Регулировка стабилизатора напряжения: Регулировка стабилизатора напряжения и их параметров

Регулировка стабилизатора напряжения и их параметров

Величина напряжения в сети является одним из важнейших параметров качества электроэнергии, который позволяет обеспечить надёжную и бесперебойную работу подключаемых потребителей. С использованием централизованных линий электропередач сегодня практически невозможно гарантировать точность соблюдения заявленных 220/380 В (или других уровней). Лучше всего с этой задачей будет справляться стабилизатор напряжения как устройство, которое позволит не допустить аварийных ситуаций

  • при скачках сетевых параметров в момент коммутации;
  • аварийных ситуациях в питающей линии;
  • импульсных процессах.

Сфера использования устройств этого типа не ограничивается бытовыми моделями. В зависимости от особенностей использования и места их установки могут иметь место стационарные или портативные приборы. Для обеспечения достаточно высокой надёжности в работе подобных систем важно соблюдать не только правила выбора, должна быть обеспечена корректная регулировка стабилизатора напряжения.

Основы выбора устройств и их последующей подготовки к работе

В большинстве случаев используются модели стационарной установки, подключаемые непосредственно к проводке на входе, а на выходе – к электроприборам (насосам, холодильным установкам, кондиционерам, котлам отопления). В зависимости от особенностей сети это могут быть одно- или трёхфазные устройства, которые дополнительно классифицируются по своему устройству

  • на релейные;
  • симисторные;
  • феррорезонансные;
  • электромеханические.

Основные виды устройств стабилизации сетевых параметров

Для каждой из перечисленных модификаций характерны свои особенности.

  • Релейный аппарат конструктивно состоит из управляемого электроникой силового реле и автотрансформатора. Предусмотрено автоматическое переключение обмоток, а также ступенчатая регулировка стабилизатора напряжения. За счёт этого при использовании данного вида устройств необходимо учитывать, что они не отличаются высокой точностью выходных параметров, поэтому рекомендуются к установке в основном для защиты бытовых приборов небольшой мощности.
  • Электронные (симисторные) стабилизаторы благодаря отсутствию в составе конструкции механических составляющих выделяются своей бесшумной работой. Но в данном случае регулировка сетевых параметров выполняется по релейному принципу, что не позволяет обеспечить достаточно высокой точности в работе. При этом существенно более высокая стоимость в сравнении с аппаратами других типов стала причиной того, что симисторные стабилизаторы не пользуются широкой популярностью.
  • Феррорезонансное оборудование работает строго в заданном пользователем диапазоне с потребителями мощностью 100 Вт – 8 кВт. При этом его коэффициент стабилизации может варьироваться в пределах 20-30. Среди преимуществ выделяют способность:
    • к длительной эксплуатации за счёт отсутствия в составе конструкции подвижных элементов;
    • бесступенчато регулировать напряжение;
    • быстро стабилизировать заданные параметры;
    • работать с высокой точностью.
  • Сервоприводные стабилизаторы отличаются возможностью выполнения плавной регулировки напряжения без искажения её синусоидальной формы, что обеспечивает стабильно корректную работу электроприёмников. Кроме того, они не вырабатывают помехи, обеспечивают высокую точность на выходе при большом рабочем ресурсе. Предлагается широкий модельный ряд по мощности для одно- и трёхфазных сетей в пределах 0,5 ВА÷30 кВА и 1,5 кВА÷2 МВА соответственно.

Установка и регулировка стабилизатора напряжения

Правильный выбор оборудования в данном случае – основа, но в любом случае для его корректной работы потребуется правильное подключение, установка, регулировка. Стоит изначально обратить внимание на то, что к монтажу допускаются только приборы без механических повреждений, выдержанные при нормальной температуре эксплуатации не менее 2 ч в том случае, если транспортировка выполнялась при минусовых температурах. Таким образом удастся избежать появления конденсата внутри стабилизатора.

Сама процедура монтажа выполняется по алгоритму, тонкости которого зависят от особенностей сферы использования. Но в целом местом установки может быть закрытое помещение, в котором аппарат не будет подвергаться воздействию строительной пыли, агрессивных сред, находиться вблизи легковоспламеняющихся материалов. Корпус стабилизатора напряжения должен быть обязательно заземлён, для подключения используются клеммы, которые расположены на задней корпусной панели.

Регулировка стабилизатора заключается в установке заданных выходных параметров по току и напряжению согласно требованиям защищаемого оборудования. После этого в процессе тестового периода возможны ситуации, когда потребуется корректировка работы аппарата. Наиболее частыми проблемой становится самопроизвольное отключение прибора. Причиной такой ситуации в основном становится превышение допустимой для стабилизатора нагрузки.

Стабилизатор напряжения с регулировкой — выходное напряжение

Простому обывателю при вводе запроса по стабилизаторам в поисковике сразу бросятся в глаза хвалебные или ругательные отзывы о производителях, куча брендов зарубежных стран. А также то, как в активных обсуждениях на многочисленных форумах опытные сподвижники продукции, представляясь в образе обычного пользователя, пытаются давать доверчивым читателям «правильные» советы к приобретению дорогого и ненужного им товара.

Такой массовой неразберихе соответствует жестокая конкуренция, не терпящая в бизнесе просиживания штанов с ожиданием завальных заказов, и активный поиск мечущихся в выборе теоретически неподкованных клиентов. У последних сразу же возникает мысль, что все регуляторы однотипные, и лишь отличаются по стоимости, габаритам и внешнему дизайну устройства. Однако картина в корне обманчива.

Основными различиями в стабилизаторах являются:

  • функциональная начинка;
  • рабочий диапазон,
  • качество,
  • тип исполнения.

Об одной функциональной особенности и пойдёт речь в этой статье.

Что такое стабилизатор напряжения с регулировкой?

Полвека назад для регулировки напряжения использовались автотрансформаторы с ручным управлением. Нужно было неустанно отслеживать показатели на стрелочном циферблате либо светящейся линейке прибора, и, по мере необходимости, самостоятельно выставлять номинальное значение. Сегодня такую коррекцию стабилизаторы с плавной регулировкой осуществляют абсолютно автоматически. Мы к этому еще вернёмся,  а пока вспомним о простейших аналогах и том, с чего всё начиналось.

ЛАТРы и последующая их эволюция

Помните, в советские времена широко использовались лабораторные стенды с автотрансформаторами – ЛАТРами с ручной регулировкой? Основным применением их было – лабораторные задания в рамках школьного курса по физике и вузовской телемеханики, где требовалось получить на выходе точную величину нестандартных параметров. Из категории экспериментальных ЛАТРы незаметно перекочевали в образ бытовой техники.

Одно время их можно было видеть при телевизорах, в настоящее же время их использование стало очень многообразным – от разных технологических процессов (в птицеводстве, ремонтных мастерских, стоматологии и т. п.) до устройств на 110 В. На ЛАТРе довольно просто устанавливается и не такой показатель сети.

Существуют ЛАТРы с рабочими пределами 0–250 В, и, более того, до 300 В. Чем больше порог, тем больше дополнительной мощности у прибора, позволяющей с низких значений подниматься до высоких нагрузок. Нужно понимать, что лабораторному автотрансформатору вручную задаётся такой режим, который нужен. Тем самым устанавливается дополнительный диапазон входного напряжения – так называемая дельта.

К примеру, до удалённой розетки из-за сетевого падения доходят только 200 В. При установке ЛАТРа, поворотом ручки управления можно получить на выходе 220 В. «Дельта» в этом случае будет равна 20 В. При дальнейшем падении напряжения до 180 В, ЛАТР добавит лишь выставленную «дельту» в 20 В, и на выходе можно будет получить не более, чем 180+20=200 В.

Для удобства и наблюдения аппараты позже стали выпускаться с жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим регулировать технические показатели прибора уже с более высокой точностью. Теперь, если требуется плавная стабилизация напряжения в 220 В, рекомендуется применение таких устройств, как:

  • стабилизатор с регулировкой выходного напряжения;
  • стабилизатор с регулировкой выходного тока.

Приборы с такими названиями нередко встречаются в электрических схемах. Возникают вопросы: какая разница между ними и как они работают?

Экскурс в теорию

Напряжение сети, предназначенное для электропитания, может иметь значительные колебания, ухудшающие работу различной техники. В сетях переменного тока встречаются перепады двух видов: краткосрочные и многочасовые. И те и другие изменения негативно сказываются на работе техники. Есть устройства, которые вообще не способны работать без стабилизации параметров, к ним относятся лампы бегущей волны, электронные вольтметры, осциллографы и т. д.

Стабилизаторы с регулировкой напряжения – это аппараты с функцией поддерживания напряжения на нагрузке с нужной точностью при изменении сопротивления нагрузки и параметров сети в заданном диапазоне.

Стабилизаторы с регулировкой тока при тех же изменениях поддерживают в нагрузке с необходимой точностью величину заданного тока. Стабилизаторы одновременно с главными своими функциями осуществляют также сглаживание пульсаций.

Основные параметры

Качеством работы регуляторов в основном служат такие технические показатели, как:

  • Стабилизирующий коэффициент, вытекающий из отношения изменений напряжения на входе и выходе
  • Показатель нестабильности
  • Внутреннее сопротивление
  • Коэффициент выравнивания всплесков

Коэффициент полезного действия определяется для всех типов стабилизаторов по отношению входной и выходной активных мощностей равен

Функции приборов

Диапазон входного напряжения

Наряду с точностью стабилизации, является важнейшей его характеристикой. Этот диапазон делится на две категории:

  • рабочий с обеспечением заявленной величины стабилизации, к примеру, 220±5%;
  • предельный с сохранением работоспособности при напряжении на выходе, отличающемся от заявленного значения в большей или меньшей степени до 15-18%.

При выходе параметров за рамки предельного, устройство отключает питание, оставаясь в сети для контроля и возможности введения техники вновь в работу при возвращении сети электроснабжения в заданный диапазон.

Системный контроль параметров

В случае выхода корректора из строя или резкого подъёма входного напряжения такая система отключает приборы от нормализатора и предотвращает их выход из строя.

Регулировка выходного напряжения

Некоторые модели имеют возможность регулирования выходного напряжения в пределах 210–230 В, что помогает решить одновременно несколько задач:

  • возможность установить на выходе стабилизатора западные стандарты напряжения 230 В для импортного электрооборудования. Без такой функции стабилизатор постоянно будет выходить за заданный для подобных приборов нижний диапазон напряжения, что может вызвать сбой в их работе;
  • для ламп накаливания лучшим решением будет установка напряжения примерно 210 В, что существенно продлит срок их службы. На силу светового потока ламп это никак не повлияет – пределы останутся такими же, какие заявлены изготовителем.

Еще раз кратко об отличиях

Известны три вида стабилизаторов с регулировкой выходного напряжения: понижающие, повышающие и всеядные. Наиболее интересными являются последние.  Независимо от входного, на выходе можно получить необходимое значение напряжения.

Всеядный импульсник как будто не замечает, какое напряжение на входе – ниже или выше требуемого. Аппарат автоматически переключает режимы с повышением или понижением напряжения и удерживает заданное значение на выходе. Помимо этого, такое устройство почти не нагревается.

Пока всё понятно. А как быть со стабилизатором с регулировкой выходного тока? Не станем открывать Америку, если скажем, что такой аппарат нормализует ток. Внешне это устройство напоминает импульсный стабилизатор. Если в паспорте прибора указано значение выходного тока, то именно такой ток и будет. Выходное же напряжение можно изменять в зависимости от нужного значения для потребителя.

Не углубляясь слишком в теорию, просто заметим, что напряжение не требуется регулировать, аппарат сам сделает все исходя из нужд потребителя. С отличиями вроде бы разобрались.

Часто при подключении нагрузки стоит задача, выполнить контроль именно значения тока. Стабилизатором с регулировкой тока, чтобы такая техника не сгорела, ограничивается ток. Следует понимать, что у регуляторов устанавливается пороговое значение тока. После определённого предела приборы начнут нагреваться, и придётся покупать более мощное устройство. Понятно, что при росте тепловыделения, КПД уменьшается.

А насколько это всё нужно-то?

Выбор между регуляторами определяется тем, какой требуется инструмент для облегчения работы или решения определенного круга задач.

Стабилизаторы с регулировкой тока, в отличие от устройств с регулировкой напряжения, нормализуют выходной ток, при этом корректируя напряжение на выходе так, чтобы ток для нагрузки в любой момент оставался одинаковый. Именно в этом заключается основное отличие аппаратов. Путать их между собой не следует, чтобы это не привело к выходу из строя техники.

Как отремонтировать стабилизатор напряжения своими руками

О внутреннем устройстве и типах стабилизаторов

Из всех разновидностей стабилизаторов напряжения можно выделить три наиболее распространённых топологии с довольно специфичными принципами преобразования. Среди них нельзя однозначно выделить самую надёжную, слишком многое зависит от характера питания и типа нагрузки, а также от добротности исполнения прибора. В нашем обзоре мы рассмотрим сервоприводные, релейные и полупроводниковые преобразователи, особенности их работы и типовые неисправности.

В сервоприводном стабилизаторе основным функциональным органом служит линейный трансформатор со множеством выводов средних точек вторичной, а иногда и первичной обмотки — от 10 до 40 в зависимости от класса точности. Концы выводов собраны в коллекторную гребёнку, по которой перемещается токосъёмная каретка. В зависимости от действующего напряжения по линии питания, стабилизатор поправляет положение каретки, регулируя тем самым число задействованных витков и, соответственно, коэффициент трансформации. На выходе схемы может осуществляться более тонкая подстройка напряжения, например с помощью интегральных полупроводниковых стабилизаторов.

Релейные трансформаторы устроены похожим образом. Число выводов трансформатора у них меньше, вместо плавного регулирования тонкость подстройки достигается рекомбинацией включенных в работу обмоток. За оперативное переключение отвечают силовые реле со сложной конфигурацией релейной группы. Как и в предыдущем случае, на выходе могут стоять дополнительные фильтры, стабилизаторы и устройства защиты, тем не менее, основную работу выполняют трансформатор и релейная сборка под аналоговым управлением.

В основе электронных стабилизаторов напряжения может лежать два принципа преобразования. Первый — переключение обмоток трансформатора, но уже с помощью симметричных тиристоров, а не реле. Второй принцип — преобразование тока в постоянный, его накопление в буферных ёмкостях (конденсаторах), а затем обратное преобразование в «переменку» с чистой синусоидой посредством встроенного генератора. Схема на первый взгляд кажется достаточно сложной, но зато так обеспечивается беспрецедентно высокая точность стабилизации и качественная защита линии.

Конечно, есть и другие схемы стабилизаторов, в том числе и гибридные, но по причине узкоспециализированного применения или архаичности их мы рассматривать не будем. Каждое из трёх наиболее распространённых семейств обладает так называемыми детскими болезнями или врождёнными недостатками техники. И поэтому важнейшая задача перед отправкой прибора в сервисный центр — установить, не является ли поломка причиной несоблюдения норм ухода или заурядной для этого вида стабилизатора неисправностью.

Принцип работы и основные характеристики

Для поиска неисправностей инверторных сварочных аппаратов нужно ознакомиться с его структурной схемой. Она состоит из следующих элементов:

  1. Выпрямитель.
  2. Инвертор.
  3. Трансформатор.
  4. Выпрямитель высокочастотный.
  5. Схема управления и стабилизации (драйвер и плата управления).
  6. Регулятор тока сварки.

Благодаря такому устройству происходит снижение массы и габаритов. Использование импульсного трансформатора позволяет получать мощные токи во вторичной обмотке. Следовательно, сварочный инвертор представляет собой обыкновенный импульсный блок питания, как в компьютере, но с достаточно большой мощностью. С увеличением частоты происходит снижение массы и габаритов трансформатора (обратно пропорциональная зависимость). Для получения высокой частоты применяются мощные ключевые транзисторы.

Происходит переключение с частотой от 30 до 100 кГц (зависит от модели САИПА). Транзисторы только работают от постоянного напряжения (U), преобразуя его в ток высокой частоты. Получается постоянный ток из выпрямителя (выпрямление сетевого напряжения 50 Гц). Кроме того, в состав выпрямителя входит конденсаторный фильтр. При пропускании тока через диодный мост отсекаются отрицательные амплитуды переменного U (диод пропускает ток только в одном направлении). Положительные амплитуды не являются постоянными и получается постоянное U с заметными пульсациями, которые необходимо сглаживать при помощи конденсатора большой емкости.

В результате преобразований на выходе фильтра появляется U постоянного тока свыше 220 В. Диодный мост и фильтр образуют БП инвертора. Транзисторы подключаются к понижающему импульсному высокочастотному трансформатору, рабочие частоты которого составляют от 30 до 100 кГц (30000.100000 Гц), превышающие частоту питающей сети в 600 или 2000 раз. В результате этого происходит заметное уменьшение массы и габаритов.

Наиболее распространенными моделями являются ресанта САИ 220 (220а, 220к), а также и 190 (190а) модель. Сварочные инверторы обладают похожими характеристиками, отличающимися током сварки:

  1. Диапазоны сетевого напряжения: 145.270 В.
  2. Максимальная сила тока: до 35 А.
  3. Напряжение при холостом ходе: 75.85 В.
  4. Напряжение формирования дуги: 22.30 В.
  5. Диапазоны тока сварки: 5.270 А.
  6. Продолжительность нагрузки (ток максимальный): 4.8 мин.
  7. Максимальный диаметр (d) электрода: 5 мм.
  8. Масса: около 5 кг.

Особенности работы электромеханического прибора

Сначала мы рассмотрим электромеханический нормализатор. Устройство этого стабилизатора напряжения от компании «Ресанта» предусматривает наличие такого элемента как сервопривод. Собственно благодаря ему осуществляется переключение различных обмоток автоматического трансформатора.

Переключение этих обмоток осуществляется плавно и в результате обеспечивается точная регулировка напряжения на выходе.

Каким же образом происходит это плавная регулировка? Сервопривод представляет собой двигатель и щетку (электрический контакт), которая прикреплена к якорю двигателя. Когда этот якорь крутится, то движется и щетка. Она постоянно контактирует с медными обмотками трансформатора.

По сути дела она скользит по ним. Она имеет такую ширину, которая позволяет соединять две обмотки одновременно. В результате на выходе не пропадает фаза.

Для того, чтобы щетка двигалась в определенном направлении и на определенную величину, в нормализаторе создается напряжение ошибки. Далее благодаря операционному усилителю и транзисторному выходному каскаду (он представляет собой усилитель мощности) это напряжение усиливается.

После этого оно подается на двигатель и заставляет крутиться якорь в определенном направлении.

В таком направлении движется и щетка, которая контактирует с обмотками. Напряжение ошибки является пропорциональным величине, которая является разницей между количеством вольт на входе и необходимым количеством вольт.

Сигнал ошибки может иметь одну из двух полярностей и в результате каждая полярность заставляет ось двигателя крутиться в определенном направлении. Такими являются особенности работы электромеханического нормализатора.

Отметим, что очень многие люди покупают 10-киловольт-амперный электромеханический стабилизатор. Поэтому возможные неисправности и поломки этого типа стабилизатора напряжения от компании «Ресанта» будут рассмотрены на этой модели. Ниже приводится его электросхема.

Стоит обратить внимание на тот факт, что общее строение всех нормализаторов этого типа является похожим. Различия заключаются в отдельных элементах моделей с разными уровнями мощности.

Особенности работы релейного стабилизатора

Все релейные стабилизаторы выравнивают значения тока путем скачков. Это объясняется тем, что реле осуществляет запуск или отключение витков, расположенных на второй обмотке. Электромеханический стабилизатор выполняет этот процесс более плавно, чем релейный.

Релейные агрегаты от Ресанта осуществляют подключение витков до тех пор, пока не найдут нужный. Все эти витки условно разделены на подгруппы, при чем от каждого витка есть вывод, на который и поступает ток при запуске устройства.

Схема всех релейных стабилизаторов данной марки показывает, что в её конструкции присутствует порядка четырех элементов реле. В отдельных случаях, это количество может ровняться пяти (модели СПН).

В случае релейных стабилизаторов, именно реле является наиболее уязвимым местом всего устройства. Это обуславливается тем, что оно находится в постоянном рабочем режиме, что существенно увеличивает риски выхода из строя.

Составные части

Прежде, чем переходить к ремонту стабилизатора напряжения, сначала коротко рассмотрим, из чего состоит и как устроен наш ящик.

Итак, как я уже говорил в предыдущей статье про трехфазные стабилизаторы, трехфазный стабилизатор – это три однофазных. Так же обстоит дело и с Ресанта асн-20000/3-эм:

Видно, что этот стабилизатор состоит из трёх одинаковый частей – из трёх однофазных стабилизаторов, каждый из которых стабилизирует только свою фазу.  Это относится к таким распространенным однофазным моделям, как АСН 10000 1 эм и др.

То есть, даже если будет значительный перекос фазных напряжений на входе, то на выходе по всем фазам будет 220 В +-3%. Подробнее о параметрах таких стабилизаторов можно почитать в инструкции, которую можно будет скачать в конце статьи.

А если перекос фаз произошёл в результате обрыва нуля, о последствиях этого можно прочитать здесь. Трехфазный стабилизатор до определённой степени исправит ситуацию, а если не справится – отключится и спасёт потребителя.

Автотрансформатор

Сердце электромеханического трансформатора – это повышающий автотрансформатор. Это “сердце” бьётся в такт с изменением напряжения на входе стабилизатора, пытаясь выровнять его до нормы.

Почему используется повышающий, а не понижающий автотрансформатор? Потому что стабилизаторам чаще всего приходится иметь дело с пониженным входным напряжением. Но это не значит конечно, что он не может понизить завышенное входное напряжение. Впрочем, принципы работы автотрансформатора здесь описывать не буду.

Рассмотрим устройство стабилизатора на следующей фотографии:

Первое, что надо усвоить – автотрансформатор состоит из двух равноценных частей, соединенных параллельно для увеличения мощности. Соответственно, есть две обмотки, по ним ездят две щётки (на фото щётку не видно, она указана стрелкой).

Поскольку щётка – это контакт, причём довольно плохой, то она греется. Это нормально, но для её охлаждения предусмотрен радиатор. В радиаторе щётки закреплен термодатчик, который при превышении допустимой температуры (105°С) размыкает контрольную цепь и отключает нагрузку от выхода стабилизатора.

Двигатель перемещает щётки по поверхности обмотки, подстраивая напряжение. На конце хода щёток, соответствующему наименьшему напряжению (140 В) установлены концевые выключатели, останавливающие двигатель. Это наиболее сложный режим работы, поскольку выходная мощность стабилизатора при этом падает. Если напряжение понижается и дальше, то автотрансформатор уже не справляется, и весь стабилизатор отключается. Это происходит за счет размыкания контактов реле KL (см. принципиальную схему ниже).

На корпусе трансформатора закреплен (приклеен) термодатчик, которой при перегреве выше 125 °С размыкает контрольную цепь, предохраняя от дальнейшего теплового разрушения.

Оба типа датчиков – самовосстанавливающиеся. То есть, при остывании контрольная цепь собирается, и стабилизатор снова готов к работе.

Электронная плата

Что же заставляет двигаться двигатель автотрансформатора? Это электронная схема, которая измеряет входное фазное напряжение, и выдает напряжение на серводвигатель, который двигает щётку автотрансформатора, изменяя напряжение на выходе до нужного уровня:

На приведенном фото видны последствия устранения частой неисправности – пробой биполярных силовых транзисторов, через которые управляется двигатель. С ними заодно выгорают и резисторы, которые исходно имеют мощность 2Вт, но заменены на 5Вт. Но по неисправностям и ремонту – в конце статьи.

Пускатель контрольной цепи

Этот пускатель необходим для защиты (отключения) стабилизатора и нагрузки в случае неготовности, неисправности или перегрева.

Основные неисправности

Стабилизаторы напряжения от латвийской компании Ресанта зарекомендовали себя как достаточно надежные и высокотехнологичные. Однако и они могут ломаться. В силу особенностей конструкции релейных и электромеханических устройств бывают характерные поломки, которые требуют замены поврежденных элементов и восстановления работоспособности оборудования.

У электромеханических стабилизаторов может сломаться привод, на который в процессе эксплуатации устройства приходится повышенная нагрузка. В электросетях, где отмечаются частые скачки напряжения, электродвигатель может сломаться уже через год после начала использования оборудования.

В трансформаторных установках слабым местом является реле, которое может перегореть, что приводит к проблемам с контактом подвижной щётки. Ремонт будет заключаться в замене повреждённых обмоток и реле, а также восстановлении трансформатора.

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Электронные ступенчатые стабилизаторы напряжения

Электронные ступенчатые стабилизаторы по принципу работы аналогичны релейным. Уязвимость в виде реле устранена путем их замены на современные полупроводниковые ключи – тиристоры. Тем не менее, даже качественные тиристоры могут выйти из строя. Если срабатывает защита на стабилизаторе и отбивает автомат, то проблема очевидна – пробой тиристора. Тиристоры по сроку службы никак не ограничены, но определенный процент может выйти из строя раньше, чем хотелось бы. В отличие от реле, полупроводниковые ключи не ремонтопригодны и требуют замены.

Релейные стабилизаторы напряжения

Релейные стабилизаторы без преувеличения очень хороши. Сочетание демократичной цены и неплохих характеристик видится пользователем очень привлекательным. Тем не менее, у релейной конструкции есть компромиссное решение, наиболее часто являющееся причиной возникновения неисправности. Конечно же, речь идет об электромагнитных реле, которые осуществляют коммутацию той или иной ступени стабилизации. И хотя ресурс реле достигает 100 тысяч коммутаций, неисправность может случиться значительно раньше.

Распространенной причиной обращений в сервис является залипание реле. Данная неисправность лечится банальной чисткой контактов реле, однако так делать ни в коем случае не стоит. Будучи поврежденными в процессе чистки, контакты быстро придут в негодность и потребуют повторить обслуживание. Единственным верным решением является замена реле. Тем более, их стоимость очень низка и экономия в данном случае попросту неуместна.

Электронные бесступенчатые стабилизаторы напряжения

Неисправности стабилизатора напряжения данного типа, в принципе, не отличаются от электронных ступенчатых аналогов. Тут тоже самым надежным и одновременно самым уязвимым элементом являются полупроводниковые ключи. Правда, тут можно говорить не о тиристорах, а о транзисторах, хотя и то и другое является разновидностью полупроводниковых ключей. Они очень надежны, но как и любой силовой компонент могут получить пробой или сгореть.

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов фирмы «Ресанта», «Luxeon» и некоторых других.

Интересно: буква «H» — значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

Причины поломок

Большинство стабилизаторов имеет в своём составе движущиеся детали. Такие компоненты постоянно находятся в движении и под действием электрического тока. Нередко им приходится испытывать существенные нагрев и вибрацию. Такой режим работы со временем приводит к их усиленному износу и, как следствие, отказу.

В случае с реле его контакты могут начать греться, что вызовет их обгорание и нарушение работоспособности. Механические приводы постоянно подвижны, поэтому их элементы способны расшатываться, а контакт щётки с обмотками ухудшаться.

Неправильная установка способна повредить стабилизатор. Он просто-напросто перегреется от недостатка охлаждающего воздуха. После чего устройство либо выдаст сигнал ошибки и перестанет включаться, либо получит несовместимые с работой повреждения.

Важно! Не стоит блокировать отверстия для вентиляции стабилизатора. Между ними и ближайшим объектом должно сохраняться расстояние хотя бы в 100-150 мм.

Диагностика повреждений

Ремонт стабилизаторов напряжения начинается с оценки его целесообразности. Если вольтаж на выходе аппарата равен нулю, то это ещё не значит, что проблема именно в нём. Возможно напряжение не приходит на сам стабилизатор, поэтому первым делом нужно убедиться в его наличии на входных клеммах. Сделать это можно с помощью любого вольтметра или лампочки на 220 В.

Если проблема не в этом, то следует снять крышку стабилизатора. Сначала строго обязательно нужно отключить входные автоматы и убедиться, что на прибор не приходит напряжение. Затем следует осмотреть стабилизатор на предмет обгорания дорожек платы управления, потемнения проводов, реле и их контактов или разрушения графитовых щёток.

Нелишним будет принюхаться. Если чувствуется запах гари, то следует по возможности выяснить его источник. Часто именно это становится прямым указанием на причину поломки.

Ремонт оборудования

Отсутствие проблем при эксплуатации стабилизаторов напряжения будет зависеть и от качества их ремонта. Самостоятельно проводить такую работу или доверять ее сомительным мастерам не стоит. Экономить на ремонте не следует — это позволит гарантировать в дальнейшем отсутствие проблем со стабилизаторами Ресанта.

В мастерских для диагностики поломок и ремонта техники используется специальный прибор ЛАТР — лабораторный автотрансформатор регулируемого тока. К тестеру подключается вышедший из строя стабилизатор, на выпрямитель подают напряжение, что позволяет определить поломки оборудования.

Ремонт релейных приборов

Ремонт Ресанта аппаратов часто связан с заменой реле. В устройствах от этого производителя их обычно 4 или 5. Восстановление аппаратов такого типа усугубляется тем, что в маломощных стабилизаторах корпус реле изготовлен из непрозрачного пластика. Поэтому нельзя визуально определить, в каком состоянии находятся его контакты. Также маломощные реле неразборные, с них нельзя просто так снять крышку.

Дополнительная информация. То, что реле щёлкает как положено, ещё не означает, что оно исправно. Механическая часть этого компонента может быть в порядки, но он всё равно не будет выполнять свою функцию из-за нагара на контактах.

Второй неблагоприятный фактор заключается в том, что большую часть времени входное напряжение стабилизатора находится в узком диапазоне. Поэтому в основном срабатывают одни и те же реле. Чаще всего они располагаются рядом и подвержены наиболее частым отказам.

Неисправное реле может выдать себя оплавлением корпуса, характерным запахом гари или изменением цвета. Технически его можно попытаться разобрать, почистить контакты и отремонтировать. Но нет гарантий, что после ремонта оно долго прослужит. Поэтому при таких неисправностях реле лучше всего заменить аналогичным или более мощным.

Методика проверки стабилизатора

Явный признак неисправности любого стабилизирующего аппарата – это отсутствие на его выходных клеммах напряжения, в то время как на входных оно присутствует. В таком случае устройство автоматически признаётся сломанным и нуждающимся в ремонте.

Более подробную диагностику может провести только квалифицированный специалист в условиях электротехнической лаборатории. Чтобы убедиться в правильности стабилизации, необходимо одновременно контролировать измерительными приборами вольтаж на входе и выходе прибора. Напряжение на нагрузке, независимо от питающего, должно лежать в узком диапазоне – 220-230 В. Т.е., сколько бы вольт ни приходило на вход стабилизатора, на выходе вольтаж должен оставаться неизменным. Причём это справедливо как для работы аппарата в режиме холостого хода, так и с подключением потребителя.

220 В на выходе стабилизатора

Повреждения реле

У транзисторных модификаций Ресанта часто ломается реле, что ограничивает функционал устройства или полностью выводит его из строя. Ремонт реле будет напрямую зависеть от характера поломки. В большинстве случаев требуется определить вышедшие из строя транзисторы и заменить их на новые.

Ремонт стабилизатора напряжения Ресанта своими руками выполняется следующим образом:

  • Снимают крышку реле, демонтируют подвижный контакт и освобождают фиксирующие пружины.
  • С помощью мелкой наждаки аккуратно зачищают верхний и нижний контакт.
  • Соединения и контакты аккуратно смазываются бензином.
  • Конструкция реле собирается в обратной последовательности.

Такой ремонт возможен в тех случаях, когда отмечается окисление контактов реле. Всю работу можно выполнить самостоятельно, без использования вольтметров и другого профессионального оборудования.

Другие неисправности релейных приборов

Стоит отметить, что поломка реле может быть не единственной неисправностью, которая возникает в релейном нормализаторе от латвийской компании. В некоторых случаях в стабилизаторе СПН-9000 наблюдался периодический дефект.

Внешним признаком этого дефекта являлось хаотическое отображение сегментов дисплея, которые включались. В это же время наблюдалась хаотическое включение реле.

Причина этого кроется в холодной пайке кварцевого резонатора ХТА1, который имеет рабочую частоту 8 мегагерц. Такая пайка вызывает неправильную работу микроконтроллера U2.

Для решения проблемы нужно выпаять этот резонатор, почистить его выводы с помощью нулевой наждачной бумаги, провести качественную подпайку и поставить обратно.

Специалисты также рекомендуют проверить электролитические конденсаторы, которые находятся на плате контроллера. Это необходимо сделать по той причине, что фирма использует конденсаторы от производителя JAKEC. Эти конденсаторы не характеризуются высоким качеством. Во время их проверки проводят измерение емкости и ESR.

Ремонт электронной платы

Двигатель может не крутиться и потому, что на него не приходит питание. Питание идёт с платы управления, от биполярных транзисторов. Используется пара комплементарных транзисторов TIP41C и TIP42C, поскольку питание схемы двухполярное. Транзисторы надо менять парой, даже если один и будет целый. И только одного производителя.

Также в той же цепи выгорают резисторы 10 Ом (это следствие пробоя транзисторов). Ничто не мешает при замене резисторов увеличить их мощность до 3 или 5 Вт, повысив надежность работы.

Ремонт серводвигателя

Другая поломка – неисправность серводвигателя, когда он перестаёт двигать щётку. Двигатель надо снять, прочистить, продуть, смазать. Поскольку используется двигатель постоянного тока с щётками, то можно попробовать покрутить его в холостую в обе стороны от источника постоянного тока напряжением около 5 В.

Таким образом можно, не разбирая его, немного почистить его щётки, ведь двигатель в работе крутится (точнее, поворачивается) только на угол до 180 градусов.

Сервопривод аппарата и его ремонт

Одной из частых причин выхода из строя электромеханических стабилизаторов является поломка сервопривода. Он представляет собой небольшой электрический двигатель. Задача привода – перемещать щёточный механизм по обмотке трансформатора.

Проблема заключается в том, что новый мотор стоит сравнительно больших денег, поэтому экономически целесообразнее починить имеющийся. В случае механических проблем, таких как заклинивание вала привода, разрушение каких-либо элементов крепления, их можно устранить простыми слесарными работами. Т.е. понадобится протянуть крепежи, перебрать мотор, возможно, заменить втулки или подшипники.

В случае перегорания обмотки привода её можно перемотать. Однако процесс этот трудоёмкий и требует участия электрообмотчика (профессия) с опытом ремонта подобных двигателей.

Ремонт силовой части

К силовой части относятся автотрансформаторы (про них я уже сказал предостаточно). А также – контактор и вводной автомат, у которых горят контакты и клеммы. Из надо периодически протягивать, чистить, а при необходимости – менять.

Ремонт платы управления

Диагностика и ремонт управляющей платы требуют хотя бы минимальных знаний в электронике. Нужно убедиться, что на все узлы схемы поступает питание. Проверить напряжение на коллекторах выходных транзисторов и на операционном усилителе. Микросхема ha17324a в стабилизаторе напряжения встречается наиболее часто. Она и есть вышеописанный ОУ, на котором следует проверить питание. Затем плата исследуется на наличие вздутых или потёкших конденсаторов (электролитов), пробитых диодов, резисторов в обрыве, сгоревших предохранителей и банально отвалившихся деталей.

Особо тщательно осматриваются места пайки компонентов, ведь там возможны трещины. Крупные детали нужно пошевелить рукой, чтобы убедиться, что они надёжно впаяны в плату. Данные проблемы являются наиболее распространённой причиной поломки любого электронного устройства, их нужно искать в первую очередь.

Дополнительная информация. Для точной проверки транзистора его следует выпаять из платы. В противном случае возможен некорректный результат.

Для человека, владеющего знаниями и опытом по ремонту электрики и электроники, наладка стабилизатора напряжения не составит особой сложности. Такая работа в большинстве случаев считается оправданной. Покупка нового устройства обойдётся в разы дороже, чем приобретение деталей для его ремонта.

Другие неисправности

Еще одной вероятной проблемой является неупорядоченное включение дисплея, а также включения самого реле. Причиной этому может быть резонатор XTA1, у которого может быть совершена некорректная пайка.

Ремонт заключается в следующем:

  • Выпаиваем с помощью паяльника данный резонатор.
  • C помощью наждачной бумаги счищаем выводы.
  • Запаиваем резонатор обратно.

Общие рекомендации

Радиоэлектронные компоненты встречаются не только в инверторных стабилизаторах, они могут применяться в контрольно-измерительных цепях или устройствах индикации и самодиагностики. В основном это касается пассивных элементов и микросхем с низкой степенью интеграции: операционных усилителей, логических элементов, совмещённых транзисторов, стабилизаторов тока и напряжения.

Выход из строя этих элементов наиболее часто можно определить чисто по внешним признакам: сгоревшие транзисторы и диоды имеют треснувший корпус, резисторы — следы подгара лакового покрытия, конденсаторы попросту раздувает. Поэтому пристальный внешний осмотр печатной платы — первый этап определения неисправности.

Если визуально причины поломки определить не удаётся, должна производиться последовательность контрольных замеров. Сначала проверяется проводимость и качество диэлектрической изоляции схемы в отключенном состоянии. После этого при подаче питания измеряются напряжения в ключевых точках: на клеммах подключения, после предохранителя, на фильтрах и стабилизаторах, обмотках трансформатора, основных узлах схемы управления. Если описанные методы диагностики не дают результата, лучше обратиться в сервисный центр, ведь даже простая поломка может быть весьма специфичной, при том, что любительских познаний в электротехнике и домашних условий для её устранения оказывается недостаточно.

Источники

  • https://www.rmnt.ru/story/electrical/remont-stabilizatorov-naprjazhenija-svoimi-rukami.1512624/
  • https://obrabotkametalla.info/svarit/remont-resanta-sai-190-svoimi-rukami
  • http://electricadom.com/remont-stabilizatorov-resanta-tonkosti-i-rekomendacii.html
  • https://generatorexperts.ru/elektrogeneratory/remontiruem-resanta.html
  • https://SamElectric.ru/powersupply/ustrojstvo-i-remont-elektromehanicheskogo-stabilizatora.html
  • https://rusenergetics.ru/remont/remont-rele-stabilizatorov
  • https://samelectrik.ru/kakie-byvayut-neispravnosti-stabilizatorov-napryazheniya.html
  • https://VoltMarket.ua/neispravnosti-stabilizatora-napryazheniya
  • https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

[свернуть]

Полезная информация о стабилизаторах | Cтабилизаторы напряжения

Как подбрать стабилизатора напряжения для дома

 

Подбор стабилизатора напрямую зависит от суммы всех мощностей имеющихся электроприборов, одновременное использование которых допустимо, а также от нижней границы напряжения в сети.

Обратите внимание, в большинстве случаев все насосы, работающие на асинхронных двигателях, и основанная на них техника, к примеру, холодильник, расходуют мощность, почти в 1,5 раза превышая собственную номинальную. А причиной этому является отображение лишь полезной мощности, не включая потери (cos fi = 0,6 – 0,7).

Такие устройства отличаются чрезвычайно высокими пусковыми токами. Они могут значительно превышать номинальный.

Гарантированное правильное выполнение функций стабилизатора с ними, обеспечит такой вариант, как накапливание мощности в 1,5-2 раза. К примеру, к насосу в 1 КВт подойдёт стабилизатор, показатели которого равны не меньше 1,5 КВт.

Один из самых сложных случаев – это холодильник, десятилетнего производства и более. Раньше не было никаких общепризнанных стандартов по степени шума или предоставлению низких пусковых токов. Например, в холодильниках со 100 Вт допускается пусковая мощность 1,5 КВт и выше. Также отсутствовали какие-либо ограничения на паразитные выбросы энергии, которая накапливается в индуктивности компрессора (мотора) назад в сеть. Нормальное взаимодействие холодильников такого типа и стабилизаторов напряжения на симисторных ключах практически невозможно. Современные модели холодильников отличаются небольшой степенью шума и вертикальным компрессором. Отлично синхронизируются с ними стабилизаторы напряжения таких серий, как NORMA и STANDARD.

Хотелось бы выделить СВЧ-печь. Её магнетрону также необходим запас мощности в 1,5 раза относительно предельной мощности стабилизатора напряжения. Например, печь в 1 КВт взаимодействует со стабилизатором, обладающего предельной ёмкостью в 1,5 КВт и выше.

Таблица показателей средней потребляемой мощности приборов

Наименования электроприборов Мощность, Вт
Телевизор 60
Моноблок 80
Проигрыватель DVD 40
Видеомагнитофон 40
Видеоплейер 40
Видеокамера 11
Акустическая система до 100
Караоке 50
Буфер до 150
Ресивер до 1000
Система ДК 100
Музыкальный центр 50
Тюнер 10
Усилитель 400
Аудиомагнитофон 40
Электрогазовая плита до 4000
Электрическая плита до 10000
Морозильная камера 200
Холодильник до 200
Посудомоечная машина 2000
Стиральная машина 2300
Поверхность электрическая до 6000
Поверхность электрогазовая 2000
Духовка 2000
Эл.водонагреватель до 1500
Воздухоочиститель (вытяжка) 300
Конвектор 2000
Тепловентилятор 2000
Электрический радиатор 2500
Электрический камин 2500
Кондиционер до 1500
Вентилятор 100
Вафельница 2000
Кофеварка до 2000
Кофеварка-эспрессо до 2000
Кофемолка 180
Сендвичница 2000
Тостер 2000
Эл.чайник 2000
Фритюрница 1000
Блендер 600
Кухонный комбайн до 1000
Миксер 400
Мясорубка до 1000
Соковыжималка 500
Печь СВЧ 2500
Пылесос до 2000
Сушилка для рук 1500
Утюг 1500
Прибор для укладки волос 500
Фен 1500
Щипцы для завивки 35
Швейная машина 135
Компьютер 135

Как пользоваться стабилизатором напряжения: установка, пожключение, настройка

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 17-08-2020

Стабилизаторы напряжения становятся все более обыденными для бытового потребителя. Еще недавно многие жители Украины даже не знали о таком устройстве, когда как сейчас его нередко можно встретить как в частных домах, так и в квартирах. Это связано с непрерывным ростом роли электрооборудования в жизни каждого из нас. Техника становится все чувствительнее, а работа централизованной сети – все более непредсказуемой.

У большинства потенциальных потребителей, не имеющих глубоких познаний в электротехнической сфере, возникает масса вопросов касательно стабилизаторов. Люди чаще интересуются не тем, как выбрать подходящую модель, а тем, как пользоваться стабилизатором напряжения. Мы постараемся кратко ответить на основные вопросы, которыми задаются потребители, задумываясь об установке стабилизатора.

Установка и подключение стабилизатора напряжения

Способ монтажа и подключения стабилизатора напряжения во многом зависит от мощности, количества фаз и типа прибора. Приведем несколько возможных вариантов, наиболее часто встречаемых а рынке нашей страны:

  • Напольный стабилизатор напряжения с подключением в розетку. Это наиболее простые стабилизаторы, обычно применяемые в бытовой сфере. Напольное исполнение избавляет пользователя от необходимости какого-либо монтажа, что делает подобные стабилизаторы напряжения оптимальными для работы отдельных электроприборов, нуждающихся в защите. Как подключить стабилизатор напряжения к розетке, думаем, очевидно: вход стабилизатора подключаете как самый обычный электроприбор, а электрооборудование, в свою очередь, включается в выходные розетки, расположенные на корпусе стабилизатора. Типичным представителем напольных стабилизаторов напряжения с подключением в розетку является модель релейного типа Luxeon AVR-500D мощностью 500 Ва.
  • Напольный стабилизатор напряжения с клеммным подключением. Клеммное подключение в бытовой сфере нетипично для напольных стабилизаторов. Тем не менее, если мы говорим о моделях промышленного типа, которые преимущественно трехфазные, то при высокой мощности в приоритете напольное исполнение. Это связано с крупными габаритами и высокой массой трехфазных промышленных стабилизаторов напряжения. Примером популярного, судя по отзывам, трехфазного стабилизатора напряжения с напольным монтажом является ЭЛЕКС АМПЕР У 12-3/25 v2.0, равно как и любая другая модель трехфазной линейки ЭЛЕКС АМПЕР.
  • Настенный стабилизатор напряжения с клеммным подключением. Приборы данного типа наиболее популярны во большинстве сфер деятельности. Их чаще всего устанавливают в частный дом или квартиру для защиты сразу всей техники от нестабильного электропитания. Вы можете установить такой стабилизатор напряжения в щиток, или повесить на стену. Ярчайшим представителем, опять же, является линейка ЭЛЕКС АМПЕР, только в этот раз — однофазная. Данная серия пользуется высокой популярностью в Украине благодаря удачному сочетанию надежной схемы стабилизации, современного дизайна и демократичной цены.
  • Другие стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы с монтажом и подключением по вышеупомянутым примерам наиболее распространены как на нашем рынке, так и в целом. Тем не менее, существует масса специфических моделей, устанавливаемых в стойку, либо универсальных моделей, устанавливаемых любым способом.

Подключение стабилизатора на пальцах

Нет ничего лучше, чем конкретный пример. Сперва мы постараемся разобраться, как подключить стабилизатор напряжения к котлу. Это крайне распространенный вопрос, а значит ответ на него будет очень полезным.

Стабилизатор напряжения для газового котла обычно обладает мощностью порядка 500 ватт, а значит всю квартиру или дом, очевидно, им не защитить. Установка и подключение однофазного стабилизатора напряжения, на самом деле, проще, чем кажется. Если Вы правильно подобрали сухое место монтажа прибора в соответствии с его типом, можно приступать к подключению. В щитке следует найти клеммную колодку, откуда проводите нулевой провод до стабилизатора и подключаете к клемме, чаще всего обозначенной буквой «N». Фазный провод, в свою очередь, следует брать с выхода автомата. Несмотря на то, что стабилизаторы обычно обладают встроенной токовой защитой, пренебрегать автоматическим выключателем ни в коем случае нельзя. Провод с выхода предварительно отключенного автомата проводите к фазному входу стабилизатора. Следующий этап – подключение котла. Тут ошибиться уже практически невозможно, так как из трех клемм (вход, ноль и выход) остается одна. Проводите выходной кабель и ноль к котлу – и защита готова.

Чтобы наглядно продемонстрировать разницу между тем или иным способом монтажа, приведем пример того, как подключить стабилизатор напряжения к компьютеру. Опуская мощность и другие характеристики, можно лишь сказать, что для ПК идеально подойдет напольный стабилизатором с подключением в розетку. В связи с тем, что системный блок и периферия подключаются через сетевой фильтр, существует два очевидных варианта, выбор которых зависит от количества выходных розеток на корпусе стабилизатора. Во-первых, Вы можете включить стабилизатор напрямую в розетку, а уже к его выходам всю периферию компьютера, либо сам сетевой фильтр. Во-вторых, можно подключить стабилизатор к одной из розеток сетевого фильтра. Так можно востребованную периферию подключить через стабилизатор, а остальное – через сетевой фильтр.

На этом моменте вернемся к главной теме – как пользоваться стабилизатором напряжения. Ввиду того, что стабилизатор – это автоматический прибор, Ваша задача – грамотно осуществить его монтаж и подключение. Единственное, когда от пользователя может потребоваться вмешаться в работу – это включение режима «ТРАНЗИТ». Большинство современных стабилизаторов напряжения оснащены данным режимом. Его задача заключается в том, чтобы миновать цепи стабилизации и осуществлять защиту по типу реле, контролируя сеть по верхнему порогу напряжения. По достижению данного порога, стабилизатор осуществляет защитное отключение нагрузки. Существуют модели стабилизаторов, в которых данный режим является электронным и включается автоматически в нештатных ситуациях. Тем не менее, большинство стабилизаторов оснащены ручным переключателем.

Современный стабилизатор – это простая и, главное, надежная защита Вашего электрооборудования от перепадов напряжения. Его работа, будучи автоматической, в большинстве своем не требует никакого вмешательства. Таким образом, от Вас требуются подготовительные операции, после которых можно больше не беспокоиться о безопасной работе техники в нестабильной электросети.

Принцип работы стабилизаторов напряжения

В современном мире ни одна сфера деятельности человека не обходится без применения электрических приборов. Данные устройства используются и на работе, и дома. Некоторые электроприборы требуют поддержания стабильного напряжения в определенных диапазонах. Для этого используется стабилизатор напряжения.

Все электроприборы производятся с характеристиками, соответствующими стандартам, установленным в сфере электропитания. В России данные нормы регламентирует ГОСТ 13109-97.

Для эффективной бесперебойной эксплуатации электрических приборов и с целью продления срока их эксплуатации требуется обеспечение поступления постоянного напряжения электрического тока. Но по разным причинам ГОСТ 13109-97 при подаче электроэнергии не всегда соблюдается. Для устранения скачков напряжения применяются стабилизаторы.

В зависимости от своих технических характеристик данные устройства используются в следующих целях:

  • для стабилизации напряжения электросетей низкого качества;
  • при эксплуатации электроприборов в условиях минусовых температур;
  • для защиты бытовой и профессиональной техники от перепадов напряжения;
  • для защиты чувствительных электроприборов от последствий отключения электроэнергии;
  • для защиты техники от критических нагрузок.

В домашних условиях применение стабилизатора позволяет обеспечить стабильную работу электрических приборов и бытовой техники.

В офисе использование данного устройства позволяет исключить риски поломки оргтехники с последующей утратой важных документов.

В условиях производства применение стабилизаторов способствует снижению рисков возникновения аварий, а также сбоев работы электрического оборудования.

По принципу действия стабилизаторы напряжения делятся на следующие виды:

  • ступенчатые;
  • электромеханические;
  • феррорезонансные;
  • гибридные;
  • с подмагничиванием трансформатора;
  • с двойным преобразованием энергии;
  • высокочастотные транзисторные регуляторы.

Стабилизаторы с двойным преобразованием энергии и высокочастотные транзисторные регуляторы на сегодняшний день находятся на стадии разработки и не представлены в широком доступе.

Стабилизаторы с подмагничиванием трансформатора имеют существенный недостаток — ограничение диапазона регулировки. В связи с этим они пользуются низким спросом у потребителей.

По количеству фаз стабилизаторы напряжения бывают следующих видов:

  • однофазные — используются в бытовых условиях;
  • трехфазные — применяются на производстве для защиты оборудования, которое требует обеспечения стабильного поступления тока.

По мощности бытовые стабилизаторы делятся на несколько видов:

  1. Маломощные — для подключения к одному-двум электроприборам, например, только к телевизору или к компьютеру и монитору.
  2. Средней мощности — для подключения к небольшой группе электроприборов, например, к бытовой технике.
  3. Мощные — для жилого помещения в целом. Данные приборы устанавливаются в месте ввода проводки в дом или в квартиру. Таким образом вся электросистема помещения оказывается под защитой от перепадов напряжения.

Существует несколько самых распространенных видов стабилизаторов:

  1. Релейные. Устройства данного типа обеспечивают ступенчатую регулировку напряжения. Релейные конструкции состоят из трансформатора и силового реле. Подходят в наибольшей степени для техники с низкой мощностью и для электросетей плохого качества, а также для эксплуатации в условиях минусовых температур. Выдерживают нагрузки до 9–10 кВт при стабильном входном напряжении. Отличаются ненадежностью, потребностью в частой замене комплектующих и низкой точностью регулировки. Для устранения данных недостатков можно усложнить конструкцию трансформатора, но это приведет к повышению стоимости стабилизатора.
  2. Симисторные или электронные. Стабилизаторы данного типа работают по принципу релейных моделей. Отличие заключается в отсутствии у них механического реле. Вместо него используются симисторы. Такие устройства более надежные. Кроме того, они создают меньше шума. Но так же как и релейные, электронные стабилизаторы не способны обеспечить точную регулировку напряжения. Высокая скорость работы позволяет данным устройствам эффективно предотвращать частые небольшие перепады напряжения. Благодаря своим свойствам электронные стабилизаторы применяются для защиты чувствительной техники, в т. ч. электроники, компьютеров, газовых котлов и др. Они надежны и просты в обслуживании и эксплуатации. Срок их работы составляет в среднем 10–15 лет. Около 85 % всех стабилизаторов, представленных на рынке, относятся именно к этому типу.
  3. Электромеханические или сервоприводные. Данные устройства работают по принципу реостата. Благодаря этому они способны плавно изменять выходное напряжение и поддерживать широкий диапазон на входе. Электромеханические стабилизаторы отличаются высоким уровнем шума, поэтому не могут использоваться в домашних условиях. Такое оборудование, как правило, применяется для сетей с отсутствием резких перепадов напряжения.

Принцип действия стабилизаторов заключается в определении уровня напряжения на входе с дальнейшей его корректировкой на выходе. Алгоритм работы устройства выглядит следующим образом:

  1. Замер напряжения на входе. В среднем данная процедура занимает около 20 миллисекунд у электронных моделей и около 50 миллисекунд — у электромеханических.
  2. Выравнивание показателей напряжения до 220 В. Если на входе показатели имеют пониженное значение, стабилизатор повышает их на выходе на столько, на сколько позволяет мощность оборудования. Если напряжение выше стандартного, стабилизатор блокирует поступление напряжения. Задача данного устройства — не допустить контакт электроприборов с импульсными скачками.

Рекомендуемые товары

Регулировка напряжения производится путем подключения дополнительных обмоток трансформатора с помощью электронных или релейных ключей. Коммутация находится под контролем процессора, который исключает возможность включения одновременно более одного ключа.

Простейшая схема работы стабилизатора выглядит следующим образом:

Использование стабилизатора напряжения выгодно по нескольким причинам:

  1. Современная техника оснащена дорогостоящей электроникой, которая может выйти из строя при отсутствии качественного питания. Ее ремонт сопряжен с большими затратами. Стабилизатор позволяет сохранить электронику в исправном состоянии и избежать дополнительных расходов.
  2. Низкий уровень напряжения влечет за собой увеличение объема потребляемой электроэнергии, за которую необходимо платить. Снизить расходы можно с помощью стабилизатора.
  3. Мощный скачок напряжения способен привести к возникновению короткого замыкания, перегреву проводов и к пожару. Отсутствие стабилизатора в этом случае опасно огромными материальными потерями.
  4. При нормальном напряжении возможно возникновение импульсов под воздействием молнии, перекоса фаз и т. д. Наличие данных негативных факторов повышает риски поломки техники. Исключить их можно с помощью стабилизатора.

При выборе стабилизатора следует обращать внимание на следующие параметры:

  1. Способ монтажа. Большинство моделей устанавливаются рядом с электроприбором. Некоторые из них монтируются на стену в вертикальном или горизонтальном положении. Если стабилизатор подлежит эксплуатации на улице, рекомендуется побеспокоиться о наличии защиты от внешних факторов. Для работы в условиях высокой температуры воздуха следует выбирать модели с системой охлаждения.
  2. Тип электросети. Для однофазных сетей рекомендуется использовать оборудование с напряжением 220–250 В и частотой 50–60 Гц, а для трехфазных — 380–415 В.
  3. Уровень нагрузки. Для использования в бытовых условиях подойдут модели с мощностью 3–5 кВт. Для офисов и магазинов рекомендуется выбирать более надежное оборудование средней мощности, а для производственных помещений — с мощностью в десятки и сотни киловатт. В целом мощность стабилизатора должна превышать мощность техники на 30 %.
  4. Диапазон напряжения на входе. Следует учитывать минимальное и максимальное значения.
  5. Мощность на выходе. Данный показатель должен на 15 % превышать суммарную мощность всех электроприборов. При этом нужно учитывать, что техника с индуктивным пуском тока (холодильник, двигатель, насос) при включении потребляет энергии в 5–7 раз больше нормы.
  6. Точность регулировки. Для бытового использования достаточно точности 5–7 %, для промышленного применения желательно выбирать оборудование с показателем точности 0,5–3 %.
  7. Скорость регулировки. Средний показатель — 20 мс. Скорость моделей высокого качества может достигать 8–20 мс.
  8. Плавность регулировки. Существуют модели с дискретной и электродинамической регулировкой. Первые применяются для жилых и офисных помещений. Они отличаются высокой скоростью, но регулировка в данном случае может быть скачкообразной. Модели второго типа работают плавно, но имеют высокую стоимость, поэтому чаще применяются в промышленности.
  9. Габариты оборудования и уровень шума.
  10. Гарантийный срок эксплуатации.

На рынке представлен широкий выбор брендов стабилизаторов напряжения. Наибольшим спросом пользуется продукция следующих производителей:

  • N-Power;
  • Ortea;
  • Vega;
  • Varat;
  • Voto;
  • «Ресанта»;
  • «Вольт Engineering»;
  • Genstab;
  • «Электроника»;
  • «Прогресс»;
  • «Протон» и др.

Стабилизатор напряжения гибрид Э 7-1/10 V2.0 от «Вольт Engineering». Характеристики:

  • входное напряжение — 220 В;
  • мощность — 2,2 кВт;
  • модель — Э 7-1/10 v2.0;
  • вес — 13,5 кг;
  • артикул — 048-4298-01;
  • габариты ВхШхГ (мм) — 398 х 234 х 143;
  • примечание: 7 ступеней стабилизации.

Стабилизатор напряжения ампер Э 9-1/10 V2.0 от «Вольт Engineering». Характеристики:

  • входное напряжение — 220 В;
  • мощность — 2,2 кВт;
  • модель — Э 9-1/10 V2.0;
  • вес — 13,5 кг;
  • артикул — 048-4298-17;
  • габариты ВхШхГ (мм) — 398 х 234 х 143;
  • примечание: 9 ступеней стабилизации.

Стабилизатор напряжения ACH-2000/1-Ц от «Ресанта». Характеристики:

  • входное напряжение — 140–260 В;
  • мощность — 2 кВт;
  • модель — ACH-2000/1-Ц;
  • вес — 5,75 кг;
  • артикул — 048-4312;
  • габариты ВхШхГ (мм) — 140х170х237;
  • примечание: релейный с цифровым дисплеем.

Стабилизаторы напряжения могут применяются везде, где используются электрические приборы. Оборудование данного типа позволяет защитить технику от перепадов уровня тока в электросети и сэкономить на ее замене или ремонте. Существует несколько видов стабилизаторов напряжения. При выборе подходящей модели следует учитывать ряд важных факторов, которые способствуют эффективной и долгосрочной эксплуатации оборудования.


причины и устранение своими руками

В связи с нестабильным напряжением в домах и квартирах люди вынуждены устанавливать стабилизаторы напряжения (далее СН) для питания всего жилья или для работы конкретного прибора. Как и с любым другим видом электроприборов, иногда возникает ситуация, когда стабилизатор напряжения не работает (сломался). Внутренние неисправности в большинстве случаев связаны с силовыми цепями: реле, симисторы, блок управления сервоприводом и т.д. Поэтому перед тем, как приступать к анализу неисправности и причине ее возникновения, нужно понять, какой тип стабилизатор у вас вышел из строя. Популярные виды устройств и принцип их работы мы рассмотрели отдельно: https://samelectrik.ru/kakie-byvayut-stabilizatory-napryazheniya.html. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения, почему они возникают и как их устранить самостоятельно (если это возможно).

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов фирмы «Ресанта», «Luxeon» и некоторых других.

Интересно: буква «H» — значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

Совсем не подает признаков жизни или другие поломки

Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е. когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы. Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:

  • выгоревшие дорожки;
  • вздутые электролитические конденсаторы;
  • выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
  • микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.

Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки. Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!

Будет полезно прочитать:

«Блок управления», регулятор напряжения, регулировки — запасные части Abingdon

То, что мы называем «регулятором напряжения», а британцы более точно называют «блоком управления», часто является источником большой тайны для многих британских автовладельцев. Блок управления на самом деле довольно простое, но удивительно умное электромеханическое устройство.

В оригинальном Руководстве по ремонту есть очень подробное описание того, как установить и отрегулировать блок управления, и я не буду пытаться описывать это так подробно здесь.Я настоятельно рекомендую вам прочитать электрический раздел руководства, прежде чем пытаться работать с блоком управления или генератором. Скорее этот совет попытается указать на различные части блока управления, как они работают и как они регулируются. Имейте в виду, что в большинстве случаев вы работаете с оборудованием, которому более 50 лет, а оригинальные детали уже недоступны. Также помните, что блок управления «регулирует» выходную мощность генератора, поэтому регулировка блока управления может определенно повлиять на производительность генератора, иногда фатально!


Блок управления, говоря простым языком, управляет двумя функциями электрической системы автомобиля.

  1. Подключает или отключает аккумулятор от цепи зарядки.
  2. Регулирует мощность генератора.

Один, контролирует, когда аккумулятор находится в цепи зарядки (аккумулятор всегда находится в электрической цепи автомобиля, но не всегда в цепи зарядки). Он делает это, открывая и закрывая соединение (набор точек) в блоке управления, которое устанавливает или разрывает соединение между аккумулятором и генератором. Открытие и закрытие этих «точек» контролируется одной из двух катушек в блоке управления, той, что справа (более крупный провод и больше обмоток).

Эта катушка становится электромагнитом, когда генератор начинает вращаться и вырабатывать напряжение. По мере увеличения напряжения на клемме D (динамо) блока управления увеличивается сила электромагнита, в конечном итоге замыкая набор контактов (точек) и помещая аккумулятор в цепь зарядки. С другой стороны, когда генератор перестает вращаться, или просто замедляется, и перестает выдавать достаточно большой ток, электромагнит теряет свою силу и контакты (точки) размыкаются, выводя аккумулятор из цепи зарядки.Этот набор контактов в основном остается замкнутым, когда автомобиль находится в движении, а генератор вращается и выдает напряжение примерно от 10 до 11 вольт. Это называется напряжением «отключения» (я думаю, его следует называть напряжением «включения», так как выше 10 вольт батарея подключается к цепи зарядки). Эта функция важна для автомобиля, поскольку она предотвращает разрядку аккумулятора при неработающем двигателе, что может привести к повреждению генератора, так как аккумулятор заземляется через генератор, когда генератор не вырабатывает напряжение.Мнения расходятся в зависимости от того, какое напряжение выключения нужно установить, но большинство из них устанавливают его между 10 и 12 вольт, когда генератор вращается, оно должно легко превысить 10 вольт, а когда он не вырабатывает по крайней мере 10 вольт, вы хотите, чтобы батарея была отключена. цепи зарядки.

Во-вторых, блок управления регулирует мощность генератора. Выход генератора управляется путем «регулирования» напряжения, подаваемого на обмотки возбуждения генератора. Генератору нужен ток, чтобы производить больший ток, поскольку обмоткам возбуждения требуется напряжение, чтобы стать магнитами.Когда генератор начинает вращаться, в обмотках возбуждения остается достаточно остаточного магнетизма, чтобы производить некоторый ток, но по мере того, как он вращается быстрее, он быстро производит ток, достаточный для питания обмоток. Поскольку генератор продолжает вращаться, он продолжает производить более сильный ток, более высокое напряжение, создавая все более сильное магнитное поле и все более высокое напряжение. Нерегулируемый автомобильный генератор может выдать более 50 вольт! Очевидно, что это нехорошо для генератора, поэтому выходной ток генератора необходимо «регулировать».Эта «регулировка» управляется другой катушкой в ​​блоке управления, той, что слева (меньше витков, более тонкий провод).

На второй катушке есть набор контактов, которые контролируют подачу напряжения на обмотки возбуждения, это клемма F на блоке управления. Этот набор контактов работает противоположно «отключающей» катушке, поскольку изначально они замкнуты, подавая ток на генератор. Эта катушка также является электромагнитом, и по мере увеличения напряжения от генератора магнит становится сильнее, в конечном итоге вытягивая «размыкание» контактов (точек) и уменьшая (но не отключая полностью) поступление тока к обмоткам возбуждения. и снижение мощности генератора.Как вы понимаете, этот набор контактов размыкается и замыкается сотни раз в секунду, а напряжение от генератора постоянно увеличивается. Эти контакты (точки) гудят при работе, так как постоянно размыкаются и замыкаются электромагнитом катушки регулятора. Это открытие и закрытие точек «регулирует» ток в катушках возбуждения и впоследствии снижает выходную мощность генератора. Однако через миллисекунду мощность генератора падает, электромагнитная сила катушки уменьшается, и точки снова соединяются, снабжая обмотки возбуждения током, увеличивая силу тока.Этот цикл повторяется до тех пор, пока генератор вырабатывает ток.


Обе катушки в блоке управления регулируются по напряжению отключения или включения, это более подробно описано в Руководстве по ремонту. На фотографиях ниже показаны контакты и установочные винты для регулировки напряжения через катушки. Установочные винты и точки одинаковы как в оригинальном 5-контактном блоке управления RB106, так и в 9-контактном блоке управления Lucas RF95 раннего стиля. Также показано несколько фотографий текущего регулятора с 5 постами на замену, который мы в настоящее время продаем в качестве замены для RB106.


Этот совет предназначен для объяснения функций блока управления. Теперь, когда вы знаете функцию блока управления, я могу добавить, что он редко нуждается в регулировке, наиболее распространенная проблема с блоком управления заключается в том, что он не используется в течение длительного времени, контактные точки могут окисляться, и их необходимо слегка очищать очень мелкая наждачная шкурка или бумага 600.

Как сказано выше, убедитесь, что вы знаете, что вы регулируете, плохо настроенный блок управления может вывести из строя генератор за очень короткое время.Прочтите руководство по ремонту, прежде чем продолжить, и всегда проверяйте, что генератор находится в хорошем рабочем состоянии, а аккумулятор полностью заряжен, прежде чем вносить изменения в блок управления.

Регулировка регулятора напряжения

— Руководство пользователя Generac Power Systems 005240 — Страница 17 из 72

  

15

С этого момента поверните регулировочный винт
на 1/4 оборота против часовой стрелки.Теперь регулятор
установлен.

7. Снова включите питание главного распределительного щита

. Это можно сделать, переключив сервисный главный выключатель
во включенное или замкнутое положение.
Разрешить выключение генератора.

  Не делайте никаких ненужных настроек.

Заводские настройки верны для большинства приложений-
. Однако при регулировке будьте осторожны 
, чтобы не превысить скорость двигателя.

Если эта процедура или испытательное оборудование недоступны,
найдите ближайшего дилера, и он может выполнить
регулировку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

За эту корректировку может взиматься сервисный сбор.

2.7 Регулировка губернатора двигателя

Если часто частота переменного тока и напряжение соответственно составляет
высокой или низкой, отрегулируйте губернатор двигателя следующим образом:

2,7,1 7 кВт

Двигатель должен быть ВЫКЛ для выполнения шагов 1 и

2.

1. Ослабьте зажимной болт регулятора (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 — Регулировка губернатора двигателя

3

    губернатор

    вал

    первичный

    Настройка

    Virt

    Губернатор

    CLAMP

    BOLT

    Средний

    РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ

    2.  Удерживая рычаг регулятора в положении полностью открытого дросселя

    (по часовой стрелке), поверните вал регулятора
    по часовой стрелке до упора.Затем затяните
    зажимной болт рычага регулятора с моментом 70 дюйм-фунтов
    (8 Нм).

    3. Запустите генератор; дайте ему стабилизироваться и прогреться

    на холостом ходу.

    4. Подсоедините частотомер к генераторам

    Выходные провода переменного тока.

    5. Поверните основной регулировочный винт, чтобы получить показание частоты

    61,5 Гц. Поверните вторичный регулировочный винт
    , чтобы получить частоту 62,5 Гц.

    6. Когда частота на холостом ходу правильная, проверьте показания напряжения переменного тока

    .Если напряжение неправильное, может потребоваться регулировка регулятора напряжения
    (см. раздел «Регулировка регулятора напряжения
    »).

    2.7.2 Агрегаты мощностью 13 и 16 кВт

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    Все агрегаты V-twin НЕ требуют регулятора двигателя или регулировки из-за их конструкции.

    2.7.3  

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИОННАЯ
    ЗАЩИТА

    Периодически опрыскивайте все детали рычажного механизма и кронштейны двигателя спреем, замедляющим коррозию, таким как WD-40 или аналогичный продукт 900.

    2.8 2,8

    RUMETULL напряжения
    Регулировка

    2,8,1 7 кВт

    единицы

    С частотой от 62 до 63 герц при беззагрете,
    медленно поверните прорезкий потенциометр (рисунок 2.5 ) 
    , пока напряжение в сети не станет равным 248–252 В.

    2.8.2 МОЩНОСТЬЮ 10, 13 И 16 КВТ

    При частоте 58-59 Гц на холостом ходу
    медленно поворачивайте потенциометр с прорезью (Рисунок 2.3)
    , пока напряжение в сети не станет 247-249 вольт.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    Панель доступа в верхней части панели управления должна быть снята
    для регулировки регулятора напряжения.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    Регулятор напряжения расположен над панелью управления генератора
    . Регулятор поддерживает напряжение
    прямо пропорционально частоте при соотношении 2 к
    1. Например, при частоте 62 Гц линейное напряжение
    будет равно 124 В.

    <

    <

    <

    <

    <

    <

    Раздел 2 — Почта Установка Пуск и настройки

    Генераторы воздушных охлаждений

    142-003 Регулятор напряжения, регулируется, винтовой клемма

    Модель (Сайт) Категория Схема Ключ Имя Приложение КОЛ-ВО
    Остин Хили 100, 100-6, 3000 Электрика и зажигание Разное электрооборудование 25 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, регулируемый, винтовой зажим БН1-БДЖ7 1
    МГА Электрика и зажигание РазноеЭлектрический 42 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, регулируемый, винтовой зажим 1500, 1600, МКИИ1500, 1600, МКИИ 1
    Моррис Минор Электрика и зажигание Переключатели и органы управления 1 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, регулируемый, винтовой зажим Моррис Минор в (c)9 1
    Триумф TR2, 3, 4 Электрика и зажигание Жгуты проводов и прочее.Электрический 50 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, регулируемый, винтовой зажим TR2-3A до TS60000 1
    MG Карлик, Остин Хили Спрайт Электрика и зажигание Электрика 30 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, регулируемый, винтовой зажим 948 и 1098 1
    МГ ТК, ТД, ТФ Электрика и зажигание Жгуты проводов и электрические компоненты. 40 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, 5-полюсный, регулируемый, винтовой зажим ТД из (с)8142 — ТФ 1

    мощность — Как настроить эквивалент линейного регулятора напряжения?

    Я пытаюсь собрать линейный источник питания. (Сети пока не трогаю.)

    Моей первой мыслью было использовать регулируемый линейный стабилизатор напряжения.К сожалению, я обнаружил, что линейные регуляторы напряжения имеют минимальные требования к нагрузке, а также опорное напряжение, которое соответствует вашему минимальному выходному напряжению. Я обнаружил, что на большинстве линейных регуляторов напряжения эталонное напряжение составляет ~ 1,25 В.

    Я хочу иметь возможность переходить от 0 В до 30 В с ограничением тока от 1 до 3 А. Итак, я посмотрел эквивалентную схему линейного регулятора напряжения на одном из даташитов и придумал это…

    Поскольку операционные усилители не потребляют большой ток (в идеальных операционных усилителях нулевой ток) и могут иметь максимальное входное напряжение выше 30 В, я подумал, что эта схема будет идеальной, потому что на самом деле моим единственным ограничением было максимальное напряжение коллектора и ток. BJT подключен к выходу операционного усилителя, и я могу получить 0 В!

    Поскольку входы операционного усилителя в любом случае не потребляют ток*, делитель напряжения просто должен установить слаботочный источник опорного напряжения.Я думал, что это будет легко, но я ошибался.

    Если я заменю R1 и R2 потенциометром, то при высоком общем сопротивлении все будет в порядке. Когда я падаю, меньшая мощность мешает. Если у меня сопротивление 0 (опорное значение 0 В), делитель напряжения в основном будет коротким, и со мной все будет в порядке:

    $$I=V/R$$ $$I=30/0 Ом$$ $$I=0A$$
    $$P=VI$$ $$P=30В(0А)$$ $$P=0W$$

    Но, когда я хочу, очень низкое напряжение питания становится проблемой.

    (Предположим, что общее сопротивление в худшем случае составляет 1 Ом)

    $$I=V/R$$ $$I=30/1Ом$$ $$I=30A$$
    $$P=VI$$ $$P=30В(30А)$$ $$P=900W$$

    И даже если бы мой стабилизатор постоянного тока работал раньше и позволял мне потреблять только 3А, у меня все равно были бы проблемы с питанием.

    Мое второе решение состояло в том, чтобы оставить R2 в качестве высокоомного резистора и заменить R1 потенциометром. В этом случае у меня больше не было бы проблем с питанием, но было бы что-то странное со схемой управления. Допустим, потенциометр, заменяющий R1, находится на 0 Ом.

    В этом случае R2 действует как токовый шунт, и я получаю свое полное напряжение на шине в качестве опорного напряжения. Но потенциометр должен быть от 0 Ом до ∞ Ом … и я не думаю, что это возможно.

    Третьим решением, о котором я подумал, было использование линейного регулятора напряжения в качестве источника опорного напряжения, но…такого рода поражения цель.

    Четвертое решение, о котором я подумал, заключалось в том, чтобы заменить R2 потенциометром вместо R1. У меня не было бы проблем с питанием, но источник питания менялся бы от 30 В до 0 В при повороте вправо, и снова потенциометр должен был бы двигаться от 0 Ом до ∞ Ом.

    Должен быть способ сделать это, но как именно?

    регулировка регулятора генератора — P15-D24 Forum

    Я хочу настроить регулятор генератора. На выходе всего 6,2В. Должно быть 7.2В — 7,5В при работе двигателя с эквивалентной скоростью 30 миль в час.

    Смотрел в мануале магазина, как это сделать.

    Сначала я отшлифовал места контакта полировальной бумагой зернистостью 1000.

    Установка точек: Глядя на спецификацию, я знаю, что должен установить воздушный зазор между точками прерывания на 0,048–0,052 дюйма для регулятора тока и напряжения. Однако есть другая спецификация, зазор точки контакта составляет 0,015 дюйма. Кто-нибудь может сказать мне, где этот пробел должен быть установлен?

    Если это зазор между нижней стороной точки контакта и верхней частью катушки, когда якорь опущен вниз, как я могу это отрегулировать? в моем регуляторе это 0.09″.

    Я нашел на YouTube это видео с мастер-класса Chysler https://www.youtube.com/watch?v=zRk1xbJIBcY.

    В этом видео нет настройки зазора точки контакта, только воздушный зазор.

    Вот что указано в инструкции к магазину:

    2. ПРОВЕРКА ВОЗДУШНЫХ ЗАЗОРОВ РЕГУЛЯТОРА ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
    . Используйте штифтовой калибр
    (из комплекта C-828) размером от 0,048 до 0,052
    дюймов. Вставьте датчик со стороны острия воздушного зазора и следующий
    к стопорному штифту якоря так, чтобы точки контакта только
    разделялись.См. рис. 15.
    3. РЕГУЛИРОВКА ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ
    — Ослабьте винты кронштейна и поднимите или опустите кронштейны точки контакта, пока не будет получен требуемый зазор
    . Плотно затяните эти винты
    после регулировки. Когда якорь
    удерживается так, чтобы стопорная заклепка упиралась в сердечник магнита
    , зазор между точками должен составлять 0,015 дюйма при проверке
    щупом.

    Есть ли особые моменты, о которых мне следует позаботиться, кроме разрыва соединения с аккумулятором при этом?

    Отредактировано автором DutchEdwin

    Регулировка механического регулятора | Форум Yamaha XS650

    1.Регулировка механического регулятора — это во многом опыт проб и ошибок с акцентом на ошибки.

    2. Выполнив первоначальную регулировку, вы обнаружите, что напряжение меняется при установке крышки на место, поскольку крышка изготовлена ​​из стали и влияет на магнитные свойства реле, поэтому вам необходимо выполнить еще одну регулировку, заменить крышку, проверить напряжение. и т.д. и т.п.

    3. Затем необходимо проверить напряжение при различных условиях нагрузки/без нагрузки, например, с включенными и выключенными фарами и полностью заряженным аккумулятором и сразу после запуска.

    4. Затем вы должны проверить напряжение при высоких оборотах, например, выше 4000 или эквивалентной крейсерской скорости на шоссе, потому что генератор переменного тока способен вырабатывать больше ампер при высоких оборотах, поэтому ток возбуждения, который является тем, что «регулятор» регулирует, становится очень чувствительным к изменениям.

    5. Затем необходимо проверить напряжение при различных температурах, так как резистор в регуляторе меняет свое значение при нагревании.

    6. Кроме того, регулятор будет выдавать разный выходной сигнал в зависимости от состояния токосъемных колец, поэтому вам придется часто очищать токосъемные кольца, чтобы поддерживать постоянство.

    7. Кроме того, реле и резистор в регуляторе потребляют немного тока, что лишает остальную электрическую систему нескольких ампер.

    8. При выполнении этих регулировок вам придется запускать и останавливать двигатель около 100 раз и каждый раз ждать, пока аккумулятор восстановится, прежде чем проверять напряжение. Двигатель перегреется и масло закипит, что потребует капитального ремонта двигателя…

    Итак, как говорит RG….. вот шаги к счастливой и бесперебойной жизни регулятора:

    1.Осторожно снимите механический регулятор 35-летней давности.
    2. Продать на Ebay тому, кто этого не читал.
    3. Используйте выручку № 2 для покупки нового полупроводникового регулятора с годовой гарантией за 20 долларов или меньше.
    4. Установите полупроводниковый регулятор и наблюдайте за идеальными показаниями 14,5 Вольт…
    5. Используйте деньги, оставшиеся от #2 и #3, чтобы купить шесть упаковок вашего любимого пива.
    6. Поездка. Наслаждаться. Жизнь проста…

    Как работает регулятор напряжения Lucas • Matchless Clueless

    Введение в блок регулятора напряжения Lucas

    Эта статья является продолжением моего предыдущего поста с описанием «Как работает система зарядки Lucas».В этой предыдущей статье описывалось, как система в целом (т. е. динамо-машина, аккумулятор, амперметр и регулятор напряжения) работает, чтобы поддерживать аккумулятор заряженным и светиться.

    Но теперь я хотел бы более подробно рассмотреть, как на самом деле работает блок регулятора (также известный как AVR (автоматический регулятор напряжения) или CVC (компенсированное управление напряжением). Ранее я дал краткое описание, но для того, чтобы попытаться починить или отрегулировать регулятор, требуется более глубокое техническое понимание.

    Я собираюсь использовать устройство Lucas ‘MCR2’, установленное на моем мотоцикле Matchless G3LS 1951 года, в качестве основы, но те же принципы должны применяться к другим автомобильным и велосипедным устройствам той же эпохи (хотя обратите внимание, что системы зарядки генератора переменного тока полностью отличается).

    Содержание этой статьи:

    Терминология: параллельная и последовательная обмотки

    Во-первых, чтобы уточнить значение терминов «шунт» и «последовательный», которые часто используются при описании динамо-машин постоянного тока и блоков регуляторов.Каждый из них относится к определенному способу соединения обмоток (катушек) с динамо-машиной или регуляторами.

    Динамо-машины Lucas

    называются динамо-машинами постоянного тока с «шунтовой обмоткой», поскольку обмотки якоря и обмотки возбуждения соединены параллельно друг другу, каждая из которых имеет собственное независимое соединение с землей. Поэтому их также иногда называют параллельными обмотками.

    Другие производители, в первую очередь Bosch, использовали динамо-машины постоянного тока с последовательной обмоткой в ​​своих зарядных цепях, в которых якорь и катушки возбуждения подключаются последовательно друг за другом в одной и той же цепи.

    Внутри блока регулятора Lucas также есть катушки, всего четыре. Две из этих катушек последовательно соединены в цепи с основным путем тока к амперметру, поэтому их также называют «токовыми обмотками». Два других шунтируют параллельно основному току, подающемуся на амперметр. Они имеют более высокое сопротивление, чем последовательные обмотки, и поэтому протекает меньший ток, поэтому их также называют «обмотками напряжения».

    Обзор работы регулятора

    Регулятор напряжения представляет собой цифровое устройство, каждая из двух основных внутренних цепей которого может быть либо включена, либо выключена.У устройства нет переменного выхода, хотя, как мы увидим, у него есть несколько простых, но умных функций, которые позволяют ему адаптировать свой выход в определенных пределах к условиям работы.

    Для этого обзора я начну с повторения описания, которое я первоначально дал на странице «как работает система зарядки Lucas», таким образом:

    Регулятор напряжения, как следует из его названия, регулирует колебания напряжения, подаваемые динамо-машиной, в нечто, более подходящее для электрической системы мотоцикла.Проще говоря, он состоит из двух электрических контактов (переключателей), которые размыкаются и замыкаются (выключаются и включаются) двумя наборами соленоидных катушек. Эти электромеханические переключатели работают так же, как реле; ток, проходящий через катушки, создает магнитное поле, которое, когда оно достаточно сильное, тянет рычаг выключателя к себе, тем самым замыкая (или разрывая) цепь и включая (или выключая) ее. Автоматический бит вступает в игру, потому что регулятор знает (посредством того, как отрегулированы контакты и пружины), при каком напряжении размыкать и замыкать контакты, таким образом автоматически поддерживая желаемый диапазон выходного напряжения.

    Первый из этих двух выключателей — это выключатель. Когда динамо-машина дает меньше вольт, чем батарея, регулятор отключает ее от системы, чтобы она не могла потреблять ток. Динамо-машина постоянного тока — это, по сути, простой электродвигатель, работающий в обратном направлении, поэтому, если вы подключите его к подходящему источнику питания, он попытается вращаться так же, как двигатель (см. мою статью «Тестирование динамо-машины Лукаса» для получения дополнительной информации об этом). Большой потребляемый ток быстро истощал бы заряд батареи, если бы динамо-машина оставалась подключенной, когда она не генерировала, поэтому выключатель изолирует ее от остальной части электрической системы.

    Когда двигатель достигает скорости, достаточной для того, чтобы выходное напряжение динамо-машины превышало заданное напряжение зарядки, выключатель замыкается, чтобы подключить динамо-машину к цепи зарядки, чтобы перезарядить аккумулятор и включить все горящие фары. Однако, когда напряжение, поступающее от динамо-машины, становится слишком высоким, регулирующий переключатель размыкается, подключая сопротивление в цепь обмотки возбуждения. Это уменьшает напряженность магнитного поля в динамо-машине, что снижает его выходное напряжение, тем самым регулируя зарядное напряжение, подаваемое на аккумулятор.

    Теперь давайте рассмотрим каждую из этих двух схем более подробно.

    Цепь отключения

    Цепь «отключения», возможно, правильнее было бы назвать цепью «включения», поскольку ее положение по умолчанию разомкнуто, а контакты удерживаются врозь пружиной. Поэтому при остановленном двигателе динамо-машина электрически отключена от аккумулятора.

    Основное срабатывание размыкающих контактов осуществляется через шунтирующую катушку, которая подключается непосредственно между входной клеммой якоря динамо-машины (D) и клеммой заземления (E) блока регулятора.Эта катушка состоит из тонкой проволоки с относительно высоким сопротивлением, так что протекает небольшой ток, однако большое количество витков на катушке означает, что она создает достаточно сильное магнитное поле. Когда выходное напряжение катушки якоря динамо-машины превышает определенное заданное напряжение (от 6,3 до 6,7 вольт), это магнитное поле достаточно сильное, чтобы преодолеть пружину, которая обычно удерживает контакты врозь, замыкая цепь и соединяя динамо-машину с амперметром.

    Эта установка была бы хороша сама по себе, если бы в цепь не включалась батарея.Однако, как только батарея и динамо-машина соединены регулятором, ток может свободно течь в любом направлении. Это означает, что когда частота вращения двигателя и выходное напряжение динамо-машины падают, ток может течь обратно через регулятор от батареи к динамо-машине. Этот обратный ток будет протекать через шунтирующую катушку в том же направлении, что и зарядный ток, и, следовательно, будет удерживать контакты замкнутыми, даже если батарея разряжается.

    Чтобы избежать этого, в схему отключения также включена вторая катушка.На этот раз это последовательная катушка, расположенная сразу после размыкающих контактов, на линии между входом якоря динамо-машины (D) и выходными клеммами амперметра (A) регулятора. Он сделан из более толстых обмоток, так как должен нести полный зарядный ток от динамо-машины. Когда выходное напряжение динамо-машины превышает зарядное напряжение, ток протекает через катушку таким образом, что создаваемое магнитное поле помогает основной катушке отключения шунта надежно удерживать контакты отключения.

    Однако, когда выходное напряжение динамо-машины падает ниже заданного значения (4.от 5 до 5,0 вольт), ток течет обратно через последовательную катушку в другом направлении (от батареи к динамо-машине), что создает магнитное поле, противоположное шунтирующей катушке. С помощью пружины это противоположное магнитное поле размыкает разомкнутые контакты и отсоединяет динамо-машину от батареи, предотвращая ее разрядку.

    Цепь регулирования напряжения

    В приведенном выше разделе описано, как схема отключения подключает выход динамо-машины к аккумулятору при превышении зарядного напряжения и отключает его при падении напряжения динамо-машины для предотвращения разряда аккумулятора.Однако нет регулирования зарядного напряжения выше этого минимального порога, поэтому к аккумулятору будет подаваться полная максимальная мощность динамо-машины (которая может достигать 20 вольт). Максимальное зарядное напряжение для 6-вольтовой батареи обычно не превышает 7,2 вольта (дополнительную информацию см. на странице «Напряжение аккумуляторной батареи мотоцикла»), поскольку любое более высокое напряжение приведет к выделению газа и повреждению элементов. Также требуется некоторая форма ограничения (регулирования) зарядного напряжения.

    Регулировка выходного напряжения батареи достигается за счет быстрого размыкания и замыкания набора контактов в блоке регулятора, возможно, до 50 или 60 раз в секунду.Эти контакты управляются шунтирующей катушкой, которая подключается между якорем динамо-машины (D) и клеммами заземления (T). Поскольку контакты имеют только два состояния (разомкнуты или замкнуты), аналогового управления выходом нет. Однако, изменяя пропорцию времени, в течение которого контакты замкнуты, можно определить среднее напряжение за определенный период времени.

    Когда контакты замкнуты (состояние по умолчанию), полное выходное напряжение якоря динамо-машины подается на катушку возбуждения, обеспечивая максимальную напряженность магнитного поля внутри динамо-машины и, следовательно, полную выходную мощность.Когда контакты разомкнуты, ток возбуждения динамо-машины должен идти по альтернативному пути через регулятор, и единственный доступный путь — через встроенный резистор. Этот резистор использует часть подаваемого напряжения, поэтому на обмотку возбуждения подается более низкое напряжение, что приводит к меньшему магнитному полю и, следовательно, к уменьшенному выходному напряжению динамо-машины.

    В качестве примера предположим, что динамо-машина вырабатывает 10 вольт. Тогда, если контакты будут постоянно замкнуты, на аккумулятор будет подаваться полный выход 10 В.Однако, если контакты постоянно разомкнуты, то ток обмотки возбуждения и выходная мощность динамо-машины будут уменьшены, а значит, на аккумулятор будет подаваться пониженное выходное напряжение динамо-машины (ради аргумента, скажем, 6В). В реальности контакты будут постоянно размыкаться и замыкаться с большой скоростью. Когда контакты разомкнуты и замкнуты в течение одинакового времени, в половине случаев батарея будет получать полное выходное напряжение 10 В, а в половине случаев — пониженное выходное напряжение 6 В. Поскольку переключение между двумя состояниями происходит очень быстро, батарея на самом деле видит средний заряд 8 В (50% от 10 В + 50% от 6 В = 8 В).

    Если контакты замкнуты на четверть времени то батарея видит в среднем 7 вольт (25% от 10в + 75% от 6в = 7в). Если контакты замкнуты в течение трех четвертей времени, то батарея получает в среднем 9 В (75% от 10 В + 25% от 6 В = 9 В). Таким образом, изменяя пропорцию времени, в течение которого контакты разомкнуты и замкнуты, можно получить среднее выходное напряжение для зарядки аккумулятора, которое находится где-то между верхним и нижним пределами. (Обратите внимание, что напряжения, которые я использовал в этом примере, были совершенно произвольными, так что числа легко работают; фактические напряжения будут отличаться).

    На самом деле это выходное напряжение динамо-машины, которое постоянно меняется в зависимости от частоты вращения двигателя (до 20 вольт), и мы хотим поддерживать примерно постоянный выходной сигнал для зарядки аккумулятора (около 6,5–7,2 вольт для 6-вольтовой батареи). Поэтому регулятор постоянно регулирует пропорцию времени, в течение которого контакты открыты и закрыты, чтобы среднее регулируемое выходное напряжение оставалось в желаемом диапазоне.

    Цепь регулирования тока

    Ни схемы отключения, ни схемы регулирования напряжения, обсуждавшиеся до сих пор, не накладывают никаких ограничений на максимальный ток, который может потребляться от динамо-машины при зарядке аккумулятора.Обычно это не проблема с заряженной батареей в хорошем состоянии, поскольку она самостоятельно регулирует заряд, который она принимает, в зависимости от напряжения ее элементов. Однако разряженная или поврежденная батарея (или, возможно, неисправность проводки) потенциально может потреблять очень большой ток от динамо-машины, что может привести к его перегреву и расплавлению внутренних обмоток и соединений. Следовательно, ток, вытекающий из динамо-машины, также требует регулирования, и это аспект «компенсации» регулирования, упомянутый в его официальном названии Лукаса «CVC» (Compensated Voltage Controller).

    Как и в схеме отключения, в регулирующей части цепи рядом с основной шунтирующей катушкой имеется вторичная последовательная (токовая) катушка. Последовательные катушки для цепей отключения и регулирования тока фактически являются частью одного и того же соединения между входом якоря динамо-машины (D) и выходными клеммами амперметра (A) регулятора. Ток от динамо-машины сначала протекает через последовательную катушку отключения, затем через последовательную катушку регулирования тока, а затем отключается от батареи через соединения амперметра.

    Однако, в отличие от схемы отключения, последовательная и параллельная катушки регулирования работают в одном направлении против пружины, так что требуемый ток, протекающий через любую катушку, размыкает контакты и, следовательно, приводит в действие регулировочный резистор.

    При нормальных условиях зарядки шунтирующая катушка регулирования напряжения управляет размыканием и замыканием контактов регулятора для поддержания выходного напряжения в требуемом диапазоне. Однако, когда выходной ток превышает определенный уровень, последовательная (токовая) катушка помогает шунтирующей (напряженной) катушке размыкать контакты, так что ограничительный резистор подключается намного раньше и на большее количество времени.Таким образом, ток, потребляемый динамо-машиной, также ограничивается наряду с регулированием первичного напряжения.

    Температурная компенсация

    Характеристики напряжения свинцово-кислотной батареи изменяются в зависимости от температуры окружающей среды, колеблясь примерно на 0,2 В на каждые 10°C повышения или понижения. Точно так же сопротивления медных обмоток в блоке регулятора также будут изменяться в зависимости от температуры. Описанные схемы регулирования динамо-машины будут работать одинаково во всех климатических условиях, что означает, что напряжение, подаваемое для зарядки аккумулятора, будет слишком высоким летом и слишком низким зимой.

    В регуляторах Lucas эта проблема решена за счет использования устройства температурной компенсации, благодаря которому выходной сигнал более точно соответствует характеристикам напряжения батареи. Устройство выполнено в виде биметаллической пружины, расположенной за натяжной пружиной контактного якоря регулятора. Биметаллическая пружина, изготовленная из двух разных металлов (каждый из которых имеет разные характеристики теплового расширения), натяжение биметаллической пружины зависит от температуры, что приводит к увеличению зарядного напряжения в холодном состоянии и уменьшению в горячем состоянии.

    Таким образом,

    Температурная компенсация выходного напряжения регулятора достигается автоматически в соответствии с характеристиками заряда аккумулятора без какого-либо ввода или регулировки водителем.

    Регулировка регулятора напряжения

    Напряжения, при которых контакты отключения и регулирования, описанные в предыдущих разделах, размыкаются и замыкаются, устанавливаются путем регулировки соответствующих натяжений пружин и контактных зазоров. Правильная процедура описана в оригинальном «Руководстве по обслуживанию регулятора Lucas MCR2», которое можно загрузить из раздела «Ресурсы» на этом веб-сайте.

    Перейдя на использование современного электронного регулятора напряжения на своих велосипедах, мне никогда не приходилось выполнять эти регулировки самостоятельно, хотя я уверен, что руководство по обслуживанию должно рассказать вам все, что вам нужно знать.

0 comments on “Регулировка стабилизатора напряжения: Регулировка стабилизатора напряжения и их параметров

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *