Расстояние между розетками в блоке при сверлении: 4 правила размещения электроточек | CONCUT

Расстояние между розетками

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Диаметр подрозетников

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Установка подрозетников

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками. Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

Стандартные размеры подрозетников

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень,
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
  • Зубило,
  • Молоток,
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Размеры подрозетников и тонкости их установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

размеры, диаметр коронки, расстояние между розетками, глубина установки

На чтение 9 мин Просмотров 11.7к. Опубликовано Обновлено

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

  • Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
  • В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Нанимаю специалиста

5.56%

Зависит от объема работ

4.51%

Проголосовало: 288

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

  • Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
  • Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

  • используют дополнительный корпус без дна;
  • вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
  • в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
  • сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
  • его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

  • межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
  • при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
  • расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
  • розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

  • На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
  • Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
  • Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
  • Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
  • Принимают во внимание край кожуха.
  • Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

Правила монтажа

Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

  • В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
  • В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
  • Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.

В гипсокартон

Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

  • Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
  • Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
  • Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.

В бетон

Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

  • Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
  • После достижения граничной глубины убирают коронку.
  • Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов. Для удара берут победитовые сверла.

Под штукатурку и плитку

Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

Варианты установки коробок в таких случаях:

  • Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
  • Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама). Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий

под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Смотрите также другие статьи

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik.info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Главная Руководства

Автор Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.

Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину на гипсокартоне или дереве достаточно просто, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью . Сверление проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Прежде чем приступить к проекту DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стену, не зная, где находится проводка в вашем доме.

Изучение размещения электропроводки

Электрическая проводка обычно следует схеме в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, эти светильники имеют провода, идущие вокруг них вертикально и горизонтально. Еще один способ получить представление о том, где в доме проходит электропроводка, — заглянуть на чердак или в подвал. Там провода обычно открыты, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через каркас.

ElectricalConnection указывает, что одних проводов лучше избегать, чем других. Например, вертикальные провода будут расположены непосредственно над розетками и выключателями и обычно проходят вдоль стоек. Стенные шпильки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга в любом направлении. Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать несчастных случаев.

Использование средства поиска шипов

Средство поиска шипов помогает пользователю находить невидимые шипы. Знание того, где они находятся, необходимо не только для подвешивания и крепления тяжелых предметов к стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку. При покупке искателя шипов избегайте магнитных или обесточенных устройств. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, они менее точны в жилых помещениях. По данным Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с обнаружением проводов переменного тока.

Используйте малярный скотч вокруг области, которую вы хотите отсканировать; это послужит местом для отметки местоположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалиброваться перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей. Перемещайте искатель вдоль стены горизонтальными движениями, взявшись за него снизу. Когда он обнаружит провода, инструмент издаст звуковой сигнал, и показания также отобразятся на его цифровом дисплее.

Советы по более точному считыванию данных

Чтобы получить наиболее точные показания устройства для поиска гвоздиков, компания Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не держать поблизости мобильный телефон во время использования устройства, так как и то, и другое может повлиять на результаты.При использовании устройства убедитесь, что оно ровно прислонено к стене. Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 7 до 11 дюймов (от 20 до 30 сантиметров) от искателя для заземления. Это повысит вероятность точного чтения.

Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух-трех недель, не используйте искатель гвоздей, так как влага краски также может затруднить сканирование.Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание. Хотя использование искателя шипов, как правило, безопасно, всегда разумно принимать дополнительные меры предосторожности.

Как просверлить кирпич или раствор | Методы, инструменты, сверла и многое другое

Сверление кирпича или строительного раствора может показаться сложной задачей, независимо от того, являетесь ли вы новичком в каменной кладке, опытным специалистом или любителем делать что-то своими руками. В игру вступают многие элементы, составляющие безопасную, гладкую и эффективную лунку.Мы не только можем предоставить правильные инструменты для работы, но также можем помочь вам понять лучшие методы работы с кирпичными и растворными материалами.

Кирпич или строительный раствор — решить, где сверлить

Сверление в кирпиче или строительном растворе — это сложное решение, которое зависит от многих факторов. Важно понимать разницу между двумя материалами и то, как они реагируют на сверление. Кирпич — это строительный материал, из которого строятся стены и другие каменные конструкции, а раствор служит связующим звеном между блоками.

Сверление в кирпиче по сравнению с раствором зависит от нескольких факторов, таких как тип кирпича, диаметр и глубина предполагаемого отверстия, возраст кирпича, тип анкера и величина веса, прикладываемого к крепежным элементам. Кирпич часто имеет больший вес и обеспечивает лучшую поддержку по сравнению с раствором. Однако, если вы работаете со старым и хрупким кирпичом, это может быть не лучший вариант для глубоких отверстий, тяжелых предметов или распорных анкеров.

Более глубокие отверстия и распорные анкеры могут ослабить и без того хрупкий кирпич.Анкеры могут создавать чрезмерное круговое напряжение в материале, вызывая его растрескивание. Если кирпич имеет признаки старения в виде выкрашивания и трещин, лучше сверлить раствор. Также сложно подобрать цвет кирпича при заполнении отверстий.

Миномет

легче просверлить, потому что он мягче кирпича, а также его легче залатать или отремонтировать. Сверление раствора с помощью дюбеля или другого крепежного элемента приведет к тому, что сила анкера будет давить на неповрежденные кирпичи, а не расширять материал.Однако миномет не может выдержать вес более крупных предметов.

У каждого варианта есть преимущества и недостатки, которые вы должны учитывать. Осмотрите состояние кирпича и раствора и определите, как бурение будет связано с вашим проектом. Вы вешаете тяжелый предмет или небольшой предмет с небольшим весом? Является ли целостность кирпича прочной или вы должны выбрать раствор? Сверлите обычные отверстия или глубокие?

Выберите правильный размер сверла

Использование правильного сверла и сверла может предотвратить растрескивание или повреждение любого материала.Средний деревообрабатывающий проект требует обычной дрели и сверла. Но врезание в кирпичную стену обычной легкой дрелью будет недостаточно прочным, чтобы пробить блок или справиться с нагрузкой при сверлении в каменной кладке.

Ударная дрель идеально подходит для работ по кирпичу и строительному раствору, особенно для тех, которые требуют больших резов. Инструмент просверливает отверстия с помощью молоткообразных движений. Ударные дрели предназначены для прокалывания отверстий в кирпиче и строительном растворе, а также в бетоне и шлакоблоке.

Инструмент производит два разных действия — удар молотком, разбивающий заполнитель, и сверление, удаляющее мусор.Ударные дрели бывают двух типов: роторные и стандартные. Если вы хотите делать отверстия в полдюйма или меньше, вам подойдет стандартная дрель. Используйте перфоратор для отверстий, которые превышают полдюйма. Знание того, как сверлить кирпич ударной дрелью, позволит получить эффективные, безопасные, точные и гладкие отверстия.

Использование правильного сверла также имеет решающее значение. Наиболее распространенными для сверления кирпича или раствора являются каменные долота, включающие молотковые и вращательные. Вы должны рассмотреть размер сверла по каменной кладке для вашей работы и подходит ли оно для вашей ударной дрели.Биты по каменной кладке способны разрушать каменную кладку и прочные режущие наконечники, изготовленные из более грубого материала, чем стандартные биты. Они также имеют стреловидную форму с кончиками, которые больше, чем остальная часть сверла, чтобы прорезать плотные материалы.

Выберите место

Независимо от того, решите ли вы сверлить кирпич или раствор, вам нужно выбрать место для отверстия. Например, если вы сверлите кирпич, выберите место, которое сведет к минимуму растрескивание прочного крепления. Если вы сверлите раствор, определите надежное и не хрупкое место.Неправильное сверление может повредить стену и вашу дрель.

Сверление в кирпиче включает следующие этапы.

  1. Измерьте ширину и длину фиксирующего устройства, чтобы определить правильный размер и длину сверла. Вам нужно будет просверлить отверстие немного больше, чем ширина элемента крепления.
  2. Установите сверло по каменной кладке подходящего размера и длины на ударную дрель, например Milwaukee® 5376-20 1/2″, которая может работать с плотностью кирпичного материала.Затем установите стопор на инструмент, чтобы не резать слишком глубоко.
  3. Укажите место сверления карандашом или мелом, убедившись, что на пути нет электрических проводов или других препятствий.
  4. Наденьте защитное снаряжение, такое как защитные очки, перчатки и респиратор для защиты.
  5. Начните с просверливания направляющего отверстия с помощью небольшого сверла по камню. Затем прикрепите сверло большего размера и снова просверлите отверстие, чтобы сделать большее отверстие. Убедитесь, что сверло перпендикулярно кирпичной стене.
  6. Сверление в кирпиче и строительном растворе создает нагрузку на сверло, вызывая его нагрев. Охладите биту, поместив ее в холодную воду, но не опускайте инструмент.
  7. Если сверло застревает во время сверления, переверните его. Вы также можете удалить лишнюю пыль с помощью сжатого воздуха.
  8. После установки анкера или крепежа в стену заделайте все отверстия замазкой. Вы можете сдвинуть анкеры или вбить их молотком.
  9. Замените насадку по каменной кладке насадкой для отвертки и просверлите шуруп в анкере, оставив достаточно места, чтобы повесить предмет.
  10. После того, как вы завершите установку, пройдитесь пылесосом и очистите от пыли и осколков раствора или кирпича.

Сверление раствора в нужном месте похоже на работу с кирпичом.

  1. Укажите карандашом или мелом место сверления.
  2. Используйте прецизионную насадку, если вы работаете с затвердевшим раствором, или стандартную насадку по каменной кладке для свежего раствора. Наденьте защитные очки, перчатки и другое защитное снаряжение.
  3. Держите электроинструмент напротив отметки на миномете и осторожно нажмите на спусковой крючок, чтобы установить начальную точку. Увеличивайте давление на спусковой крючок, пока не достигнете стабильной скорости бурения.
  4. Как только вы достигнете идеальной длины, остановитесь. Некоторые инструменты имеют датчики глубины, которые помогают увидеть отметку глубины.

Вы можете выполнить те же шаги, что и при начальной процедуре сверления кирпича. Знание того, где сверлить в кирпиче или растворе, может уберечь вас от расщепления поверхности.Осмотрите стену на наличие трещин, эрозии, отверстий и слабых мест, которые могут повлиять на процесс бурения.

Имейте под рукой необходимые инструменты

В зависимости от поверхности, с которой вы работаете, размер фрезы и инструмент могут различаться. Например, для сверления небольшого отверстия в более мягком растворе потребуются другие продукты, чем для вырезания глубокого отверстия в кирпиче.

Два подходящих инструмента, которые нужно иметь под рукой, включают перфоратор и сверло по камню. Работа со стандартной дрелью может не выдержать материала.При использовании подходящего сверла по каменной кладке и комплекта ударных сверл, таких как комплект ударных сверл DeWaltTM DW505K 1/2 дюйма (13 мм) VSR Dual Range, он обеспечит необходимое ударное действие для безопасных и эффективных результатов. Убедитесь, что ударная дрель является вашим основным инструментом. источник, или найти дрель другого типа с ударной функцией.

Другие критерии выбора правильного сверла сводятся к конкретным характеристикам. Есть ли у инструмента переменная скорость? Может ли он производить сильный и мощный крутящий момент? Доступна ли настройка глубины?

Сверла по каменной кладке или раствору — единственный тип, который может легко пробить кирпич или раствор.Эти биты предназначены для работы с определенными материалами, поэтому центральная часть биты сделана из стали, а наконечник из карбида вольфрама помогает ему прорезать жесткие стены. Головка сверла ударяется о кирпич, чтобы разбить его на части.

Несмотря на то, что перфоратор и сверло по камню являются двумя основными инструментами, которые вам понадобятся, вам также могут понадобиться дополнительные инструменты при сверлении.

  • Сжатый воздух
  • Холодная вода
  • Совок
  • Лента
  • Карандаш
  • Замазка
  • Магазинный пылесос
  • Рулетка
  • Стеновой анкер

Если вам интересно, как просверлить кирпич без перфоратора, это не так просто и понятно, но все же выполнимо.Для сверления кирпичной стены обычной дрелью требуется как минимум качественная каменная коронка. Без молоткового действия инструмент должен полагаться на скорость вращения. Без надлежащего перфоратора процесс займет больше времени. Вам также нужно будет чаще вынимать сверло из отверстия. Чтобы предотвратить перегрев, погружайте биту в холодную воду каждый раз, когда вы ее вынимаете.

Соблюдайте надлежащие меры безопасности

Каждый раз, когда вы работаете с электроинструментом, безопасность должна быть вашим приоритетом. Соблюдение правил техники безопасности при сверлении может защитить вас и других рабочих, а также проделать точные и качественные отверстия.Во избежание травм на рабочем месте надевайте очки, защитные наушники, перчатки и респиратор.

Оборудование для обеспечения безопасности и другие советы, о которых стоит подумать, включают следующее.

  1. Приложите правильное усилие: При использовании ударной дрели пусть большую часть работы сделает электроинструмент. Вы не хотите применять слишком мало или слишком много силы, потому что это может привести к проскальзыванию сверла. Выберите среднее давление.
  2. Не носите свободную одежду: Такие элементы, как длинные волосы, свободная ткань, болтающиеся ремни и украшения, представляют опасность при работе с электроинструментом.Дрель может зацепиться за незакрепленные предметы. Носите одежду с короткими рукавами и другую рабочую одежду, чтобы оставаться в безопасности.
  3. Сверление направляющих отверстий: Создание направляющих отверстий облегчает установку сверла большего размера и повышает точность прямого сверла. После того, как пилотное отверстие будет на месте, вам не нужно будет прилагать столько усилий, что уменьшит вероятность соскальзывания сверла.
  4. Установите сверло: Вставьте сверло в патрон дрели, убедившись, что оно плотно вошло в ключ патрона.
  5. Используйте кернер: кернер создает углубление, чтобы вы могли начать сверление.
  6. Работа с подставкой для сверления: Подставка может направлять ваш инструмент при сверлении твердых материалов, таких как кирпич или раствор, для создания прямых отверстий. Это также предотвращает скольжение сверла.
  7. Работа с закрепленным материалом: При необходимости зажмите кирпич или закрепите его с помощью тисков при сверлении, чтобы он не смещался.
  8. Носите защитное снаряжение: Защитные очки защищают ваши глаза от частиц кирпича и раствора, которые отлетают от стены. Наушники защищают ваши уши от громких звуков, а плотные перчатки отлично подходят для предотвращения потертостей кирпича. Вместо того, чтобы вдыхать частицы кирпича и раствора, респиратор помогает дышать чистым воздухом.

Воздействие диоксида кремния, содержащегося в кирпиче и строительном растворе, может нанести вред вашему здоровью. Частицы кремнезема в диапазоне от 0.5–5 мм не выбрасываются из легких при вдыхании. Со временем накопление может вызвать фиброз легкого. Будьте бдительны при ношении защитного снаряжения.

Регулярные осмотры и техническое обслуживание вашего перфоратора также имеют ключевое значение. Проверьте пружину сердечника, соединения, корпус сердечника, надежный замок и шарики, подшипники, защелку, штифты и другие компоненты. При необходимости очищайте и смазывайте детали и заменяйте изношенные и погнутые сверла, чтобы продлить срок службы сверла и сверла.

Не торопитесь

Знание того, как сверлить кирпич без трещин, жизненно важно для получения функциональных отверстий.Слишком быстрое бурение может привести к повреждению поверхности и серьезной угрозе безопасности. С началом каждого нового отверстия выравнивайте ударную дрель по отмеченному месту. Обязательно крепко держите инструмент, чтобы он не проскакивал и не отскакивал назад. Если вы не держитесь, сверло может колебаться и формировать вырез неправильного размера.

В начале сверлите по несколько секунд, чтобы образовалось отверстие подходящего размера. Затем можно увеличить скорость. Вам нужно приложить достаточное усилие, чтобы удерживать сверло на месте, позволяя дрели делать всю работу за вас.Слишком большое усилие может привести к поломке или искривлению сверла. Большее давление и скорость, которые вы оказываете на биту, только вызовут ее перегрев.

После того, как вы сделаете пилотное отверстие для горизонтального сверления, используйте сверло большего размера для выполнения следующего шага. Периодически извлекайте сверло из отверстия, чтобы удалить мусор и убедиться, что оно не застревает. Равномерное и медленное бурение уменьшит нагрузку на долото и инструмент, а также уменьшит количество извлечений. Терпение жизненно важно при создании глубоких отверстий, потому что ошибки становятся более заметными и обходятся дороже по мере увеличения длины и ширины отверстия.

Не сверлите слишком глубоко

Слишком глубокое сверление может вызвать осложнения в любом материале. Но когда дело доходит до кирпича или раствора, создание слишком глубокого отверстия может повлиять на анкер и целостность шурупа. Более глубокие отверстия также сложнее заполнить, если вы допустили ошибку или хотите удалить то, что висит.

Если сверло застрянет в более значительном отверстии, потребуется много времени и усилий, чтобы удалить сверло. Ограничения по глубине также играют роль.При сверлении в кирпиче, растворе или другом материале вы хотите убедиться, что за стеной ничего нет. Если да, то как далеко вы можете пробурить до того, как вступите в контакт? Избегайте ударов по электрическим проводам, трубам, кабелепроводам и сантехнике. Работа с более высокими коронками при сверлении глубоких отверстий может увеличить срок службы долота и сократить количество операций извлечения.

Возможно, вы даже захотите использовать добавки к буровому раствору, чтобы смазать инструмент и уменьшить вибрацию скважины. Работайте с прямыми буровыми штангами и резьбой для глубоких отверстий для квадратной резки.

При сверлении глубоких отверстий также выше вероятность отклонения. Избегайте отклонений любой ценой, чтобы предотвратить сложные, дорогостоящие и трудоемкие исправления. Лучший способ узнать, насколько глубоко сверлить кирпич или раствор, — это измерить ширину стены, длину анкера и шурупа и убедиться, что вам ничего не мешает. Как только вы узнаете, насколько глубоко нужно сделать отверстие, установите ограничитель глубины на ударную дрель. Если вы не используете ударную дрель, измерьте длину сверла и обмотайте лентой место, где вам нужно остановиться.

Заделка отверстий шпатлевкой

После сверления, установки анкера и установки шурупа можно заделать любые отверстия с помощью готовой шпаклевки или раствора. Исправление любых небольших участков поможет усилить фиксацию того, что вы вешаете на кирпичную стену.

Также очень важно замазать отверстия в кирпиче или растворе, если вы неправильно просверлили или сняли предмет. Вместо того, чтобы оставлять дыру в материале, заделайте ее, чтобы стена оставалась прочной. Вам понадобятся различные материалы, такие как:

Если вы заделываете отверстия раствором, следующие шаги помогут вам сделать чистый ремонт.

  1. Очистите внутреннюю часть отверстия и внешнюю поверхность, чтобы удалить остатки раствора и пыли, используя кисть, сжатый воздух или проволочную щетку
  2. Смешайте раствор и воду, чтобы получилась густая паста
  3. Распылите воду на внутреннюю часть отверстия, чтобы пропитать материал
  4. Нанесите раствор на отверстие с помощью шпателя, плотно утрамбовав его
  5. Придайте раствору форму с помощью инструмента, чтобы он соответствовал существующему стилю
  6. После высыхания отшлифуйте участок, чтобы выровнять его
  7. Нанесите краску по мере необходимости

Для отверстий в кирпичах нужно сделать восемь шагов.

  1. Удалите пыль и частицы из отверстия и поверхности с помощью сжатого воздуха или проволочной щетки
  2. Смешайте раствор с водой и добавьте порошок соответствующего кирпичного цвета
  3. Комбинируйте ингредиенты, пока цвет не будет соответствовать вашей стене
  4. Если вы не можете найти нужный цвет, разбейте кирпич того же цвета в пыль и поместите его в раствор
  5. Насытить отверстие водой
  6. Нанесите раствор на отверстие с помощью каменной кельмы, убедившись, что заплатка выполнена полностью
  7. Соскребите лишний раствор и выровняйте верхний слой с остальной частью кирпича
  8. Используйте другой кирпич, чтобы вдавить заплатку из раствора, чтобы создать правильную текстуру

Для замазки начните с четвертого шага.Знание того, как заделать просверленные отверстия, не только сделает стену более эстетичной, но и удержит кирпичи на месте после неправильного сверления.

Подходящие инструменты для сверления кирпича и раствора

Construction Fasteners and Tools предлагает в вашем распоряжении большой онлайн-инвентарь, независимо от того, ищете ли вы перфораторы, анкеры, мастерки или оборудование для обеспечения безопасности. Наши профессионалы здесь, чтобы помочь вам получить то, что вам нужно для вашего следующего проекта. Мы привержены энтузиастам DIY так же, как мы заботимся о наших опытных каменщиках.

Мы предлагаем 30-дневную политику возврата всех наших продуктов. Ознакомьтесь с нашими перфораторами или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, чтобы узнать, как мы можем поддержать ваши проекты по бурению кирпича и строительного раствора.

Бездействующие нефтяные скважины — токсичная многомиллиардная проблема Калифорнии

АРВИН, Калифорния — На большей части территории Калифорнии компании, работающие с ископаемым топливом, оставляют тысячи нефтяных и газовых скважин отключенными и бездействующими, что потенциально угрожает здоровью людей, живущих поблизости, и наносит ущерб налогоплательщикам. многомиллиардный счет на очистку окружающей среды.

От округа Керн до Лос-Анджелеса компании не выделили достаточно денег, чтобы обеспечить очистку этих буровых площадок и сделать их безопасными для будущих поколений, согласно многомесячному анализу данных и расследованию, проведенному Los Angeles Times и Центр общественной честности.

Особую озабоченность вызывают около 35 000 простаивающих скважин с остановленной добычей, половина из них уже более десяти лет. Хотя Калифорния недавно ужесточила свои правила, чтобы обеспечить наличие большего количества средств на очистку, эти меры недостаточны, согласно недавнему отчету штата и анализу Times/Public Integrity.

Нефтяная промышленность Калифорнии находится в упадке, что увеличивает вероятность того, что компании обанкротятся. Это, в свою очередь, может привести к тому, что штату придется нести расходы на очистку своих буровых площадок, которые, если их не устранить, могут загрязнить водоснабжение и распространить пары в дома людей.

В соответствии с федеральными законами, законами штатов и местными законами компании, работающие на ископаемом топливе, обязаны размещать средства, называемые облигациями, для обеспечения того, чтобы скважины в конечном итоге были закупорены и восстановлены. Эти отложенные средства являются ответом на историю нефтяной промышленности в Соединенных Штатах, когда тысячи компаний прекратили свою деятельность, не имея достаточных финансовых резервов для оплаты восстановительных работ.

Пар выходит из нижней трубы масляного насоса на нефтяном месторождении Белридж в северо-западной части графства Керн. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

Представители промышленности говорят, что они вносят свой вклад в оплату работ по очистке Калифорнии, но их облигаций явно недостаточно для покрытия ожидаемых расходов. Расследование Times/Public Integrity показало, что облигации, размещенные штату семью крупнейшими бурильщиками Калифорнии, на долю которых приходится более 75% нефтяных и газовых скважин, составляют в среднем около 230 долларов за каждую скважину, которую они должны вывести из эксплуатации.Другие облигации, принадлежащие федеральным и местным регулирующим органам, существенно не увеличивают эти суммы.

В отличие от этого, средняя стоимость скважины для закрытия скважин и демонтажа связанной с ними наземной инфраструктуры в Калифорнии составляет от 40 000 до 152 000 долларов США, в зависимости от того, находится ли скважина в сельской или городской местности, согласно исследованию, опубликованному в январе Калифорнийским Совет по науке и технике.

В результате образовался зияющий разрыв между тем, что дала индустрия, и тем, что в конечном итоге понадобится.Совет установил, что компании выделили штату всего 110 миллионов долларов на очистку береговых нефтяных и газовых скважин штата. На самом деле эта очистка может стоить примерно 6 миллиардов долларов, согласно анализу данных штата, предоставленных Times/Public Integrity совету по науке и технологиям.

Вывод из эксплуатации морских нефтяных скважин и платформ, не включенных в эти цифры, будет стоить несколько миллиардов долларов.

«Эти обязательства прячутся у всех на виду», — сказал Кларк Уильямс-Дерри, аналитик по финансам в области энергетики из Института экономики энергетики и финансового анализа.«Они огромные, но почему-то стали для нас невидимыми».

Ключевой вопрос заключается в том, есть ли у калифорнийской нефтяной промышленности — когда-то входившей в тройку крупнейших производителей США — ресурсы и устойчивость, чтобы оплачивать будущие работы по очистке.

Представители промышленности утверждают, что они будут в штате до тех пор, пока калифорнийцы потребляют ископаемое топливо. «Предлагаются важные проекты», — сказал Рок Цирман, исполнительный директор Калифорнийской независимой нефтяной ассоциации, добавив, что нефтяная промышленность штата поддерживает около 18 000 рабочих мест.

Но добыча нефти в Калифорнии упала почти на 60% по сравнению с пиковым значением 1985 года, отчасти потому, что запасы тяжелой нефти в штате не могут конкурировать с миром, который предпочитает более дешевый природный газ.

Увядающая нефтяная промышленность Калифорнии

По мере того, как штат добывает меньше нефти, все больше и больше скважин остаются неиспользованными.

California Geologic Energy Management Division, анализ Times/Public Integrity

Если добыча продолжит падать, в затруднительном положении может оказаться еще больше сообществ в Арвине, преимущественно латиноамериканском городе с населением 20 000 человек в округе Керн, усеянном буровыми площадками.Многие из этих скважин простаивают или дают мало.

Пока такие скважины не заглушены, они могут выделять токсичные выбросы и горючие газы как из своих обсадных труб, так и из соединяющихся с ними труб. Эльвия Гарсия слишком хорошо это знает.

В 2014 году из стенных розеток в доме Гарсии вырвалось пламя. Ее беременная дочь страдала от внезапных отключений электроэнергии. Правительственные инспекторы пробурили контрольные скважины на газонах и обнаружили взрывоопасные уровни утечки газа из трубы, обслуживающей колодцы в конце квартала.

Жителям дали час на эвакуацию. Прошло девять месяцев, прежде чем семье Гарсии разрешили вернуться.

«Мы почувствовали сильный запах чего-то разлагающегося, и этот запах исходил из розеток», — сказала она по-испански. «Мы думали, что между стенами что-то умерло».

Эльвия Гарсия стоит у бездействующей насосной станции рядом со своим домом на Нельсон-Корт в Арвине, Калифорния. (Robert Gauthier / Los Angeles Times) нашел.Это расстояние, на котором люди подвергаются воздействию ухудшения качества воздуха, согласно отчету за 2019 год офиса, контролирующего нефть и газ в Лос-Анджелесе.

Известно, что нефтяные скважины выделяют вероятные канцерогены, включая бензол и формальдегид. Незакрытые, эти колодцы также выделяют мощный парниковый газ метан, который способствует изменению климата.

Расследование, проведенное Times/Public Integrity, поднимает вопросы о последствиях этих продолжающихся выбросов, если больше бездействующих колодцев штата опустеет, а денег на их очистку не хватит.

Вы живете в пределах 600 футов от 70 000 действующих или 35 000 неиспользуемых колодцев в Калифорнии?

Уже давно отраслевая практика временно простаивает скважины — например, в целях технического обслуживания или когда цены на сырьевые товары низкие. Но согласно данным Калифорнийского отдела управления геологической энергетикой, или CalGEM, агентства, которое регулирует деятельность производителей нефти и газа, нефтяная промышленность со времен своего пика добычи удвоила количество случаев, когда она простаивает скважины в течение по крайней мере двух лет в среднем. время.

Большинство случаев простоя нефтяных и газовых скважин в Калифорнии носят краткосрочный характер. Но как только скважина бездействует всего 10 месяцев, вероятность того, что она больше никогда не будет работать, составляет 50 на 50, показал анализ данных штата за 40 лет, проведенный Times/Public Integrity. К тому времени, когда федеральные регулирующие органы начинают выражать беспокойство — через пять лет бездействия — вероятность того, что скважина когда-либо снова будет работать, падает до 1 из 4. Они представляют.

«Все, что они хотят сделать, это изнасиловать землю и уйти», — сказала сенатор штата Ханна-Бет Джексон, демократ из Санта-Барбары, активно участвующая в попытках регулировать нефтегазовую промышленность. «Они забирают ресурсы Калифорнии, монетизируют их и оставляют нас в беспорядке».

Цирман из Калифорнийской независимой нефтяной ассоциации отклонил такие претензии, утверждая, что использование облигаций на очистку и сборов как на холостом ходу, так и на производстве означает, что компании несут свою долю затрат.

Такие облигации действуют как залог за квартиру, деньги возвращаются, если компания выполняет свои обязательства по уборке, и удерживаются государством, если она не выполняет.Если компания выходит из бизнеса без соответствующих облигаций, государство берет на себя разницу или, наоборот, может оставить сайт загрязненным.

Цирман также оспаривал идею о том, что у государственной промышленности нет будущего. Проблема, по его словам, в том, что правительства штатов и местные органы власти блокируют предлагаемые проекты. «Отчасти это просто согласованные усилия, направленные на то, чтобы остановить нефть в Калифорнии», — сказал он.

Со своей стороны, регулирующие органы штата заявляют, что они работают, исходя из предположения, что калифорнийская нефть и газ скоро закончатся.

Роль CalGEM «на самом деле заключается в том, чтобы справиться с этим снижением», — сказал Джейсон Маршалл, главный заместитель директора Департамента охраны природы и до конца 2019 года исполнявший обязанности главы его нефтегазового подразделения. «Чтобы убедиться, что, когда будет добыт последний баррель нефти, будут доступны ресурсы, чтобы скважина, которая добыла ее, и все остальные скважины могли быть закупорены».

Государственные регулирующие органы говорят, что у них есть новые инструменты для защиты налогоплательщиков и окружающей среды.

В октябре губернатор.Гэвин Ньюсом подписал закон, дающий Калифорнии больше полномочий по ограничению финансовой ответственности налогоплательщиков. Он также обязал компании вести более тщательную отчетность о выбросах и ответственности. Месяц спустя Ньюсом объявил, что штат изучит возможность создания буферной зоны без бурения вокруг населенных пунктов.

Насосная станция простаивает рядом с домами на Нельсон-Корт, где ядовитые пары из близлежащего колодца вызывают отвращение у жителей и принудительную эвакуацию. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

В апреле прошлого года CalGEM ввел в действие правила, направленные на бездействующие скважины.К ним относятся повышенные сборы за простаивающие скважины, чтобы стимулировать производителей затыкать их. CalGEM, ранее называвшаяся Отделом нефти, газа и геотермальных ресурсов, в 2018 году собрала 4,3 миллиона долларов в виде таких сборов.

«Сумма облигаций, находящихся в настоящее время в деле, действительно мала по сравнению с величиной обязательств по закупке», — сказал Джадсон Бумхауэр, экономист-эколог и доцент Калифорнийского университета в Сан-Диего, который был ведущим автором Калифорнийского совета по науке и Технологический отчет.

Способность Калифорнии справиться с сокращением отрасли скоро может быть проверена. Один из крупнейших производителей штата, California Resources Corp., отвечает за третье место по количеству простаивающих скважин среди всех компаний в штате и несет расходы на очистку, которые намного превышают его общую рыночную стоимость. CRC и ее дочерние компании эксплуатируют более 17 000 незаглушенных скважин, простаивающих или действующих, в том числе четыре искусственных острова, построенных для добычи морских запасов.

Если бы CRC закрылась, другие компании, вероятно, купили бы некоторые из этих скважин, но многие из них могли бы стать проблемой для государства.

Более 7600 скважин на паузе

Многие дни в западной части округа Керн нет горизонта. Пыль и загрязнение, создаваемые двумя экономическими двигателями региона, добычей ископаемого топлива и крупномасштабным сельским хозяйством, смешивают туманное небо с землей, которая превратилась в мили ферм и нефтяных месторождений, на которых сосредоточено три четверти нефти и газа штата. колодцы.

В этой части округа только сетчатый забор и 1000 футов пыльной земли отделяют менее 200 человек, живущих в передвижных домах и скромных домах Тапмана, от поля Элк-Хиллз площадью 75 квадратных миль.Это нефтяное пятно настолько загрязнено, что стадо овец, по одному подсчету, насчитывало 500 голов, погибло здесь в 1960 году, когда они выпили из лужи воды, зараженной мышьяком, который исторически использовался для предотвращения коррозии в колодцах.

«Вот хорошее место, чтобы выйти и пообедать», — саркастически сказала Розанна Эспарза, геронтолог и общественный деятель из Бейкерсфилда во время сентябрьского визита в устрашающе тихого Тапмана. Она указала на два серых столика для пикника возле начальной школы Элк-Хиллз, которая находится на границе нефтяного месторождения.

Розанна Эспарза осматривает ирригационную систему Бейкерсфилда, в которой используется «пластовая вода», которую буровые установки извлекают вместе с нефтью и газом. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

Элк-Хиллз — крупнейшее газодобывающее месторождение в штате и приз в портфолио California Resources Corp. Но на этом 109-летнем месторождении находится почти 1400 из более чем 7600 скважин CRC, которые простаивали по всему штату по состоянию на середину января, согласно данным CalGEM, изученным The Times and Public Integrity.Анализ самой последней инвентаризации бездействующих скважин, опубликованной в сентябре, показал, что простаивающие скважины CRC не давали нефть или газ в среднем почти 14 лет.

Это поле пронизано загрязняющими веществами, оставшимися после добычи ископаемого топлива. ВМС США ранее управляли Элк-Хиллз, и федеральное правительство платит штату за восстановление 131 проблемного участка, содержащего мышьяк, такие металлы, как хром и свинец, и канцерогенные химические вещества, называемые полициклическими ароматическими углеводородами.

«Это пример того, что произойдет в обозримом будущем, когда другие огромные нефтяные месторождения начнут терять свой блеск», — сказал Эспарса. «Вот что происходит, когда нефтяная промышленность начинает давать сбои».

CRC была создана в 2014 году, когда Occidental Petroleum Corp. объединила свои калифорнийские активы и выделила их в новую компанию, сняв при этом миллионы долларов с экологической ответственности Occidental.

С тех пор CRC столкнулась с суровыми рыночными условиями. Добыча нефти на скважинах, которые в настоящее время принадлежат компании, снизилась более чем на 70% с 1980-х годов.Бензин упал более чем на 50%. По состоянию на середину января акции CRC потеряли более четырех пятых своей стоимости. Денежные средства компании, полученные после расходов — ключевой финансовый показатель, известный как чистый свободный денежный поток — составляют несколько сотен миллионов долларов в минусе с момента отделения от Occidental, согласно анализу документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, составленному энергетическим аналитиком Уильямс-Дерри. , который отследил CRC.

И CRC имеет долг на сумму почти 5 миллиардов долларов, который подлежит погашению к концу 2022 года.Его кредитный рейтинг CCC +, который Standard & Poor’s описывает как «в настоящее время уязвимый» и на несколько шагов выше дефолта.

«Значительный риск этой компании заключается в том, чтобы избежать банкротства», — сказал Пол Санки, аналитик по нефти и газу и управляющий директор финансовой фирмы Mizuho.

Вдобавок ко всему этому, CRC в конечном итоге должна будет решить свои экологические обязательства. В самой последней заявке компании SEC перечислены 511 миллионов долларов будущих расходов на очистку, называемых «обязательствами по выбытию активов».

Изучив исторические затраты штата, The Times и Public Integrity пришли к выводу, что закупорка всех скважин, на которых работает CRC, может стоить более 1 миллиарда долларов.

В ответах по электронной почте пресс-секретарь CRC Маргита Томпсон сообщила, что компания показала хорошие результаты в третьем квартале 2019 года с рекордным свободным денежным потоком, некоторым погашением долга и стабильным производством. Она также сказала, что цифра в 1 миллиард долларов вводит в заблуждение, потому что государство возьмет на себя ответственность только в том случае, если CRC не сможет заплатить, что, по ее словам, не будет необходимо, поскольку компания рассчитывает получить гораздо больше денег от своих резервов, чем необходимо для решения этих проблем. обязательства.И она утверждала, что компания может закупорить собственные скважины с меньшими затратами, чем если бы государство взяло на себя управление.

По словам Томпсона, CRC во всех своих дочерних компаниях имеет более 80 миллионов долларов в виде облигаций, выплаченных в различных агентствах, в соответствии со своими обязательствами.

Она сказала, что компания серьезно относится к своим «обязанностям по закупорке и ликвидации нефтяных скважин».

Нефтяные насосы усеивают пейзаж на нефтяном месторождении Белридж возле Лост-Хиллз-роуд на северо-западе округа Керн. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

«Преждевременное закрытие колодцев ухудшит зависимость калифорнийцев от импорта из таких мест, как Саудовская Аравия», — сказал Томпсон, который ранее работал пресс-секретарем губернатора Арнольда Шварценеггера.

Критики говорят, что подход CRC к своим стареющим скважинам вызывает вопросы о ее долгосрочной приверженности восстановлению.

В соответствии с законодательством штата Калифорния операторы могут либо платить комиссионные, либо соглашаться на закупорку давно простаивающих скважин.Согласно данным, полученным по запросам публичных отчетов, из 10 операторов с наибольшим количеством простаивающих скважин в штате единственными, кто выбрал плату вместо очистки, были две дочерние компании CRC.

Отсрочка вывода из эксплуатации сводит к минимуму краткосрочные затраты, но это чревато неопределенными последствиями для Калифорнии, если CRC столкнется с более серьезными финансовыми трудностями.

«Однократное банкротство одной из этих крупных компаний потенциально может создать большое количество бесхозных колодцев», — говорится в недавнем отчете Калифорнийского совета по науке и технологиям, в котором особо упоминается CRC.

Williams-Derry сравнила ситуацию CRC с недолговечными угольными компаниями, которые в последние годы взяли на себя большую ответственность, отделившись от крупных производителей, испытывающих финансовые затруднения. «Это были компании, которые, судя по всему, были рассчитаны на провал», — сказал он.

Промышленность лоббирует ограничение обязательств по очистке

Люди, живущие вблизи отключенных от пробок нефтяных и газовых скважин, сталкиваются с воздействием канцерогенных химических веществ, а токсичные остатки, поднятые в результате бурения под поверхностью Земли, могут загрязнять водоносные горизонты, которые в будущем могут стать источниками питьевой воды.

В этом году законодатели Калифорнии рассматривают законопроект, предусматривающий создание буфера высотой 2500 футов, отделяющего колодцы от домов, школ, больниц и других общественных зданий.

Согласно анализу Times/Public Integrity, более 2 миллионов калифорнийцев живут на таком же расстоянии от незаглушенной нефтяной или газовой скважины, причем латиноамериканцы, чернокожие и люди с низким доходом живут поблизости с немного более высоким уровнем, чем население Калифорнии в качестве все. Половина из этих 2 миллионов человек проживает в Лос-Анджелесе.

Строгие требования к буферу наталкиваются на большие разногласия в Законодательном собрании. Против него выступают профсоюзы и группы нефтяной промышленности, две наиболее хорошо финансируемые лоббистские силы Сакраменто.

В 2016 году, когда законодатели рассматривали закон, который в конечном итоге изменил порядок управления бездействующими скважинами, Western States Petroleum Assn., торговая группа, представляющая интересы нефтегазовой отрасли, сообщила, что потратила 7 миллионов долларов на лоббирование этого и других законопроектов. За последние пять лет торговая группа вложила в лоббирование в Калифорнии более 41 миллиона долларов — больше, чем любая другая организация в штате.

Дас Уильямс, ныне руководитель округа Санта-Барбара и бывший член законодательного собрания от Демократической партии, выступил спонсором законопроекта 2016 года после того, как стало ясно, что вывод из эксплуатации морской нефтяной инфраструктуры дорого обойдется штату. Этот закон также увеличил государственные связи, хотя и не до того уровня, на который надеялись его авторы. Уильямс сказал, что отраслевые группы заняли противоположные места за столом переговоров и что формулировка законопроекта была «продуктом торговли».

Согласно исследованию CalGEM, опубликованному в ноябре, изменения в том, как государство управляет бездействующими скважинами, привели к некоторому прогрессу в очистке скважин.В 2018 году компании заткнули 988 долго простаивающих скважин, а девять операторов вывели из эксплуатации больше скважин, чем требуется по закону.

«Он делает то, что мы хотели, — сказал Маршалл из Департамента охраны природы.

Но компании продолжают откладывать более дорогие работы по очистке в городских районах, таких как Лос-Анджелес, вместо этого сосредотачиваясь на сельских колодцах, которые легче вывести из эксплуатации, в основном в округе Керн. Этот вывод основан на данных, полученных The Times и Public Integrity по каждому плану закупоривания скважин, представленному операторами и одобренному CalGEM в 2019 году.

На нефтяном месторождении Инглвуд в некорпоративном округе Лос-Анджелес находится около 1000 скважин. Он примыкает к жилому району Вью-Парк-Виндзор-Хиллз. (Al Seib / Los Angeles Times)

Если эти колодцы останутся открытыми, в дело вмешается штат. производство. По закону CalGEM не может тратить более 3 миллионов долларов в год на закупорку бесхозных колодцев, и это временное увеличение, которое снизится до 1 миллиона долларов после 2021 года.Агентство заткнуло более 1350 таких скважин с 1977 года.

От Аппалачей до Маунтин-Уэст многие другие штаты находятся в аналогичном затруднительном положении, пытаясь решить проблему очистки старых нефтяных скважин. Например, в ноябре Юта признала нехватку финансирования, а Колорадо объявил, что его очистка будет стоить в 14 раз больше, чем те, что выделяют компании.

Бумхауэр, ведущий автор отчета Калифорнийского совета по науке и технологиям, сказал, что нефтяным компаниям часто дешевле отказаться от недостаточного залога, чем платить за очистку и укупорку.«Вы должны беспокоиться о том, что у некоторых из этих малых и средних операторов нет стимула к очистке», — сказал он.

В Арвине дым остается возле домов и школ

Пять лет назад Эльвия Гарсия вернулась в свой дом в Арвине, который, по ее словам, был разграблен, пока ее не было. С тех пор ее семья продолжает страдать от затяжных головных болей, вызванных случайными запахами. Государственные регуляторы оштрафовали виновную в утечке компанию ООО «Петро Капитал Ресорсиз». Компания установила машины в домах по соседству, в том числе в доме Гарсии, для удаления газа и выпуска его на задние дворы.

Во время сентябрьского визита в Арвин различные колодцы вблизи района Гарсии гудели, извлекая струйку углеводородов. В воздухе висел запах меркаптана, соединения, добавляемого в природный газ для придания ему характерного запаха. На одном участке масло окрасило пятно грязи, утечка, по-видимому, произошла из резервуара для хранения другой компании.

Эльвия Гарсия (слева) идет с общественным организатором Элизабет Перес мимо неработающей насосной станции в Арвине. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

Заброшенные колодцы здесь — часть тренда.На пике развития отрасли добывалось примерно в 2,5 раза больше скважин, чем простаивало по всему штату. По данным анализа Times/Public Integrity, это соотношение сократилось примерно в 1,5 раза по сравнению с количеством активных скважин по сравнению с бездействующими скважинами.

Франсиско Гонсалес, который живет по улице от Гарсии, переехал в Арвин, чтобы насладиться спокойной пенсией за пределами Лос-Анджелеса. Он сказал, что его семья до сих пор чувствует тошнотворный запах газа в определенное время, и он беспокоится о здоровье детей, посещающих школы через дорогу от колодцев.

«Что собирается делать компания?» — спросил он по-испански. «Они не собираются ничего делать».

Джефф Уильямс, руководитель производства Petro Capital Resources, сказал, что в домах не может быть утечек, потому что трубопровод не использовался с 2014 года, а скважины добывают столько газа, сколько нужно для сброса давления. Он сказал, что у компании нет ближайших планов затыкать и закрывать скважины, потому что она надеется однажды возобновить там добычу.

В двух кварталах отсюда, рядом со средней школой Арвина, 25 незаглушенных скважин, принадлежащих компании Sunray Petroleum Inc.сидят заброшенными, спустя 40 лет после того, как некоторые из них в последний раз действовали. Насосные подъемники возвышаются над полями саженцев миндаля, как ржавеющие пугала.

Компания Sunray, которая объявила о банкротстве в 2011 году и столкнулась с многочисленными нарушениями из-за неуплаты пошлин и неадекватного мониторинга загрязнения, в конце 1980-х годов столкнулась с падением производства. В 2015 году последняя из ее скважин перестала работать.

Телефонный номер, указанный для компании, был отключен, и другие попытки связаться с Sunray оказались тщетными. Компания разместила залог на очистку своих скважин, но это намного меньше, чем требует закон и что в конечном итоге потребуется для очистки.

В марте 2017 года CalGEM отправила компании из Лас-Вегаса уведомление о нарушении. В официальном письме подразделение написало, что Sunray проигнорировала требования проверить свои давно бездействующие колодцы, в том числе колодцы возле средней школы Арвина, на наличие признаков загрязнения грунтовых вод. Агентство заявило, что непредставление этих тестов может представлять собой преступление.

Почтовое отделение отправило письмо обратно в CalGEM с таким штампом: «ВОЗВРАТ ОТПРАВИТЕЛЮ. НЕВОСТРЕБОВАН. НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕДАТЬ».

Процесс установки счетчика

| Duquesne Light Company

Все счетчики обычно устанавливаются на открытом воздухе.Заказчик должен предоставить и поддерживать место для размещения счетчиков. Это место должно быть легкодоступно для представителей Компании для считывания показаний счетчиков, проверки или технического обслуживания.

Оборудование для монтажа счетчиков для различных видов сервисных установок должно быть установлено таким образом, чтобы верхняя часть розетки или корпуса находилась на следующих расстояниях от окончательного уровня земли или пола:

Жилой, Открытый от 3-1/2 до 6 футов

Жилой дом, в помещении от 5 до 6 футов
(только специальное разрешение)

Пьедестал для мобильного дома от 3 1/2 до 5 футов

Отдельно стоящая установка расходомера 5 футов
(см. рис. 21) Обратитесь в офис отдела за инструкциями

Шкафы для счетчиков с дверцами, открывающимися вверх, на высоту 6 футов

Все переходники от 5 до 6 футов

Все другие нежилые установки от 5 до 6 футов

Квартирные групповые установки с комбинированным счетчиком и блоками выключателей, установленными внутри помещения (см. рис. 21).

Следует избегать мест, которые мешают движению пешеходов или транспортных средств. Перед счетчиком должно быть обеспечено и постоянно поддерживается ровное трехфутовое свободное пространство, подходящее для работы ремонтника.

Заказчик должен установить розетку счетчика или шкаф трансформатора так, чтобы они были вертикальными, плотными и ровными. Должны быть использованы все монтажные отверстия, предусмотренные в гнезде счетчика, и дополнительные монтажные отверстия не должны быть просверлены.

Крепежные изделия, устанавливаемые на розетки, должны быть установлены в кирпич, бетонный блок, шпильки или аналогичные элементы.На металлическом, виниловом или деревянном сайдинге подложка из наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма должна быть прикреплена к двум шпилькам и должна иметь достаточную прочность для надежного крепления розетки.

Счетчики могут быть установлены на опоре или опорной конструкции Заказчика. Разрешение на такую ​​установку должно быть получено в отделе управления. Счетчик, установленный на столбе, показан на рис. 8. Пример опорной конструкции показан на рис. 21.

Если используются алюминиевые проводники, ингибитор окисления должен быть надлежащим образом нанесен на все проводники, прежде чем они будут помещены в клеммы розетки счетчика.

За исключением мультиметровых установок, имеющих более шести метров, розетка счетчика или шкаф измерительного трансформатора должны быть расположены на стороне питания сервисного оборудования Заказчика.

Розетки счетчиков для использования в однофазных сетях 120/208 В должны иметь пятую клемму, установленную в положении «9 часов». Заказчик должен предоставить, установить и подключить пятый терминал, показанный на рисунке 16.

Проводники со счетчиком и без счетчика не должны устанавливаться в одну и ту же розетку счетчика, кабелепровод, кабельный канал или желоб для проводки.Розетки счетчиков не должны использоваться в качестве распределительных коробок. Все шкафы, вытяжные коробки и кабельные каналы или кабельные желоба, которые содержат неизмеренные проводники, должны иметь средства для герметизации.

Во всех трехфазных установках проводники служебного ввода должны быть идентифицированы на сервисной головке или фитинге в соответствии с соединениями на розетке счетчика или проходной розетке. Это необходимо для обеспечения правильного дозирования.

Чтобы узнать о правильном способе соединения линейных и нагрузочных проводов, см. Рисунок 16 для розеток счетчика и Рисунок 17 и Рисунок 18 для сборок Transsocket.

Заземление розетки счетчика

Розетки или корпуса счетчиков не должны использоваться для заземления кабельного телевидения, телефона или любых других служебных линий.

Автономные розетки счетчиков и трансрозетки не должны заземляться отдельно, за исключением случаев, когда агентство по надзору за электрооборудованием требует, чтобы нейтральный проводник был изолирован в розетке, или розетка используется в незаземленной сети 230 вольт. Все розетки и корпуса измерительных трансформаторов должны быть заземлены. См. Рисунок 21.

Дополнительную информацию см. в Разделе 3.4 Заземление для обслуживания.

Доступ к счетчикам

Представители Компании, которые должным образом идентифицированы, должны иметь полный и свободный доступ в помещение клиента в любое разумное время для снятия показаний со счетчиков Компании, для осмотра и ремонта, для вывоза имущества Компании или для любой другой цели или в связи с инцидентом. сервис. Клиент должен немедленно связаться с Компанией в случае возникновения каких-либо вопросов относительно полномочий или полномочий представителей Компании.

Если плановые показания киловатт-часов и счетчиков потребления не получены, Компания может предоставлять промежуточный отчет за каждый месяц до тех пор, пока не будут сняты показания счетчиков.

Duquesne Light Company (DLC) также может прекратить подачу электроэнергии и удалить свое оборудование из помещения после разумного уведомления в случае, если считыватели счетчиков или другие уполномоченные представители Компании не могут получить доступ или им отказано в допуске в помещение для считывания показаний счетчиков, при проведении ремонта, осмотра или вывоза имущества Компании, а также в случае, если заказчик препятствует представителям Компании выполнять свои обязанности.

Монтаж электропроводки в здании

Требования к электропроводке различаются в зависимости от типа конструкции и элемента здания.

На этой странице:

  • древесины обрамление
  • Сталь кадр
  • бетонный и полистирольный блок
  • COROP BALE
  • Земля Строительство
  • Пространства на крыше
  • Крыши кровли
  • Бетонные полосы
  • бетонные полы
  • лесных полов.

Для всех типов конструкции:

  • Не повреждайте изоляцию вокруг проводов во время монтажа.
  • Установите кабелепровод или муфту в бетонную плиту пола в месте ввода подземных кабелей питания.
  • Установите муфту для проводки, проходящей через изоляцию из полистирола.

Деревянный каркас

  • Убедитесь, что отверстия достаточно велики для размера/количества устанавливаемых кабелей. Если отверстие слишком маленькое, изоляция может быть повреждена при протягивании кабеля.
  • Убедитесь, что сверление и вырезание не превышают пределов, установленных NZS 3604 для размера и расположения рамы.Основные правила изложены в стандарте 7.1.7 (балки перекрытия), 8.5.2 (обрезные стойки) и 8.7.5 (верхние и нижние пластины).

Стальной каркас

  • Отверстия обычно предварительно просверливаются.
  • Установите проводку, как для деревянного каркаса
  • Установите втулки в отверстия, через которые должны проходить кабели, чтобы защитить кабели от повреждений (на некоторых каркасах предварительно установлены втулки).
  • Используйте саморезы для крепления скрытых коробок, распределительных щитов и счетчиков.
  • Убедитесь, что корпус заземлен.

BRANZ рекомендует временно заземлять рамы во время установки для дополнительной защиты.

Бетонные и полистирольные блоки

  • Спланируйте схему электропроводки до начала строительства, чтобы определить расположение всех кабелепроводов, скрытых коробок и т. д.
  • Установите трубы из ПВХ в стены перед заливкой бетона или цементного раствора.
  • Защитите проводку, монтируемую на поверхность, пропустив ее в короб.
  • Установите деревянные блоки в конструкцию из пенополистирольных блоков, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели.

Тюк соломы

  • Проложите трубы из ПВХ через стены, чтобы промыть коробки и настенные светильники.
  • Установите большой кабелепровод для доступа к электросети к измерительной коробке.
  • Укажите установку деревянных блоков с привинченными к ним заподлицо коробками в конструкцию из тюков соломы, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели и т. д.

Земляная конструкция

  • Прокладка труб из ПВХ через стены для промывки ящиков и мест настенных светильников.
  • Установите большой кабелепровод для доступа к электросети к измерительной коробке.
  • Вырезать каналы цепной пилой.
  • Используйте заподлицо коробки, предназначенные для использования с бетоном или бетонной кладкой.
  • Установите деревянные блоки для скрытых коробок, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенной арматуры, такой как светильники, полотенцесушители и обогреватели.

Подкровельные пространства

  • Держите основные кабельные трассы вдали от люка. Доступ к люку. Любые кабели в пределах 2 метров от крышки люка и там, где имеется пространство для доступа более 600 мм, должны быть обрезаны.
  • Располагайте сверхнизковольтные кабели и кабели связи на расстоянии не менее 300 мм от трасс силовых кабелей (лучше дальше).
  • Не прокладывайте силовые кабели над фермами во избежание проникновения кровельного гвоздя в кабель.
  • Прикрепите всю проводку к деревянным рейкам, где кабель проложен под прямым углом к ​​основному каркасу.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и электрические розетки на чердаке, чтобы обеспечить электроэнергией такие установки, как система вентиляции, насос с солнечными панелями или для использования торговцами при работе на чердаке.

Крыши Skillion

Предварительное планирование необходимо, так как установка дополнительных кабелей затруднена после облицовки потолков.

  • Протяните кабели через отверстия в центре потолочных балок, чтобы свести к минимуму вероятность проникновения кровельного гвоздя в кабель.
  • Перед установкой точечных светильников проверьте размер пространства на крыше, чтобы убедиться, что они подходят.
  • Укажите потолочные светильники с маркировкой IC и IC-F, которые могут быть покрыты изоляцией.

Бетонные полы

  • Кабелепроводы, которые должны располагаться внутри бетонной плиты, обычно используют 25-мм кабелепроводы для питания, телефона, данных и телевидения.
  • Канал сетевого кабеля от измерительной коробки обычно имеет диаметр 50 мм и изогнутый изгиб, чтобы в него также можно было установить основное заземление. (Обратите внимание, что если подземный сетевой кабель длинный, это может быть многожильный алюминиевый проводник, требующий 100-мм канала и стреловидного изгиба).
  • Расположите телефонные или кабельные кабелепроводы на расстоянии не менее 300 мм от силового канала, обычно используйте кабелепровод 2532 мм.

Деревянные полы

  • По возможности прокладывайте кабель под полом, так как это облегчает доступ.
  • Накройте всю проводку, проходящую через полистироловую изоляцию пола (в качестве альтернативы укажите кабель TPS, на который пенопласт не влияет).
  • Закрепите провода на раме.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и электрические розетки под полом, если доступ к пространству необходим для проведения работ по техническому обслуживанию.

 

Обновление: 8 июля 2016 г.

Размер и расстояние между винтами пластины переключателя

Стандартные винты для переключающих, дуплексных и заглушек имеют длину 1/2 дюйма.

Если ваша коробка утоплена в стену, вы можете купить более длинные винты.


Пластины клавишных переключателей и некоторые другие специальные настенные пластины имеют винты 5/16″, поскольку более длинные винты будут бить по поверхности стены под пластиной.



 

Ищете пластину переключателя с винтами, расположенными на определенном расстоянии друг от друга? Найдите наиболее распространенные варианты размещения винтов, а также решения для необычных установок.

Размеры винта к краю пластины

Так как размеров плит очень много — стандартные, негабаритные, широкие, узкие и т.д.- расстояние от отверстия для винта до края пластины может варьироваться.

Если у вас ограниченное пространство вокруг розетки или выключателя, вам нужно убедиться, что размеры пластины будут работать в вашем приложении.

Вот размеры от центра отверстия для винта до края пластины для нескольких размеров пластин переключателя:

1,5-дюймовые узкие крышки переключателей

Узкие крышки переключателей до 2 дюймов

2.Узкие лицевые панели 5 дюймов

1-местная полуузкая крышка

2-секционные полуобрезанные крышки

3-секционные полуузкие пластины

Размеры и типы винтов

Стандартные винты со шлицем известны как винты с овальной головкой 6-32. Они имеют прорезь в слегка закругленной верхней части (за исключением специальных винтов) и бывают разной длины.

  

Два наиболее распространенных размера винтов для крепления к стене: 5/16” и 1/2”. Почему они не одинаковы?

Размер винтов зависит от устройства и расположения отверстий. Длина винтов включает 5/16 дюйма (0,31 дюйма), 1/2 дюйма (0,5 дюйма), 3/4 дюйма (0,75 дюйма специального размера), 1 дюйм (1,0 дюйма), 1–1/2 дюйма (1,5 дюйма). ) и 2 дюйма (2,0 дюйма). Обратите внимание, что традиционно самый короткий винт имел длину 0,25 дюйма, но теперь по умолчанию используется 5/16 дюйма.

 

Винты с защитой от несанкционированного доступа

В некоторых случаях используются уникальные винты с необычными головками, чтобы затруднить удаление винтов.Эти защищенные от несанкционированного доступа винты требуют специальных отверток для установки или удаления.

Купить Винты с ключом.



Длина раскрытия винта

Сначала основы

Расстояние между отверстиями для винтов на пластине переключателя зависит от размера отверстия устройства. Этот спред постоянен независимо от того, где находится отверстие на тарелке. Ниже приведены все стандартные положения винтов и типы пластин переключателей, с которыми они используются.

Расстояние между центрами — Расстояние между отверстиями под винты измеряется от центра одного отверстия до центра другого (сверху вниз на вертикально ориентированной крышке; расстояние между каждым винтом слева направо на многоместной пластина стандартная 1-13/16″). На пластинах переключателей отверстие имеет конусообразную выемку, позволяющую поверхности винта с куполом 6/32 располагаться заподлицо с поверхностью. Фактическое отверстие в нижней части этого конуса имеет диаметр всего 3/16 дюйма, хотя диаметр углубления составляет около 5/16 дюйма.

Размах винтов остается постоянным — Обратите внимание, что разброс винтов не меняется на больших или узких пластинах — он остается стандартным размером независимо от размера накладной пластины. На многоклавишных распределительных панелях ширина между устройствами (слева направо) будет 1-13/16″.

Отверстия для винтов, соответствующие устройству — Расположение отверстия для винта определяется устройством, которое будет размещено в этом конкретном положении.

Взаимозаменяемый, блочный или  Крепление на ремешке  — 3.812 дюймов или 3-13/16 дюймов — настенные панели этого размера включают крышки клавиш Decora, пластины переключателей Despard и многие низковольтные настенные панели. Шурупы для настенной панели, входящие в комплект для этих отверстий, имеют длину от 1/4 до 5/16 дюйма. Короткая длина 1/4″ была традиционным выбором, чтобы они не упирались в электрическую коробку или поверхность стены за отверстиями для винтов, однако теперь предпочтительнее более новая длина 5/16″, поскольку она обеспечивает небольшую дополнительную длину для захвата коробки. . Используйте винты 1/4″ в ситуациях, когда за ремешком устройства очень мало свободного места, например, при использовании грязевого кольца.


При креплении на ремешке пластина вкручивается в дальние концы ремешков устройства. Поскольку эти ремни обычно располагаются рядом или непосредственно на стене за ремнями, винты должны быть короткими — от 1/4 до 5/16 дюйма.

На изображении показан вид сверху на распределительную коробку с кулисным выключателем Decora и накладкой.


Крепление для большой потолочной коробки — 3,5 дюйма или 3-1/2 дюйма — Это расстояние используется на круглых накладках для больших (4 дюйма) круглых или восьмиугольных потолочных коробок.Купить круглые накладки на потолочные коробки. Стандартные винты — длина 1/2″.



Монтажная коробка

имеет расширение 3,218 дюйма и устанавливается в соединительную коробку. Обычные винты 1/2″ входят в стандартную комплектацию.

На изображении показан вид сбоку заглушки, ввинчиваемой непосредственно в язычок электрической коробки.


Крепление для небольшой потолочной коробки — 2,75 дюйма или 2-3/4 дюйма — этот интервал используется для небольших (3,25 дюйма) круглых или восьмиугольных потолочных коробок.Эти пластины обычно имеют круглую форму. Магазин небольших потолочных коробок. В комплект входят винты стандартной длины 1/2 дюйма для пластины переключателя.


Крепление устройства — 2,38 дюйма или 2–3/8 дюйма — при таком расстоянии устройство монтируется в электрическую коробку, а пластина фактически ввинчивается в хомут или корпус электрического устройства. Встречается на настенных панелях с переключателями и одиночных крышках розеток 1,4 дюйма. Обычные винты ½ дюйма входят в стандартную комплектацию и поставляются с пластинами для крепления устройств.


Установка крепления устройства — на изображении показан вид сбоку тумблера освещения и установки крышки.



Пластины для центрального крепления устанавливаются с помощью одного винта в центре электрического устройства. Обычные винты ½” являются стандартными для дуплексных пластин, 1” — для круглых пластин, для которых необходимо использовать монтажную планку.

На изображении показано, как крышка ввинчивается в центр дуплексного выхода.







Наибольшее расстояние между винтами, которое мы используем, равно 6.625 дюймов друг от друга

Эти пластины закрывают коробки для динамиков дверного звонка, которые больше не используются.


Без отверстий для винтов — Настенные пластины без отверстий являются предпочтительным выбором, когда у вас есть нестандартное применение, например, винты со странным расположением, будь то с уникальным разбросом или для размещения не по центру на ограниченном количестве пластин. Это дает вам максимальную гибкость при проектировании компоновки против балок или шкафов или при необходимости покрытия для индивидуального оборудования.Просверлите собственные отверстия или сделайте вырез в механическом цеху. Многие размеры доступны на титульном листе пустой настенной пластины. В комплект этих пластин не входят винты, и их необходимо заказывать отдельно. Купите стандартный размер винта для настенного переключателя или длинные винты для переключателя, если это необходимо. Примечание: эта распределительная панель без отверстий отличается от «безвинтовой» настенной панели (ниже).


Безвинтовые настенные пластины — Для безвинтовых крышек выключателей света фактически требуются две отдельные пластины — одна с отверстиями для винтов и защелкивающаяся накладка без, и, следовательно, они, как правило, дороже.Края обычно имеют угол возврата 90 градусов (острые квадратные края), а не более удобный скошенный край под углом 45 градусов.

Купите безвинтовые крышки здесь. Доступны в различных размерах с отверстиями для коромысла, которые можно преобразовать с помощью вставок, доступных для покупки здесь.



Пользовательские параметры

Если вам нужны нестандартные отверстия для винтов на распределительной панели и вам нужно их большое количество, лучше всего заказать крышки настенных панелей на заказ.Пожалуйста свяжитесь с нами.

Далее: Получите помощь по отраслевым терминам — прочитайте нашу статью «Терминология переключателей и устройств».

Проводка существующего дома через стены

Прокладка проводов в существующем доме

В этом руководстве объясняется, как провести провода через стены существующего дома после установки гипсокартона. Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки обеспечивает подключение всех проводов к центральному месту вместо прокладки проводов из комнаты в комнату.На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать. В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделывать провода (надевать концевые соединители) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по запчастям перечислено, что вам нужно для выполнения проекта. Как минимум, вам понадобится рыболовная лента, изолента, пила для гипсокартона и искатель гвоздей. Вам также может понадобиться молоток и долото, если вы будете вырезать шпильки или балки.

Планирование прокладки проводки

Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.Прежде чем прорезать какие-либо отверстия, важно учитывать путь провода. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно упростить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:

  • Используйте искатель стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Стойки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга (за исключением необходимых окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не вырезаете отверстие прямо над шпилькой.
  • Определите, что находится по ту сторону стены.Возможно, вам придется сделать некоторые творческие измерения, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда проще посчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга. Розетки не будут располагаться встык в одной стене. Кабина с лекарством может создавать помехи для встроенного в стену динамика. Работа воздуховодов может мешать всему.
  • Затем определите, что находится внутри стены. Если это наружная стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не означает, что вы не можете его использовать, но это усложняет рыболовную проволоку.Вы также должны пойти в подвал или чердак, чтобы увидеть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не хотите прорезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Розетка будет закреплена на стойке, а силовой провод будет проложен вверх или вниз от этой стойки. Любой кабель, интернет… провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силового провода. Когда вашим проводам необходимо пересечь электрический кабель, это должно быть под углом 90 градусов.
  • Другая проблема заключается в том, что противопожарные упоры проходят горизонтально между двумя шпильками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2×4 по обеим сторонам двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается. Лучший способ найти противопожарную заглушку — это использовать искатель стоек вверх и вниз по стене, где вы будете протягивать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
  • Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на прокладку через несколько этажей.Для проводов, проложенных рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальным значением.
  • Не отрезайте проволоку от катушки, пока не закончите протягивание проволоки. Если вы обрежете провод, а затем проложите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко. Лучше не резать, пока вы не закончите (или, по крайней мере, частично), а затем вы должны добавить пару футов к вашей оценке.
  • Наконец, обязательно прочтите это руководство до конца, прежде чем приступать к резке. На странице прокладки проводов также есть много полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с фотографиями того, как они выглядят до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему, чтобы ознакомиться с тем, как стены выглядят внутри.

Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, является ли выбранное вами расположение розетки/динамика оптимальным. Будет ли перемещение выхода на другую сторону шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели столько проблем, что провод не пустить? Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research производит плоский провод динамика, который приклеивается к вашей стене, и вы можете закрасить его.При необходимости вы можете проложить провода, спрятанные под плинтусом, по внешней стороне комнаты.

Вырезание отверстий для розеток

В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Вот почему я не люблю использовать какие-либо электроинструменты, чтобы прорезать гипсокартон. Вместо этого я использую универсальный нож / лезвие бритвы с глубиной лезвия, соответствующей толщине гипсокартона. Для розетки я сначала делаю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа.Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и нащупывать провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать, если я допустил ошибку. Как только я убедился, что все в порядке, я обводил электрическую коробку, а затем вырезал оставшуюся часть отверстия с помощью пилы для гипсокартона или канцелярского ножа. Мне также нравится использовать универсальный нож для резки гипсокартона на внешних стенах. Таким образом, он не прорезает бумажный барьер изоляции.

При трассировке электрической коробки не включайте вкладки сверху или снизу.Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставить коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы/створки, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.

Сверление для доступа к стене сверху или снизу

Если у вас есть доступ к подвалу/подвалу и чердаку, вы сможете проложить провода без необходимости резать и латать гипсокартон. На втором этаже по стене с чердака протянуты провода.На первом этаже протяните провода вверх по стене из подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или трубопроводы, чтобы вывести провода с чердака в подвал. Обо всем этом будет подробно рассказано ниже.


Красный : Провод с чердака в подвал возле дымохода
Синий : Провод от чердака к подвалу через обратку ОВКВ на втором этаже.
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже
Фиолетовый : Провод от подвала к розетке на первом этаже.

Для установки на первом этаже вам придется просверлить половицу, а затем подошву.Внизу в подвале нижняя часть половиц не дает хорошего указания, где стены. Измерить практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверлите свой ковер. Хороший способ отметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое направляющее отверстие от первого этажа до подвала. Прямо под розеткой, где вы хотите отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под молдингом плинтуса на стыке стены и пола.Затем проденьте тонкую проволоку (или проволоку от вешалки) через это отверстие, а затем найдите эту проволоку, проходящую через потолок в подвале. Этот провод должен выйти прямо под гипсокартоном. Стойки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому сдвиньте их на 1 1/2–2 дюйма по направлению к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем сверлить пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло пройдет через пол. Убедитесь, что в этой области подвала нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без необходимости.Толщина пола будет максимум 3/4 дюйма.

Установка на втором этаже проще, потому что вы сможете увидеть двойную верхнюю панель с чердака. Убедитесь, что вы просверлили прямо через эти доски. На самом деле я столкнулся с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), и небольшой угол сверла может привести к тому, что вы выйдете через потолок или стену, а не между стойками. Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда находитесь рядом с изоляцией из стекловолокна на чердаке.

Иногда сверление сверху или снизу невозможно.Возможно, у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, которые предназначены именно для этой цели. Эти сверла могут иметь длину до 6 футов и могут использоваться для одновременного бурения нескольких стоек или балок. Вырежьте отверстие для выхода, а затем вставьте гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или вбок. Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одного из этих длинных гибких наконечников. Если вы просверлите 3 шпильки за раз, не видя, что находится между ними, вы можете легко просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, розетки, раковины… выше и ниже места, где вы сверлите (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.

Протягивание проводов сквозь стены

Теперь вы должны быть готовы ловить проволоку. Обычно это задание для 2 человек. Из подвала или чердака протолкните проволочную рыбную ленту через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце просунуть руку через отверстие в гипсокартоне, взять рыболовную ленту и протянуть ее через отверстие примерно на фут.Затем прикрепите проволоку к рыбной ленте и протяните ее обратно.

Чтобы правильно замотать провод, сначала нужно снять изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на рыболовной ленте, как показано выше. Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать все сначала. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должен сгибаться под острым углом.Протянув проволоку, отрежьте согнутую часть проволоки и выбросьте ее.

Прокладка проводов с чердака в подвал

Теперь, когда вы проложили провода от розетки к подвалу или чердаку, вам может понадобиться проложить провод от чердака к подвалу. В идеале, ваш дом включает в себя будущую трубу, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли провести свой провод в том же месте.Это может быть дымоход для печи/водонагревателя, радоновая труба, водопровод, отопительный канал/обратка или каминный дымоход. Не разрезайте дымоход или радоновую трубу, потому что это может привести к выбросу вредных химических веществ в ваш дом. Кроме того, дымоход и дымоход будут очень горячими и могут привести к возгоранию проводов. В этом руководстве рассматриваются два разных метода: прокладка провода рядом с дымоходом (красный провод в приведенном выше примере) и прокладка провода в обратке ОВКВ на втором этаже (синий провод в приведенном выше примере).

Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда соблюдайте расстояние не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода провод должен быть на расстоянии 12 дюймов от дымохода. С чердака опустите рыбную ленту до самого подвала, подключите провод, а затем протяните его обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб для проволоки внизу и вверху прогона, чтобы убедиться, что провод не изгибается посередине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить его, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от самого дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем перерезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами по металлу и отогнуть неровные края. Обратитесь к местным строительным нормам для получения дополнительной информации о прокладке проводов рядом с дымоходом. Строительные нормы различаются в разных городах и округах. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не пройдете проверку дома и не сможете продать свой дом.

Прокладка проводов через возврат HVAC сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите обратку на втором этаже по внутренней стене, проходящей во всю высоту дома. По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже прямо под стеной на втором этаже. Выверните винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите вниз по стене, чтобы убедиться, что путь к подвалу свободен.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном для формирования обратного канала, поэтому для возврата не требуется листового металла, пока вы не доберетесь до подвала. Следующий шаг — найти дно этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет закрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток с когтями, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы приподнять листовой металл. Нет необходимости удалять его полностью.Достаточно провести через него провод. Еще раз посветите фонариком через возврат на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод. Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие через двойную верхнюю пластину на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и просверлить чердак, а не сверлить с чердака. Только не бросай дрель. Прежде чем сверлить, зайдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней не проходят провода, которые могут быть перерезаны дрелью.Теперь вы готовы проложить провода. Вы можете позволить гравитации сделать всю работу и просто вытолкнуть провода из вентиляционного отверстия на втором этаже, а затем протолкнуть другой конец через отверстие на чердак. Если это не сработает, используйте рыбную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте провод к одной из шпилек, чтобы он не был виден через решетку на возврате.

Проволока через потолок

Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется вырезать и залатать гипсокартон.То, сколько гипсокартона вам нужно отрезать, зависит от того, насколько правильно вы выбрали путь провода. С помощью искателя гвоздей определите, в каком направлении балки проходят по потолку. Вы хотите провести провод вместе с балкой (зеленый провод внизу), а не против балки (красный провод внизу).

Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву в область между стойками, как если бы вы подключали розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас достаточно большого сверла для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно 1-дюймовая насадка позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и проводов категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить Г-образный кусок гипсокартона над тем отверстием, где стена встречается с потолком. При резке гипсокартона старайтесь вырезать его целиком и сделать как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанной секции облегчит исправление гипсокартона. Используя молоток и долото, проделайте дорожку в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем выловите провод из подвала наверх стены и протяните его в комнату.

Если ваши балки идут неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене. Если вам необходимо проложить провод вдоль балок, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать секцию гипсокартона потолка на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. Согласно кодексу, вы не можете делать надрезы на балках размером 2 x 6 дюймов или меньше. Более того, вы не можете надрезать более 1/6 его высоты. На самом деле вам не нужно делать надрезы более чем на 1/2 дюйма.

После того, как вы сделаете надрез в стойке или балке, закройте его металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или не прибить его гвоздями. Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.

Последним шагом будет вырезание отверстия под динамик. Используйте искатель стержней на потолке, чтобы найти балки. Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как и розетки) на случай, если отверстие находится в неудачном месте.Используя это маленькое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые могли бы помешать вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете. Затем вычертите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте гипсокартон потолка канцелярским ножом или пилой для замочной скважины в гипсокартоне. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.

Чтобы использовать гибкое сверло, сначала вырежьте отверстие для динамика, а затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может понадобиться сверлить от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем труднее будет позже выловить проволоку. Вы будете сверлить между лагами, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли стены (с розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность того, что между скрытыми балками может быть какая-либо сантехника, электрический провод или воздуховод, то это, вероятно, безопаснее. чтобы вместо этого разрезать гипсокартон и вырезать балки.

Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.

.

0 comments on “Расстояние между розетками в блоке при сверлении: 4 правила размещения электроточек | CONCUT

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *