Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания: Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет.

При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+12 В — желтый

+5 В — красный

+3,3 В — оранжевый

-5 В — белый

-12 В — синий

0 — черный

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

+12 В: +2,5 … +13,5

+5 В: +1,1 … +5,7

+3,3 В: +0,8 … 3,5

-12 В: -2,1 … -13

-5 В: -0,3 … -5,7

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Шина напряжения, В

Напряжение на холостом ходу, В

Напряжение на нагрузке 30 Вт, В

Ток через нагрузку 30 Вт, А

+12

2,48 — 14,2

2,48 — 13,15

0,6 — 1,28

+5

1,1 — 6

0,8 — 6

0,37 — 0,85

-12

2,1 — 11,1

0,2 — 7,7

0,17 — 0,9

-5

0,17 — 5

0 — 4,8

0 — 0,8

Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диодов два и они достаточно слабые.

Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов.

Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись 🙂 , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В.

После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности.

Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело.

По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок.

Однако и такая переделка долго не прожила.

Часть 3. Удачная.

Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так:

-проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В;

-вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз;

-удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7…+12,4 В, проверил на кз;

-удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз;

-резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз;

-заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В;

-заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок;

-измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А;

-перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее.

В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А.

Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А.

На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает.

Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор.

Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса.

Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания.

Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает.

Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке.

Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения.

Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть.

Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Обязательно проверяем срабатывание защиты при коротком. И делается это при включенной лампе по входу. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 В.

Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку.

Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494.

Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки.

Блок питания 0-30 В из компьютерного БП ATX

Разрешите представить на суд читателей сайта 2Схемы универсальный источник питания для радиомастерской, изготовленный из блока питания ATX с контроллером TL494. БП был создан быстро из того, что было под рукой. Здесь не нужно проектировать плату, вся переделка укладывается на той что в блоке питания.

Начал работу с удаления всех ненужных компонентов, то есть выпаивания диодов, дросселей и конденсаторов на вторичной стороне и всех элементов, связанных с обвязкой контроллера 1, 2, 3, 4, 15, 16, а затем собрал все в соответствии с доработанной схемой.

Схема переделки БП ATX в регулируемый

Представленная схема является модификацией примерной схемы блока питания ATX, поэтому она может немного отличаться, когда речь идет о части, содержащей резервный преобразователь, используемые ключи или значения некоторых элементов, поэтому обозначил элементы на схеме, поместив «xx» рядом с теми, которые должны быть изменены или добавлены.

Блок питания оснащен двумя линейными потенциометрами по 10 кОм, один для регулирования напряжения, другой для ограничения тока. Ток измеряется между центральным отводом трансформатора и землей с помощью измерительного резистора 5 мОм / 2 Вт. Напряжение на измерительном резисторе отрицательно по отношению к массе, поэтому оно поступает на TL494, операционный усилитель LM358 используется только для усиления сигнала от потенциометра регулировки тока. Добавленный 36 кОм резистор на ножке 6 используется только для поднятия частоты инвертора с 30 кГц до примерно 45 кГц – без него блок питания также будет работать.

В первый раз оставил главный трансформатор без изменений, включил источник питания и когда все заработало, перенастроил соединения вторичной обмотки. Эта операция не является необходимой, но тогда максимальное выходное напряжение можно безопасно поднять примерно до 24 В. У трансформатора было 4 вторичных обмотки на каждой стороне 3 витка, соединенных параллельно, и одна 4 витка обмотка, добавленная последовательно. Обмотки были разделены и соединены как на схеме.

Дроссель использовался как есть, вначале удалил из него все ненужные обмотки и оставил только то, что было по линии 12 В. Сердечником дросселя является T106-26, при 30 витках он должен иметь около 83 мкГн и ток насыщения 8,6.

Резервный преобразователь должен оставаться неизменным и содержать все элементы, необходимые для его правильной работы, поэтому его не следует изменять, тут схема составлена в упрощенном виде, лишь обозначено место, откуда должно быть взято питание контроллера и вентилятора. Блок питания был оснащен обычным цифровым модулем вольтметра. Блок работает стабильно, вполне устойчив к коротким замыканиям на выходных клеммах.

Источник питания типа AT также может быть преобразован, должен быть заменен только трансформатор или должны быть добавлены два диода FR107 для питания контроллера отводом 6 витков (3 + 3).

Выполнив выпрямитель из блока питания ATX и убрав режим Standby, преобразовал его в AT, и он также заработал без проблем. Регулирование тока также, даже с закороченными выходными проводами, увеличивает напряжение питания контроллера до примерно 26-29 В.

Источник питания AT от ATX, за исключением резервного преобразователя, отличается только способом подачи питания на контроллер (источник питания берется из выходного выпрямителя перед дросселем) и дополнительными резисторами 330k возбуждения между коллектором и базой главных транзисторов.

Каждый блок питания ATX может быть безопасно адаптирован к напряжению 24 В, не трогая на главный трансформатор. Единственное что нужно сделать, это удалить ненужные линии (в частности, 3,3 В) и подпаять конденсаторы на соответственно более высокое напряжение. Также полезно увеличить частоту инвертора примерно до 40-50 кГц, тогда уменьшается риск насыщения сердечника.

Второй вариант доработки БП

Также добавлю другую проверенную схему.

Недостатком этого решения является использование двух дополнительных диодов и удвоение потерь выпрямителя. После замены резистора вывода 1 TL494 с 24 кОм на 36 кОм, можете снимать примерно до 40 В на выходе.

Ещё приведу фотографии импульсного трансформатора и что с ним делать:

Согласно модификации это должно быть так:

Ш-образные ферриты тут EI33, конечно и с EI28 будет работать, но более 5 A из них не вытянуть.

Что касается родной защиты источников питания AT / ATX, к сожалению большинство из них не имеют защиты от перегрузки по току, единственными средствами защиты являются перенапряжение и пониженное напряжение, а также превышение максимальной мощности, а как мы знаем мощность является произведением тока и напряжения, поэтому если источник питания имеет ограничение 300 Вт и максимум в линии 12 В 10 А, в таком БП до срабатывания защиты, ограничивающей максимальную мощность, произойдёт попытка выдать 25 А, а это приведет к насыщению дросселя и взрыву транзисторов.

Здесь же источник питания переключается в режим регулирования тока при коротком замыкании выхода, и не имеет значения, происходит ли короткое замыкание при низком или максимальном напряжении. Сделан тест – ток транзисторов ограничен коэффициентом трансформации 4 и сглажен на дросселе. Ток мгновенного срабатывания первичной обмотки не должен превышать 2 А, токовый вывод зависит от резистора, поэтому для 100 Ом это будет 1,6 А, для 47 Ом 3,4 А, в любом случае максимальный мгновенный ток силовых транзисторов не должен превышать 6 А.

О переделке такого БП ATX в зарядное можете почитать по ссылке, а нерегулируемый вариант подобного блока питания есть тут.

Лабораторный блок питания из компьютерного

Нам понадобятся:


1. Блок питания от старого Пк (любой ATX) 
2. Модуль ЖК вольтметра 
3. Радиатор для микросхемы(любой, подходящий по размеру) 
4. Микросхема LM317 (регулятор напряжения) 
5. электролитический конденсатор 1мкФ 
6. Конденсатор 0.1 мкФ 
7. Светодиоды 5мм — 2шт.
8. Вентилятор 
9. Выключатель 
10. Клеммы — 4шт.
11. Резисторы 220 Ом 0.5Вт — 2шт.
12. Паяльные принадлежности, 4 винта M3, шайбы, 2 самореза и 4 стойки из латуни длиной 30мм. 

   Я хочу уточнить, что список примерный, каждый может использовать то, что есть под рукой. 


Общие характеристики блока питания ATX: 

   Блоки питания ATX, используемые в настольных компьютерах являются импульсными источниками питания с применением ШИМ-контроллера. Грубо говоря, это означает, что схема не является классической, состоящей из трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Ее работа включает следующие шаги: 
а) Входное высокое напряжение сначала выпрямляется и фильтруется. 
б) На следующем этапе постоянное напряжение преобразуется последовательность импульсов с изменяемой длительностью или скважностью (ШИМ) с частотой около 40кГц.
в) В дальнейшем эти импульсы проходят через ферритовый трансформатор, при этом на выходе получаются относительно невысокие напряжения с достаточно большим током. Кроме этого трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между 
высоковольтной и низковольтными частями схемы.  
г) Наконец, сигнал снова выпрямляется, фильтруется и поступает на выходные клеммы блока питания. Если ток во вторичных обмотках увеличивается и происходит падение выходного напряжения БП контроллер ШИМ корректирует ширину импульсов и таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.

Основными достоинствами таких источников являются: 
— Высокая мощность при небольших размерах 
— Высокий КПД 
   Термин ATX означает, что включением блока питания управляет материнская плата. Для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств даже в выключенном состоянии на плату подаётся дежурное напряжение 5В и 3.3В. 

К недостаткам можно отнести наличие импульсных, а в некоторых случаях и радиочастотные помех. Кроме того при работе таких блоков питания слышен шум вентилятора. 


Мощность блока питания

   Электрические характеристики блока питания напечатаны на наклейке (см. рисунок) которая, обычно, находится на боковой стороне корпуса. Из нее можно получить следующую информацию: 

Напряжение — Ток 

3.3В   —   15A 

5В   —   26A 

12В   —   9А 

-5 В   —   0,5 А 

5 Vsb   —   1 A



Для данного проекта нам подходят напряжения 5В и 12В. Максимальный ток, соответственно будет 26А и 9А, что очень неплохо. 


Питающие напряжения

Выход блока питания ПК состоит из жгута проводов различных цветов. Цвет провода соответствует напряжению:

Нетрудно заметить, что кроме разъемов с питающими напряжениями +3.3В, +5В, -5В, +12В, -12В и земли, есть еще три дополнительных разъема: 5VSB, PS_ON и PWR_OK. 

Разъем 5VSB используется для питания материнской платы, когда блок питания находится в дежурном режиме. 
Разъем PS_ON (включение питание) используется для включения блока питания из дежурного режима. При подаче на этот разъем напряжения 0В блок питания включается, т.е. чтобы запустить блок питания без материнской платы его нужно соединить с общим проводом (землей).
Разъем POWER_OK в дежурном режиме имеет состояние близкое к нулю. После включения блока питания и формировании на всех выходах напряжений нужного уровня на разъеме POWER_OK появляется напряжение около 5В.


ВАЖНО: Чтобы блок питания работал без подключения к компьютеру необходимо соединить зеленый провод с общим проводом. Лучше всего это сделать через переключатель.

Модернизация блока питания

1. Разборка и чистка


Нужно разобрать и хорошо очистить блок питания. Лучше всего для этого подойдет пылесос включенный на выдув или компрессор. Нужно проявлять повышенную осторожность, т.к. даже после отключения блока питания от сети на плате остаются напряжения, опасные для жизни.

2. Подготавливаем провода 


Отпаиваем или откусываем все провода, которые не будут использованы. В нашем случае, мы оставим два красных, два черных, два желтых, сиреневый и зеленый. 
Если есть достаточно мощный паяльник — лишние провода отпаиваем, если нет — откусываем кусачками и изолируем термоусадкой. 


3. Изготовление передней панели. 


   Сначала нужно выбрать место для размещения передней панели. Идеальным вариантом та будет сторона блока питания, с которой выходят провода. Затем делаем чертеж передней панели в Autocad или другой аналогичной программе. При помощи ножовки, дрели и резака из куска оргстекла изготавливаем переднюю панель.


4. Размещение стоек



   Согласно отверстий для крепления в чертеже передней панели просверливаем аналогичные отверстия в корпусе блока питания и прикручиваем стойки, которые будут держать переднюю панель.


5. Регулировка и стабилизация напряжения

    Для возможности регулировки выходного напряжения нужно добавить схему регулятора. Была выбрана знаменитая микросхема LM317 из-за ее простоты включения и невысокой стоимости.
LM317 представляет собой трехвыводный регулируемый стабилизатор напряжения, способный обеспечить регулировку напряжения в диапазоне от 1.2В до 37В при токе до 1.5А. Обвязка микросхемы очень простая и состоит из двух резисторов, которые необходимы для задания выходного напряжения. Дополнельно данная микросхема имеет защиту перегрева и перегрузки по току. 
Схема включения и распиновка микросхемы приведены ниже: 

   Резисторами R1 и R2 можно регулировать выходное напряжение от 1.25В до 37В. Т.е в нашем случае, как только напряжение достигнет 12В, то дальнейшее вращение резистора R2 напряжение регулировать не будет. Чтобы регулировка происходила на всему диапазону вращения регулятора необходимо рассчитать новое значение резистора R2. Для расчета можно использовать формулу, рекомендуемую производителем микросхемы: 
   Либо упрощенная форма этого выражения: 

Vout = 1.25(1+R2/R1) 


   Погрешность при этом получается очень низкой, так что вторую формулу вполне можно использовать.

   Принимая во внимание полученную формулу можно сделать следующие выводы: когда переменный резистор установлен на минимальное значение (R2 = 0) выходное напряжение составляет 1.25В. При вращении ручки резистора выходное напряжение будет возрастать, пока не достигнет масимального напряжения, что в нашем случае составляет чуть меньше 12В. Другими словами максимум у нас не должен превышать 12В. 
     Приступим к расчету новых значений резисторов. Сопротивление резистора R1 возьмем равным 240 Ом, а сопротивление резистора R2 рассчитаем: 
R2=(Vout-1,25)(R1/1.25) 
R2=(12-1.25)(240/1.25) 
R2=2064 Ома 

Ближайшее к 2064 Ом стандарное значение сопротивления резистора равно 2 кОм. Значения резисторов будут следующие: 
R1=240 Ом,  R2=кОм 

На этом расчет регулятора закончен. 



6. Сборка регулятора 

Сборку регулятора выполним по следующей схеме: 




Ниже приведу принципиальную схему: 

   Сборку регулятора можно выполнить навесным монтажем, припаивая детали напрямую к выводам микросхемы и соединяя остальные детали при помощи проводов. Также можно специально для этого вытравить печатную плату или собрать схему на монтажной. В данном проекте схема была собрана на монтажной плате. 

   Еще обязательно нужно прикрепить микросхему стабилизатора к хорошему радиатору. Если радиатор не имеет отверстия для винта, тогда оно делается сверлом 2.9мм, а резьба нарезается тем же винтом М3, которым будет прикручена микросхема. 


Если радиатор будет прикручен напрямую к корпусу блока питания, тогда необходимо изолировать заднюю часть микросхемы от радиатора кусочком слюды или силикона. В этом случае винт, которым прикручена LM317 должен быть изолирован с помощью пластиковой или гетинаксовой шайбы. Если же радиатор не будет контактировать с металлическим корпусом блока питания, микросхему стабилизатора обязательно нужно посадить на термопасту. На рисунке можно увидеть, как радиатор крепится эпоксидной смолой через пластину оргстекла:

7. Подключение 

Перед пайкой необходимо установить светодиоды, выключатель, вольтметр, переменный резистор и разъемы на переднюю панель. Светодиоды отлично вставляются в отверстия, просверленные 5мм сверлом, хотя дополнительно их можно закрепить суперклеем. Переключатель и вольтметр держатся крепко на собственных защелках в точно выпиленных отверстиях  Разъемы крепятся гайками. Закрепив все детали, можно приступать к пайке проводов в соответствии со следующей схемой: 

    Для ограничения тока последовательно с каждым светодиодом припаивается резистор сопротивлением 220 Ом. Места соединений изолируются при помощи термоусадки. Коннекторы припаиваются к кабелю напрямую или через переходные разъемы  Провода должны быть достаточно длинными, чтобы можно было без проблем снять переднюю панель. 

    Перед подключением вольтметра, нужно внимательно разобраться со схемой подключения, рекомендованной производителем. 

Встречаются модели с внешним питанием и питанием от измеряемого напряжения.

В нашем случае для питания индикатора необходимо было постоянное напряжение 9-12В. Для этих целей подойдет плата от любого блока питания, способная выдавать требуемое напряжение или зарядное устройство от старого телефона. Также возможно использовать одно из фиксированных напряжений блока питания ATX.  

8. Последние штрихи 

   Первое, что мы можем сделать, так это приклеить четыре силиконовый ножки-подставки, чтобы не царапать стол, понизить уровень шума и способствовать лучшему охлаждению БП.

   Далее, необходимо закрыть боковые грани между блоком питания и передней панелью полосками оргстекла.  Ширина полосок должна быть такой же, как и высота стоек, которые мы использовали. Боковые панели соединяем с передней панелью при помощи дихлорэтана или клея. Для улучшения охлаждения сверлим отверстия напротив радиатора охлаждения. Так же, чтобы улучшить охлаждение нижнюю полоску можно не ставить.  

   Наш лабораторный блок питания почти готов, но для начала проведем с ним некоторые тесты. 

9. Испытания 

Измерения: 

При помощи мультиметра нужно измерить напряжение между общим разъемом и разъемами с напряжением. При измерении регулируемого выхода измерения проводятся минимального и максимального напряжения. Результаты следующие: 

Защита: 

Поскольку блок питания компьютера имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания, мы можем это проверить. Для этого закорачиваем проводом общий разъем и разъем 5В или 12В. Блок питания должен отключиться. Для повторного его включения необходимо выключить и снова включить выключатель подачи 220В.  Регулируемый выход защищен микросхемой LM317. Защита в зависимости от температуры микросхемы срабатывает при превышении тока нагрузки 2-3А.

10. Улучшение 

   В процессе эксплуатации было замечено, что на микросхеме LM317 рассеивается очень большое количество тепла и радиатор достаточно горячий. Поэтому дополнительно, при помощи двух шурупов, был установлен 12-ти вольтовый вентилятор от видеокарты.

   Питание вентилятора берется с выхода 12В, и желательно запитать его через дополнительный выключатель, чтобы вставить его только тогда, когда это необходимо.

Результат



В основу написания легла статья с испанского сайта http://www.taringa.net

Регулируемый источник питания из БП ATX на TL494. Часть 1 — железо / Хабр

Всем привет!

Сегодня хотел бы рассказать Вам о своём опыте переделки самого обычного китайского БП ATX в регулируемый источник питания со стабилизацией тока и напряжения(0-20А, 0-24В).

В этой статье мы подробно рассмотрим работу ШИМ контроллера TL494, обратной связи и пробежимся по модернизации схемы БП и разработке самодельной платы усилителей ошибок по напряжению и току.



Честно признаться, сейчас я даже не могу назвать модель подопытного БП. Какой-то из многочисленных дешевых 300W P4 ready. Надеюсь, не нужно напоминать, что на деле эти 300W означают не больше 150, и то с появлением в квартире запаха жареного.

Рассчитываю на то, что мой опыт сможет быть кому-то полезен с практической точки зрения, а потому упор сделаю на теорию. Без нее всё равно не получится переделать БП т.к. в любом случае будут какие-то отличия в схеме и сложности при наладке.

Схема БП ATX
Для начала пройдемся по схеме БП ATX на контроллере TL494(и его многочисленных клонах).
Все схемы очень похожи друг на друга. Гугл выдает их довольно много и кажется я нашел почти соответствующую моему экземпляру.


Ссылка на схему в полном размере

Структурно разделим БП на следующие блоки:
— выпрямитель сетевого напряжения с фильтром
— источник дежурного питания(+5V standby)
— основной источник питания(+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V)
— схема контроля основных напряжений, генерация сигнала PowerGood и защита от КЗ

Выпрямитель с фильтрами это всё что в левом верхнем углу схемы до диодов D1-D4.

Источник дежурного питания собран на трансформаторе Т3 и транзисторах Q3 Q4. Стабилизация построена на обратной связи через опторазвязку U1 и источнике опорного напряжения TL431. Подробно рассматривать работу этой части я не буду т.к. знаю, что слишком длинные статьи читать не очень весело. В конце я дам название книги, где подробно рассмотрены все подробности.

Обратите внимание, в схеме по ошибке и ШИМ контроллер TL494 и ИОН дежурного питания TL431 обозначены как IC1. В дальнейшем я буду упоминать IC1 имея ввиду именно ШИМ контроллер.

Основной источник питания собран на трансформаторе Т1, высоковольтных ключах Q1 Q2, управляющем трансформаторе Т2 и низковольтных ключах Q6 Q7. Всё это дело раскачивается и управляется микросхемой ШИМ контроллера IC1. Понимание принципа работы контроллера и назначения каждого элемента его обвязки — это как раз то, что необходимо для сознательной доработки БП вместо слепого повторения чужих рекомендаций и схем.

Механизм работы примерно таков: ШИМ контроллер, поочередно открывая низковольтные ключи Q6 Q7, создает ЭДС в первичной обмотке трансформатора Т2. Видите, эти ключи питаются низким напряжением от дежурного источника питания? Найдите на схеме R46 и поймете о чем я. ШИМ контроллер также питается от этого дежурного напряжения. Чуть выше я назвал трансформатор Т2 управляющим, но кажется у него есть какое-то более правильное название. Его основная задача — гальваническая развязка низковольтной и высоковольтной части схемы. Вторичные обмотки этого трансформатора управляют высоковольтными ключами Q1 Q2, поочередно открывая их. С помощью такого трюка низковольтный ШИМ контроллер может управлять высоковольтными ключами с соблюдением мер безопасности. Высоковольтные ключи Q1 Q2 в свою очередь раскачивают первичную обмотку трансформатора Т1 и на его вторичных обмотках возникают интересующие нас основные напряжения. Высоковольтными эти ключи называются потому, что коммутируют они выпрямленное сетевое напряжение, а это порядка 300В! Напряжение со вторичных обмоток Т1 выпрямляется и фильтруется с помощью LC фильтров.

Теперь, надеюсь, в целом картину вы себе представляете и мы можем идти дальше.

ШИМ контроллер TL494.
Давайте разберемся как же устроен ШИМ контроллер TL494.
Будет лучше, если вы скачаете даташит www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf, но в принципе я постараюсь вынести из него самое главное с помощью картинок. Для более глубокого понимания всех тонкостей советую вот этот документ: www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf

Начнем, как это ни странно, с конца — с выходной части микросхемы.
Сейчас всё внимание на выход элемента ИЛИ (помечен красным квадратом).
Выход этого элемента в конкретный момент времени напрямую управляет состоянием одного или обоих сразу ключей Q1 Q2.
Вариант управления задаётся через пин 13(Output control).

Важная вещь №1: если на выходе элемента ИЛИ лог 1 — выходные ключи закрыты(выключены). Это верно для обоих режимов.
Важная вещь №2: если на выходе элемента ИЛИ лог 0 — один из ключей(или оба сразу) открыт(включен).

Вырисовывается следующая картина: по восходящему фронту открытый ранее транзистор закрывается(в этот момент они оба гарантированно закрыты), триггер меняет своё состояние и по нисходящему фронту включается уже другой ключ и будет оставаться включенным пока снова не придет восходящий фронт и не закроет его, в этот момент опять триггер перещёлкивается и следующий нисходящий фронт откроет уже другой транзистор. В single ended режиме ключи всегда работают синхронно и триггер не используется.

Время, когда выход находится в лог. 1(и оба ключа закрыты) называется Dead time.
Отношение длительности импульса(лог. 0, транзистор открыт) к периоду их следования называется коэффициент заполнения(PWM duty cycle). Например если коэффициент 100% то на выходе элемента ИЛИ всегда 0 и транзистор(или оба) всегда открыт.

Простите, но стараюсь объяснять максимально доступно и почти на пальцах, потому что официальным сухим языком это можно и в даташите прочитать.

Ах да, зачем же нужен Dead time? Если коротко: в реальной жизни верхний ключ будет тянуть наверх(к плюсу) а нижний вниз(к минусу). Если открыть их одновременно — будет короткое замыкание. Это называется сквозной ток и из-за паразитных емкостей, индуктивностей и прочих особенностей такой режим возникает даже если вы будете открывать ключи строго по очереди. Чтобы сквозной ток свести к минимуму нужен dead time.

Теперь обратим внимание на генератор пилы(oscillator), который использует выводы 5 и 6 микросхемы для установки частоты.
На эти выводы подключается резистор и конденсатор. Это и есть тот самый RC генератор о котором наверное многие слышали. Теперь на выводе 5(CT) у нас пила от 0 до 3.3В. Как видим, эта пила подается на инвертирующие входы компараторов Dead-time и PWM.

С терминами и работой выходной части ШИМ контроллера более-менее определились, теперь будем разбираться при чем тут пила и зачем нам все эти компараторы и усилители ошибок. Мы поняли, что отношение длительности импульса к периоду их следования определяет коэффициент заполнения, а значит и выходное напряжение источника питания т.к. в первичную обмотку трансформатора будет вкачиваться тем больше энергии, чем больше коэффициент заполнения.

Для примера разберемся, что нужно сделать чтобы установить коэффициент заполнения 50%. Вы еще помните про пилу? Она подается на инвертирующие входы компараторов PWM и Dead time. Известно, что если напряжение на инвертирующем входе выше чем на неинвертирующем — выход компаратора будет лог.0. Напомню, что пила — это плавно поднимающийся от 0 до 3.3в сигнал, после чего резко падающий на 0в.
Таким образом, чтобы на выходе компаратора 50% времени был лог.0 — на неинвертирующий вход нужно подать половину напряжения пилы(3.3в/2=1,65в). Это и даст искомые 50% duty cycle.

Заметили, что оба компаратора сходятся на том самом элементе ИЛИ, а значит, пока какой-то из компараторов выдает лог.1 — другой не может ему помешать. Т.е. приоритет имеет тот компаратор, который приводит к меньшему коэффициенту заполнения. И если на Dead time компаратор напряжение подается снаружи, то на PWM компаратор можно подать сигнал как извне(3 пин) так и с встроенных усилителей ошибок(это обычные операционные усилители). Они тоже соединяются по схеме ИЛИ, но т.к. мы уже имеем дело с аналоговым сигналом — схема ИЛИ реализуется с использованием диодов. Таким образом контроль над коэффициентом заполнения захватывает тот усилитель ошибки, который просит меньший коэффициент заполнения. Состояние другого при этом не имеет значения.

Обратная связь.
Хорошо, теперь как на всём этом построить источник питания? Очень просто! Нужно охватить БП отрицательной обратной связью. Разница между желаемым(заданным) и имеющимся напряжением называется ошибка. Если в каждый момент времени воздействовать на коэффициент заполнения так, чтобы исправить ошибку и привести ее к 0 — получим стабилизацию выходного напряжения(или тока). Обратная связь является отрицательной до тех пор, пока реагирует на ошибку управляющим воздействием с противоположным знаком. Если обратная связь будет положительной — пиши пропало! В таком случае обратная связь будет увеличивать ошибку вместо того чтобы уменьшать ее.

Всё это работа для тех самых усилителей ошибок. На инвертирующий вход усилителя ошибки подается опорное напряжение(эталон), а на неинвертирующий заводится напряжение на выходе источника питания. Кстати внутри ШИМ контроллера есть источник опорного напряжения 5В, который является точкой отсчёта во всех измерениях.

Компенсация обратной связи
Даже не знаю как бы по-проще это объяснить. С обратной связью всё просто только в идеальном мире. На практике же если вы изменяете коэффициент заполнения — выходное напряжение меняется не сразу, а с некоторой задержкой.

К примеру усилитель ошибки зарегистрировал понижение напряжения на выходе, откорректировал коэффициент заполнения и прекратил вмешиваться в систему, но напряжение продолжает нарастать и потом усилитель ошибки вынужден снова корректировать коэффициент заполнения уже в другую сторону. Такая ситуация происходит из-за задержки реакции. Так система может перейти в режим колебаний. Они бывают затухающими и незатухающими. Блок питания в котором могут возникнуть незатухающие колебания сигнала обратной связи — долго не протянет и является нестабильным.

У обратной связи есть определенная полоса пропускания. Допустим полоса 100кГц. Это означает, что если выходное напряжение будет колебаться с частотой выше 100кГц — обратная связь этого просто не заметит и корректировать ничего не будет. Конечно, хотелось бы, чтобы обратная связь реагировала на изменения любой частоты и выходное напряжение было как можно стабильнее. Т.е. борьба идет за то, чтобы обратная связь была максимально широкополосной. Однако та самая задержка реакции не позволит нам сделать полосу бесконечно широкой. И если полоса пропускания цепи обратной связи будет шире чем возможности самого БП на отработку управляющих сигналов(прямая связь) — на некоторых частотах отрицательная обратная связь будет внезапно становиться положительной и вместо компенсации ошибки будет ее еще больше увеличивать, а это как раз условия возникновения колебаний.

Теперь от задержек в секундах давайте перейдем к частотам, коэффициентам усиления и фазовым сдвигам…
Полоса пропускания это максимальная частота, на которой коэффициент усиления больше 1.
С увеличением частоты коэффициент усиления уменьшается. В принципе это справедливо для любого усилителя.
Итак, чтобы наш БП работал стабильно должно выполняться одно условие: во всей полосе частот, где суммарное усиление прямой и обратной связи больше 1(0дБ), отставание по фазе не должно превышать 310 градусов. 180 градусов вносит инвертирующий вход усилителя ошибки.

Вводом в обратную связь различных фильтров добиваются того, чтобы это правило выполнялось. Если очень грубо, то компенсация обратной связи это подгонка полосы пропускания и ФЧХ обратной связи под реакции реального источника питания(под характеристики прямой связи).

Тема эта очень не простая, под ней лежит куча математики, исследований и прочих трудов… Я лишь стараюсь в доступном виде изложить саму суть вопроса. Могу порекомендовать к прочтению вот эту статью, где хоть и не так на пальцах, но тоже в доступном виде освещен этот вопрос и даны ссылки на литературу: bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1

От теории к практике
Теперь мы можем взглянуть на схему БП и понять что в ней много лишнего. В первую очередь я выпаял всё, что относится к контролю выходных напряжений(схема формирования сигнала Power good). Нейтрализовал встроенные в ШИМ контроллер усилители ошибок путем подачи +5vref на инвертирующие входы и посадив на GND неинвертирующие. Удалил штатную схему защиты от КЗ. Выпилил все не нужные выходные фильтры от напряжений которые не используются… Заменил выходные диоды на более мощные. Заменил трансформатор! Выпаял его из качественного БП где написанные 400W действительно означают 400W. Разница в размерах между тем, что стояло тут до этого говорит сама за себя:

Заменил дроссели в выходном фильтре(с того-же 400W БП) и конденсаторы поставил на 25В:

Далее я разработал схему, позволяющую регулировать стабилизацию выходного напряжения и устанавливать ограничение тока выдаваемого БП.

Схема реализует внешние усилители ошибок собранные на операционных усилителях LM358 и несколько дополнительных функций в виде усилителя шунта(INA197) для измерения тока, нескольких буферных усилителей для выдачи величины установленного и измеренного тока и напряжения на другую плату, где собрана цифровая индикация. О ней я расскажу в следующей статье. Выдавать на другую плату сигналы как есть — не лучшее решение т.к. источник сигнала может быть достаточно высокоомным, провод ловит шум, мешая обратной связи работать устойчиво. В первой итерации я с этим столкнулся и пришлось всё переделать. В принципе на схеме всё подписано, подробно комментировать ее не вижу смысла и думаю, что для тех кто понял теорию выше, должно быть всё довольно очевидно.

Отмечу лишь, что цепочки C4R10 и C7R8 это и есть компенсация обратной связи о которой я говорил выше. Честно говоря, в ее настройке очень помогла прекрасная статьи эмбэддера под ником BSVi. bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod Этот подход реально работает и потратив денек-другой мне удалось добиться стабильной работы БП описанным в статье методом. Сейчас, конечно, я бы справился часа за два наверно, но тогда опыта не было и по неосторожности я взорвал не мало транзисторов.

Ах да, обратите внимание на емкость C7! 1uF это довольно много. Сделано это для того, чтобы обратную связь по току зажать в быстродействии. Это такой грязный хак для преодоления нестабильности возникающей на границе перехода от стабилизации напряжения к стабилизации тока. В таких случаях применяют какие-то более навороченные приёмы, но так заморачиваться я не стал. Супер точная стабилизация тока мне не нужна, к тому же к моменту, когда я столкнулся с этой бедой — проект переделки БП успел здорово надоесть!

По этой схеме лазерным утюгом была изготовлена плата:

Она встраивается в БП вот таким образом:

В качестве шунта для измерения тока выбран кусок медной проволоки длинной сантиметров 10 наверно.

Корпус я использовал от довольно качественного БП Hiper. Кажется это самый проветриваемый корпус из всех что я видел.

Также возник вопрос о подключении вентилятора. БП ведь регулируется от 0 до 24В, а значит кулер придется питать от дежурки. Дежурка представлена двумя напряжениями — стабильными 5В, которые идут на материнскую плату и не стабилизированным, служебным питанием около 13.5В которое используется для питания самого ШИМ контроллера и для раскачки управляющего трансформатора. Я использовал обычный линейный стабилизатор чтобы получить стабильные +12В и завёл их на маленькую платку терморегуляции оборотов кулера, выпаянную с того-же Hiper’a. Платку закрепил на радиаторе шурупом просто из соображений удобства подключения кулера.

Радиаторы кстати пришлось изогнуть ибо они не вмещались в корпус нового формата. Лучше перед изгибанием их нагревать паяльной станцией, иначе есть шанс отломать половину зубов. Терморезистор регулятора закрепил на дросселе групповой стабилизации т.к. это самая горячая часть.

В таком виде БП прошел длительные испытания, питая кучу автомобильных лампочек дальнего света и выдерживал нагрузки током порядка 20А при напряжении 14В. А еще он гордо зарядил несколько автомобильных аккумуляторов, когда у нас в Крыму выключали свет.

Будущее уже рядом
Тем временем я задумал немного нестандартную систему индикации режимов работы БП, о чем в последствии немного сожалел, но всё-же она работает!

Так что в следующей статье вас ждет программирование ATMega8 на C++ с применением шаблонной магии, различных паттернов и самописная библиотека для вычислений с фиксированной точкой поверх которой реализовано усреднение отсчётов АЦП и перевод их в напряжение/ток по таблице с линейной интерполяцией. Каким-то чудом всё это уместилось в 5 с копейками килобайт флэша.

Не переключайте канал, должно быть интересно.

Кстати, обещанная в начале книга:
Куличков А.В. «Импульсные блоки питания для IBM PC»
radioportal-pro.ru/_ld/0/15_caf3ebe8f7eaeee.djvu

P.S. Надеюсь, изложенное выше окажется полезным. Строго не судите, но конструктивная критика приветствуется.

Added для RO пользователей которые не могут писать комментарии: email: altersoft_пёс_mail.ру

Лбп из импульсных блоков питания пк. Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания. Ставим перемычку для питания ШИМ

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(…), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или…
Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.
Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.
Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.

Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.

Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.

Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.

Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.


Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.

Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.

Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.

Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.

Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.

Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.

Посмотрим, как блок питания выглядит в работе

Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.


Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.


Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.

Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.


Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.


Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.

Видео канала “Технарь”.

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Простой блок с регулировкой

Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.

Самодельный регулированный блок на одном транзисторе

Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.

Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.


Приступаем к сборке

Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.

Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.

Рассказать в:
Регулируемый блок питания с компьютерного блока питания АТХ (АТХ- это с дежуркой) Имеется масса информации в интернете о переделке блока питания (БП) от компьютера тип АТ и АТХ. Но я решил выделить наиболее важную информацию и составить совою статью из всего, что нашел в интернете специально для сайта cxema.my1.ru В первую очередь смотрим на качество собранного БП «Китайцами)))». Нормальный БП должен выглядеть примерно так На что стоит обратить внимание, это на высоковольтную часть БП. Там должны стоять сглаживающие конденсаторы и дросселя (Они сглаживают импульсный выброс в сеть), так же на диодный мостик он должен быть не менее 2А и конденсаторы после моста (Я обычно ставлю по 680 мкФ/200В или 330 мкФ/200В исходя из востребованной мощности), если вы хотите получить с БП 300 Вт (30В/10А) то нужно ставить не меньше 600 мкФ. Естественно нужно обратить внимание на силовые ключи Q1-2 и демпферную цепь С8R4. Q1-2 обычно ставим MJE13007- MJE13009 (Есть статьи и о переделке схемы под полевые транзисторы). Демпферная цепь С8R4, я заметил, что при регулировке БП R4 этой цепи сильно греется, решилось подбором С8. Далее переделку БП нужно продолжать с внимательного изучения схемы самого БП (хотя схемы почти одинаковы, но все же стоит) от этого зависит вся последующая работа. Необходимо обратить особое внимание на несколько вещей в изучении схемы: система защиты (4-й вывод ШИМ-контроллера), Система Power Good (ее можно просто убрать), усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ), усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) и также выходная цепь БП (Тут нужно будет переделывать все). Рассмотрим по порядку каждый пункт. Системы защиты (4-й вывод) Схема взята из статьи Голубева drive2.ru
Это типичная схема (Хотя бывают и другие), что тут происходит. При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на среднем выводе развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно -11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В (Или большего напряжения), например, КС522А, и резистор R8. В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон пробьётся и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов. Если вам не нужна защита, то можно просто все выпаять и замкнуть вывод 4 на корпус через резистор (схема будет ниже). Система Power Good я обычно ее просто выпаиваю. Усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ) — это и есть регулировка выходного тока. Но не значит что на этом можно не переживать о защите от КЗ. Усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) — Это регулировка выходного напряжения. Об этих двух вещах и пойдет дальше речь т.к. одно из самых главных вещей в этом деле. И так регулировка напряжения. (Тут же схема защиты)
Эта схема составлена без регулировки тока. 14-й вывод ШИМ — это опорное напряжение. А выводы 2,1 это входа ОУ по напряжению. Вся регулировка осуществляется с помощью делителей напряжения. На вывод 2 мы подаём образцовое напряжение с 14-го вывода через делитель R5R6 по 3,3 кОм. Данный делитель рассчитан на напряжение 2,4В. Далее выходное напряжение со вторичной цепи нам нужно подать на первый вывод ШИМ и также через делитель, но уже через переменный. Переменный резистор R1 и постоянный R3. На моем БП вышла регулировка от 2-24 Вольт. Напряжение на выходе зависит еще и от силового трансформатора и выходной цепи, но об этом позже. Вернемся к нашей Шимке, настройка регулировки напряжения на этом не заканчивается. Нам нужно еще обратить внимание на 3 вывод ШИМ, это выход ОУ и ему нужно сделать ООС на 2 ногу для плавной регулировки и убрать шум, треск и прочий не приятный звук трансформатора. У меня она собрана на C4R3 и C1. Хотя за частую хватает и C4R3, но из-за множества разнообразия «китайских делателей», нужно иногда добавлять кондерчик обычно на 1мкф хватает, но иногда доходит и до 5мкф. Цепи C4R3 и C1 нужно подбирать так чтобы не было шума в тр-ре, но если все же он остается, то нужно обратить внимание на дроссель вторичной цепи, бывает нарушение сердечника, но об этом мы еще поговорим. Да о защите, я ее тут убрал и поставил резистор на 2 кОм R4. Теперь о регулировке тока В принципе регулировка тока, это тоже регулировка напряжения. С помощью делителя, но только тут уже изменяется опорное напряжение и идет слежение падения напряжения на амперметре (или шунте). В принципе нечего нового нет относительно регулировки напряжения нет, только С1 нужен обязательно и возможно последовательно ему нужно будет добавить резистор, но это уже зависит от ШИМ и Тр-ра. Общая схема регулировки работоспособна на 100% проверенная практике, если у вас схема не работает стабильно или не совсем правильно значит нужно: 1. Подобрать номиналы под Вашу ШИМ и тр-р, 2. Искать ошибки в сборке и дорабатывать. Опять же повторяюсь на практике показало, что китайские ШИМ и БП в целом реагируют на изменения в схемах по-разному. Все нужно настраивать методом подбора и расчётов. В БП АТХ питание ШИМ и разделительного трансформатора осуществляется с Дежурного питания оно может достегать 25 В и подается в цепь 12 вывода ШИМ. Многие считают что диод во вторичной цепи Силового ТР-РА идущий на 12 вывод нужно убирать. Я считаю, что лучше оставить эту цепь, это дает дополнительную уверенность сохранения силовых ключей при выходе их строя дежурного питания. Теперь о вторичной цепи Наилучшая схема переделки мне показалась С. Голубева (Driver2.ru)
Хотя вентилятор на пяти вольтовую обмотку не повесить, потому что там также будет изменяться напряжение, да и еще не нет обратной связи с ШИМ и поэтому да при нагрузке с током в 0,15А напряжение будет падать ощутимо. Теперь о самой схеме выходного напряжения. Менять распиновку тр-ра и ставить диодный мост нет смысла. Т.к. напряжение увеличиться, а мощность падает. Поэтому я предпочитаю такую схему, да и потом переделок меньше. Выпрямительные диоды D3 должны быть на ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 200 Вольт. Это могут быть STPR1020CT,F12C20.ER1602CT. Диод D4, это и есть (как я называю) вспомогательная цепь питания ШИМ и Защиты Vcc и Vdd. Индуктивность L1 кольцевой при желании можно оставить старый (Если конечно он работает нормально), но я перематываю тем же проводом + провод с пяти вольтовой цепи. Индуктивность L2 обычно оставляю без измерения. Конденсаторы C5C6 не стоит ставить номиналом более 2200 мкф нет смысла. Я обычно ставлю по 1000мкф и хватает вполне. Неполярные С4С7 можно при желании поднять до 1 мкф, но я также не увидел большой разницы. А вот резистор R5 не стоит ставить менее 300 Ом будет просто греться при напряжении более 10 В, но и не более 500 Ом. Этот резистор дает так сказать балансировку БП. Вот собственно и все самое главное в переделке БП. Акцентирую опять же внимание на том, что не все БП легко и просто поддаются переделке и настройке. Поэтому нужно внимательно изучать схему и информацию по переделке. Отдельно в архиве собраны схемы по переделке БП. Раздел:

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток — регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Лабораторный блок питания с ампер-вольтметром на базе компьютерного БП (0-30В, 11А max)

Обычно для переделки компьютерных блоков питания используют блоки ATX, собранные на микросхемах TL494 (KA7500), но в последнее время такие блоки не попадаются. Их стали собирать на более специализированных микросхемах, на которых сложнее сделать регулировку тока и напряжения с нуля. По этой причине был взят для доработки старый блок типа AT на 200W, который был в наличии.

Содержание / Contents

1. Вмонтирована плата зарядного устройства от мобильного телефона Nokia AC-12E с доработкой. В принципе можно использовать и другие зарядные устройства.

Доработка заключалась в перемотке III обмотки трансформатора и установке дополнительного диода и конденсатора. После переделки блок стал выдавать напряжения +8V для питания вентилятора и вольтметра-амперметра и +20V для питания микросхемы управления TL494N.

2. С платы блока AT выпаяны детали самозапуска первичной цепи и цепи регулировки выходного напряжения. Также были удалены все вторичные выпрямители.


Выходной выпрямитель переделан по мостовой схеме. Использованы три диодных сборки MBR20100CT. Дроссель перемотан — диаметр кольца 27 мм, 50 витков в 2 провода ПЭЛ 1 мм. В качестве нелинейной нагрузки применена лампа накаливания 26V 0,12A. С ней напряжение и ток хорошо регулируются от нуля.
Для обеспечения устойчивой работы микросхемы изменены цепи коррекции. Для грубой и точной регулировок напряжения и тока применено особое подключение потенциометров. Такое подключение позволяет плавно изменять напряжение и ток в любом месте при любом положении потенциометра грубой регулировки.

Особого внимания требует шунт, провода для регулировки и измерения должны подключатся непосредственно к его выводам, так как напряжение, снимаемое с него невелико. На схеме эти подключения показаны фиолетовыми стрелками. Измеряемое напряжение для цепи регулирования снимается с делителя с коррекцией для устранения самовозбуждения в цепях управления.
Верхний предел установки напряжения подбираются резисторами R38, R39 и R40. Верхний предел установки тока подбирается резистором R13.


3. Для измерения тока и напряжения применен вольтметр-амперметр


За основу взята схема «Суперпростой амперметр и вольтметр на супердоступных деталях (автовыбор диапазона)» от Eddy71.
В схему введена регулировка баланса ОУ при измерении тока, что позволило резко улучшить линейность. На схеме это потенциометр «Баланс ОУ», напряжение с которого поступает на прямой или инверсный входы (подбирается, куда подключить, на схеме обозначено зелеными линиями).
Автоматический выбор диапазона измерения реализован программно. Первый диапазон до 9,99A с указанием сотых долей, второй до 12A с указанием десятых долей ампера.

4. Программа для микроконтроллера написана на СИ (mikroC PRO for PIC)и снабжена комментариями.

Конструктивно все элементы размещены в корпусе блока AT. Плата зарядного устройства закреплена на радиаторе с силовыми транзисторами. Сетевые разъемы убраны и на их месте установлен выключатель и выходные зажимы. Сбоку на крышке блока находятся резисторы установки напряжения и тока и индикатор вольтметра-амперметра. Закреплены они на фальшпанели с внутренней стороны крышки.

Чертежи выполнены в программе Frontplatten-Designer 1.0. Междукаскадный трансформатор блока AT не переделывается. Выходной трансформатор блока AT тоже не переделывается, просто средний отвод, выходящий из катушки, отпаивается от платы и изолируется. Выпрямительные диоды заменены на новые, указанные в схеме.
Шунт взят от неисправного тестера и закреплен на изоляционных стойках на радиаторе с диодами. Плата для вольтметра-амперметра использована от «Суперпростого амперметра и вольтметра на супердоступных деталях (автовыбор диапазона)» от Eddy71 с последующей доработкой (перерезаны дорожки, согласно схемы).

В качестве базового блока использован блок AT 200 W. К сожалению, он имеет довольно маленький радиатор для силовых транзисторов. При этом вентилятор подключен к напряжению 8 Вольт (для уменьшения создаваемого шума), поэтому токи больше 6 – 7 Ампер, снимать можно только кратковременно, во избежание перегрева транзисторов.Файлы схем, плат, чертежей и исходники и прошивка
🎁Fayly.zip  70.3 Kb ⇣ 625 • How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Laboratory Power Supply
• Суперпростой амперметр и вольметр на супердоступных деталях II (автовыбор диапазона)
• 3 digits Digital volt meter

Иван Внуковский, г. Днепропетровск

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Бп из компьютерного атх. Лабораторный блок питания из компьютерного. Переделка выходной части

ПРОЕКТ №20: блок питания с регулируемым Uвых из АТХ-блока

Я неоднократно обращал внимание на рекомендации в Сети по переделке компьютерных БП в лабораторные с регулируемым выходным напряжением. И вот решил попробовать модернизировать АТХ-блок с минимальным вмешательством в схему. Поскольку у меня накопилось достаточно всякого РАДИОхабара , то и финансовые затраты должны быть минимальными.

1.Извлёк из запасников АТХ- блок:

2. На нём написано:


Я несколько скептически отношусь к указанным параметрам. Но, Бог с ними, с параметрами. Меня вполне устроит, если они верны хотя бы наполовину.

3. Не забыв включить блок с тыловой стороны:


соответственно цветовой кодировке разъёма питания


замкнул зелёный проводок «PsON» и чёрный «Gnd» — блок включился:

4. Проконтролировал напряжения на выходах +12В и +5В:

5. Приступаю к вскрытию. Сметаю кисточкой пыль и прочий мусор:

6.Отсоединяю вход ~ 220В , отвинчиваю винты крепления платы, вентилятора и извлекаю их из корпуса:

7. Отпаиваю лишние провода и вентилятор (пока, чтоб не мешал):

8. Пытаюсь определить, какой именно ШИМ-контроллер стоит в этом блоке. Надпись читается с трудом: КА7500В


9. Вид снизу на распайку обвязки контроллера:

10.Переделка БП довольно проста – нужно найти резистор R 34 (показан стрелкой), связывающий 1-ю ножку микросхемы и шину +12В, и выпаять его:


На схеме он также выделен жёлтым цветом:


Правда, номинал на схеме 3,9 кОм, а измерения показывают, что не всё то истина, что пишут на… Реально сопротивление этого резистора составило около 39 кОм.

11. На место R 34 надо впаять переменный резистор. Не утруждая себя долгими поисками, я взял переменный на 47 кОм + 4,3 кОм последовательно с ним (полагаю, можно использовать и несколько иные номиналы):

12. Включил БП – никаких лишних звуков, запахов, искрений, возгораний и т.п. – он заработал сразу:

13. Померил диапазоны изменений напряжений:



+12В: 4,96…12,05В



+5В: 2,62…5,62В



+3,3В: 1,33…3,14В
Это меня устраивает, поскольку я не ставил никаких ГЛОБАЛЬНЫХ целей по модернизации данного БП.

14. Для индикации выходного напряжения я применю обычный аналоговый вольтметр:

Его показания довольно хорошо согласуются с цифровым:


15. Блоку надо придать вид законченной конструкции. Считаю, что корпус БП и так достаточно хорош. Оформить придётся только переднюю панель. Для этого я выведу на неё клеммы, выключатель (так и хочется сказать «типа ТУМБЛЕР» по аналогии с расположенным строго на север туалЭтом «типа СОРТИР», обозначенным на плане буквами «МЭ» и «ЖО» — см. фото из моей любимой комедии),


вольтметр, амперметр и, конечно же, светодиодик.

Примерно так:


Однако, как показала прикидка, я слишком размахнулся. У меня нет достаточно миниатюрных приборов, и поэтому амперметр ставить некуда! А если его ставить, то негде будет размещать все остальные элементы, если делать переднюю панель не более реального размера фронтальной стороны блока.

Вот так это смотрится в программе FrontDesigner 3.0. Её можно скачать ОТСЮДА , а можно и поискать в Сети.

16. Немного подумав, решил заменить предыдущий вольтметр на другой, который не жалко переделать. Этот вольтметр также предназначен для работы в горизонтальном положении, а если расположить его вертикально, то угол наклона шкалы будет отрицательным – это не очень удобно для наблюдений. Вот этот прибор я и буду немножко модернизировать.

Прибор открыт:

Измеряю сопротивление добавочного резистора:


Новый предел измерения будет 15В. Исходя из того, что напряжение Uпропорционально сопротивлению R (и наоборот), т.е. по закону Ома для участка цепи U=IRи R=U/I, следует простая пропорция Rд/x=6В/15В, откуда х=Rд×15/6,где Rд=5,52 кОм – прежний добавочный резистор, х – новый добавочный резистор, 6В – прежний предел, 15В – новый предел вольтметра.
Итак, х=5,52х15/6= 13,8 кОм. Это элементарная физика и математика.
Новый резистор я составил из двух:

Корпус прибора пришлось несколько «укоротить», чтобы он соответствовал высоте БП:



Сделал новую шкалу в той же программе FrontDesigner 3.0. Вольтметру придётся работать в экстремальных условиях: вверх ногами и вертикально, и отсчёт будет «обратный» – справа-налево!

17. Вот так, примерно, всё будет расположено на передней панели:

Размечаю панель:

И делаю в ней отверстия:

Устанавливаю элементы:

К корпусу БП панель будет крепиться на П-образных скобках:

Глянув в окно, обнаружил, что, как всегда, неожиданно выпал первый снег – 26 окт 2016:

18. Приступаю к окончательной сборке. Ещё раз прикидываю размещение:

Предварительно устанавливаю вольтметр и переднюю панель на корпус БП:


Вентилятор я вставил наоборот, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса, вставил плату, подсоединил «GND», выключатель («PsON»и «Gnd»), включил – БП запустился. Регулировка выходного напряжения также происходит в обратную сторону – против часовой стрелки. Проконтролировал изменение напряжения на шине +12В:

Все провода припаял, установил и присоединил вольтметр, установил переднюю панель, включил – светодиод моргнул, стрелка вольтметра прыгнула влево (он у меня установлен «наоборот») и всё! Выключил, включил – то же самое! Проверил, нет ли замыканий с обратной стороны передней панели – всё нормально. В чём дело? Повернул переменный резистор в сторону уменьшения (он стоял на максимуме), включил – БП заработал. Плавно вращаю регулятор – снова всё нормально: напряжение на выходах увеличивается и уменьшается, блок не вырубается. Выключил. Вывернул на максимум, включил – снова не включается! Выключил. Установил в промежуточное положение, включил – БП запустился. Т.о. ошибка не в монтаже, а где-то глубже. Но БП работает!

Окончательно собираю конструкцию и снова включаю для проверки:


Вот законченная конструкция:

Назову его «БП-АТХ в2.0».
Финансовые затраты равны НУЛЮ. Я использовал только имеющиеся у меня детали и материалы.

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток — регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.

Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.


Я взял вот такой блок. У всех есть такая табличка с рядом выходных напряжений и максимальным током нагрузки. Основные напряжения для постоянной работы 3,3 В; 5 В; 12 В. Есть ещё выходы, которые могут быть использованы на небольшой ток, это минус 5 В и минус 12 В. Так же можно получить разность напряжений: к примеру, если подключится в к «+5» и «+12», то вы получите напряжение 7 В. Если подключиться к «+3,3» и «+5», то получите 1,7 В. И так далее… Так что линейка напряжений намного больше, чем может показаться с разу.

Распиновка выходов блока питания компьютера


Цветовой стандарт, в принципе, един. И эта схема цветовых подключений на 99 процентов подойдет и вам. Может что-то добавиться или удалиться, но конечно все не критично.

Переделка началась

Что нам понадобиться?
  • — Клеммы винтовые.
  • — Резисторы мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (можно попробовать 20 Ом). Мы будем использовать составные из двух пятиватных резисторов.
  • — Трубка термоусадочная.
  • — Пара светодиодов с гасящими резисторами на 330 Ом.
  • — Переключатели. Один для сети, второй для управления

Схема доработки блока питания компьютера


Тут все просто, так что не бойтесь. Первое что нужно сделать, так это разобрать между собой и соединить провода по цветам. Затем, согласно схемы подключить светодиоды. Первый слева будет индицировать наличие питания на выходе после включения. А второй справа будет гореть всегда, пока сетевое напряжение присутствует на блоке.
Подключить переключатель. Он будет запускать основную схему, замыканием зеленого провода на общий. И выключать блок при размыкании.
Также, в зависимости от марки блока, вам понадобится повесить нагрузочный резистор на 5-20 Ом между общим выходом и плюсом пять вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Так же если не заработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно хватает одного резистора на выход 5 Вольт.

Начнем

Снимаем верхнюю крышку кожуха.
Откусываем разъемы питания, идущие к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутываем провода по цветам.
Сверлим отверстия в задней стенке под клеммы. Для точности сначала проходим тонким сверлом, а затем толстым под размер клеммы.
Будьте осторожны, не насыпьте металлическую стружку на плату блока питания.


Вставляем клеммы и затягиваем.


Складываем черные провода, это будет общий, и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, одеваем термоусадочную трубку. Припаиваем к клемме и надев трубку на спайку – обдуваем термофеном.


Так делаем со всеми проводами. Которые не планируете использовать – откусите под корень у платы.
Также сверлим отверстия по тумблер и светодиоды.


Устанавливаем и фиксируем горячим клеем светодиоды. Припаиваем по схеме.


Нагрузочные резисторы ставим на монтажную платы и привинчиваем винтами.
Закрываем крышку. Включаем и проверяем ваш новый лабораторный блок питания.


Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы быть уверенным, что ваш старый блок питания вполне работоспособен и выходные напряжения не вышли за пределы допустимых.


Как вы могли заметить, я использовал два переключателя – один есть в схеме, и он запускает работу блока. А второй, который побольше, двухполюсный – коммутирует входное напряжение 220 В на вход блока. Его можно не ставить.
Так что друзья, собирайте свой блок и пользуйтесь на здоровье.

Смотрите видео изготовления лабораторного блока своими руками

Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт

А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?

Смотря для чего:)

Дома слушать!

Баксов *** нормальный будет…

OMG! А подешевле никак?

Ммммм… Надо подумать…

И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.

И начал я думать, как переделать его под наши нужды:)

После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно.

Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение «-5 В». Нам эти напряжения не нужны.

В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ — TL494.

Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу «горело», каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.

Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.

На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят:)

Теперь основная «переделываемая деталь» — трансформатор. Есть два варианта:

  • разобрать и перемотать под конкретные напряжения;
  • спаять обмотки последовательно, регулируя выходное напряжение с помощью ШИМ

Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант.

Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:

Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.

Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.

В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.

Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо — добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек:)

Лампа, как предохранитель

Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки.

Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами — учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки «гугление» и «переводчик с альтернативной точкой зрения».

Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):

В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!

Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:

Справа — под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева — его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!

Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты — там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме — tl494.

Фото счастливого обладателя этого девайса:)

Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47… Чувствует надёжность и скорый уход в армию:)

Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания

Скачать PDF YouTube

 

Введение

Каждый верстак должен иметь хотя бы один блок питания.

Когда вы экспериментируете с электроникой и микроконтроллерами, хороший блок питания может быть важным элементом оборудования. Хотя вы, безусловно, можете обойтись блоками питания USB и «выпрямителями батарей», ничто не сравнится с наличием специального источника питания с большим выбором напряжения и тока.


Идеальный блок питания для рабочего места должен иметь как 5-вольтовые, так и 12-вольтовые выходы, а также 3,3-вольтовые выходы. Он должен обеспечивать ток в несколько ампер для каждого напряжения.

Можно конечно купить настольные блоки питания, но стоят они недешево. По мере роста токовой емкости и количества выходных напряжений растет и цена.

Несмотря на то, что коммерческий настольный блок питания, безусловно, является выгодным вложением, существует более дешевое решение, которое вы, возможно, захотите рассмотреть.Приспособьте старый компьютерный блок питания для использования на рабочем месте.

Блоки питания

для компьютеров обладают всеми необходимыми напряжениями и впечатляющими токами. И, благодаря массовому производству, они дешевы по сравнению со специализированными настольными блоками питания.

На самом деле, если у вас есть доступ к старому компьютеру, который находится на пути к свалке, вы можете спасти его блок питания и собрать хороший настольный блок питания всего за несколько долларов.

На самом деле я так и сделал — старый настольный компьютер с Windows XP теперь стал полезным дополнением к моей мастерской.

Блок питания ATX

ATX ( Advanced Technology eXtended ) — это конфигурация материнской платы компьютера, разработанная Intel в 1995 году. Она до сих пор является наиболее распространенной конфигурацией материнской платы.

Блоки питания

ATX имеют стандартные размеры и разъемы для использования с материнскими платами ATX. На самом деле существует несколько различных блоков питания ATX, все они рассчитаны на выходное напряжение 3,3, 5 и 12 вольт.

Разъем основного питания

Главный разъем питания подает питание на материнскую плату компьютера.Он также имеет соединения для выключателей питания и индикаторов.

Здесь обычно используются два типа разъемов: старый 20-контактный вариант (Версия 1) и более новый (Версия 2) с 24-контактным разъемом. Оба используют разъемы Molex.

Устройство, с которым я буду экспериментировать, использует более старый 20-контактный разъем питания.

Вот два разъема питания.

Обратите внимание, что основное отличие состоит в том, что 24-контактный разъем имеет дополнительные линии напряжения и заземления.

Вы заметите, что многие соединения (например, заземление) повторяются, это сделано для увеличения пропускной способности по току. Фактические подключения от блока питания следующие:

  • Земля (ЧЕРНЫЙ) – Земля или ссылка.
  • +5 В (КРАСНЫЙ) – Плюс 5 В.
  • +12 В (ЖЕЛТЫЙ) – Плюс 12 В.
  • +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ) – Плюс 3.3 вольта.
  • -12 В (СИНИЙ) – Минус 12 В.
  • -5 В (БЕЛЫЙ) – Минус 5 В (не в более поздних моделях).
  • PS-ON (ЗЕЛЕНЫЙ) – Выключатель питания включен. Подключите к земле, чтобы включить источник питания.
  • PG (СЕРЫЙ) – Мощность Хорошо. Статусное напряжение, равное 5 вольтам при хорошем питании.
  • 5 В в режиме ожидания (ФИОЛЕТОВЫЙ) – Напряжение в режиме ожидания, 5 вольт, до 2 ампер.Горит, когда питание включено.

Выходные напряжения говорят сами за себя, я не планирую использовать отрицательные, но вы можете, если хотите, конечно. Старые блоки питания ATX (например, тот, который я использую) имеют выход -5 В, а также выход -12 В, более новые (24-контактные) модели Type 2 имеют выход только -12 В.

Другие разъемы питания

Блоки питания типа ATX также имеют другие разъемы, используемые для питания периферийных устройств, таких как жесткие диски и DVD-приводы.

Эти разъемы имеют четыре разъема

  • 5 В – красный
  • 12 В – Желтый
  • Заземление — Черный (два провода)

Я просто планирую удалить их из своего блока питания. Я сохраняю их, так как они могут быть полезны в будущей сборке компьютера.

Также имеется 12-вольтовый 4-контактный разъем, который используется для подачи питания на вентилятор процессора материнской платы. Его подключения довольно просты:

  • 12 В — желтый (два провода)
  • Заземление — Черный (два провода)

Я планирую использовать дополнительные 12-вольтовые провода в моей окончательной конструкции, поэтому я просто удалю разъем Molex.

Подключение

Помимо самого блока питания ATX, нам потребуется несколько дополнительных компонентов для сборки настольного блока питания.

Точный список деталей зависит от того, во что вы хотите встроить свой запас. Вот то, что я использовал для создания своей поставки (не считая материалов, которые я использовал для корпуса).

  • Блок питания ATX (мой использовался от старого рабочего стола Windows XP, у него 20-контактный разъем).
  • Привязка постов для выходов.
  • Предохранители и держатели предохранителей (дополнительно, но я подумал, что это хорошая идея)
  • 2 светодиода любого цвета для индикаторов питания и режима ожидания.
  • 2 гасящих резистора по 330 Ом для светодиодов
  • Выключатель питания
  • Резистор мощности 8–20 Ом, 10 Вт

Поскольку я не смог найти 20-контактный разъем Molex для соединения с разъемом на моем блоке питания, мне пришлось обрезать провода. Я использовал 8-контактную клеммную колодку для подключения к источнику питания.

Я также решил добавить в свой проект измеритель мощности. Я расскажу об этом ближе к концу статьи.

Проводка

Подключение довольно простое, но вам нужно быть осторожным, так как источник питания может быть источником большого тока, поэтому неправильное подключение может быть довольно впечатляющим.

Вы также можете выбрать (как и я) открыть блок питания и удалить некоторые провода, которые вы не будете использовать. заряжать в течение нескольких часов после отключения .

Соединения следующие:

Обратите внимание на цвета проводов, они стандартные и помогут вам идентифицировать их.

Если вы решите не использовать предохранители, вы можете просто обойти их.Я добавил их в качестве дополнительного уровня защиты.

Внутри коробки

Одна вещь, которую вы можете сделать, это подключить все соединения внутри существующего блока питания. Это может произвести привлекательный и компактный автономный блок.

Хотя вы МОЖЕТЕ это сделать, я бы не советовал этого делать, если вы не очень опытны. Помните, что внутри блока питания находится опасное для жизни напряжение, и он также был разработан для правильного рассеивания тепла. Вы должны быть уверены, что любое изменение конструкции, которое вы вносите, не подвергает вас опасности и не влияет на рассеивание тепла.

Если вы решите сделать это таким образом, будьте осторожны, чтобы не разбрызгать припой на печатную плату вашего источника питания.

Я построил свой «нестандартно» и предлагаю вам сделать то же самое.

Моя сборка

Я выбрал очень простой метод создания конечного продукта, я подозреваю, что вы можете придумать что-то гораздо более захватывающее, но этот дизайн выполняет свою работу.

Я установил блок питания на деревянный брусок вместе с клеммной колодкой для разъединения соединений с блоком питания ATX.

Я использовал имеющиеся отверстия с резьбой на задней панели блока питания ATX и пару самодельных кронштейнов (на самом деле просто сплющил пару небольших угловых кронштейнов в тисках) для крепления блока питания ATX к основанию.

Я также сделал очень простую переднюю панель из тонкого куска дерева, она некрасивая, но функциональная. В дополнение к клеммам, выключателю, держателям предохранителей и светодиодам я также установил небольшой измеритель напряжения и тока на передней панели.Подробнее об этом позже.

Я использовал наконечники на всех проводах, чтобы сделать соединение более аккуратным. Я обжал и припаял провода к наконечникам и обмотал все термоусадочной трубкой, чтобы соединения были изолированы.

 

Для проводов питания и заземления я использовал группы из трех проводов, это увеличивает выходную мощность источника питания (и, в первую очередь, это причина, по которой на блоке питания ATX так много соединений). У меня также есть два комплекта (всего шесть проводов) для заземления.

Я вывел дополнительный 5-вольтовый (красный) и заземляющий (черный) провода для подключения к силовому резистору, который я использую в качестве нагрузки. Если ваш источник питания не требует 5-вольтовой нагрузки при запуске, вы можете устранить это.

Наконец, я закрепил переднюю панель несколькими согнутыми уголками (для придания ей наклона) и подключил провода к клеммной колодке.

Проверка

После того, как вы все подсоединили и дважды проверили соединения, хорошенько встряхните все, чтобы ослабить припой.

Теперь пришло время проверить это.

Перед подключением питания проверьте переключатель напряжения рядом с входом питания. Он должен быть правильно настроен для вашего сетевого напряжения. Предполагая, что вы взяли этот ресурс с одного из ваших старых компьютеров, он, вероятно, установлен правильно.

Также не забудьте вставить предохранители в держатели предохранителей!

Включите блок питания, вставив его в розетку и включив главный выключатель питания. Держите переключатель на панели управления в положении ожидания.Вы должны увидеть, что светодиод режима ожидания теперь горит.

Если бы вы проверили напряжение на трех выходах, вы бы ничего не получили. Вентилятор блока питания также должен работать бесшумно.

Теперь включите питание с помощью переключателя SPST на панели. Теперь должен загореться индикатор питания, и, скорее всего, вы услышите шум вентилятора от вашего блока питания.

Если вы должны были проверить выходные напряжения, вы должны увидеть их наличие и на правильном уровне.

Теперь ваш новый блок питания должен работать!

Добавление измерителя мощности

Я решил добавить счетчик к моему источнику питания, так как я хочу иметь возможность контролировать величину тока, потребляемого моим проектом.

Здесь я решил пойти по легкому пути и использовать предварительно смонтированный модуль, есть из чего выбрать.

Изначально я собирался купить два таких счетчика, по одному на 5 и 12 вольт. Однако у моего местного поставщика остался только один. Я решил взять его и установить на своей панели, чтобы я мог подключить его к любому выходу, который я хотел контролировать.

Измеритель мощности DSN-VC288

Модуль, который я взял у продавца, был цифровым вольтметром DSN-VC288.Это крошечное устройство для монтажа на панель, которое было довольно недорогим. Он рассчитан на до 100 вольт при 50 амперах, более чем достаточно для моего блока питания.

Измеритель имеет два светодиодных дисплея: красный для напряжения и синий для тока.

В нижней части счетчика есть два разъема, и к каждому из них прилагается кабель.

Модуль контроля питания и напряжения

  • ВКЦ
  • ЗЕМЛЯ
  • Вход датчика напряжения

Токовый шунт

DSN-VC288 имеет встроенный токовый шунт, его можно увидеть рядом с разъемом Current Sense.

Подключение измерителя мощности

Я решил установить измеритель мощности отдельно, вы также можете постоянно подключать его к одному из напряжений, которые вы хотите контролировать.

Следует обратить внимание на то, что счетчик использует шунт в заземлении для измерения тока. Это означает, что заземление на отслеживаемом напряжении питания должно находиться вдали от любого другого заземления, чтобы обеспечить точное измерение.

Вот электрическая схема

Обратите внимание, что я решил использовать резервное напряжение для питания измерителя, мне нужно сделать это, потому что модуль требует 4.От 5 до 30 вольт для работы, а мое минимальное напряжение питания составляет 3,3 вольта.

Тестирование измерителя — это просто подключение нагрузки к выходу измерителя, а вход — к соответствующему напряжению источника питания. Счетчик должен ожить с отображением напряжения и тока. Вы можете использовать свой мультиметр, чтобы проверить его точность.

Если вы обнаружите, что показания неверны, на печатной плате имеется небольшой подстроечный резистор, который можно отрегулировать.

Заключение

Что мне больше всего нравится в этом проекте, так это то, что он позволяет вам повторно использовать компоненты, которые в противном случае оказались бы бесполезно выброшенными.Вы спасаете планету, экономя при этом несколько долларов, всегда хорошая договоренность.

Для большинства экспериментов с электроникой блока питания, построенного на базе блока питания ATX, будет более чем достаточно.

Итак, откопайте свой старый компьютер и верните часть его, чтобы использовать в качестве надежного источника питания рабочего места.

 

Ресурсы

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходящая для печати и использования на рабочем месте.

 

Родственные

Краткое описание

Название изделия

Преобразование компьютерного блока питания ATX в настольный блок питания

Описание

Преобразование старого компьютерного блока питания ATX в мощный настольный блок питания.Идеальный проект для начинающего экспериментатора, у которого нет лишних денег на тестовое оборудование.

Автор

Мастерская DroneBot

Имя издателя

Мастерская DroneBot

Логотип издателя

Как собрать лабораторный блок питания за 10 простых шагов| reichelt.com

В этом практическом руководстве мы покажем вам, как легко собрать лабораторный блок питания. Мы решили использовать модуль программируемого управляющего напряжения с постоянным напряжением и постоянным током и установить его в подходящий корпус.

Проект

Подходит для: Новичков с базовыми знаниями

Необходимое время: Прибл. два часа

Бюджет: Около 80 фунтов стерлингов

Что вам потребуется: JOY-IT DPS 5015 Лабораторный блок питания и соответствующий корпус: JOY-IT DPS CASE, термоусадочная трубка для сборки корпуса

Может быть дополнен: Модулем Micro-USB для подключения лабораторного источника питания к компьютеру или модулем Bluetooth для управления устройством с помощью смартфона.

Вам также потребуются: Основное оборудование электронных инструментов, паяльная станция и т. д.

1. Подготовьте небольшую печатную плату

.

Начиная с небольшой печатной платы, припаяйте к ней вентилятор для корпуса. Затем установите тумблер и проложите кабель к основной плате. Так как на этой плате нет разъема для вентилятора, вентилятор для корпуса нужно припаять к маленькой плате.

Затем необходимо отрезать кабель прилагаемого вентилятора. Теперь необходимо аккуратно снять изоляцию с двух проводов так, чтобы провода были прибл.4мм бесплатно.

Припаяйте красный кабель (+) к маркировке «+», а черный кабель к маркировке «-». Вставьте предварительно зачищенные концы в отверстия и припаяйте их с двух сторон.
Внимание: Обрежьте эти провода с тыльной стороны бокорезом, чтобы потом не вызвать короткое замыкание!

2. Припаяйте кнопку

Далее необходимо припаять кнопку, чтобы можно было включать и выключать лабораторный блок питания. Используйте красный и черный кабель меньшего диаметра.Припаяйте их к тумблеру, как показано на картинке.

Контакты изолированы термоусадочной трубкой для предотвращения короткого замыкания.

3. Установите соединение между малой платой и основной платой

Теперь подготовьте и припаяйте линию питания от малой платы к основной плате.

Используйте кабели (красный кабель «+» и черный кабель «-») большего диаметра для этой линии питания. Отрежьте их через длину ок. 9см.

Внимание: Не обрезайте слишком много кабелей, иначе впоследствии кабели могут оказаться слишком короткими для выходов.

Обе стороны должны быть зачищены прибл. 5 мм и раздвоенный кабельный наконечник должен быть присоединен к одному концу двух кабелей. Эти концы также изолированы термоусадочной трубкой для предотвращения короткого замыкания.

Другой конец двух кабелей необходимо припаять к небольшой печатной плате корпуса.

Обратите внимание на полярность. Красный = «+» и черный = «-».

4. Припаять тумблер

Теперь можно припаять тумблер. Убедитесь, что вы проводите кабель переключателя через корпус или прикрепляете тумблер к корпусу.Припаяйте концы кабеля тумблера к контактным площадкам «KEY» на небольшой печатной плате. Припаяйте красный кабель к прямоугольной площадке, а черный кабель к круглой площадке.

5. Установите основную плату

Теперь можно закрепить основную плату четырьмя винтами на нижней стороне корпуса и установить соединения входов и выходов блока питания. Два разъема спереди и два сзади.

Привинтите красные разъемы вверху и черные разъемы внизу.Установите соединения следующим образом:

6. Подготовить кабель для выходного напряжения

Следующим шагом будет изготовление кабеля для выходного напряжения. Вам нужно будет повторно использовать кабели большего диаметра. Зачистите оба конца прибл. 5мм. Прикрепите раздвоенный кабельный наконечник с обеих сторон.

7. Монтаж вентилятора

Теперь можно закрепить вентилятор изнутри, вставив четыре гайки сзади в вентилятор и закрепив четыре винта снаружи на вентиляторе.

8.Подключите печатную плату и переключатель

Теперь прикрепите маленькую печатную плату к задней части корпуса двумя гайками.

Закрепите маленькую плату, затем установите все кабели. Сначала подключите кабель входного напряжения («IN+» и «IN-»).

Далее можно подключить кабель выходного напряжения («OUT+» и «OUT-»).

Подсоедините конец кабеля выходного напряжения к передним клеммам.

9. Подключить дисплей

Последнее, что вам нужно подключить, это дисплей с двумя кабелями на материнской плате.Один кабель предназначен для дисплея («LCD»), а другой — для кнопок («KEY»). Разъемы для кабелей отмечены как на плате, так и на дисплее. После того, как вы подключили кабели, все, что вам нужно сделать, это прикрепить дисплей к корпусу.

10. Окончательная сборка

После того, как вы подключили все кабели, прикрутили печатные платы, защелкнули дисплей и тумблер, а также прикрутили вентилятор, корпус готов.
Теперь корпус можно скрепить четырьмя винтами с обеих сторон.

Картинки: JOY-IT

6 отличных вариантов источников питания для вашей лаборатории электроники

Вы заметили, что вашей лаборатории электроники не помешало бы небольшое обновление с 1970-х до настоящего времени? Если это так, вы пришли в нужное место. Надежный источник питания постоянного тока часто считается обязательным требованием во многих современных электронных лабораториях. Мы хотели бы поделиться несколькими отличными вариантами блоков питания, которые помогут вам улучшить устаревшее оборудование блоков питания!

*Этот пост содержит партнерские ссылки, по которым мы будем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

6 отличных источников питания для обновления вашей лаборатории электроники

1. Переменный линейный источник питания постоянного тока Tekpower TP3005T

Переменный источник питания постоянного тока Tekpower TP3005T — это компактный прибор линейного типа, который подходит как для лабораторного, так и для промышленного использования.

Этот цифровой источник питания постоянного тока имеет максимальное выходное напряжение до 30 вольт и ток до 5 ампер . Он поставляется с поворотными переключателями для настройки напряжения и тока.

Благодаря своей надежности и универсальности это бесценный и незаменимый инструмент для испытаний, который идеально подходит для лабораторий, исследовательских институтов и научно-исследовательских центров.

2. Блок питания Rigol DP832 с тремя выходами, 195 Вт

Rigol DP832 — это более совершенный вариант блока питания с 3 выходами общей мощностью до 195 Вт. Это позволит вам установить удаленную связь между DP800 и ПК через интерфейсы USB, LAN, RS232 или GPIB.

Методы дистанционного управления включены в пользовательское программирование. Вы также можете программировать прибор и управлять им с помощью SCPI (стандартные команды для программируемых приборов). Это позволяет вам отправлять команды SCPI через программное обеспечение для ПК. Вы можете дистанционно управлять источником питания, отправляя команды SCPI через программное обеспечение для ПК (UltraSigma), предоставленное RIGOL.

Источник питания имеет очень хорошо сконструированный и простой в использовании интерфейс, предлагающий широкий набор простых в использовании функций, таких как программируемые кривые напряжения.Меню имеет интуитивно понятную структуру.

3. Переменный источник питания постоянного тока EvenTek KPS

Высокоточный источник питания постоянного тока серии Eventek KPS специально разработан для научных исследований, разработки продуктов, лабораторий, школ и производственных линий электроники.
Выходное напряжение и ток плавно регулируются по номинальному значению. Обладая высокой точностью, надежностью, идеальной схемой защиты от перегрузки и короткого замыкания, они могут быть идеальным выбором для промышленности.

4. Регулируемый настольный источник питания постоянного тока YaeCCC

Лабораторный источник питания может действовать как источник питания для регулирования напряжения или тока. Диапазон регулирования напряжения составляет от 0 В до 30 В, а диапазон тока — от 0 А до 5 А.

Выход устанавливается поворотными переключателями, значение отображается на ЖК-дисплее. Он имеет низкую пульсацию и шум, высокую надежность и высокую точность. В комплект входят измерительные провода для подключения к источнику питания (банановые штекеры) и нагрузке (крокодиловые зажимы).Отличный вариант по доступной цене!

5. Программируемый источник питания постоянного тока лабораторного класса KORAD

Этот линейный блок питания оснащен функциями и имеет непревзойденную стоимость! Он имеет легко читаемый 4-разрядный светодиод, который используется для отображения значений напряжения и тока. Это сверхмощный одноканальный источник питания постоянного напряжения и постоянного тока с низкими пульсациями и шумами, высокой надежностью и высокой точностью. Напряжение и ток плавно регулируются. Блок питания KORAD предназначен для использования в лабораториях, колледжах и на производстве.

6. Блок питания Siglent SPD3303X-E с тремя выходами

Блок питания Siglent SPD3303X-E содержит три независимых блока питания в одном блоке. Как у настоящего линейного источника, выходной шум и регулирование превосходны. Благодаря интеллектуальному вентилятору с регулируемой температурой шум снижается. Разрешение по напряжению составляет 10 мВ / 10 мА. Источник питания SPD3303X-E поставляется с программным обеспечением EasyPower для ПК, поддерживает команды SCPI и, как и все приборы Siglent, имеет доступный драйвер LabView.

Хотите обновить другое оборудование в своей лаборатории электроники? Проверьте эти 3 отличных осциллографа для любого бюджета.

Блок питания Atx | Хакадей

При сборке собственной компьютерной установки большинство людей помещают блок питания SMPS внутрь корпуса компьютера. [Джеймс], он же [Айбофобия], он же [страх палиндромов], вывернул все наизнанку и построил STX160.0 — полноценный игровой компьютер, помещенный в корпус блока питания ATX. В то время как компьютеры малого форм-фактора (SFF) не являются чем-то новым, его сборка обладает мощным преимуществом в небольшом корпусе и является отличным примером компьютерного моддинга, хакерской изобретательности и инженерии.В готовом компьютере используется материнская плата форм-фактора Mini-ITX с четырехъядерным процессором Intel i5 6500T с тактовой частотой 2,2 ГГц, графической картой EVGA GTX 1060 SC, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 250 ГБ SSD, картой Wi-Fi и двумя портами USB. преобразователь постоянного тока. Его внешние размеры такие же, как у блока питания ATX-EPS: 150 x 86 x 230 мм. STX160.0 питается от сети, а не от внешнего блока, что [Джеймс] считает обманом.

Для тех, кто хотел бы получить быстрый иллюстрированный обзор TL;DR, сначала зайдите в его фотоальбом на Imgur, чтобы полакомиться фотографиями завершенного компьютера и его внутренностей.Но дьявол кроется в деталях, так что загляните в ветку форума, чтобы узнать массу интересной информации о сборке, исходниках компонентов, хитростях и мелочах. Например, для подключения видеокарты к материнской плате он использовал «адаптер M.2 — Powered PCIe x4» в сочетании с гибким удлинителем кабеля от причудливой компании Adex Electronics, которая до сих пор предпочитает вести бизнес по старинке и чей веб-сайт может напомнить вам о днях, когда Netscape Navigator был доминирующим браузером.

В качестве эталона [Джеймс] сообщает, что «с закрытой панелью при полной нагрузке (Prime95 Blend @ 2 потока и FurMark 1080p 4x AA) температура процессора составляет около 65 °C, вентилятор процессора вращается со скоростью 1700 об/мин, а графический процессор составляет 64°C при скорости вращения вентилятора 48%.Довольно впечатляюще для того, что на первый взгляд можно было принять за блок питания.

Два действительно интересных вывода для нас в этом проекте — это его тщательное исследование, чтобы найти конкретные детали, отвечающие его требованиям, среди огромного количества доступных вариантов. Во-вторых, его чрезвычайно подробные заметки о разработке индивидуального корпуса для этого проекта и о том, как сделать его удобным для DFM (дизайн для производства), чтобы его можно было производить серийно — просто взгляните на его «Оглавление», чтобы оценить количество. земли, которую он покрывает.Если вы заинтересованы в пользовательских сборках и моддинге компьютеров, там для вас встроено огромное количество полезной информации.

Спасибо [Arsenio Dev‏], который разместил ссылку на эту веселую ветку на Reddit, обсуждающую STX160.0. Посмотрите полный разбор и обзор STX160.0 от [Not for Concentrate] в видео после перерыва.

Читать далее «Модер помещает компьютер в блок питания» →

Наука оживает: химия/разное

















 

Блок питания для экспериментов по электролизу

Большое количество интересных экспериментов можно провести с электролиз.Электролиз также можно использовать для изготовления собственных химикатов (например, получение солей металлов из металлов, получение хлоратов и броматов). Когда проводятся только небольшие эксперименты, тогда можно использовать любой простой блок питания, но когда проводятся более серьезные эксперименты, то подходящим источником питания является очень хорошее дополнение к домашней лаборатории.

Можно купить хороший лабораторный блок питания, но недорогой, при достаточной мощности и надежности имеет определенный ценник. Хорошая лаборатория Блок питания имеет цену около 150 долларов, а кроме этого около 25 долларов должно быть потрачено на проводку, хомуты и тд.

Дешевая, но очень полезная альтернатива блоку питания ПК, вместе с набором резисторов для контроля тока. Типичный малобюджетный ПК Блок питания стоит 20 долларов, можно использовать и от старого ПК. На этом странице описано, как блок питания ПК можно превратить в безопасный и простой использовать и надежный источник питания для целей электролиза.

Практически для всех электролизеров требуется напряжение между 2,5 В и 6 В для их работы, большинство даже между 4 В и 5.5В. Только некоторые исключительные эксперименты по электролизу требуют более высокие напряжения, такие как эксперименты по анодированию. Однако обычно это только требуют очень малых токов. На этой странице описан блок питания 12 В, который в сочетании с некоторыми тщательно подобранными резисторами можно использовать для проведения экспериментов по электролизу, требующих больших токов. Типичный ПК Блок питания допускает ток не менее 10 А от провода 12 В.

Будьте осторожны при выполнении действий, описанных на этой странице.Никогда не модифицируйте что-либо внутри блока питания, подключенного к настенной розетке. торговая точка. Это может привести к сильному шоку и серьезному ущербу для здоровья или даже смерть. Также имейте в виду, что при отключении питания в конденсаторах может быть значительный заряд, достаточный для создания сильных электрических разрядов. шок. Настоятельно рекомендуется запускать процесс модификации только при включенном питании. питание, которое было отключено от розетки хотя бы на несколько часы!

 

Преобразование источника питания в источник питания 12 В

Откройте блок питания.Обычно это можно сделать с помощью отвертка и другие инструменты не нужны. Будьте осторожны, чтобы не погнуть корпус источник питания слишком много и не применяйте чрезмерную силу, чтобы открыть вещи. Когда блок питания открыт, то видно примерно следующее:

   

Два больших электролитических конденсатора спереди конденсаторы высокого напряжения. В блоке питания, который я открыл, их было два, оба рассчитан на 560 мкФ и 200 В. Когда они полностью заряжены, они могут дать действительно неприятное поражение электрическим током, даже когда устройство отключено от сети.Будьте уверены, чтобы не прикасаться эти!

 

Внутри блока питания много проводов, концы которых на разных разъемах. Многие из этих проводов встречаются несколько раз, разные разъемы. Все они сгруппированы и упакованы на одной стороне печатного печатная плата. В современном блоке питания ATX присутствуют следующие провода. поставка.

  • оранжевый: 3,3 В
  • коричневый: датчик 3,3 В
  • желтый: 12 В
  • синий: -12 В
  • красный: 5 В
  • белый: -5 В (не все блоки питания ATX есть это)
  • черный: земля
  • зеленый: питание включено
  • серый: индикатор питания
  • фиолетовый: 5 В в режиме ожидания
  • Некоторые новые блоки питания также имеют желто-черные провода.Это вторая шина 12 В, обеспечивающая более высокую общую мощность при 12 В. Не соедините желтый/черный и желтый провода, потому что это отдельные рельсы, каждая шина имеет собственный датчик тока и защиту от перегрузки. Ты сможешь сделать два отдельных выхода 12 В, используя желтые провода и желто-черные провода, каждый со своим разъемом и своей (дополнительной) нагрузкой. Вы также можете просто перерезать желто-черный провод, если не собираетесь два отдельных выхода 12 В. Если сделать отдельный выход 12 В с желтый/черный провода, затем также добавьте второй разъем GND, используя толстый черные провода, которые соединены с желто-черными проводами.На этой веб-странице предполагается, что эти желто-черные провода не используются.

Обычно в блоке питания будет много проводов, большинство из них можно разрезать близко к печатной плате таким образом, чтобы нельзя создать короткое замыкание.

Следующие провода должны быть сохранены. Первоначально сохраняйте длину примерно 20 см (8 дюймов).

  • 6 черных проводов
  • 1 красный провод
  • 1 оранжевый провод
  • 1 коричневый провод (обычно только один коричневый провод)
  • 4 желтых провода
  • 1 зеленый провод (обычно только один зеленый провод)

Итак, большинство напряжений не используются, только 12 В интересный.Если вы думаете, что 5 В тоже интересно, то и три красные провода должны быть сохранены, но блок питания, описанный здесь, имеет только 12 выход В. Для экспериментов по электролизу фиксированный выход 5 В не так интересен, из-за отсутствия гибкости. Отрицательные напряжения также не очень интересны. Они позволяют только малый ток в несколько сотен мА.

Далее выполните следующие действия:

  • Подсоедините коричневый провод к оранжевому, спаивание их концов.Используйте кусок термоусадочная пленка (нидерландский язык: кримпкий) для покрытия спаянных концов. Обязательно оберните термоусадочной пленкой один из провода до того, как концы проводов будут спаяны вместе. Термоусадочная пленка гарантирует, что припаянный конец не может вызвать короткое замыкание внутри корпуса.
  • Аналогичным образом соедините зеленый провод с одним черный провод.
  • Возьмите еще один черный провод и красный провод и соедините параллельная цепь из двух керамических резисторов 22 Ом/10 Вт или 18 Ом/10 Вт между красный и черный провод.Пара резисторов обеспечивает нагрузку около 10 Ом. и гарантирует, что источник питания включается, а также гарантирует хорошее регулировка выходного напряжения. Прикрепите резисторы к внутренней части случай блока питания с помощью Кабельные стяжки или стяжкой в ​​месте, где есть некоторый поток воздуха, потому что эти резисторы становится довольно горячим, и убедитесь, что короткое замыкание не может произойти с корпус или электроника внутри блока питания . Некоторые сайты предлагают использовать один резистор 10 Ом/10 Вт, но это не рекомендуется.Один 10 Ом/10 Вт резистор сильно нагревается, особенно при недостаточном потоке воздуха.
  • Возьмите третий черный провод и один желтый провод и подключите Резистор 560 Ом между черным и желтым проводом. Это обеспечивает небольшую нагрузку на 12 В. Хороший визуальный эффект получается, когда резистор включен последовательно с высоким светодиод эффективности. В этом случае используйте резистор 470 Ом. Опять же, используйте термоусадочную пленку для покрытия всех глухих проводов и ножек резисторов и (опционально) ВЕЛ. Если используется светодиод, убедитесь, что он подключен с соблюдением полярности.Самая длинная нога — это анод, и он должен быть подключен к желтому проводу. Резистор должен быть рассчитан на потребляемую мощность не менее 0,25 Вт.
  • Просверлите два отверстия в верхней части корпуса питания и подключите выходные разъемы к этой части корпуса. Убедитесь, что выходные разъемы хорошо изолированы от корпуса! При покупке таких разъемы, запросите изолированную версию этих разъемов!
  • Теперь у вас осталось три желтых провода и три черные провода.Они должны быть подключены к выходным разъемам. Три провода используются для того, чтобы позволить потреблять большие токи без падения напряжения. Просто подключите три черных провода к выходу, подключенному к GND, и подключите три желтых провода подсоединить к выходу, подключенному на 12 В.
  • Далее закрываем корпус и у вас есть блок питания, с выходом 12 В.

Полученный блок питания выглядит следующим образом:

Внутри виден свет светодиода, который соединен последовательно с нагрузочным резистором 470 Ом.Красный разъем это +12 В а черный разъем — это GND. Блок питания имеет собственную защиту от короткого замыкания (это выключается сразу при коротком замыкании выходов), но в дальнейшем описано, как может быть обеспечена внешняя защита. Частое срабатывание защиты блока питания от короткого замыкания может привести к повреждению блока питания. так что лучше не замыкать. Если произошло короткое замыкание, то отключите блок питания от сети и подождите не менее минуты. Это может занять более минуты, прежде чем его можно будет снова использовать после короткого замыкания!

Общая стоимость данной модификации около $10.То понадобились следующие предметы:

  • 1 красный выходной разъем
  • 1 черный выходной разъем
  • 2 керамических силовых резистора, 22 Ом / 10 Вт
  • 1 резистор 470 Ом или 560 Ом, не менее 0,25 Вт
  • несколько дюймов термоусадочной пленки
  • опционально 1 светодиод (я использовал белый светодиод, цвет любой подходящее).

Все эти позиции можно приобрести в магазине электронных запчастей магазине, таком как Radio Shack или Conrad, но и в большинстве городов.

 

Дополнительная проводка и резисторные сети

С одним блоком питания не работает электролиз в норме. Подача 12 В на концентрированный раствор электролит обычно приводит к чрезмерному току и образованию нежелательных продукты. Это также приводит к чрезмерной эрозии графитовых анодов. Электролиз при постоянном напряжении в любом случае не очень хорошая идея. Во время электролиза процесса меняются свойства жидкости и необходимые изменения напряжения.За по этой причине нужно иметь текущий контроль. Идеальной ситуацией было бы используйте источник тока, но есть и гораздо более простое решение с использованием резистора. подходящее. Можно с уверенностью предположить, что средний эксперимент по электролизу требует 5 В 1 В на электролизере. Если на выходе источника напряжения 12 В, тогда разница между источником напряжения и напряжением на электролизер 7 В 1 В. 

Нормальная схема для электролиза с этой установкой показано на схеме выше.Наличие резистора вызывает напряжение через электролизную ячейку, чтобы приспособиться к напряжению около 5 В, при условии, что концентрация электролита достаточно высока.

Резистор R определяет ток, потребляемый ячейкой и это мощный способ управления током. Если напряжение 7 В через резистор, то ошибка в расчете не будет более 15% в норме. Это вполне подходит для целей электролиз.

Резистор R будет рассеивать значительную мощность, поэтому один Для этого следует использовать силовые резисторы. Используя набор одиночных резисторов (например, 8 Ом, 4 Ом, 2 Ом) невозможно. Для этого потребуются резисторы, которые позволяют рассеивать огромного количества энергии. Такие резисторы очень дорогие. Ниже установка, подходит практически для любого эксперимента по электролизу, предлагается с использованием дешевых Только керамические силовые резисторы.

Пять резисторов изготовлены из имеющихся в продаже дешевых керамические резисторы:

  • 3 резистора по 2 шт.35 Ом / 20 Вт, каждый из двух 4,7 Ом / Резисторы 10Вт
  • 2 резистора по 5,5 Ом / 20 Вт, каждый из четырех резисторов по 22 Ом / Резисторы 5Вт

Резисторы на 2,35 Ом состоят из двух резисторов на 4,7 Ом. и соединить их параллельно. Резисторы 5,5 Ом сделаны из четырех резисторов по 22 Ом. резисторы и подключение их параллельно. Провода подключаются к резисторам в для того, чтобы сделать их легко подключаемыми. Крупный план одного из резисторов 2,35 Ом. показано здесь:

В целях безопасности резисторы помещены в небольшой стакан. флакон.Это не обязательно, но снижает риск случайного короткое замыкание источника питания. Без флакона пустые куски металла может легко войти в контакт с другими резисторами и кабелями. Резисторы тоже могут стать довольно горячими, и с этими пузырьками вокруг них шанс случайно подобрать очень горячий резистор уменьшается. Керамические резисторы сами переносят очень высокие температуры, но, конечно, могут навредить другие вещи, которых они коснулись.

Общая установка показана на рисунке ниже.Это показывает модифицированный блок питания (за исключением шнура питания от розетки), три резистора 2,35 Ом и два резистора 5,5 Ом. Кроме того, это показывает три дополнительных провода и несколько зажимов-крокодилов, что упрощает настройку эксперименты по электролизу легче.

Общая стоимость всех дополнительных резисторов и проводов составила примерно 30 долларов. Конечно, когда все это не нужно, стоимость может соответственно уменьшаться. Например, используя только три резистора 2,35 Ом и один дополнительный провод, дополнительная стоимость снижается до 15 долларов.

На рисунке ниже показана типичная установка, используемая с три последовательно соединенных резистора 2,35 Ом, питающих вольфрамовую лампу накаливания (лампа представляет электролизную ячейку). На лампочке 5 вольт, остается 7 вольт на три резистора. В этой схеме ток около 1А. течет по цепи, что хорошо для целей электролиза.

Три резистора 2,35 Ом всегда должны быть последовательное соединение, когда они находятся внутри флакона, иначе они становятся слишком горячими.Итак, с этими тремя резисторами один только имеет доступ примерно к 1А тока ячейки. Потратив дополнительные $15 на другие резисторы и провода, один добавляет гораздо больше гибкости, но будь то делается или нет, зависит от потребностей и бюджета. Когда резисторы не помещают во флаконы, то можно использовать последовательное соединение сразу двух из них, допускающий ток примерно 1,5А, но в этом случае нужно быть осторожным не трогать очень горячие резисторы и надо быть аккуратнее в настройке эксперимент, чтобы избежать короткого замыкания.

 

Достижимые токи ячейки с пятью резисторы

В этом разделе резисторы включаются параллельно и последовательно. Последовательное соединение резисторов обозначается знаком +, параллельное соединение резисторов обозначается символом //. Ниже приведены некоторые схемы резисторов. показаны, а ниже показаны выражения, представляющие сети.

  • Верхняя сеть записывается как (5.5 // 5.5) + 2,35 + 2,35.
  • Средняя сеть записывается как (2.35 + 2,35 + 2,35) // (5,5 + 5,5).
  • Нижняя сеть записывается как 2,35 + 2,35 + 2.35.

 

Наиболее интересны следующие сети. Все это может использоваться без необходимости беспокоиться о перегреве резисторов:

  • 5,5 + 5,5 + 2,35 + 2,35 Ом  ==> Ток примерно 0,4 А
  • 5,5 + 5,5 Ом ==> Ток приблизительно 0,6 А
  • (5,5 // 5,5) + 2,35 + 2,35 Ом ==> Ток примерно 0,8 А
  • 2.35 + 2,35 + 2,35 Ом ==> Ток приблизительно 1 А
  • (5,5+5,5) // (2,35+2,35+2,35) Ом ==> Ток примерно 1,7 А

Если резисторы 2,35 Ом не помещены во флакон, то могут использоваться следующие сети (здесь будьте осторожны, чтобы не короткое замыкание, и имейте в виду, что резисторы нагреваются):

  • (2,35 + 2,35) // (5,5 + 5,5) Ом ==> Ток примерно 2,2 А
  • (2,35//2,35) + (2,35//5,5//5,5) ==> Текущий примерно 3 А

Все эти примеры показывают, насколько универсальна установка всего с 5 резисторы есть.Эта установка позволяет проводить большинство экспериментов по электролизу. без проблем.

 

Последовательное соединение двух примерно одинаковых электролизеры

Блок питания, описанный здесь, имеет общее напряжение на выходе около 12 В. В приведенном выше разделе показано, как это можно использовать, с помощью набора мощных резисторов, необходимых для ограничения и управления ток электролиза.

При определенных условиях, когда важна высокая производительность, хорошим вариантом является последовательное соединение двух примерно одинаковых электролизеры:

Теперь снова необходим последовательный резистор R для ограничения ток, но этот добавочный резистор должен быть намного меньше, чем в ситуации с одна ячейка.Напряжение на резисторе может упасть до 1 В, а следовательно, резистор должен быть низким. Теперь уже невозможно предсказать ток точно, когда задано известное значение резистора. Надо попробовать с один, два или три резистора по 2,35 Ом, соединенных параллельно .

Вместо. теперь также можно попробовать с одним или двумя обычными силовыми кремниевыми диодами в серии . Подходящим диодом является 6А100. Этот тип диода выдерживает ток 6 А и доступен практически в каждом магазине электронных запчастей. по низкой цене.На картинке слева показан такой диод.

Можно было бы даже проводить электролиз без любой ограничительный резистор или диод последовательно с ячейкой, но это вопрос методом проб и ошибок. Рекомендуется начать с последовательного резистора или двух диодов. последовательно, а затем пробуйте разные конфигурации, пока не будет достигнут желаемый ток. течет по клеткам. Используя такое последовательное соединение ячеек, можно иметь двойная полезная мощность при том же токе.

Превратите компьютерный блок питания в настольный источник питания

Существует множество способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику.Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много руководств, в которых показано, как преобразовать старый компьютерный блок питания в настольный блок питания, но большинство из этих конструкций требуют, чтобы вы постоянно модифицировали его.

Эта конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получается источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация об источниках питания для компьютеров.

Компьютерный блок питания преобразует мощность переменного тока из настенной розетки в более низкое напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера. Он регулирует напряжения, быстро подключая и отключая цепь нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают +3,3 В, +5 В, +12 В и -12 В на серии проводов с цветовой кодировкой.

Компьютерные блоки питания имеют ряд функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

  • Включение блока питания  Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера. Это контролируется зеленым проводом «включение питания». Подключение этого провода к земле (любому черному проводу) позволит включить блок питания.
  • Минимальная нагрузка Многим источникам питания требуется минимальный ток нагрузки, чтобы оставаться включенными.Без этой нагрузки выходные напряжения могут значительно отличаться от указанных напряжений или блок питания может отключиться. В компьютере ток, потребляемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш блок питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить их, подключив резистор большой мощности к выходным клеммам. Это обсуждается в шагах ниже.

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес к преобразованию одного из этих:

в один из этих:

Укомплектованный блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными стойками, этикетками и ножками.Обратите внимание на стяжки в вентиляционных отверстиях
. которые держат нагрузочный резистор.

Если вы считаете привлекательным создание собственного блока питания для настольного компьютера из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, то берите какие-нибудь инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения питания, светодиоды добавят приятный штрих и могут быть легко подключены к шине +5 В.Я настоятельно призываю вас ознакомиться с содержанием этого сайта и связанными ссылками перед началом преобразования — на соответствующих страницах есть ряд подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой маркировки.Вентилятор имеет также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот ИП был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другим пользователям могут понадобиться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и/или +12 В, если они переоборудуют один из более новых источников питания. Для радиоуправляемых приложений выход 5 вольт также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. При использовании в качестве источника питания для микро и субмикро сервоприводы, вы должны быть осторожны, чтобы не привести сервопривод ни к одной из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах.Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочную зубчатую передачу и просто остановятся, если их довести до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (1996 P5-100 MHz Gateway) были около 5,15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был обрезан на печатной плате.

Вид сверху на корпус с вентилятором, клеммами и переключателем. Выключатель (SPST) и привязочные посты есть в наличии на Радио Shack или других поставщиков электроники.

Блоки питания в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode, и для их работы требуется нагрузка. продолжать работать после включения (термин «режим переключения» на самом деле относится к методу преобразования переменного тока в постоянный). а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается нагрузочным резистором с проволочной обмоткой мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песчаная отмель — около 0,80 долл. США при Radio Shack) через питание +5 вольт. В то время как многие из новых блоков питания будут работать с фиксацией без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на 12-вольтовой шине и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине. за счет минимизации падения напряжения при зарядке блока питания зарядным устройством. Некоторые недорогие блоки питания могут выйти из строя, если принудительно включить их без нагрузки, хотя Руководство по проектированию утверждает, что источники питания не должны быть повреждены, если они работают без достаточной нагрузки.Резистор песчаной отмели был привязан к корпусу с помощью небольшое количество теплоотводящего компаунда нанесено на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю любые штампованные флеши, которые могут оставаться вокруг вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагревается и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие Жиры для раковины могут быть весьма токсичными, и любые излишки следует очищать и утилизировать должным образом.Также не забудьте тщательно вымыть руки и инструменты после использования. В то время как большинство компаундов радиатора рассчитаны на температуру от 160 до 170°C, некоторые из них могут со временем высыхать, и их эффективность снижается. уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Отказ от ответственности: представленную информацию не следует рассматривать как статью «HOWTO», а просто документацию моего преобразования процесс.Современные блоки питания для ПК могут создавать высокие уровни выходного тока, что может привести к внутреннему перегреву блока питания или его повреждению. на подключенные к ним устройства. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется тщательно изучить свои спецификации PS. и помнить о соответствующих напряжениях и мощности. НЕ работайте с открытым блоком питания, если он подключен к сети!!!!
PS на картинке — это 145-ваттный ATX, извлеченный из шлюза P5-100 МГц 1996 года — я спасаю все пригодные для использования части от более старого ПК перед их сбросом.Этот настроен для логической лаборатории, отсюда и отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для привод сервоприводов в лаборатории робототехники. Этот блок питания не имеет источника 3,3 В, но есть в более новых источниках питания. ИНТЕЛ продолжает изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию новые материнские платы. Перед попыткой какой-либо модификации вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходные токи, производимые на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно высокие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Репрезентативные текущие уровни для другой власти запасы.

Проводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет:

ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
ЖЕЛТЫЙ +12 В
СИНИЙ -12 В
КРАСНЫЙ +5 В
БЕЛЫЙ -5 В     (Может отсутствовать в недавно произведенных расходных материалах)
ЧЕРНЫЙ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ПИТАНИЕ    (активный высокий уровень — для принудительного включения питания необходимо замкнуть на землю)
СЕРЫЙ POWER-OK     Что это??
ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В ОЖИДАНИЕ
КОРИЧНЕВЫЙ +3.ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 3 В     Обновление руководства по проектированию

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе с зажимом. Некоторые из PS будут иметь съемную вилку для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор подключен, я обычно обрезаю провода. повторно припаяйте и накройте термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только +12 В и +5 В, вы можете обрезать другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, собрать общие цвета вместе, наденьте кусок термоусадочной трубки на пучок и усадите — это простой способ собрать и изолировать свободные концы.

Для питания +5/+12 вольт потребуются следующие комбинации:

ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Выключатель питания   (Используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не работает)
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки   (рекомендуемые значения и возможная замена см. в тексте)
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. обновление руководства по проектированию

Я использую один общий контакт (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие, и нам не требуется отдельная площадка для каждый.

Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий (GND) зажим

Оставьте 2 красных провода — соединительный вывод 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод — клемма 12 В

Оставьте зеленый провод — переключатель включения питания

При наличии проводов считывания см. обновление руководства по проектированию

очень маловероятно, что провод 18 AWG перегреется, были случаи расплавления проводов и разъемов на платах высокого спроса.

Отрежьте все остальное, даже вместе с платой или связкой, как указано выше. Я обычно обрезаю силовые жгуты, чтобы сохранить как можно больше вместе. Провода, оставшиеся в блоке питания, следует оставить длинными и обрезать до нужной длины. Если вы оставите их слишком долго, они мешать при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они не пути лопастей вентилятора.

Провод в переключателе питания между зеленой шиной (PS_ON) и заземлением постоянного тока (черным).Выключатель (однополюсный, однопозиционный) и обязательные посты можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если ваш блок питания имеет главный выключатель, обычно расположенный рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения питания. Это работает так же хорошо и сэкономит вам расходы на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между заземлением постоянного тока и шиной +5 В (красной).Не забудьте охладить этот резистор.

Присоедините другие шины, заземление постоянного тока, +12 В и +5 В, если они используются, к соответствующим клеммам. Эти посты не должны заземляться к корпусу блока питания, поэтому обязательно проверьте наличие непрерывности между корпусом и штырем, прежде чем пытаться включить блок питания.

Если вы хотите добавить индикатор включения, сейчас самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы при работе на токе 20 мА или меньше практически не выделяют тепла и могут быть подключены к шине +5 В.Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и потребуют сброса напряжения. резистор, чтобы он не сгорел сразу. Резистор из углеродной пленки мощностью 1/4 Вт с номиналом от 180 до 220 Ом, подключенный между проводов и блок питания будут работать хорошо. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны быть подключены к положительному проводу (аноду). подключен к шине +5 В, а отрицательный вывод (катод) подключен к заземлению постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму с одной стороны основания — эта плоская будет на той же стороне, что и катод.Если ваш светодиод новый и провода не были укорочены, самая длинная ножка будет Положительный вывод или анод, но наиболее безопасным способом определения полярности является обнаружение плоскости. Хотя коммерческие монтажные зажимы Доступна резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы установить втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю рассеивающие линзы. чтобы очистить, так как они лучше видны, если смотреть сбоку, но любой стиль линз добавит немного стиля «сделай сам».

При сборке корпуса обязательно установите вентилятор на место — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Вентилятор этого PS на фотографиях установлен на резиновых амортизаторах и работает очень тихо. я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока у меня открыт PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники сухие — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —

Кстати, вы можете получить 7 вольт с выходов +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 – положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В по-прежнему низкое — что мне делать?? Многие радиоуправляемые люди переделывают блоки питания для зарядных устройств и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт недопустимы. иногда недостаточно для питания своих зарядных устройств.Прочитайте эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать немного теории, определить распиновку разъема, которую можно найти на большинстве расходных материалов для ПК, и дать несколько советов по устранению неполадок.

Можно ли как-то увеличить мощность моего переделанного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Улучшения в аккумуляторных технологиях, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрикам» превратиться в модели. размеры, которые когда-то были прерогативой только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Привод этих двигателей также увеличил мощность, измеряемую силой тока, которую они могут подавать на систему полета. Для реализации разумного время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих батарей, чем когда-либо прежде. В среде электроники как и во всех других закрытых системах, бесплатных обедов не бывает. Следовательно, зарядным устройствам также требуется источник питания с большей силой тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть растянуты до предела из-за этих требований к большему току. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы выжать больше ампер из одного из этих блоков питания?

Возможно, эту проблему можно решить, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите эту страницу , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Замена резистора
Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена его на автомобильную сигнальную лампу 1157.Это лампа с двумя нитями накаливания. и его нагрузки при питании обеих нитей накала обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до соответствующий уровень для большинства потребностей. Ваши варианты — припаять линию 5 В (красную) к обоим положительным контактам на лампе и заземлить базу. к заземлению постоянного тока или подобрать розетку с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа выходит из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно с вашими навыками пайки, также немного проще работать с проводкой на розетке. а не штифты на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, а два провода в основании должны быть присоединены. к шине 5В. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно приобрести в любом автомобильном магазине и в большинстве магазинов Walmart.

Я предпочитаю использовать резисторы, поскольку конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше возможностей контролировать приложенную нагрузку, но использование лампы упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. д., потому что мы покупаем в больших количествах и радио Shack слишком дорог для большого количества предметов. Тем не менее, вы должны быть в состоянии преобразовать свой ПК за 5,00 или 6,00 долларов США. долларов — меньше, если у вас есть мусорная коробка деталей. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с гасящим резистором 220 Ом на шину 5 В, чтобы показать, что PS включен, но вентилятор довольно хороший намек.У нас были поставки 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — только потребление электроэнергии.

В PS есть несколько довольно здоровенных электролитических конденсаторов, и он все еще может немного ударить сразу после отключения от сети — пусть посидите пару минут, прежде чем ковыряться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри корпуса с ним. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отключите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, замечания или исправления, пишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.
.

0 comments on “Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания: Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *