемы, а статическая защита немного проблематична. Хотя большинство компонентов, используемых в домашних конструкциях, не подвержены статическому электричеству, но лишь немногие из них. Поэтому лучше рассмотреть паяльник со статической защитой.

7.Подставка для удержания

Это важный фактор, потому что после завершения работы вы должны поместить горячий утюг в безопасное место. Подставка для паяльника предотвратит скатывание формы паяльника и защитит от возможных травм, например ожогов.

Большинство держателей паяльника поставляются с губкой и поддоном, которые позволяют идеально чистить паяльник. Поскольку утюг достигает температуры около 300 ° C, важно убедиться, что он находится в надежном месте.

8.Свинцовый припой против бессвинцового припоя

Одним из важных моментов, которые следует учитывать при покупке паяльника, является материал, из которого изготавливается припой. Раньше припой состоял из Pb (свинца), олова (Sn) и других металлов в следовых количествах. Его часто называют свинцовым припоем. Но свинец вреден для нашего здоровья, и при воздействии больших количеств существует вероятность отравления свинцом. Однако свинец считается полезным материалом и идеально подходит для пайки, поскольку он имеет низкую температуру плавления, что помогает пользователю создавать прочные паяные соединения.

Из-за вредного воздействия свинца некоторые страны решили отказаться от использования припоя. В 2006 году RoHS (Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ) ограничил использование свинца в качестве припоя в электрическом оборудовании и электронике. С тех пор бессвинцовый припой стал очень популярным и распространенным.

Бессвинцовый припой такой же, как и свинцовый аналог, за исключением того, что он не содержит свинца. Он состоит из олова и других микроэлементов, таких как медь и серебро.Этот тип припоя обычно маркируется символом RoHS, чтобы гарантировать подлинность.

9. Принадлежности для пайки

Если вы новичок с меньшим опытом пайки, наличие дополнительных принадлежностей может быть чрезвычайно полезным. Мы упомянули, что некоторые из дополнительных аксессуаров упомянуты ниже ...

  • Припой: Самыми легкими в работе являются 60/40 (свинец / олово), что означает 40% олова и 60% свинца, что является идеальным сочетанием электрических элементов. припой.Они подходят как новичкам, так и профессионалам с продвинутыми навыками. Alpha Fry предлагает лучшие припои для сердечников, и все их продукты являются лучшими.
  • Фитиль для припоя: Это один из лучших способов удалить излишки припоя с соединения. В отличие от других присосок для припоя, этот аксессуар впитывает расплавленный припой.
  • Губка для чистки: Этот продукт полезен для чистки наконечника утюга во время пайки. Поскольку они являются мощными губками для чистки, они избавят их от коррозии, присутствующей на кончиках, которую обычная губка не может очистить.
  • Тонировщик для жала: Полезно очистить и повторно залудить жало паяльника, которое часто становится черным и окисляется.
  • Диагональные кусачки: Очевидно, что для обрезки выводов компонентов вам потребуются диагональные кусачки.
  • Тиски: Помогают устойчиво удерживать работу. Это самый полезный и важный аксессуар, поскольку он обеспечивает надежные и надежные соединения.
  • Рука помощи: Он удерживает компоненты вместе во время пайки.Он особенно хорош для небольших плат, поскольку он скрепляет все вместе при сращивании или заделке проводов.
  • Flux Pen: Помогает растеканию бессвинцового припоя.
  • Вакуумный насос для припоя или присоска для припоя: Помогает инструменту удалить любой припой, оставшийся при распайке компонентов. По сравнению с солнечными насосами, паяльная присоска / вакуум для припоя является лучшим вариантом.
  • Паяльный коврик: Его нужно положить на стол, на котором вы работаете.Он защищает рабочий стол от любых неудач при пайке.

10. Техническое обслуживание

Приобретая паяльник любой модели, убедитесь, что он поставляется с запасными частями, которые можно легко найти, когда вы захотите заменить. Хотя детали паяльника будут работать несколько лет, жала необходимо регулярно менять. Чтобы избежать ненужных затрат на обслуживание, ремонт или замену, лучше приобрести паяльник высокого класса с контролем температуры и дополнительными запасными частями.

11. Штепсельная вилка заземления

Штепсельная вилка заземления паяльника должна иметь тройной контакт. Он защищает утюг от статических разрядов, которые могут повредить чувствительные электронные детали, если не паять.

12. Бренды

Есть несколько популярных электронных брендов, таких как Weller. Вместо того, чтобы выбирать модель без марочного знака, мы рекомендуем выбирать паяльник, обладающий прочностью и высоким качеством. Также важно следить за хорошей репутацией производителей в сфере поставок и обслуживания клиентов.Фирменные паяльники редко перегреваются, удобны в обращении и удобны в обращении.

13. Цена и бюджет

Последний, но не менее важный фактор, который следует учитывать при покупке паяльника, - это цена, которую вы можете потратить. Поскольку существует несколько моделей стоимостью от 10 до 200 долларов, вы можете легко выбрать любую в соответствии с вашими требованиями. Даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете приобрести очень хороший товар. Большинство пользователей выбирают паяльники среднего класса и по-прежнему довольны их долговечностью и качеством.

Различные типы паяльников

Паяльники бывают нескольких типов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы приобрести лучший, соответствующий вашим потребностям, лучше понять основные различия между ними. Некоторые паяльники сильно нагреваются и имеют быструю температуру плавления. В то время как другие предназначены для того, чтобы пользователь мог регулировать температуру в соответствии с вашими требованиями. Исходя из ваших потребностей, вы должны выбрать подходящий паяльник. Существует несколько видов паяльников, о которых мы упомянули ниже для справки.

1. Простой утюг

Если вам нужна обычная форма паяльника, то этот вариант идеально подойдет. Обычно он работает на номинальной мощности от 15 до 35 Вт, что в значительной степени достаточно для выполнения основных электронных проектов и ремонта. В наши дни даже простые наборы для пайки поставляются с регулируемыми регуляторами температуры, что увеличивает их универсальность. Они подходят для обычных пользователей, которым нравится использовать их для мелкого ремонта. Они доступны по цене, просты и удобны в использовании, что делает их идеальными для простых электронных проектов DIY.

2. Паяльная станция

Паяльные станции имеют схему контроля температуры, дисплей, блок питания и паяльную головку с датчиком температуры. Они также поставляются с подставками, которые позволяют размещать или хранить утюг, когда он не используется. Влажная губка предназначена для очистки жала до и во время пайки. Некоторые дополнительные аксессуары также доступны в некоторых наборах для пайки, например, вакуумный насос, термофен и инструмент для вакуумного захвата.

Паяльный карандаш доступен в паяльной станции, которая обычно присоединяется к электростанции.Предусмотрены регулируемые элементы управления, позволяющие увеличивать или уменьшать температуру наконечника припоя в соответствии с вашими требованиями. Некоторые модели даже оснащены электронным контролем температуры, который позволяет устанавливать и поддерживать точную температуру жала паяльника.

Паяльные станции по цене немного дороже простого утюга. Паяльные станции подходят для большинства паяльных работ и очень тонких компонентов для поверхностного монтажа, даже таких небольших, как 0603 и 0805.

Некоторые паяльники поставляются с термостатом, который позволяет регулировать температуру бита. Это гарантирует, что температура всегда поддерживается должным образом. Если тепло отводится без слишком сильного повышения температуры, в таких случаях можно использовать элемент более высокой мощности, чтобы обеспечить хорошую пайку.

Утюги с контролем температуры поставляются с возможностью регулировки, в то время как другие поставляются даже с индикацией температуры. Паяльники с контролем температуры лучше и подходят практически для всех паяльных работ.Однако они немного дороже.

3. Паяльный пистолет

паяльные пистолеты очень похожи на аккумуляторные ручные дрели. У них есть кончик с проволочной петлей, который быстро остывает. Так что кобуры не нужны. Благодаря высокой скорости охлаждения снижается вероятность травм или возгорания. Они подходят для энтузиастов DIY, поскольку активируются только при нажатии на спусковой крючок и имеют легкий захват.

Основным компонентом паяльника является трансформатор, способный преобразовывать 110 В переменного тока в более низкое напряжение.Трансформатор вторичной обмотки только однооборотный. Таким образом, вырабатывается очень низкое напряжение и ток в сотни ампер. Этот сильный ток проходит через медный наконечник. Из-за высокого протока тока жало паяльного пистолета довольно быстро нагревается.

Паяльник прост в эксплуатации и имеет очень короткое время разогрева. Однако он не подходит для тонкой работы на печатных платах и ​​точного обращения с тонкими паяными компонентами. Потому что они выделяют больше тепла, что также может повредить компоненты и печатную плату.Они подходят для работы с проволокой большого сечения. Ценовой диапазон паяльных пистолетов составляет от 20 до 70 долларов.

4. Переделка пайки

Ремонт и доработка - сложные задачи пайки. Обычно они используются в крупносерийных производственных и промышленных объектах. В паяльных системах есть несколько наконечников, таких как термофен, термос-пинцет, паяльник, пистолет для распайки и другие. Их цена составляет от 250 до 2500 долларов. Среди всех брендов Pace считается одним из самых популярных.

Профессиональный паяльник с контролем температуры поставляется со сменными жалами. Они потребляют мощность 50 Вт или более. Регулировка температуры позволяет установить наконечник на желаемый уровень. Варианты сменных насадок позволяют выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими требованиями.

5. Пинцет для пайки

Пинцет для пайки имеет два электронных вывода. Они способны работать с диодами, батареями, резисторами, конденсаторами и нишевыми предметами. Большинство пинцетов доступны отдельно, а другими можно управлять со станции.Пинцеты обычно имеют наконечники с подогревом, которыми нужно управлять вручную. Вам просто нужно слегка сжать, чтобы устройство заработало.

6. Паяльная горелка

Паяльная горелка работает на топливе или пропане. Он обеспечивает короткие выбросы тепла, которые в основном необходимы для плавления металлов. Чаще всего ими пользуются ювелиры. Они подходят для опытных пользователей, так как только профессионалы могут справиться с ними, не повредив их. Из соображений безопасности новичкам пробовать их не рекомендуется.

Как пользоваться паяльником?

Паяльник - важный инструмент в мастерской, будь то изготовление ювелирных изделий, домашний ремонт или ремонт электронных схем. Хотя идея пайки может показаться сложной, с некоторой базовой информацией даже новичок сможет ее решить. Основные этапы пайки довольно просты. Мы упомянули их ниже для справки…

  • Сначала вам нужно нагреть паяльник до желаемой температуры.
  • Используя губку для влажной очистки, очистите жало паяльника перед использованием инструмента, а также в течение всего процесса.
  • После того, как наконечник будет чистым, дайте ему коснуться объекта, который вы хотите припаять.
  • По прошествии 2 секунд добавьте еще немного припоя в области соединения, где вы хотите соединить два объекта.
  • Тепло превратит припой в жидкое и податливое вещество.
  • Вместо нагрева припоя нажатием на наконечник позвольте теплопередаче припоя.
  • Если поместить наконечник непосредственно на припой, это может привести к образованию хрупких соединений, которые могут не проводить электричество.
  • После того, как припой расплавится и соединит объекты, не трогайте заготовку, пока припой не остынет и соединение не станет прочным.

Советы по безопасности, которые следует учитывать при использовании паяльника

Поскольку жала паяльника могут нагреваться более чем на 300 градусов, лучше подумать о том, чтобы некоторые жала можно было безопасно использовать.Мы упомянули их ниже для вашей справки.

  • Поскольку кончики железа могут сильно нагреваться, мы рекомендуем не ткнуть им партнера.
  • Обязательно намочите губку, чтобы очистить утюг. Хотя это кажется мелочью, если не соблюдать должным образом, вы можете повредить утюг. Сухой утюг не удалит коррозию паяльника, а повредит его. Каждый раз, когда вы поднимаете утюг для пайки, быстро проводите по нему влажной губкой. Это поможет паять намного быстрее и чище.
  • Жало паяльника - не самая горячая часть паяльника. Требуется практика купола, чтобы научиться использовать правую часть железа для соединения. Если вы долгое время сидите на одном месте и ничего не течет, то сделайте шаг назад, очистите жало, снова добавьте припой на жало и снова начните пайку.
  • Паяльник может только нагревать припой, он не может паять сам. Вы должны использовать утюг для обогрева двух вещей - доски и детали. Никогда не добавляйте припой к наконечнику и не трите им два предмета.Используя железную сторону, нагрейте две части и добавьте припой с противоположной стороны.
  • Не пытайтесь достичь перфекционизма. Если паяный стык выглядит нормально, продолжайте. Не паяйте, не трогайте и не паяйте повторно. Если вы паяете снова, тепло может вызвать нагрузку на печатную плату, что может привести к дальнейшему расслоению платы, контактных площадок, поднятию следов и разрушению платы.
  • При пайке стыков термическим грузом дайте стыку нагреться еще 5–10 секунд. Если вы припаиваете большую часть контактной площадки с большим количеством меди, дайте утюгу нагреться еще несколько секунд, чтобы тепло проникло в деталь и образовало прочное соединение.Если железный наконечник кажется липким или вы видите шарик припоя на штифте, это означает, что тепла недостаточно. Обязательно удерживайте соединение в течение нескольких дополнительных секунд, чтобы припой правильно растекся.

Чем паяльник отличается от паяльника?

По сравнению с паяльниками, паяльные пистолеты обеспечивают большее напряжение питания от 100 до 140 вольт. Более того, они позволяют пользователю работать даже в ограниченном пространстве, чего сложно достичь с помощью наборов для пайки.В отличие от паяльника, их наконечник имеет форму петли из медной проволоки, что обеспечивает отличную гибкость.

Паяльные пистолеты подходят как для металлических проектов, так и для массивных соединений, которые обычно требуют более легких прикосновений. А также идеально подходит для более тяжелых проводных работ, сложных электрических подключений и других профессиональных работ.

В отличие от паяльных пистолетов, паяльники представляют собой фонари, что делает их пригодными для задач, требующих длительной пайки. Благодаря своей гибкости, они подходят для различных проектов, от домашних мастеров до тяжелых работ.Маленькие утюги подходят для более легких проектов по сборке и установке электроники. Их не нужно выключать или включать повторно, так как они будут оставаться горячими очень долго.

Ниже приводится разбивка по каждому типу…

Паяльник:

  • Подходит для более тяжелых деталей
  • Не имеет большого количества разновидностей
  • Быстро нагревается
  • Напряжение не больше, чем у паяльников

Паяльник:

  • Медленно нагревается
  • Имеет меньшее напряжение, чем паяльные пистолеты
  • Подходит для проектов с низким энергопотреблением
  • Есть много разновидностей и типов

Часто задаваемые вопросы ? 1.Какой припой лучше всего подходит для автомобильной проводки?

Канифольный припой с сердечником лучше всего подходит для автомобильной проводки, поскольку в центре имеется флюс, который очищает поверхность провода для пайки. Припой обычно представляет собой комбинацию смешанных сплавов. В большинстве автомобильных применений используется припой 60/40, который содержит 60% олова и 40% свинца.

2. Паяльник какой мощности подходит для обычного ремонта автомобильной проводки?

Мощность большинства паяльников, используемых в электронике, составляет от 20 до 60 Вт.Утюги мощностью 50 Вт довольно распространены, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для пайки печатных плат. Паяльники с более высокой мощностью, например от 40 до 60 Вт, намного лучше.

3. Как происходит разводка паяльника?

Вы должны удерживать оба луженых провода друг на друге, а затем коснуться паяльником проводов. Этот процесс расплавит припой и нанесет должное покрытие на провода. Теперь снимите утюг и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело.Чтобы закрыть соединение, обязательно используйте термоусадочную пленку.

4. Обжим или пайка кабельных разъемов: что лучше?

По сравнению с пайкой опрессовка обеспечивает более прочное и надежное соединение. В процессе пайки используется нагретый металл для соединения кабеля и разъема. Со временем присадочный металл может разрушиться, что может привести к нарушению соединения. Большинство электриков предпочитают опрессовку проще, чем пайку.

Заключение

Мы рекомендуем Комплект паяльника Anbes 60 Вт Сварочный инструмент с регулируемой температурой .Этот чрезвычайно надежный, и если вы хотите недорогой, вы определенно можете сделать свой выбор среди всех них.

Эти продукты надежны и просты в использовании. Они работают лучше всего в стране и имеют удовлетворительные гарантийные характеристики.

Мы предлагаем вам просмотреть все продукты и сделать свой выбор с умом.

SKTF - Осень 1980 г. | Смит-Кеттлуэлл

Ежеквартальная публикация Исследовательского центра реабилитации глаза Исследовательского института глаза Смита-Кеттлуэлла

Уильям Герри, редактор

Выпуск: SKTF - осень 1980 г.

Первоначальная поддержка предоставлена: Исследовательским институтом глаза Смита-Кеттлуэлла и Национальным институтом Исследования в области инвалидности и реабилитации

Примечание: этот архив является историческим источником.Подробная информация о продуктах, поставщиках и другая контактная информация является оригинальной и может быть устаревшей.

Вопросы по этому архиву можно отправлять на [email protected]

СОДЕРЖАНИЕ

Посвящение

Предисловие

Предисловие

Проверка диодов на максимальное пиковое обратное напряжение

Пайка (Часть I)

Трехконтактные монолитные регуляторы напряжения

Усилитель звука с высоким коэффициентом усиления LM 386

Двухточечная проводка на перфорированной плате

Уголок редакции

ПОСВЯЩЕНИЕ

Хорошие учителя - это те, кто инвестирует в качество своих учеников.Хорошие учителя своим примером стремятся привить своим ученикам уважение к силе самостоятельного обучения.

Сделав в них вложение, эти студенты ушли с двумя благословениями - достоинством и радостью исполнения. Достоинство принадлежит им, когда самооценка строится на основе независимого обучения; это передается, когда они становятся примером для своих преемников. И всегда присутствуют радость и удовлетворение, которые человек получает от работы с инструментами своего времени.

г.Гундерсон, за ваши инвестиции - посвящение своей жизни преподаванию - этот первый выпуск, отредактированный одним из изучающих ваши сочинения, посвящен вам.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на то, что многие учебники были переведены на шрифт Брайля и на записанные носители, слепые техники и ученые постоянно сталкиваются с разочарованием в получении текущих дополнительных материалов.

Мы предлагаем ежеквартально публиковать информационный бюллетень, напечатанный шрифтом Брайля, крупным шрифтом и в записанной форме, который будет служить руководством по современной технологии применительно к потребностям слепых и слабовидящих людей.Мы ожидаем, что это сократит существующие пробелы и позволит технически мыслящим людям с ослабленным зрением преследовать свои интересы.

Этот журнал будет включать информацию об электронике, такую ​​как списки уже переписанных материалов, выдержки из каталогов, данные об интегральных схемах, замечания производителей по применению и, если возможно, детали конструкции устройств для слепых, использующих эту текущую технологию. Механическая информация будет аналогичной: данные производителей, а также статьи с описанием чертежей и методов изготовления устройств.

Общие интересные описания «сделай сам» таких процессов, как пайка, верстка проекта и использование электроинструментов, сосредоточатся непосредственно на методах, используемых слепыми. Статьи будут запрашиваться у читателей, персонала учебных заведений и других заинтересованных профессионалов и непрофессионалов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

С принятием Закона о реабилитации 1973 года были созданы центры реабилитации и инженерии, чтобы использовать современные исследования и технологии для создания устройств для людей с ограниченными возможностями.Инженерный центр реабилитации здесь, в Сан-Франциско, в Институте Смита-Кеттлвелла, имеет федеральный грант на применение современных технологий для решения проблем слепых и слабовидящих людей. Я, слепой, работаю реабилитологом в Центре.

Вопросы, которые заставляют сознательного инженера корчиться во сне, следующие:

Кому мы служим? Как мы можем правильно оценить их потребности? Что такое хорошая инженерия, учитывая очевидные потребности? Как мы можем ускорить процесс оптимизации решений методом проб и ошибок? Может ли инженерный состав адекватно взять на себя эту ответственность?

Очевидно, что только взаимные интерактивные отношения между специалистами по реабилитации и потребителями-инвалидами позволят правильно ответить на эти вопросы.По моему опыту, наиболее точное проектирование происходит тогда, когда мы, потребители, полностью участвуем в процессах оценки потребностей и решения проблем. Мы все должны стать инженерами.

Согласно моему словарю American Heritage Dictionary, слова «инженерия» и «изобретательный» имеют общий латинский корень «ingenium», что означает талант или умение. На средневековой латыни «ingeniare» означало изобретать. В определении слова «инженер» словарь цитирует слова Роберта Грейвса: «Убийство Клавдия было спланировано его женой Агреппинеллой.«Как насчет этого! У нее даже не было степени бакалавра. Инженерное дело изобретает решения проблем.

Слабовидящие люди адаптировались к своему нарушению «инженерными» решениями своих трудностей. Независимо от того, является ли решение адаптивной техникой, перераспределением обязанностей в рабочей ситуации или модифицированным гаечным ключом, это все еще разработка.

Сообщество слепых и слабовидящих очень сильно проигрывает, потому что не делится между собой индивидуальными инженерными решениями по реабилитации.Например, если бы я не слышал о ношении в кошельке небольшого резинового листа, который служил бы портативным ориентиром для подписи, я мог бы отчаянно искать подходящую линейку каждый раз, когда подписываю свое имя.

В 1950 году благодаря сосредоточенным усилиям одного человека, Роберта В. Гандерсона, был создан журнал по радио и электронике. Этот журнал, Braille Technical Press (BTP), изменил представление о реабилитации слепых, интересующихся наукой. Это был единственный источник актуальной информации о компонентах электроники и современных схемах, к которому слепые люди имеют независимый доступ.Что еще более важно, BTP стал форумом для обмена идеями о вспомогательных устройствах, применимых в технологических областях. Десятки электроизмерительных приборов были разработаны и переработаны читателями, которые стремились решить свои собственные проблемы. Многие из этих инструментов сегодня коммерчески доступны от агентств, которые узнали о своем рынке через форум BTP.

Для меня было важно то, что этот журнал познакомил своих читателей с растущей группой сверстников, которая была бы мне неизвестна, если бы не BTP.Статьи, написанные любителями, инженерами, математиками и компьютерными специалистами, дали мне чувство идентичности со слепыми людьми на всех уровнях технологий. Я выбрал инженерию своей карьерой, зная, что не буду единственным слепым инженером; другие решали подобные проблемы до меня.

В 1980 году, всего через семь коротких лет после того, как BTP больше не выпускается, отсутствие знаний среди слепых о своих современниках обескураживает. Слепые люди задают мне такие вопросы, как: «Есть ли способ установить уровень записи на магнитофоне?» Или «Как мы можем паять?» Я слышу, как слепые люди говорят: «Конечно, слепые не могут работать со сложными электронными схемами из-за схем."

Мы не можем винить непонимание общества в нашем невежестве; мы должны винить нашу неосторожную изоляцию, которой мы позволили случиться. Мы изолировали себя, не делясь своим опытом и не работая над коллективным пониманием и идентичностью. По словам очаровательного мультипликационного персонажа Уолта Келли, Пого, «Мы встретили врага, и он - это мы».

Smith-Kettlewell, как перспективная организация, и я, как слепой технический специалист, предлагаю эту публикацию в качестве форума.Наслаждайтесь этими страницами, отвечайте на них взаимностью и встречайтесь со своим самым сильным союзником, потому что он также и мы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДИОДЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПИКОВОГО ОБРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Роберт Гундерсон W2JIO

Как часто вы покупали несколько избыточных диодов, рекламируемых как 1000 MPIV (максимальное пиковое обратное напряжение), и к своему ужасу обнаруживали, что они выключаются при гораздо более низком значении напряжения? Ряд этих опытов с «прилавками» убедили меня в том, что мне нужно иметь прибор для сортировки диодов, прежде чем пускать их в работу.Это простое в сборке устройство отлично справляется с этой задачей; если вам нужен такой инструмент, читайте дальше.

Прямое падение напряжения германиевого или кремниевого диода очень низкое, около 0,3 В для германия и около 0,7 В для кремния. Однако, когда диод не проводит ток (когда его анод становится отрицательным при противоположном чередовании источника входного напряжения), максимальное напряжение генератора плюс напряжение, стоящее на заряженных конденсаторах фильтра, появляется на диоде. Допустим, напряжение генератора 120 вольт р.РС. Его пиковое значение примерно в 1,414 раза больше этого значения, или 169,68, или 170 вольт. Это означает, что напряжение, возникающее на конденсаторе фильтра в фильтре на выходе диода, также будет 170 вольт, и эти два напряжения включены последовательно, чтобы создать 340 вольт на открытом выпрямителе, открытом, потому что его анод стал отрицательным, и он не проводит. Таким образом, пиковое обратное напряжение почти в 3 раза больше среднеквадратичного напряжения линии. На всякий случай диод, имеющий MPIV = 400 вольт, будет хорошим выбором для сетевого источника питания этого типа.

Те же рассуждения применимы к конденсаторам, имеющим переменный ток. номинальное напряжение, хотя это действительно не относится к статье такого типа. Постоянный ток номинальное напряжение пропитанного маслом конденсатора примерно в 3 раза выше переменного тока. уровень напряжения. Здесь снова напряжение заряженного конденсатора последовательно с напряжением генератора при изменении полярности генератора, а пиковое напряжение конденсатора и пиковое напряжение генератора дают 2,828 или 3-кратное среднеквадратичное значение. напряжение генератора. Описываемое устройство проверки диодов состоит из регулируемого напряжения d.c. питание, имеющее два диапазона: 0-500 вольт и 0-10 000 вольт. Кроме того, звуковой индикатор, состоящий из небольшого транзисторного звукового генератора, включен последовательно с выводами, соединяющими диод с испытательным напряжением, так что, когда диод начинает выходить из строя, генератор подает сигнал тревоги. Вы можете включить постоянный ток. вольтметр или регулятор входного напряжения (маленький вариак) могут быть оснащены шкалой Брайля. Здесь, в W2JI0, я использовал дополнительный силовой трансформатор осциллографа, который обеспечивает выходное вторичное напряжение 7500 вольт и 117 вольт, приложенных к его первичной обмотке.Вторичное напряжение выпрямляется высоковольтным диодом и подается на 0,1 мкФ. конденсатор с пиковым значением 10600 вольт. Тот же трансформатор также обеспечивает диапазоны низкого напряжения примерно до 500 вольт. Это делается с помощью трансформатора накаливания на 6,3 В, установленного между линией и первичной обмоткой высоковольтного трансформатора. 6-контактный штекер на заднем фартуке шасси подключает переменный ток. реле так, чтобы это низкое напряжение переменного тока источник включается, когда вставлен штекер; а вариак подключается непосредственно к первичной обмотке при удалении вилки.

Для защиты оператора к конденсатору подсоединен выпускной клапан с высоким сопротивлением, а между испытательными клеммами и высоковольтным постоянным током также подключено большое значение последовательного сопротивления. источник по той же причине. Кроме того, в шасси включена комбинация трансформатора и выпрямителя низкого напряжения для проверки стабилитронов. В нем используется потенциометр с проволочной обмоткой, подключенный к 100 вольт постоянного тока. выход, с рычагом, подключенным к выходной клемме для проверки стабилитронов.Обмотка на 6 В на этом низковольтном трансформаторе для проверки стабилитронов обеспечивает питание небольшого звукового генератора, используемого для индикации лавины или пробоя диодов.

Прокачивающий элемент представляет собой высоковольтный резистор 60 МОм, полученный из избыточного количества, а последовательный изолирующий резистор представляет собой 3-мегомный спиральный углеродный резистор. С цепью измерения высокого напряжения связаны три клеммы; один для горячего плюсового провода для подключения к тестируемому диоду. Второй столб - это отрицательная клемма примерно на 100000 Ом выше фактического отрицательного заземления для подключения к другой стороне тестовой цепи, а третья - отрицательная клемма заземления шасси для подключения к вольтметру, если вы хотите проверить напряжение, приложенное к схема.Подключение вольтметра к клемме с заземлением приведет к тому, что ток измерителя будет протекать через сопротивление, подключенное от земли к отрицательной клемме, и это приведет к ложной индикации на звуковом индикаторе; ток вольтметра будет управлять сигнализацией, а не током пробоя проверяемого диода. Кстати, этот прибор также очень полезен для проверки сопротивления утечки конденсатора - фактически, он является идеальным тестером изоляции.

Последнее замечание перед описанием схемы; 6-контактный штекер должен всегда оставаться в задней розетке, чтобы устройство работало в режиме низкого напряжения.Используйте высоковольтное соединение только при необходимости и будьте осторожны. Помните также, что резистор 3 МОм, включенный последовательно с горячим входом, ограничивает ток примерно до 3 мА. Не включайте себя последовательно с этой схемой; и если вы это сделаете, используйте только одну руку. Резистор 60 МОм на конденсаторе обеспечивает утечку тока около 166 мкА, а это означает, что для разрядки конденсатора требуется время. Я использую зажим с зажимом для короткого замыкания источника питания, когда закончу его использовать.Конденсатор разряжается, когда пропадает звуковой сигнал. Когда ток течет в тестовый конденсатор, если вы захотите использовать прибор в качестве тестера утечки, вы заметите, что звуковой сигнал продолжается до тех пор, пока конденсатор не будет полностью заряжен. При проверке не превышайте рабочее напряжение проверяемого конденсатора. Если тон остается высоким, имеется значительная утечка или даже короткое замыкание конденсатора. С другой стороны, медленный сигнал моторной лодки означает утечку с высоким сопротивлением; отсутствие звука означает хороший конденсатор.Не забудьте разрядить испытательный конденсатор перед его использованием; или оставьте его поперек инструмента с отключенным питанием на минуту или две. Еще лучше подсоедините зажим с зажимом для удобного короткого замыкания источника питания и его испытательного конденсатора после выключения устройства.

Хотя в конструкцию включен отдельный источник питания для проверки стабилитронов, я обнаружил, что для этой цели очень хорошо работает высоковольтный слаботочный источник питания. Однако, возможно, будет разумно применять к этим диодам более высокие плотности тока, чтобы получить более точные результаты.На сегодняшний день я обнаружил, что обе системы дают одинаковые ответы. Поэтому вы можете включить стабилитрон на 100 вольт или не использовать его. Фактически, этот источник питания снабжен потенциометром, так что напряжение от нуля до примерно 120 вольт может подаваться на тестируемые стабилитроны.

При описании этого инструмента я считаю, что было бы проще просто указать схему и перечислить те части, которые доступны в настоящее время. Трансформатор высокого напряжения был получен из излишков Второй мировой войны, и маловероятно, что вы сможете получить аналогичный блок.Фактически, вы можете создать устройство проверки, которое будет выдавать любое максимальное значение напряжения, которое вы выберете. Если вы не планируете проверять 10-киловольтные PIV-диоды, было бы разумно сделать блок с более низким напряжением. Конечно, для строителя должно быть очевидно, что максимальное пиковое обратное напряжение (MPIV) диода в источнике питания должно быть достаточным для любых тестов, которые вы хотите провести на своих диодах для будущего проекта.

Контроллер встроен в шасси 5 x 10 x 3 дюйма и заключен в крышку основания усилителя и нижнюю пластину.На самом деле, это шасси маловато для работы, поскольку нельзя втиснуть компоненты близко к цепи 10 кВ. Два из трех зажимов - горячий положительный и отрицательный для проверки диодов - установлены на куске оргстекла с соответствующим вырезом на переднем фартуке шасси для зазора. Общая земля и отрицательная клемма для вольтметра монтируются через оргстекло в металлическое шасси. Маленький вариак на 1 ампер установлен на одном из торцевых фартуков и снабжен ручкой для регулировки приложенного напряжения.Выключатель находится справа на переднем фартуке, с тремя 5-контактными клеммами для измерения высокого напряжения в центре. Слева расположены две дополнительных клеммных колодки, а под этими клеммами расположен небольшой динамик диаметром 1 1/2 дюйма для звукового индикатора. Проволочный потенциометр 10 кОм для регулировки напряжения питания стабилитрона установлен на левом торцевом фартуке. Шестиконтактная розетка на заднем фартуке снабжена соответствующей вилкой. Когда вилка установлена ​​на место, прибор настроен на измерения низкого напряжения до примерно 500 вольт; при удалении первичная обмотка высоковольтного трансформатора переключается непосредственно на вариак, а не на вторичную обмотку 6-вольтового трансформатора, используемого в цепи измерения низкого напряжения.Такое расположение подключаемых модулей является дополнительной функцией безопасности. В держателе предохранителя экстракторного типа на заднем фартуке устанавливается предохранитель на 1 ампер. Variac подключен к 135-вольтовому соединению, хотя это необязательно, в зависимости от уровней напряжения, которые вы хотите использовать.

Описание схемы

Сторона A 117 В переменного тока. Линия идет к общему концу вариатора, при этом сторона B проходит через двухпозиционный выключатель (SPST), а затем через предохранитель на 1 ампер на 117-вольтовый конец вариатора.Эти концы переменного тока (подключенного к линии переменного тока) также подключаются к первичной обмотке трансформатора T2 (две вторичные обмотки, 125 В при 25 мА и 6,3 В при 1 амперах). Катушка реле K1 также подключается к концам вариакла через 6-контактное гнездо и его вилку, которые действуют как блокировка. Контакты 1 и 6 подключены к сети переменного тока. линия на вариаке, с контактами 3 и 4, подключенными к катушке реле (контакты 2 и 7 на восьмеричном разъеме для реле). Вилка имеет подходящую перемычку: одна перемычка соединяет контакты с 1 по 3, а другая - с 4 по 6.Таким образом, при вставленной вилке реле замыкается при нажатии переключателя. Удаление вилки отключает реле.

Поворотные переключатели реле подключены к первичной обмотке высоковольтного трансформатора T3, а нормально замкнутые контакты (замкнутые с обесточенной катушкой) подключены к ползунку и к общей стороне вариака. Нормально разомкнутый контакт (замкнутый, когда катушка реле находится под напряжением) подключены к вторичной обмотке трансформатора 6,3 В T1. Таким образом, при вставленной предохранительной вилке первичная обмотка высоковольтного трансформатора Т3 соединена с низковольтной вторичной обмоткой, первичная обмотка которой также управляется вариаком.Обе стороны высоковольтного трансформатора были переключены в качестве дополнительной меры безопасности на случай зависания реле с любой стороны.

Один конец вторичной обмотки высоковольтного трансформатора заземлен, а другой конец идет к аноду высоковольтного диода D1 (см. Перечень деталей), а катод D1 идет к конденсатору C1 (0,1 мкФ, 15 кВ), причем другая сторона C1 заземлена. Конденсатор C1 шунтируется с помощью спускного резистора R1 (60 МОм, см. Список деталей), а горячая сторона C1 проходит через резистор R1 (3 МОм) к входной клемме горячего положительного полюса.Отрицательная клемма вольтметра также заземлена. Отрицательная тестовая клемма (клемма, к которой подключен тестируемый диод или конденсатор, проходит через резистор R3 (100 кОм) на землю. Этот резистор шунтируется конденсатором C2 (1 мкФ), и этот тестовый контакт подключается к звуковой индикатор, который состоит из простого звукового генератора. Если для C2 используется электролитический конденсатор, положительный вывод должен быть подключен к испытательной клемме, а ее отрицательный заземлен.

Цепь индикатора

Эта простая конструкция обеспечивает выходной сигнал, когда диод проводит.Если вы проверяете конденсатор на утечку, шаг колебаний на выходе будет уменьшаться по мере заряда конденсатора, и если эти колебания сохраняются после того, как проверяемый конденсатор полностью заряжен, конденсатор имеет утечку. NPN-транзистор общего назначения используется в обычном блокирующем генераторе, питающем небольшой динамик. Если вы предпочитаете, вы можете опустить эту часть схемы и подключить вольтметр или слуховую настройку через резистор R3 100 кОм. Однако индикатор делает встроенное удобство.

Цепь индикатора

Нижняя часть первичной обмотки Т4 идет на минус 9 вольт постоянного тока. Центральный отвод идет к эмиттеру Q1, а верхний вывод проходит через конденсатор C3 (0,1 мкФ) к базе Q1. Первичная обмотка T4 шунтируется конденсатором C4 (0,05 мкФ). Коллектор Q1 идет на плюс 9 вольт. Минус 9 вольт подключен к нижней части первичной обмотки. База проходит через резистор R4 (47 кОм) к точке соединения на тестовом выводе, упомянутой ранее. Подключение минус 9 вольт и нижняя часть первичной обмотки идет на массу шасси.Вторичный T4 питает динамик.

Блок питания индикатора

Это просто 6,3-вольтовая обмотка трансформатора T2, подключенная по простой полуволновой цепи с использованием диода 1N4001 D2, анод которого идет к одному концу 6-вольтной вторичной обмотки, а другой конец вторичной обмотки подключен к земля или шасси. Катод диода D2 идет на положительную сторону конденсатора С5 (25 мкФ), отрицательная сторона этого конденсатора заземлена. Это точка плюс 9 вольт на индикаторе.В этой части схемы нет переключения, поскольку генератор включается только тогда, когда ток течет через резистор R3, когда устройство находится в процессе тестирования.

Проверка стабилитронов

Эта часть тестера состоит из аналогичного полуволнового источника питания, хотя его напряжение составляет максимум около 120 вольт. Вторичная обмотка на 125 В на трансформаторе T2 имеет один конец, подключенный к заземлению шасси и к отрицательной контрольной клемме стабилитрона. Другой конец идет к катоду диода D3 (400 PIV на 1 ампер), при этом катод диода подключен к положительной стороне конденсатора C6 (40 мкФ), а отрицательный полюс C6 заземлен.Эта положительная клемма также идет к верхней части потенциометра R5 (10 кОм, с проволочной обмоткой), а нижняя часть этого элемента управления заземлена на массу шасси. Плечо этого элемента управления идет к положительному выводу стабилитрона.

При проверке стабилитронов помните, что тестируемый катод диода подключается к положительной тестовой клемме с заземленным анодом. Подключите стабилитрон к тестовым клеммам и зашунтируйте вольтметр через диод. Установите потенциометр R5 на ноль вольт. Продвигайте этот регулятор вместе с настройкой вольтметра, пока не достигнете точки напряжения, при которой стабилитрон выйдет из строя, и дальнейшее увеличение настройки управления не приведет к дальнейшему изменению напряжения.Это номинальное напряжение диода, и регулировка не должна выходить за пределы этой точки, иначе диод может перегореть.

Помните, что этот прибор может генерировать опасно высокое напряжение. Если вы заряжаете конденсатор до некоторого высокого напряжения, помните, что он всегда готов мгновенно убить человека, который коснется его клемм. Из-за того, что резистор 3 МОм включен последовательно с источником напряжения и тестируемой схемой, для полной зарядки конденсатора потребуется определенное время.Опять же, помните, что хотя для зарядки конденсатора требуется время, он накапливает энергию, равную произведению емкости в фарадах на приложенное напряжение.

Некоторые читатели могут предположить, что все тесты, описанные в этой статье, могут быть выполнены с помощью уже имеющихся инструментов; хотя это правда, я считаю, что удобство такого устройства, как эта простая проверка, упакованного в единую коробку, стоит усилий, вложенных в его конструкцию.

Последнее предложение могло бы быть хорошим заземлением этого устройства; еще лучше, используйте трехжильный шнур с металлическим заземлением, как я, но не упомянул в тексте.

Список деталей
  • C1 0,1 мкФ, 15 кВ. Значение емкости может быть любым, даже 0,05
  • C2 1 мкФ, 400 В постоянного тока или выше. Если в тестируемом устройстве происходит короткое замыкание, напряжение на конденсаторе приближается к 350 вольт.
  • C3 0,1 мкФ. 25 вольт.
  • C4 0,05 мкФ. 25 вольт.
  • C5 25 мкф. 25 вольт.
  • C6 40 мкф. 150 вольт.
  • D1 Диод высоковольтный, 30К PIV. Я использовал кремниевый блок сменного типа, который заменяет телевизионный выпрямитель типа 1B3; его типовой номер 3A3.Также международный выпрямитель типа V-110-HG. Этот тип устанавливается в большие зажимы предохранителей, замена 1B3 устанавливается в стандартную восьмеричную розетку. Если вы используете розетку, хорошо бы установить ее на керамических изоляционных столбах.
  • D2 1N4001.
  • D3 400 PIV, на 1 ампер; получено из излишков.
  • K1 Реле, двухполюсное, двухпозиционное, 120 В переменного тока; Поттер и Брамфилд, KRP-11-AG. Контакты: 2 и 7, катушка реле; 1 и 8 - свингеры; 4 и 5 - нормально закрытые; 3 и 6, нормально открытый.
  • Q1 Кремний NPN общего назначения, слабый сигнал; Здесь используется RCA 2N3241A.
  • R1 60 МОм, высокое напряжение. Особый тип Western Electric из излишков. Могут быть составлены из высоковольтных резисторов от 1 до 10 МОм, используемых в высоковольтных источниках питания телевизоров, если это необходимо.
  • R2 3 МОм, высоковольтного типа, используется в высоковольтных устройствах ТВ.
  • R3 100 кОм, 0,5 Вт, 10 процентов.
  • R4 47 кОм, 0,5 Вт, 10 процентов.
  • R5 10 кОм, проволочный потенциометр, с ручкой.
  • Переключатель - переключатель SPST.
  • Гнезда - два восьмеричных числа, одно для реле, другое с надлежащей изоляцией для высоковольтного диода.
  • Громкоговоритель - 3,2 Ом, маленький, здесь используется 1-1 / 2-дюймовый блок.
  • T1 Трансформатор накаливания 6,3 В, 1 ампер.
  • T2 6,3 вольт на 1 ампер; и 125 вольт при 25 мА.
  • T3 Малый транзистор, 500 Ом в первичной обмотке, с отводом по центру; 3,2 Ом вторичный.
  • Variac-O на 135 В и подключен к входу 117 В. Здесь используется радиоприемник General Radio на 1 ампер.При желании ручка может быть снабжена указателем и шкалой Брайля.
  • Разное - Шасси, верхняя крышка и нижняя пластина, зажимные стойки, гнезда, крепеж и т. Д.

ПАЙКА

Билла Герри

Примечание редактора - Слухи не соответствуют действительности! Это обсуждение не предназначено для продвижения издания говорящей книги вместо шрифта Брайля с целью причинения вреда читателям.

Последние три года я намеревался написать книгу о пайке и методах, используемых слепыми техниками.Существует столько же различных систем пайки, сколько процессов и материалов для изготовления. Составление такого материала было бы грандиозным мероприятием.

Я оправдываю это предварительное обсуждение предложением, что «мы должны с чего-то начать». Произвольно, это «где-то» будет с моим опытом пайки. Можете не сомневаться, что это только начало серии статей о пайке, которую делают слепые и слабовидящие люди. (В какой-то момент мы будем включать информацию о пайке под замкнутой системой ТВ).Если вам не нравится эта статья, дождитесь следующей.

Я не буду обременять вас длинной библиографией; очень мало дискуссий о пайке, посвященных науке и мало распространенных мифов. Одним из таких справочников является Soldering, Its Fundamentals and Usage by Kester Solder Co., Copyright 1961.

Этот 84-страничный буклет в удобочитаемой форме описывает фундаментальные научные принципы и практическое применение.

Припой не просто «прилипает» или прилипает к паяемым металлам; он сливается с ними.Жидкий припой на самом деле является растворителем, который образует раствор со связанными поверхностями металлов. Когда припой действует как растворитель, поверхностный металл не должен плавиться, чтобы произошло это химическое взаимодействие.

Интересующий нас припой представляет собой сплав олово-свинец, который плавится при гораздо более низкой температуре, чем олово или свинец по отдельности. Если этот сплав состоит на 63% из олова и на 37% из свинца (так называемый «эвтектический сплав»), температура плавления (183 ° C, 361 ° F) является самой низкой из возможных для любой комбинации олово-свинец.Эвтектический сплав уникален еще в одном - в нем отсутствует «пластическая» фаза. Эвтектический сплав превращается непосредственно в жидкость, когда он доведен до эвтектической температуры, и снова становится твердым, когда ему дают остыть ниже эвтектической температуры. (Можно купить эвтектический припой; его преимущество заключается в том, что он имеет самую низкую точку плавления, возможную для припоя на основе оловянно-свинцовой композиции. При его использовании я обнаружил, что при его использовании он чрезвычайно чувствителен к незначительной вибрации во время затвердевания, и он действительно может «ускользнуть». от нагретой части работы, чтобы затвердеть в другом месте.)

Наиболее часто используемый компромиссный припойный сплав содержит 60 процентов олова и 40 процентов свинца. Этот состав, как и любой другой состав, который отличается от эвтектического сплава 63/37, не переходит резко из твердого состояния в жидкое; он проходит через «пластичную» фазу, которую лучше всего описать как липкую. Мы можем понять, как это может происходить, если учесть, что припой 60/40 является эвтектическим припоем с добавлением к нему дополнительного свинца. Когда этот состав охлаждается примерно до 374oF, 189oC, кристаллы, богатые свинцом (около 84% свинца), затвердевают и образуют небольшие «дендриты» (структуры в виде ветвей).Кристаллы с высоким содержанием свинца продолжают формироваться, пока не останется только эвтектический сплав. При температуре эвтектики 361 ° F припой переходит из «пластичной» фазы (содержащей осадитель с высоким содержанием свинца) в твердую фазу. Пригодится пластиковая фаза, припой не ускользнет от соединения, пока не остынет, а незначительная вибрация, такая как естественный тремор в руках, не ослабит соединение так часто, как это происходит с эвтектическим припоем.

Для «пайки» соединение должно быть горячим! горячий! горячий !, около 550oF (288oC).Припой должен быть полностью разжиженным, а температура легирования должна быть достигнута там, где припой «растворяется» или образует сплав с соединяемыми металлами. Образование этого сплава на поверхности металлов называется «смачиванием» поверхностей расплавленным припоем. Соединение, которое было «смочено» должным образом, не имеет прикрепленных к нему шариков, шариков или других округлых скульптур из припоя. Правильно спаянное соединение, на котором произошло хорошее смачивание, имеет форму, примерно такую ​​же, как и до пайки; он покрыт припоем, но контуры стыка сохранились.Припой не просто образует комочки на концах, но и красиво «растекается» до оголенного металла на его крайних краях. Стык будет выглядеть так, как если бы на него накинули очень эластичную простыню и красиво и уютно заправили.

У нас есть понимание металлургических принципов пайки, но если операции по очистке и пайке не могут выполняться в атмосфере гелия, мы не можем просто смешивать олово, свинец и металлические поверхности перед паяльной горелкой и ожидайте получения удовлетворительных результатов.Перейдем к обсуждению «флюса».

Металлы, которые являются электрически активными (в молекулярном смысле), любят соединяться с кислородом с образованием оксидов. Независимо от того, насколько хорошо вы очищаете поверхность металлов, таких как медь, оксиды образуются, как только вы прекратите чистку. Кроме того, образование оксидов значительно усиливается при нагревании металла. Эти оксиды препятствуют металлургическому процессу пайки; расплавленный припой не может контактировать с оголенной металлической поверхностью для сплавления с ней (не происходит смачивания).Оксиды, которые быстро накапливаются в точке теплопередачи (между горячим утюгом и изделием), изолируют утюг от изделия, что ухудшает передачу тепла.

Существуют средства, удаляющие оксиды во время нагрева и пайки изделия. Для тех из вас, кто является химиком, эти соединения (которые называются «флюсами») обладают восстанавливающим действием, которое отделяет оксиды от поверхностного металла. Остаток флюса, содержащий оксиды, всплывает в верхнюю часть кипящего припоя и позволяет сплаву металл-металл образоваться под ним.

Канифоль, используемая при пайке, представляет собой инертный полимер (сложную цепочку молекул), который сопротивляется образованию химических связей при температурах ниже требуемых для пайки. Когда полимерный флюс нагревается, полимеры распадаются, оставляя активные молекулы в качестве восстановителя. После охлаждения смола и оксидные соединения снова становятся инертными и безвредно остаются на поверхности стыка.

Смола - это единственный инертный флюс, остальные представляют собой проводящие коррозионные и неприятные вещества, которые творит чудеса во время пайки, но которые необходимо смывать водой или другими полярными растворителями после использования.Зачем купать свои проекты? Используйте флюс для смолы. Есть несколько других флюсов на основе смол, остатки которых инертны, но они не так химически устойчивы, как смола, при высоких температурах. Сам использую флюс для смолы.

При ручной пайке используется тонкий трубчатый припой, в центре которого предварительно измерен и сохранен флюс. В работе с электроникой, которая относится к масштабам проектов, описанных в этом выпуске, подходит припой диаметром около 0,050 дюйма (многоядерный припой Ersin имеет номер калибра; подходят от 20 до 22).Я предпочитаю припой этого размера, потому что он достаточно жесткий, чтобы его можно было использовать в качестве «щупа», и достаточно мал в диаметре, чтобы можно было точно измерить нанесенный объем.

Паяемые металлы должны соприкасаться друг с другом, чтобы вместе нагреться. Для обеспечения эффективной пайки утюг следует прикладывать к точке максимальной теплоемкости, то есть к самому большому куску металла, допускающему наибольшую площадь контакта. (По возможности все склеиваемые поверхности должны соприкасаться с утюгом).Припой, нанесенный только на железо, не будет сцепляться с соединением; его флюс будет израсходован на очистку утюга, а не на работу. Припой следует наносить в месте соприкосновения работы и паяльника. Как только припой расплавится в этой точке контакта, флюс будет атаковать оксиды, находящиеся между железом и изделием, и в то же время расплавленный металл будет течь между железом и изделием, вызывая очень эффективную теплопередачу. После этого припой, нанесенный практически в любом месте соединения, будет участвовать в образовании поверхностных сплавов, потому что само соединение достаточно горячее, чтобы расплавить припой.Когда соединение достаточно горячее, чтобы расплавить припой, вы почти гарантированно получили «хорошее» паяное соединение.

Существенные свойства паяльника заслуживают обсуждения. Жало паяльника должно быть выполнено из металла с высокой теплопроводностью. Кроме того, наконечник утюга должен принимать и удерживать поверхностный сплав олова или припоя (известный как «лужение»), чтобы обеспечить образование полностью непрерывного металлического пути между железом и изделием, который необходим для эффективной теплоотдачи.Наконец, утюг должен быть достаточно мощным и эффективным, чтобы нагревать интересующую область быстрее, чем тепло может рассеиваться или передаваться от утюга.

Из-за своей высокой теплопроводности медь широко используется в качестве основного металла в жалах паяльника. Использование неизолированных медных наконечников - давняя традиция. Однако чистая медь хорошо растворяется в припое, поэтому эти наконечники фактически изнашиваются и требуют частого изменения формы и / или замены. Из-за высокого уровня обслуживания, необходимого для неизолированных медных жало, большой популярностью стал другой тип паяльного жала; это относительно не требует обслуживания.В этом типе в качестве основного металла используется медь, чтобы воспользоваться преимуществом теплопроводности меди, и имеет покрытие или покрытие из черного металла (железа или стали).

«Лужение» утюга означает нанесение на наконечник слоя припоя или олова. Этот процесс замедляет накопление оксидов на обнаженном металле наконечника. Это также гарантирует, что свежий припой, нанесенный на точку теплопередачи на соединении, сможет смочить жало паяльника и обеспечить полную непрерывность металла от паяльника до изделия.Голые медные наконечники можно лужить, регулярно нанося на них свежий припой. (Периодически медный наконечник необходимо подпиливать до новой гладкой поверхности и снова лужить.) Наконечники, плакированные черными металлами, покрываются оловом на заводе-изготовителе, поскольку покрытие плохо растворяется в припое. После того, как покрытие из олова сплавлено с наконечником производителем, припой может сплавиться с поверхностным оловом. Свежий припой на наконечнике поможет предотвратить отделение олова от покрытия оксидами.Если заводское лужение вышло из строя, наконечник необходимо заменить.

Распространенное заблуждение состоит в том, что утюг должен быть достаточно маленьким, чтобы не повредить изделие. (Я совершал эту ошибку годами.) Неправильное использование маломощных утюгов причиняет больше вреда, чем пайка. Их предполагаемое применение - в тех случаях, когда более крупный утюг не может быть перемещен в положение для пайки. При пайке общего назначения маломощные утюги не нагревают быстро локализованную область соединения, позволяя передавать значительное количество тепла компонентам работы и поглощать их.В большинстве случаев утюг мощностью 50 Вт или более может быстро и эффективно нагреть соединение, что позволяет выполнять пайку без перегрева всей совокупности элементов схемы. Утюг должен быть «достаточно большим», а не «достаточно маленьким».

Вы спросите: "Он, автор, когда-нибудь возьмется за дело?" Да, да, давайте спустимся с башни концептуального познания из слоновой кости и согреем пальцы.

Оставшаяся часть «Пайки» будет посвящена пайке с помощью паяльников или пистолетов «мгновенного нагрева», которые, как оказалось, хорошо подходят для слепых техников.В следующей статье будут обсуждаться методы, которые я использую при пайке с помощью паяльника с непрерывным нагревом, а также обзор доступных инструментов и принадлежностей, используемых при пайке.

Доступны различные паяльники и паяльные пистолеты, функции которых включают возможность «мгновенного нагрева»; они нагреваются до температуры пайки в течение нескольких секунд после включения. Однако нас интересует только конкретный тип этих утюгов «мгновенного нагрева». Нас интересуют утюги и пистолеты, наконечники которых имеют очень малую массу и, следовательно, обладают низкой теплоемкостью.Они не только быстро нагреваются, но и быстро остывают после выключения.

В отличие от обычных конструкций паяльника, в которых большой нагревательный элемент нагревает жало за счет теплопроводности, описываемые здесь утюги используют сильноточный электричество для нагрева небольшого жала с малой массой. Сам наконечник является нагревательным элементом. В течение 60 секунд после отключения тока через наконечник наконечник достаточно остынет, чтобы к нему можно было дотронуться.

Эти утюги с мгновенным нагревом и быстрым охлаждением имеют два основных недостатка по сравнению с обычными утюгами.Во-первых, небольшая площадь поверхности наконечника, который является нагревательным элементом, не позволяет эффективно рассеивать тепло в открытом воздухе. Если ток через наконечник остается включенным, когда наконечник не находится в хорошем тепловом контакте с паяемыми металлами, наконечник может достичь чрезвычайно высокой температуры, что приведет к быстрому окислению его поверхности и нарушению работы по лужению. Второй недостаток заключается в том, что, поскольку для нагрева наконечника необходим очень большой ток, в ручку утюга или пистолета должен быть встроен физически тяжелый сильноточный источник питания.С этими недостатками можно жить, и они более чем компенсируются удобством, предлагаемым пользователю, который хочет направлять утюг в нужное положение пальцами, пока его кончик остается холодным на ощупь. Для любителя, который иногда закатывает рукава и спаяет проект, эти утюги устраняют необходимость в постоянной практике, необходимой для безопасного использования постоянно горячего утюга. В продаже имеются два типа этих быстроохлаждающихся утюгов с «мгновенным нагревом». Собственно, они отличаются только размером.Первый - это паяльник трансформаторного типа, а второй - аккумуляторный паяльник.

Наконечник паяльника трансформаторного типа представляет собой простую продолговатую петлю из проволоки. Корпус пистолета содержит силовой трансформатор для согласования сильноточной нагрузки наконечника с переменным током. линия электропередачи. Эти пистолеты доступны от нескольких производителей; однако, на мой взгляд, лучшим является паяльный пистолет Weller Model 8200 с двойным нагревом (также продаваемый Radio Shack как профессиональный пистолет с двойным нагревом Archer, инвентарный номер 64-2190, за 16 долларов).00). Его голый медный наконечник дешев и прост; кусок 12-го калибра можно превратить в наконечник в крайнем случае. Крепежные стержни для наконечника имеют прочную конструкцию, так что концы наконечника могут быть надежно закреплены (эти крепежные стержни необходимо время от времени затягивать). Двухпозиционный триггерный переключатель обеспечивает два номинальных значения мощности: 100 и 140 Вт; один для небольших работ и один для более крупных работ. Основное ограничение этих пистолетов - слишком большой наконечник для использования на интегральных схемах и других переполненных узлах.

С появлением герметичных аккумуляторных батарей стал доступен младший член этого семейства утюгов мгновенного действия. Эти устройства называются «беспроводными». Вместо силового трансформатора для подачи тока на наконечник в рукоятку встроена никель-кадмиевая батарея. По практическим соображениям (не в последнюю очередь из-за того, что высокий ток на наконечнике должен контролироваться непосредственно с помощью кнопочного переключателя), эти беспроводные утюги очень маломощны и подходят только для очень небольших работ.На мой взгляд, лучший из беспроводных утюгов можно приобрести в Radio Shack, это Archer Cordless Iron, складской № 64-2075, по цене 20 долларов.

Они отлично подходят для работы с печатными платами (как для печатных схем, так и для двухточечной проводки на перфорированных платах), но они недостаточно толстые для пайки клеммных наконечников, таких как те, что есть на вилках и разъемах.

С комплектом из двух утюгов, беспроводного утюга и трансформаторного пистолета те, кто желает использовать паяльники мгновенного нагрева, могут выполнить весь спектр работ по сборке электроники с помощью подходящего инструмента.

Лужить эти утюги и подготовить их к использованию - это несложное дело, если вы внимательно следите за происходящим, держась за припой. Отмотайте пару футов припоя и намотайте около трех дюймов на кончик паяльника или пистолета. Удерживайте припой примерно в дюйме от наконечника. Включите утюг и дождитесь расплавления припоя, который отсоединит утюг от припоя в руке. Немедленно и одновременно отпустите кнопку или курок и быстро встряхните утюг в направлении от себя.Через минуту нащупайте наконечник и осмотрите свою работу по лужению. Наконечник должен быть гладким и, возможно, немного липким от флюса. Если наконечник кажется шероховатым в местах или если на нем есть шарик или «сосулька» припоя, которые могут помешать вам при первом подключении, повторите процесс.

Следует подумать над подготовкой рабочей зоны. Поскольку разбрызгивание и стекание припоя неизбежно, выбирайте рабочую поверхность, на которой царапины не вызывают беспокойства.

Поскольку тепловые пушки мгновенного действия и утюги обычно тяжелые, набор блоков, книг или тяжелых трансформаторов, на которые можно опираться руками, может помочь выскользнуть утюгу из соединения.

Ваша атрибутика должна включать надежные надежные удерживающие устройства, которые могут жестко поддерживать работу. Маленькие настольные тиски с шарнирным соединением подходят для большинства применений. (Подробнее об этом в Части II.) При разработке макета для ваших проектов постарайтесь организовать пайку в доступных местах. Обматывая соединительные провода вокруг вашего проекта, делайте их достаточно длинными, чтобы их можно было убрать с пути во время пайки.

При формировании паяного соединения убедитесь, что все соединяемые металлы контактируют друг с другом, так что они все вместе нагреваются.Было сказано, на самом деле преувеличено, что соединение должно быть механически самонесущим перед пайкой. Эта философия может доставить вам неприятности; если провода обернуты вокруг клемм и вокруг них, чтобы сделать их механически жесткими, припой может не растекаться по всем поверхностям, оставляя части соединения непаянными. Максимальное увеличение площади контакта металла с металлом сведет к минимуму восприимчивость паяного соединения к напряжению сдвига, но небольшой вес и размер современных электронных компонентов устарели.Вот некоторые конкретные примеры передовой практики:

При пайке провода к круглой клеммной колодке согните провод на три четверти вокруг клеммы.

При пайке провода к плоскому наконечнику клеммы, в котором есть отверстие, пропустите провод через отверстие и согните его так, чтобы он прилегал к плоской поверхности наконечника.

Когда компоненты устанавливаются на печатную плату, наклоните провод под углом перед его пайкой. Согласно военным кодексам, провод должен быть согнут прямо напротив надписи на плате, но это затрудняет замену компонентов.

При присоединении компонентов к клеммам всегда оставляйте расстояние не менее одной восьмой дюйма между клеммой и компонентом. Эта практика позволит прикрепить прикрепляемый радиатор, когда это необходимо, и предотвратит прямое попадание тепла от горячего утюга на корпус компонента.

Определите элемент с наибольшей теплоемкостью на соединении, чтобы утюг мог хорошо контактировать с ним. В идеальном случае утюг должен соприкасаться со всеми паяемыми металлами; Однако, это не всегда возможно.Чтобы быть конкретным, когда провод припаивается к наконечнику терминала, вы должны, по крайней мере, приложить тепло к наконечнику. Когда сравнительно тяжелый вывод компонента припаивается к очень маленькому выводу на гнезде для ИС (интегральной схемы), вы должны, по крайней мере, нагреть провод, потому что он массивный по сравнению с выводом гнезда и может поглощать гораздо больше тепловой энергии.

Используя указанные выше направляющие линии, зажмите проект в тисках и сделайте соединение для пайки. Приложите утюг или пистолет к предмету и при необходимости зафиксируйте руки так, чтобы вам было удобно удерживать его.Убедитесь, что «ствол» вашего утюга не проходит рядом с проводами или компонентами, которые могут быть повреждены жарой. Свободной рукой удерживайте припой на расстоянии примерно трех четвертей дюйма от конца и приложите конец припоя к соединению, а кончик паяльника никогда не касайтесь только паяльника. Убедитесь, что кусок припоя в три четверти дюйма между вашими пальцами и соединением прямой, чтобы вы знали, в каком направлении двигаться при подаче припоя, когда он расплавится.Включите утюг и дождитесь расплавления припоя.

Когда происходит плавление, припой «улетучивается» с конца детали в вашей руке. В зависимости от размера соединения, вы должны нанести на соединение от одной восьмой до половины дюйма припоя. При подаче припоя после начального плавления наносите его на соединение, а не на утюг. После нанесения желаемого количества припоя оставьте утюг на стыке еще на одну-две секунды. Затем осторожным плавным движением сдвиньте утюг с соединения.Сдвигание утюга с соединения, а не прыжок сразу от него, поможет снизить поверхностное натяжение жидкого припоя, не оставляя острых «сосулек» в направлении вашего отхода.

Любой из всех трех показателей может быть отслежен, чтобы подтвердить хорошее смачивание и пайку. Во-первых, если вы можете заставить припой расплавиться при нанесении на соединение в точке, которая не находится в прямом контакте с железом; это означает, что все соединение достигло температуры пайки.Вторым признаком является то, что при очень небольшом движении утюга или его компонентов будет ощущаться «скрип»; флюс выполнил свою работу по очистке, а поверхности, смоченные припоем, стали «чистыми до скрипов», как посуда в мыльной воде. (Я благодарен Деннису Бернье, вице-президенту по исследованиям и разработкам Kester Solder Co. за объяснение мне этого эффекта.) Третий признак заключается в том, что теплопередача ко всем выводам компонентов становится очень эффективной; температура соединительных проводов резко повысится.

После того, как соединение остынет (и не позволяйте компонентам перемещаться относительно друг друга, пока припой полностью не затвердеет), следует провести систематический осмотр соединения.Следует обратить внимание на пять признаков неисправного соединения: Если на соединение не попал припой, выводы и выводы будут казаться «ржавыми», то есть они будут корродированы от нагрева без флюса и припоя для их защиты. .

Если произошло хорошее смачивание, соединение не потеряет своей характерной формы, а будет равномерно покрыто припоем. Если, однако, припой расплавился, но не намочил соединение, круглые детали могут быть сняты, поскольку они не образовали никакого сплава на поверхности с соединяемыми металлами.

Осторожное покачивание каждого из подключенных компонентов не должно вызывать дребезжания или относительного движения по отношению к другим. Если их спаять, соединение будет одним куском металла.

Если на соединение было нанесено слишком много припоя, тяжелые капли могут свисать с нижней стороны соединения, что может привести к короткому замыканию или обрыву и раскачиванию конструкции, пока они не соединят два других соединения. Перевернув соединение вверх дном и разогрев его, часто можно решить эту проблему.

Наконец, часто бывает трудно предотвратить «перемыкание» соединений, т. Е. Соседние соединения могут случайно спаяться. Это может произойти, если нанесено слишком много припоя или если соседние соединения непреднамеренно одновременно нагреваются утюгом. Небольшой зонд, такой как игла Брайля или небольшая отвертка, следует пропустить между близко расположенными клеммами, чтобы проверить наличие перемычек. Если перемычка обнаружена, повторно нагрейте соединения отдельно и очистите перемычку с помощью зонда по мере плавления припоя.

3-КОНТАКТНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Билл Джерри

С появлением монолитных стабилизаторов напряжения на интегральных схемах разработка регулируемых источников питания стала простой задачей. С помощью этих устройств вы можете создавать собственные бесшумные аккумуляторные батареи, блоки питания логики, преобразователи от 12 до 16 вольт и т. Д. Больше не нужно допускать источников пульсаций или провисания напряжения.

Устройства, эквивалентные

, доступны от нескольких производителей, и здесь приводится сводка технических характеристик.Если конкретный параметр требуется подробно, обратитесь к паспорту производителя.

Системы нумерации Fairchild и Motorola похожи. (Префикс Fairchild - uA, а префикс Motorola - MC). Серия 7800 предназначена для положительных напряжений, а серия 7900 - для источников отрицательного напряжения. Для серии 7800 блоки на 5, 6, 8, 12, 15 и 24 В имеют обозначения 7805, 7806, 7808, 7812, 7815, 7818 и 7824 соответственно. Точно так же 7915 выдает минус 15 вольт.Те устройства с суффиксом C относятся к «коммерческому классу»; они ограничены рабочими температурами от 0 до 150 градусов C.

National Semiconductor обозначает свои положительные регуляторы как LM340, а отрицательные - как LM320. Два сорта доступны от National. Если взять корпус TO220 в качестве примера, блоки LM340T имеют несколько более мягкие характеристики по сравнению с блоками LM340AT и 7800. Наконец, на конце номера указано напряжение регуляторов National, LM340T-5 - это регулятор на 5 вольт.

Доступны два стиля корпуса: TO3 и TO220. Корпус TO220 легко монтируется с помощью одного винта № 6 или его можно впаять в схему и оставить висеть на свободном месте. Тип TO3, с другой стороны, представляет собой корпус ромбовидной формы, требующий двух монтажных отверстий и двух отверстий с зазором для входных и выходных клемм.

Эти устройства имеют ограничение по току короткого замыкания (менее 1 А) и тепловое отключение. Они обеспечивают до 2 ампер в пиковом режиме и 1 ампер в непрерывном режиме (при установке на шасси).) Входное напряжение может составлять максимум 35 вольт (40 вольт для 7824). Обычно выходное напряжение регулируется с точностью до 5% от указанного напряжения. Подавление пульсаций лучше 50 дБ, а для некоторых может достигать 70 дБ. Потребляемый ток покоя обычно составляет менее 5 мА.

Помните, вы не сможете получить то, что не вставили. Для работы регулятора входное напряжение должно быть на 2 вольта выше, чем выходное напряжение. Силовой трансформатор следует выбирать так, чтобы обеспечить комфортный запас по этому «падающему» напряжению в 2 вольта.Для регулятора на 6 вольт трансформатор должен выдавать более 7 вольт и не более 24 вольт (среднеквадратичное значение). Входной сигнал регулятора будет примерно в 1,4 раза выше среднеквадратичного значения на выходе трансформатора, то есть в 7 раз 1,4 равняется 9,8 вольт. Падение напряжения для регулятора на 6 вольт составляет 6 плюс 2, что равно 8 вольт. Рекомендуется двухполупериодное выпрямление, чтобы конденсатор входного фильтра мог удерживать входной сигнал выше этой точки падения.

С помощью схемы подключения, известной как "загрузочная обвязка", можно получить выходное напряжение, отличное от специально доступного.Поскольку эти устройства представляют собой регуляторы с последовательным проходом, общий вывод можно оторвать от земли и подключить к делителю напряжения от выхода к земле. Конечно, регулирование пострадает, поскольку выходная мощность будет в некоторой степени зависеть от входного напряжения. При расчете сопротивлений в делителе напряжения нельзя пренебрегать током покоя, потребляемым самим регулятором (около 5 мА). Поскольку этот ток покоя значительно варьируется от блока к блоку, я выбираю сопротивления экспериментально.Хорошее стартовое практическое правило - убедиться, что ток в верхнем резисторе более чем в 3 раза превышает ток покоя, то есть напряжение регулятора, деленное на верхнее сопротивление, должно быть больше 15 мА. Затем нижний резистор можно выбрать экспериментально.

Простая схема для источника питания 6 В

Первичная обмотка ночного трансформатора от 117 до 7 В (подходит для 1 А) подключена к сети переменного тока. линия. Каждый конец вторичной обмотки идет к катоду выпрямительного диода (такого как 1N4003), а аноды этих двух диодов идут к общей клемме регулятора (7806).Каждый конец вторичной обмотки также идет к аноду выпрямительного диода, а катоды этих двух диодов идут к входной клемме регулятора. Конденсатор электролитического фильтра емкостью от 500 до 1000 мкФ имеет отрицательный конец, подключенный к общему, а его положительный конец - к входной клемме. Выходной терминал отключен от общего на 0,01 мкФ, чтобы избежать колебаний в микросхеме регулятора. Выходной сигнал берется между выходной клеммой и общей клеммой регулятора.

Соединения контактов
TO220 Пакет

удерживайте упаковку выводами вверх и установочной поверхностью к себе.

Для серии 7800 (LM340) три провода слева направо: вход, общий, выход.

Для серии 7900 (LM320) три провода слева направо являются общими: вход и выход. Осторожность! Корпус подключается ко входу, а не к общему, как у 7800.

TO3 Пакет

удерживайте упаковку так, чтобы монтажные отверстия находились в крайнем левом и крайнем правом положении, а контактные штыри d6 2 Scloser - в левое монтажное отверстие (вид снизу, штыри обращены к вам).

Для серии 7800 верхний вывод является выводом, нижний вывод - вводом, и корпус является обычным.

Для серии 7900 верхний вывод является выходным, нижний - общим, а корпус - входным.

Также, по разумному совету Боба Гандерсона, я опишу подключение регулятора громкости к LM386.

Нижняя часть конусного звукового потенциометра 10K идет к контактам 2 и 4 LM386 и к земле. Плечо потенциометра может подключаться непосредственно к контакту 3, а его верхушка проходит через конденсатор связи (0.1 мкФ или больше) к источнику сигнала. (Извините, профессор Гундерсон, за эту оплошность. Могу ли я получить хотя бы четверку за курс?)

УСИЛИТЕЛЬ С ВЫСОКИМ УСИЛЕНИЕМ LM 386

Для тех из нас, кто помнит «старые добрые дни», аудиоусилителю с такой способностью потребовался как минимум целый день, чтобы пробить отверстия в металлическом шасси и подключить разъемы двух или трех электронных ламп. С помощью этой интегральной схемы (ИС) даже такой медлительный человек, как ваш редактор, сможет разработать схему и подключить эквивалентный усилитель за час.

Микросхема усилителя National Semiconductor LM386 широко используется здесь, в Институте Смита-Кеттлвелла, при разработке оборудования для проверки слуха. Я использую эту схему в качестве испытательного усилителя общего назначения в своей лаборатории. Этот усилитель может стать отличным домофоном и т. Д.

LM386 поставляется в 8-контактном корпусе с двумя линиями. Очень маленькая выемка в углу верхнего контакта 1. Он будет работать от питающего напряжения от 4 до 12 вольт. При 6 В потребляемый ток покоя составляет менее 8 мА.Кроме того, при напряжении 6 В это маленькое устройство будет обеспечивать сигнал без искажений (общий коэффициент гармонических искажений 0,2%) мощностью 125 мВт. Коэффициент усиления по напряжению внутренне установлен на 20, но внешняя положительная обратная связь может быть подключена между контактами 1 и 8 для достижения усиления по напряжению до 200. Это означает, что с контактами 1 и 8, оставленными открытыми, 50 мВ будет приводить усилитель в действие на полную неискаженная мощность (125 мВт). С добавлением конденсатора, подключенного между контактами 1 и 8, входной сигнал 5 мВ даст вам полную мощность.Добавление 1,2 кОм последовательно с конденсатором даст вам коэффициент усиления 50, требующий сигнала 20 мВ для вывода усилителя на полностью неискаженный выход. Входное сопротивление составляет 50 кОм, а указанные выше номинальные мощности основаны на выходной нагрузке 8 Ом.

Как и большинство схем с высоким коэффициентом усиления, этот усилитель имеет тенденцию к колебаниям, вызывая резкие искажения на выходе звука. Производитель предлагает установить на выходе последовательную комбинацию 10 Ом и 0,05 мкФ, чтобы устранить эту проблему.Это решение никогда не работало для меня, но подключение дискового конденсатора 0,22 мкФ с очень короткими выводами между контактами 5 и 4 (выход и земля соответственно) работает каждый раз.

Схема

Контакт 4, отрицательная клемма питания, идет к отрицательному полюсу батареи и к земле. Контакт 2, инвертирующий вход (на самом деле это операционный усилитель), также заземлен. Контакт 6, положительный вывод питания, проходит через переключатель на положительный полюс батареи. Вывод 7, используемый для развязки входных каскадов, проходит через электролитический конденсатор емкостью 25 мкФ на землю (положительная сторона к выводу 7).Вывод 5, выход, проходит через конденсатор емкостью 250 мкФ с одной стороны громкоговорителя (положительный вывод этого конденсатора идет к выводу 5). Другая сторона динамика заземлена. Контакт 5 также проходит через 0,22 мкФ на контакт 4 и на землю. Контакт 3, неинвертирующий входной терминал, проходит через 0,1 мкФ на источник сигнала или на входное гнездо.

Если требуется усиление напряжения выше 20, подключите контакт 1 через электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ последовательно с резистором к контакту 8 (положительная сторона к контакту 1).Если конденсатор подключен непосредственно между контактами 1 и 8, результатом будет максимально возможное усиление 200.

ТОЧКА-ПРОВОДКА НА ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛАТЕ

Очевидные экономические преимущества технологии печатных схем по сравнению со старыми схемами ручной проводки привели к повсеместному изменению со стороны промышленности. Практически все компоненты теперь доступны в форме, позволяющей монтировать их "на ПК" (на печатной плате). В некоторых случаях, как и в случае с небольшими потенциометрами, блоки для монтажа на ПК являются единственным легко доступным стилем.Ручная проводка устарела из-за изменения стиля электронных компонентов. Как любитель и экспериментатор справляются с этим изменением? Должен ли он кропотливо разрабатывать печатную схему для каждого уникального проекта? Это потребовало бы от всех нас стать рисовальщиками. То, что в крупномасштабной производственной схеме является экономическим благом для промышленности, сильно замедлит экспериментатора.

Естественно, поскольку все работы по разработке требуют системы прототипирования конструкций, были разработаны различные схемы для создания «одноразовых» печатных плат без необходимости привязки этих прототипов к жесткости печатной платы.

В этой статье будет обсуждаться процесс подключения «точка-точка» как метод построения схемы на плате без особой подготовки. Предлагаю проиллюстрировать этот процесс на примере; Я опишу, что бы я сделал при создании аудиоусилителя с использованием National Semiconductor LM386, питаемого от трехконтактного монолитного стабилизатора напряжения Fairchild 7808.

В одном из следующих выпусков будет напечатано краткое изложение продукции компании Vector Electronic, в котором будут описаны различные вставные клеммы и другие аксессуары для прототипирования.В этом проекте не будет ничего, кроме соединительного провода и перфорированной платы. Термин «соединение точка-точка» конкретно относится к соединению компонентов вместе без клемм, причем это делается почти исключительно с использованием проводов на самих компонентах. (Я обманываю, я прокладываю оголенный провод по противоположным краям платы для подачи питания на схему.)

Клеммы на двухрядных интегральных схемах (например, LM386) расположены с интервалами 1/10 дюйма. Доступны перфорированные доски с разным расположением отверстий и расстоянием между ними, но нам нужна доска с отверстиями, расположенными по центру 1/10 дюйма.Как правило, доски большего размера обходятся дешевле. Radio Shack продает кусок этой платы приличного размера, размером 6 x 8 дюймов, который стоит около 2,20 доллара. Это складской номер 276 1396. Я обычно покупаю кусок доски Vector размером 4-3 / 4 на 17 дюймов (каталожный номер вектора 169P47EP). Чтобы разделить доску на более мелкие части, вы можете использовать копировальную пилу, чтобы распилить вдоль. ряд отверстий, либо доску можно отломать вдоль ряда отверстий. Мой любимый размер печатной платы - 1-5 / 8 дюйма в ширину и 4-3 / 4 дюйма в длину.(Эта длина 4-3 / 4 дюйма обусловлена ​​тем фактом, что плата, которую я покупаю, вначале представляет собой очень длинный кусок шириной 4-3 / 4 дюйма. На самом деле, одним из преимуществ двухточечной проводки является то, что вам не нужно заботиться о длине доски, просто избавьтесь от лишней длины, когда ваш проект будет завершен.

Чтобы сломать доску в ряду отверстий, зажмите доску в тисках так, чтобы нужные отверстия выглядывали только над губками (в этом случае верхний край губок разделит пополам 16-й ряд отверстий, образуя ширина отломанного куска должна быть чуть более 1-1 / 2 дюйма).

Вы можете расположить желаемый ряд отверстий вдоль верхней части тисков, нащупывая их острием стилуса Брайля или маленького щупа. После того, как доска будет размещена и надежно закреплена, используйте разметку или острие ножа, чтобы провести линию через отверстия, используя верх тисков в качестве направляющей. Нарисуйте эту линию с обеих сторон доски. Затем возьмите доску обеими руками, держа пальцы очень близко к верхней части тисков, и медленно согните доску, пока она не сломается.

Если вы сломали доску в 16-м ряду отверстий, у вас есть кусок доски длиной несколько дюймов и немного шире 1-1 / 2 дюйма.Вставьте концы куска неизолированного соединительного провода (калибр 18 или 20) в угловые отверстия так, чтобы провод проходил вдоль одного из длинных краев платы. Сделайте то же самое с противоположным краем, сделав доску похожей на короткий кусок железной дороги с рельсами вдоль каждого длинного края доски. Эти шины обычно называются «шинами» и будут использоваться для распределения мощности по схеме усилителя. Эти шины проходят по нижней части платы; компоненты вставляются с верхней стороны так, чтобы их выводы выходили через нижнюю сторону, по которой проходят шины.

Если смотреть на нижнюю часть платы, мы условно назовем нижнюю шину заземлением и минус 8В. Верхняя шина станет плюс 8В.

Чтобы сократить обсуждение положения компонентов на плате, давайте примем декартову систему координат и пронумеруем отверстия. (Для тех из вас, кто просто читает это обсуждение, чтобы изучить техники и на самом деле не строит усилитель, расслабьтесь и читайте дальше. Я обещаю не переусердствовать с числами).

При нумерации отверстий сначала будем указывать номер от левого края, а с нижнего - второй.ВАЖНО - эти положения отверстий указаны компонентной стороной вниз.

Нижнее левое отверстие будет (1,1). Если мы посчитаем 10 вправо и 7 снизу вверх, мы придем к числу (10,7). Оставив 1/2 дюйма пространства на левом конце, чтобы плату можно было установить позже, мы построим блок питания на левом конце. 4 диода мостового выпрямителя будут расположены в ромбовидном порядке следующим образом:

  • Аноды двух диодов (1N4005) будут вставлены в 6-й столбец около вертикального центра платы (6,7) и 6,8).Катоды будут вставлены рядом с нижним и верхним краями платы в столбцах 10, (10,4) и (10,11). Протяните провода до упора, чтобы диоды прилегали ровно к верхней стороне платы. На этом этапе согните аноды прямо вниз и припаяйте их к шине минус 8 В.
  • Вставьте аноды еще двух диодов в 11-й столбец справа от катодов первых двух диодов (11,4) и 11,11). Катоды последних диодов вставлены рядом друг с другом в столбцы 15, (15,7) и 15,8).Прижмите диоды к плате и согните пару катодов прямо вниз; на этот раз отключите их непосредственно перед тем, как они коснутся шины минус 8 В. У нас есть катод и анод в ряду 4 и по одному в каждом ряду 11. В каждом случае отрежьте эти выводы так, чтобы они выступали на 1/8 дюйма через плату, и согните их к плате так, чтобы они пересекали каждый. Другие. Это входы мостового выпрямителя, которые будут припаяны к концам вторичной обмотки силового трансформатора (трансформатор накаливания 12 В).Сделайте это после того, как остальная часть усилителя будет построена, чтобы ваша плата не была привязана к тяжелому якорю во время подключения.

Вставьте регулятор напряжения 7808 с его входным проводом в столбец 16 рядом с парой катодов (16,3). Три ножки регулятора напряжения могут располагаться в столбцах 16, 17 и 18, чуть выше шины в ряду 3. Согните входные провода регулятора напротив двух катодов и припаяйте его к обоим из них. Общий вывод регулятора (17,3) загните вниз к шине минус 8В и припаяйте к ней.Установка еще двух компонентов завершит блок питания. Электролитический конденсатор (250 мкФ с этим слаботочным стоком) имеет отрицательный конец, вставленный в (5,2), слева от анодов и их соединения с шиной минус 8 В. Затем этот вывод прижимается к шине и припаивается. Положительный вывод может войти в отверстие (14,3). Его можно согнуть против двух диодных катодов и припаять. Будет добавлен дисковый керамический конденсатор 0,01 мкФ, который шунтирует выход регулятора.В столбце 19 вставьте этот конденсатор справа от регулятора с выводами в (19,2) и (19,3). Как и следовало ожидать, (19,2) изгибается и заземляется на шину, (19,3) идет на выход регулятора, который был в (18,3). Перемычка изолированного соединительного провода вставляется со стороны компонентов платы и соединяет выход регулятора с верхней или плюсовой шиной 8V.

Никакой сложный графический анализ не привел меня к выбору потрясающего набора номеров отверстий, перечисленных в приведенном выше примере; У меня были детали в руке, и я просто вставлял их в разные места, пока не остался доволен.Не думайте о числах, просто подключите все и спаяйте вместе.

Теперь мы можем подключить усилитель таким же образом. Вставьте 8-контактный разъем для LM386 в плату с контактами 1 и 8 в ряду 12 рядом с верхней частью платы. (Эти микросхемы пронумерованы, считая выводы по часовой стрелке. Следовательно, вывод 1 является верхним выводом в правом столбце из четырех, а вывод 8 - верхним выводом в левом столбце из четырех.)

Мы поместим штифт 1 в (30,12) и штифт 8 в (27,12).Согните штифты вниз к плате, чтобы удерживать гнездо напротив стороны компонентов. Если вам нужно больше места для пайки, согните контакты 2 и 3, 6 и 7 по направлению к центральной линии гнезда, а штыри 1,4,5 и 8 отогните наружу от центральной линии гнезда). провод можно положить на компонентную сторону платы и согнуть вниз к клеммам гнезда для подключения контакта 4 к линии минус 8 В и контакта 6 к линии плюс 8 В. Небольшую петлю из шпильки можно вставить в 31-ю колонку и загнуть вниз к клеммам розетки, чтобы соединить контакты 2 и 4 вместе.

Электролитический конденсатор (25 мкФ) имеет отрицательный конец, подключенный к заземляющей шине (25,2). Пропустите положительный конец конденсатора через трубку для спагетти и вставьте его в отверстие рядом с контактом 7 (26,11), согните его и припаяйте к контакту. Конденсатор емкостью 0,22 мкФ вставлен непосредственно под гнездо, а его выводы загнуты вниз к контактам 4 и 5. Положительный конец электролитического конденсатора емкостью 10 мкФ проходит через отверстие рядом с контактом 1, к которому он припаян.Отрицательный вывод конденсатора проходит через отверстие рядом с контактом 8, к которому он подключен.

Выходной электролитический конденсатор емкостью 250 мкФ бывает различных форм и размеров; устанавливайте его где-нибудь слева от микросхемы, то есть между усилителем и цепью питания, по своему усмотрению. Если необходимо использовать длинные провода, пропустите их через куски спагетти-трубок, чтобы предотвратить их замыкание на другие элементы в цепи. Положительный конец этого конденсатора 250 мкФ подключается к выводу 5, а отрицательный конец проходит через звуковую катушку динамика на землю.Наконец, справа от ИС расположен диск или трубка 0,1 мкФ, один конец которого припаян к контакту 3, входу, а другой конец согнут вправо, так что он выходит за пределы платы.

Если это ваш первый проект печатной платы, подключите силовой трансформатор, подключите микрофон от дальнего конца входного конденсатора к земле и пойте себе хвалу через большой громкоговоритель.

Уголок редактора

Наконец-то! Технический материал в удобочитаемой форме под рукой!

Мы планируем делать заказы с различных принтеров на основе заказов, которые мы получаем от вас, поэтому, пожалуйста, ответьте как можно скорее, если вы заинтересованы в получении следующих четырех выпусков.Чтобы сэкономить время при подготовке вашего запроса, мы рекомендуем вам отправить нам свои данные (в форме шрифта Брайля или в печатной форме) в следующем формате.

  1. Название, позывной (при наличии).
  2. Адрес с почтовым индексом.
  3. Брайля, крупный шрифт или говорящая книга (гибкий диск).
  4. Комментарии и предложения.

Пример:

  1. Билл Герри, WA6NPC
  2. 18962 Сэнди-Роуд, Кастро-Вэлли, Калифорния 94546
  3. Брайля
  4. Почему моя копия вся мокрая и на нее наступили?

Мы были бы признательны всем, кто ответил на этот простой «вопросник» из-за первоначальной путаницы при настройке списка рассылки.Любая избыточность избавит нас от значительной работы по сопоставлению имен и позывных.

Для тех из вас, кто желает подписаться, плата за следующие четыре выпуска составляет 12 долларов за шрифт Брайля, 12 долларов за крупный шрифт и 6 долларов за издание говорящей книги на гибких дисках. Чеки и денежные переводы должны быть отправлены в Институт визуальных наук Смита-Кеттлуэлла, 2232 Webster Street, Сан-Франциско, Калифорния 94115. Пожалуйста, поторопитесь, мы должны основывать наш заказ от типографий на процентах, проявленных в течение двух месяцев после первоначальной отправки почтой Эта проблема.

Те из вас, кто пользуется крупным шрифтом, сообщите нам о удобочитаемости и удобстве этого номера. Поскольку мы создаем "готовую к камере" копию на пишущей машинке IBM Selectric, мы можем гибко настраивать размер печати, межстрочный интервал, формат и т. Д.

Мы надеемся напечатать в следующем выпуске предварительный список текстовых материалов, по которым новички из нас смогут изучить основы теории электроники. Если вы использовали какой-либо такой материал и хотели бы его порекомендовать, пожалуйста, поделитесь с нами своими предложениями.

В следующий раз с нетерпением ждем информации о беспаечных прототипах. А пока 73-е и хорошие эксперименты.

THE END

Наборы для самостоятельной сборки - Light-O-Rama

Под рукой с инструментами? Сэкономьте деньги и создайте собственный высоковольтный контроллер переменного тока.

Немного не боишься пайки? Готов сказать, что построил сам! Некоторые из наших высоковольтных контроллеров света переменного тока доступны в виде комплектов. В каждом есть все необходимое, кроме паяльника и терпения.Типичный комплект можно собрать и протестировать за два-четыре часа в зависимости от уровня ваших навыков.

Наши изделия «сделай сам» могут производить такие же зрелищные шоу, как и наши полностью собранные изделия Ready-To-Go или картонные изделия. Некоторые из наших товаров для дома требуют использования только отвертки и плоскогубцев; другие продукты требуют, чтобы вы припаяли детали к печатной плате.

Какие огни вы можете контролировать? Эти платы контроллеров из набора для самостоятельной сборки разработаны для сред 110–240 В переменного тока, что обычно означает, что если вы можете подключить светильник к розетке, вы можете подключить его к нашему контроллеру.Подойдет большинство ламп накаливания и светодиодных ламп. Убедитесь, что освещение рассчитано на затемнение или затемнение, чтобы использовать все наши возможности. Мы не рекомендуем использовать нерегулируемое освещение.

Профессиональные наборы «Сделай сам»

CTB16K представляет собой комплект (требует пайки) и аналогичен печатной плате, используемой в нашем профессиональном высоковольтном контроллере переменного тока ShowTime LOR1602.

Наборы для дома

CTB16PC представляет собой комплект (требует пайки) и является частью серии бытовых товаров для дома.В серию ПК входят детали, которые дают вам все необходимое для создания мощного светового контроллера, способного конкурировать со всем, что доступно на рынке. Также доступен высоковольтный контроллер света переменного тока , полностью собранный и протестированный .

Обещание Light-O-Rama: Если вы выберете самодельный продукт, требующий пайки, мы на все 100% поддержим вас. Практически любую проблему можно решить по электронной почте или по телефону. Если вы не можете заставить ваш контроллер работать, мы постараемся отремонтировать его абсолютно бесплатно.Если вы повредите компонент, мы заменим его. Если мы не сможем определить проблему, мы заменим комплект. В очень редком случае, когда вы физически повредите комплект, не подлежащий ремонту, наша стандартная гарантия будет покрывать 40 процентов стоимости замены. Примечание. Заказчик оплачивает доставку ремонта и замены деталей.

Сколько лампочек может обрабатывать высоковольтный контроллер переменного тока?

Количество светильников, которыми вы можете управлять, зависит от доступного первичного напряжения, типов светильников, которые у вас есть, и от того, сколько тока они потребляют.Для получения более подробной информации нажмите кнопку ниже.

Сколько лампочек?

Как все это работает вместе?

Не можете понять, как ваш компьютер будет управлять остальным миром с помощью продуктов Light-O-Rama? Это не так сложно понять, когда вы овладеете основами.

1. Light-O-Rama ShowTime Sequencing Suite работает на вашем персональном компьютере под управлением Microsoft Windows и позволяет создавать собственные шоу.Затем ShowTime Sequencing Suite запускает ваши шоу и отправляет нужные команды в нужное время по различным каналам управления. ShowTime Sequencing Suite может даже синхронизировать музыку с командами контроллера.

2. Динамики для воспроизведения музыки, сопровождающей ваше шоу, подключены к звуковой карте компьютера.

3. Ваш персональный компьютер обменивается данными с контроллерами с помощью устройства, подключенного к последовательному или USB-порту вашего компьютера.Синяя линия показывает стандартный последовательный выход вашего компьютера (RS-232 или USB) из вашего ПК, где он входит в наш преобразователь, который преобразует сигнал в собственный сетевой протокол Light-O-Rama (зеленая линия), который подключается к нашему различные типы контроллеров по стандартному кабелю компьютерной сети. Мы рекомендуем кабели LAN Cat 5, которые можно приобрести у нас или приобрести в магазине в вашем местном магазине в компьютерном отделе.

4. Различные платы контроллеров Light-O-Rama могут быть подключены в любом порядке в сети Light-O-Rama.

5. Различные платы контроллеров Light-O-Rama могут быть подключены в любом порядке к сети Light-O-Rama.

6. Профессиональные или бытовые высоковольтные контроллеры переменного тока Light-O-Rama включают специальные эффекты, такие как простое включение / выключение, интенсивность, плавное затухание, мерцание, мерцание. Более 200 контроллеров могут быть последовательно подключены, смешаны и согласованы в одной сети LOR, что дает вам возможность управлять тысячами каналов.

0 comments on “Регулятор мощности для паяльника своими руками: Регулятор мощности для паяльника своими руками: схемы и готовые решения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *