Установка вру: Цены на Сборку и Монтаж ВРУ 0.4 кВ. Распределительный Щит на Заказ

Монтаж и сборка ВРУ, подробное описание процесса

Монтаж ВРУ (вводное распределительное устройство) как правило следует начать с определения места размещения щита. Если оно уже выбрано, т.к. обычно их размещают не далеко от рассчитанного проектантами места выхода кабелей из армированных отверстий в фундаменте здания или из специально оборудованного приямка, то можно приступать к монтажу щита ВРУ.

Для работ нам понадобится: перфоратор с буром на 10мм, шуруповерт со сверлом по металлу на 10 мм, набор ключей-головок, изолента, рулетка, уровень, болгарка или ножницы по металлу, нож диэлектрический или обычный канцелярский, маркер, набор матриц и пресс.

Щит должен быть зафискирован на стене на высоте 30 см от пола. Это нужно для того, что бы в последствии можно было бы беспрепятственно завести кабеля, в нашем случае алюминиевые бронированные кабеля. Для этого мы воспользуемся обычными силикатными кирпичами, установив их в качестве временной подставки под шкаф. После, устанавливаем на эту подставку из кирпичей сам щит, прислонив его вплотную к стене, на которой будем закреплять щит ВРУ. См. фото:

Пришла очередь разметки отверстий под анкера. В корпусе щита, предварительно просверливаем четыре отверстия, что бы анкерный болт слегкостью проходил в него и переносим разметку отверстий на стену, обведя отверстия маркером. И так разметка закончена! Теперь снимаем щит ВРУ с кипричей, ставим рядом и приступаем к сверлению отверстий. Для этой цели нам понадобится перфоратор и бур на 10мм.

Отверстия насверлены, дюбеля в них забиты и мы снова устанавливаем щит на свое место, совместив отверстия просверленные в щите с отверстиями в стене. Для закручивания анкерного болта воспользуемся ключом-трещеткой. Мы применяли анкерные болты фирмы HILTI , т.к. они лучшие в своем роде. Вот пожалуй и весь процесс монтажа щита ВРУ на стену из бетона.

Теперь можно приступать к сборке!

Сборка ВРУ процесс довольно трудоемкий и требующий определенных знаний и опыта.
Начнем мы с разделки концов кабелей, в нашем случае их два, воспользовавшись для этого канцелярским ножом или специальным, диэлектрическим.

Надрезаем защитную оболочку кабеля вдоль и снимаем ее, предварительно отмерив так, чтобы зачищенная часть кабеля не была видно снизу щита, т.е. в щит с низу кабель должен заходить в оболочке, а уже внутри щита идти без нее. Т.к. кабель бронированный, необходимо смотать броню, но ни в коем случае не отрезать ее, потому, что она будет посажена на шину заземления.

Теперь приступаем к подготовке концов кабеля для опресовки алюминиевыми наконечниками. Зачистить концы кабелей необходимо не более 3-4 см, что бы оголенный конец кабеля полностью погрузился в полость наконечника. См фото:

Опресовав все наконечники на кабелях, обматываем зажимаемую часть наконечников изолентой и приступаем к заведению кабелей в щит и фиксации их же на шинах фазных и нулевых. После заведения кабелей, их необходимо зафиксировать нейлоновой стяжкой в нижней части щита (для этого предусмотрена специальная планка). Для посадки фазных проводов предусмотрены специальные маленькие шины на автоматах снизу. См фото:

Для фиксации нулевого провода предусмотрена большая шина в низу щита, а самая нижняя шина для заземления.
Сажать фазные кабеля будем по принципу БЧК (белый, черный, красный). Т.е. белую жилу сажаем на шину желтого цвета, черную на шину зеленого цвета, а красную, в нашем случае коричневую, сажаем на шину красного цвета. Очень важно сильно зафиксировать наконечники кабелей на шине гайками с шайбой, т.к. от качества соединения зависит бесперебойная и правильная работа ВРУ. Так же необходимо перед высаживанием кабелей на шины проверить фазировку кабелей. Она ни в коем случае не должна быть перепутанной с фазами на подстанции. См фото:

После того, как фазные кабеля закреплены на фазных шинах, можно приступать к посадке нулевых кабелей на нулевую шину. Процесс все тот же! Изгибаем, насаживаем на болт, закрепленный на шине, зажимаем гайкой с шайбой и сильно затягиваем трещеткой. Снизу нулевой шины расположена шина заземления. На нее необходимо закрепить алюминиевую обмотку кабеля, которую мы скручивали при зачистке кабелей. Сверлим в ней отверстие, обрезаем нужной длинны и аналогично предыдущим действим с фазной и нулевой шиной, затягиваем гайкой с шайбой. См. фото:

Теперь нам остается только установить два счетчика учета электроэнергии и сборка ВРУ будет завершенной.
Схема подключения счетчика учета электроэнергии будет описана в следующей статье.


Хочу рассказать Вам где наилучший ассортимент женских, мужских и детских вышиванок. Недавно сама искала где купить вышиванку, так експерты с этого сайта подсказали очень красивое вышитое платье. Если вы решили расширить гардироб, то вы можете с легкостью это сделать на Vushuvka.net.

Нормы и этапы монтажа ВРУ

Все требования к установке ВРУ изложены в ПУЭ. По каждому нюансу приводится достаточное обоснование, которое мы кратко изложим в данной статье.

Какая необходимость монтажа ВРУ?

На вводе электрической линии в любое здание обязательно следует монтировать ВУ или ВРУ. Это может быть одно или несколько устройств: если на объекте присутствует несколько самостоятельных крупных потребителей, то лучше на каждый из них смонтировать отдельный распределительный щит (для каждого цеха, этажа, секции и т.д.).

Исключением становятся случаи, когда от здания до ближайшего ответвления воздушной линии электропередач до 25 А расстояние не более 3 м. При этом кабель должен быть гибким, медным, сечение жил – не менее 4 мм2. Важно обеспечить надежный контакт кабеля с проводами ответвления. При соблюдении этих условий можно не устанавливать ВРУ.

Можно ли выполнять разделение питающего кабеля до ВРУ?

Такой вариант ввода не допускается. Нельзя устанавливать дополнительные разделительные ящики вне щитов. Если необходимо выполнить отделение сфер обслуживания сетей внутри и снаружи здания, то это делается только через ВРУ или главный распределительный щит.

Обязательно ли монтировать в щит защитную аппаратуру?

Любые вводно-распределительные устройства и ГРЩ должны иметь на всех линиях автоматы, выполняющие функцию предохранения. В качестве таковых чаще всего используют автоматические выключатели, которые одновременно служат устройствами защиты и управления.

Выбор места для монтажа ВРУ

Для данной цели оборудуют специальные электрощитовые помещения с ограниченным доступом: попасть туда может только обслуживающий персонал. Если такой способ установки невозможен, то все распределительные щиты должны быть помещены в шкафы со степенью защиты не менее IP31. При этом должно быть выбрано сухое место установки (например, подвал, закрывающийся от посторонних).

Важно исключить возможность затопления и возгорания на щите. Панели монтируются на стенах выше уровня подтопления, стены, отделяющие щитовое помещение или его альтернативу должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 часа.

Расположение помещений, где проводится сборка и монтаж ВРУ и ГРЩ, не должно быть под санузлами и ванными комнатами, моечными и парильными секциями зданий, сооружений, в том числе, бань. Если же этого избежать нельзя, нужно продумать и выполнить гидроизоляционную отделку электрощитовой, чтобы исключить попадание влаги в нее.

Также не рекомендовано прокладывать трубопроводы отопления и водоснабжения через данные помещения. Если это условие соблюсти невозможно, нужно исключить любые ответвления от труб (за исключением случаев, когда в электрощитовой смонтирован радиатор для обогрева), а также наличие фланцев, люков, задвижек и пр.

Не допускается, чтобы через комнату с распределительным щитом проходили трубы с газом или горючими жидкостями. Входные двери в электрощитовые должны открываться наружу. Необходимо поддерживать температуру в данных комнатах не менее +5°C.

Большое значение имеет удобство обслуживания щита, поэтому лучше выбирать такие места, где с комфортом может трудиться специалист в случае проведения профилактических или ремонтных работ. Если в здании нельзя организовать отдельную электрощитовую, то для этой цели можно обустроить отапливаемый коридор, вестибюль, тамбур и пр. Совместно с ВРУ и ГРЩ в этих местах можно производить монтаж слаботочных линий (усилители телесигналов, системы дымоудаления и пр.)

Сколько требуется ВРУ для монтажа?

Определить чисто устройств и щитов можно только по принципу обеспечения надежности и качества электроснабжения. Учитываются строение здания, схемы подключения, количество потребителей, суммарную нагрузку.

Для жилых домов лучшим местом для монтажа распределительного щита будет средняя секция. Если речь идет о крупном сооружении (торговом центре, общественном здании), лучше предусмотреть размещение ГРЩ у одного основного абонента.

Этапы монтажа распределительного щита ВРУ

  • Сборка основной конструкции. Иногда целесообразно приобретать готовые корпусы, уже укомплектованные панелями для монтажа. Но чаще всего используется индивидуальная схема сборки, поэтому все элементы приобретаются отдельно и их необходимо собрать воедино.
  • Удаление заглушек на стенках щита. На этапе подготовки следует учесть необходимое количество подводимых кабельных линий и предусмотреть возможность сверления дополнительных отверстий для ввода.
  • Монтаж DIN-реек. Они устанавливаются в корпус, также прикручиваются шины заземления с нейтралями и монтажные кронштейны.
  • Установка «начинки» щита. Далее производится монтаж всех запланированных приборов и устройств. Состав может быть разным, основные элементы были перечислены нами ранее.
Правила монтажа ВРУ и распределительных щитов

Производить установку следует на фундаментах, стенах, полу и иных жестких и твердо стоящих конструкциях. Устройство нужно устанавливать на такой высоте, чтобы до верхней части было не более 3 м от пола.

  • Монтаж щитов лучше производить в зоне, близкой к входной.
  • Если через помещение с ГРЩ или ВРУ проходит трубопровод, их должно отделять расстояние не менее 50 см.
  • Располагать щит следует таким образом, чтобы его дверцы могли широко распахиваться не менее чем на 100 градусов.
  • Проходы в месте монтажа должны иметь ширину минимум 80 см.

В помещении должна присутствовать естественная вентиляция, электрическое освещение и положительная температура воздуха от 5 и более градусов по Цельсию.

Чтобы получить подробную консультацию специалиста или заказать оборудование — свяжитесь с нашим менеджером по телефону

Подключение ВРУ: поэтапный процесс монтажа.

Уже много было сказано о важности ВРУ в практическом плане и его задачах. Итак, модуль куплен, но что делать дальше? А дальше необходимо собрать все комплектующие и приступить непосредственно к монтажу. Нужно сразу оговориться, что без минимальных знаний об электричестве ничего не получится. Процесс требует подключения проводов, использования специальных инструментов и строгого соблюдения правил безопасности. Если все сделать правильно, то на выходе получится вводно-распределительное устройство, которое:

— Контролирует энергию;
— Управляет цепями и потребителями;
— Обеспечивает защиту.

Инструменты.

В целом их делят на две группы: предназначенные для монтажа модуля и дополнительные материалы. К последним относят DIN-рейку, которая обычно идет в наборе. Но не всегда попадается качественная шина и обычно их докупают. Планка должна быть крепкой, с необходимым количеством отверстий и пластиковым протектором. А также не забудьте взять шину для нулевой фазы.

К первой группе инструментов причисляют:

1. Перфоратор (желательно с буром около 10 мм).
2. Шуруповерт.
3. Рулетка, уровень, изолента, ножницы.

Если в ВРУ входит больше трех проводников, то понадобятся клеммные колодки. Они нужны для разветвления и помогут сделать это аккуратно. Также, чтобы передать напряжение между автоматами внутри щита, рекомендуется приобрести изолированные гребенки. Они легко выдерживают большие нагрузки, повышают эргономику аппарата и экономят время. И не забудьте о боковых заглушках, без которых гребенки устанавливать нельзя.

Весь процесс связан с подключением большого количества проводов, а для их подготовки понадобится наконечник.

Подготовка.

Все сети и вводной кабель обесточиваются. На видном месте вешают схему подключения, на столе раскладывают все инструменты и для удобства на стене можно сделать опорные конструкции для проводов. Для начала готовят корпус щитка: в DIN-рейке провинчивают несколько отверстий, затем снимают дверцу щитка, прикрепляются монтажные кронштейны, на стенках устанавливают ноль и заземление, но перед этим удаляем все заглушки. Иногда для ввода контактов приходится просверливать дополнительные отверстия.

Теперь необходимо заняться кабелями. Подгоняем их по длине, но не подрезаем слишком много, лучше оставить небольшой запас. Однако помните, что если в стене нет места для крепления «запаса» провода, то подрезается он строго по сантиметрам. После с проводов счищаем изоляцию, но жилы не трогаем, они должны остаться неповрежденными. Этого не сложно добиться, если работать специальным инструментом. Желательно, чтобы на входе в ящик зашел провод и гофрированный канал.

После выбираем место крепления щитка. Желательно, чтобы это было отдельное помещение, но не обязательно. Можно расположить модуль в подвале или просто на стенке этажа. Обычно корпус щитка металлический, что защищает внутренние детали от внешних повреждений.

Этапы монтажа.

1. Из ящика вынимают все лежащие внутри детали и подвешивают его на элементы крепления. От шкафа до пола должно быть расстояние минимум в 30 сантиметров. С помощью уровня выравнивают конструкцию, а после надежно ее фиксируют. Щит должен быть прислонен к стене вплотную.

2. Затем возвращаем на места внутренние блоки. Прокладываем вводной кабель и проводники. Сразу распределяем провода по одной линейке и в том порядке, в котором будут подключаться устройства. Например, сначала УЗО, затем автоматы или наоборот.

3. Теперь необходимо соединить между собой шины, а для этого используем перемычки. Соблюдаем сечение и скрепляем детали либо посередине, либо по краям. Само соединение – болтовое.

4. Расставляем модульные устройства. Для этого протягиваем к щитку питающие кабели и следим, чтобы номиналы соответствовали. Сами кабели лучше подводить снизу, хотя на некоторых модулях предусмотрена другая система. Самое главное правило – провода не должна скрещиваться. Для этого нужны переходные профили и лучше, чтобы они были из оцинкованного железа. В каком порядке подключать оборудование решает пользователь, это особого значения не имеет.

5. Производим коммутацию. У каждого потребителя есть свой автомат и шина, которой соответствует определенная жила. Во время работы придерживаемся принципа «чтения»: все процедуры выполняем справа налево. Жилу подводим к необходимой точке и фиксируем. Лишнее удаляем. Прокладку кабелей нужно вести и по вертикали, и по горизонтали. Если встречаются повороты, то выполняем их под прямым углом. И не забывайте, что все концы проводов зачищаются хотя бы на 1 сантиметр. Если жила мягкая, используем наконечник. Концы кабеля помещаем под зажим автомата и затягиваем клемму.

6. Проверяем фиксацию проводов. Осторожно дергаем их, смотрим, чтобы изоляция не соприкасалась с металлическими частями и не была зажата. Оставшиеся пучки располагаем за рейкой и стягиваем (можно использовать пластиковые стяжки).

7. На главном автомате подключаем вводный кабель (соединяя фазу и ноль). Берем заземление и уводим его на шину.

В конце на отдельные линии начинаем подавать нагрузку. Тестируем каждый автомат щитка, для этого на корпусе есть специальные кнопки. Если проблем нет, можно запитывать систему полностью. И завершаем монтаж маркировкой оборудования, закреплением на внутренней стене чертеж схемы и закрываем крышку.

Монтаж ВРУ, установка ВРУ

Вводно-распределительное устройство (ВРУ, ГРЩ, щит, устройство вводно-распределительное) — комплекс техникоэлектрических систем и приборов, которые используются для получения и распределения электроэнергии. Данные системы монтируются в общественных и жилых домах, а также помещениях промышленного назначения.

Монтаж ВРУ в жилом доме, общественном или промышленном объекте — сложная задача, которая требует соответствующих знаний и навыков. Установка ВРУ должна выполнять специалистами в области инженерии и электрики. Все работы должны выполняются с учетом требований безопасности.

Если вам нужен монтаж вводно-распределительного устройства в Санкт Петербурге или в Ленинградской области, закажите услуги компании «Регион Тепла».  Компания занимается продажей и установкой отопительных и электротехнических систем в СПБ и по области.

Вводно-распределительное устройство и его компоненты 

Устройство вводно-распределительное представляет собой сложный механизм, который имеет множество элементов. Правильность сборки, установки, подсоединения и подключения всех компонентов является гарантией надежной и бесперебойной работы ВУ.

Ниже приведен набор устройств, образующих соединение общественной электрической сети и электрических цепей: 

  • Заземление. Металлический проводник прикреплен к заземляющему проводу, чтобы принять на себя свободный потенциал.
  • Провод заземления. Провод, проводящий ток от заземленной шины до контура заземления в случае короткого замыкания.
  • Терминал. Часть заземляющей / нейтральной шины, к которой прикреплены нейтральный провод и заземляющий провод цепи.
  • Наземная / нейтральная шина. Получает ток от нейтральных заземленных проводов различных цепей и проводит их к нейтральному сервисному проводу и заземлению.
  • Нейтральный провод. Провод не имеет электрического заряда, который позволяет току возвращаться к нейтральной шине.
  • Прерыватель цепи замыкания на землю. Устройство снижает риск поражения электрическим током во влажном месте в случае случайной утечки тока на землю.
  • Одноконтурный выключатель. Защитное устройство для цепи 220 В, которое в случае перегрузки отключает подачу электричества к потребителям электроэнергии.
  • Трехконтурный выключатель. Защитное устройство для цепи  380 В, которое в случае перегрузки отключает подачу электричества к потребителям электроэнергии.
  • Главный выключатель. Механизм контроля подачи электроэнергии на горячие шины. Он позволяет току для всех линий жилища быть отрезанным.
  • Соединительная перемычка. Винт, вкрученный в металлический корпус панели, чтобы он подключался к нейтральной шине.
  • Пластиковый изолятор. Пластина из непроводящего материала препятствует контакту горячих шин с задней панелью.
  • Горячая шина. Проводящая часть панели, в которую запираются выключатели для каждой схемы.
  • 230-вольтовая цепь. Состоит из одного живого провода, одного нейтрального провода и одного заземленного.
  • 380-вольтовая схема. Состоит из трехх жил, одного нейтрального провода и одного заземленного. Позволяет электричеству достигать устройств, требующих большой мощности.

Строго запрещено пытаться попасть в шкаф без нужной защитной экипировки и необходимых знаний и навыков.

Установка вводно-распределительного устройства от профессионалов

Компания «Регион Тепла» имеет большой опыт работы в электротехнической сфере, поэтому мы можем предложить полный спектр услуг, таких как установка, тестирование и техническое обслуживание.

  • Установка. Мы предлагаем полный сервис по установке панелей и распределительных устройств всех производителей.
  • Тестирование. Необходимо ввести в эксплуатацию и проверить установку любого оборудования распределительного устройства, контрольно-измерительных приборов и ВУ? У нас есть опыт ввода в эксплуатацию и постановки на учет этого типа оборудования. Можем подготовить заявления по методам, оценки рисков и конкретные инструкции, чтобы гарантировать, что каждый аспект схемы проверен и находится в работоспособном состоянии.
  • Техническое обслуживание. Предлагаем полный спектр сервисных услуг и отчетов по всем типам и производству ВРУ. Вне зависимости от ваших потребностей и проблем с устройством, команда опытных инженеров готова помочь.

поэтапный процесс монтажа и основные правила

Прежде чем описать технологию монтажа ВРУ, давайте сразу определимся с терминами. Так мы будем уверены, что понимаем друг друга.

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) — комплекс электротехническое оборудование, установленный в одной точке (на вводе питания) для дальнейшего распределения электроэнергии.

В большом здании (например, торговом центре) может быть несколько ВРУ, тогда первый из них будет называться главным распределительным щитом, а все последующие (например, на этажах) просто — ВРУ.

Не стоит браться за монтаж ВРУ, если вы не уверены в своих знаниях и опыте. Неправильная сборка может привести к выходу из строя потребительских устройств, оборудования самого ВРУ, а также к возгоранию и поражению электрическим током.

Что понадобится для установки

Предусмотреть все точно по ситуации бывает очень сложно, потому что во время установки может вылезти что-то непредвиденное. Минимально для монтажа вводно-распределительного устройства понадобятся:

  • Шкаф ВРУ и необходимые «внутренности» (переключатели, предохранители, трансформаторы, счетчики).
  • Перфоратор.
  • Временная подставка для шкафа высотой ~ 30 см (для навесных шкафов).
  • Изолента.
  • Набор ключей-головок.
  • Болгарка или ножницы по металлу.
  • Рулетка и уровень.
  • Кабель соответствующего сечения не менее 5 метров.
  • Клеммные колодки.

Порядок монтажа

Установка на место

Начать следует с определения места размещения. Это должно быть помещение, недоступное для постороннего доступа. По правилам монтажа ВРУ нельзя устанавливать рядом с трубопроводом (вода, газ, канализация). Минимальным считается расстояние 1 метр, при этом если существует опасность затопления, вводно-распределительное устройство должно быть выше возможного уровня затопления.

Шкаф должен быть надежно зафиксирован на месте. В зависимости от модели он будет стоять на полу или подвешен на стену. Во втором случае, высота от пола должна быть не ниже 30 сантиметров. Это требуется для удобства последующего монтажа.

Необходимо просверлить перфоратором в стене отверстия для крепления. Обычно используется сверло толщиной 10 миллиметров. Далее, используя анкера, закрепите шкаф к стене вплотную.

Подготовка

Линия обесточивается. Все необходимое (схема ВРУ, инструменты) нужно расположить под рукой. Шкаф освобождают от содержимого, а дверку снимают. Все оборудование необходимо примерить согласно схеме, и при необходимости на корпусе вырезать дополнительные отверстия.

Этапы монтажа

  1. Отмерить длину проводов для подключения к автомату, нулю и заземлению. При этом лучше иметь запас в 10-15 сантиметров. Если запас провода можно аккуратно расположить, зачистите концы на 2 сантиметра. Когда это невозможно, провода подрезают без запаса непосредственно перед подключением.
  2. На щите закрепить DIN-рейки и клеммные колодки.
  3. Проложить питающий кабель и проводники. Провода распределяются в порядке подключения устройств согласно схеме.
  4. Соединить между собой шины с помощью перемычек. Тип соединения — болтовое.
  5. Закрепить модульные устройства в соответствии со схемой.
  6. В зависимости от типа установки (стеллаж стоит или висит) к щитку протянуть питающие кабели в соответствии с номинальными значениями.
  7. Соединить абонентов сети. При этом у потребителя должен быть свой автомат и шина. Все процедуры выполняем справа налево. Кабель подводим к необходимой точке и фиксируем. Если запас кабеля невозможно аккуратно расположить — обрезаем. Зачищенные концы кабеля помещаем под зажим автомата и плотно затягиваем клемму.
  8. Проверить фиксацию проводов. Изоляция не должна быть зажата. Соединение должно быть крепкое — для проверки можно слегка потянуть провод и пошевелить. Оставшиеся провода прячем за рейкой.
  9. На первом автомате подключить питающий кабель и нулевой. Землю соединить с шиной.
  10. Закрепить дверку шкафа ВРУ.

Завершение

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить правильность сборки. На каждую линии начинаем подавать нагрузку. Для проверки работы автоматов на большинстве корпусов есть специальные кнопки. На корпус шкафа крепится принципиальная схема, а дверка закрывается.

Частые вопросы по монтажу ВРУ

Если нет заземления, можно ли объединить его с нулевым проводом?

Технология монтажа ВРУ категорически запрещает такое действие. В случае разрыва нулевого проводника, на корпус потребителей будет подано фазовое напряжение.


Можно ли разделить «питание» до ВРУ?

Нет. Запрещено использование распределительных ящиков вне щитов.


Требуется ли установка устройств защитного отключения?

Это зависит от топологии сети. Вопрос выбора оборудования для ВРУ решается при его проектировании.


Какая степень защиты должна быть у шкафа?

Степень защиты IPxx (вместо xx 2 значения) определяет применение в определенных условиях. Подбирать класс защиты нужно в зависимости от места установки. Первая цифра после IP (International Protection) указывает защиту от твердых тел, вторая — от жидкости. Самые распространенные:

Класс защиты

Защита от твердых частиц

Защита от жидкости

IP31

Могут проникнут частицы менее 2,5 мм.

Вертикально падающие капли не должны нарушить работу.

IP54

Пылезащищенный. При этом в устройство может попасть незначительное количество пыли, которые не повлияют на работу устройства.

Защита от брызг.

IP65

Пыль не может попасть в устройство.

Струя воды не должна вывести устройство из строя.

 

 

ВРУ

04.12.2020 14:42:26

Комментарии: 0

Просмотры: 862

ВРУ – типы и назначение вводно распределительных устройств, их монтаж, установка и запуск в работу

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Вводно распределительным устройством (ВРУ) называется комплект электротехнических изделий, приборов и аппаратуры, выполняющий функции приёма сетевого электропитания и его распределения внутри объекта электроснабжения.

Кроме этого, ВРУ обеспечивает защиту распределительных линий внутренней электропроводки и находящееся на объекте электрооборудование от коротких замыканий и перегрузок.

Монтаж ВРУ производится в специально отведённом помещении, которое располагается непосредственно на объекте, либо на наружной стене частного дома. При размещении распределительных шкафов в специализированной электрощитовой комнате, доступ туда посторонних лиц должен быть ограничен.

Существуют различные типы исполнения вводно распределительных устройств:

  • панели или шкафы напольной установки;
  • конструкции для настенного монтажа.

Вводное распределительное устройство может состоять из одной или нескольких панелей с односторонним обслуживанием.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ВРУ

В зависимости от особенностей схемы организации питания дома, вводный питающий кабель может быть заведён в электрический шкаф как сверху, так и снизу. Соединение кабеля питания производится непосредственно с вводным автоматом или рубильником.

ВРУ рассчитывается на определённое значение номинального тока. Расчёты производятся на стадии проектирования электроснабжения данного объекта.

В случае, когда в качестве коммутационного аппарата на вводе используется рубильник, защита схемы вводного распределительного устройства дома осуществляется плавкими вставками, установка которых может быть произведена непосредственно на распределительную ошиновку.

Сечение шин выбирается по условиям термической стойкости при протекании максимального тока в аварийном режиме.

Установка и монтаж распределительной ошиновки производится на опорных изоляторах, установленных на задней стенке шкафа. Механическая прочность крепления при монтаже шинных конструкций должна выдерживать электродинамические нагрузки, возникающие при коротких замыканиях.

Непосредственно за вводным автоматом или рубильником ВРУ, производится монтаж разрядников. Разрядники подключаются между фазными проводниками и защитной заземляющей шиной PE.

В случае возникновения перегрузок импульсного характера происходит срабатывание разрядников. При этом появляется замыкание между фазной шиной и защитной заземляющей шиной PE, в результате чего срабатывает токовая защита.

Распределение электрической энергии по группам потребителей и отдельным электроустановкам дома или другого объекта осуществляется посредством автоматических выключателей с различными номинальными токами. Номиналы отходящих автоматов ВРУ рассчитываются исходя из мощностей присоединяемой к данным линиям электропроводки нагрузки.

Проектом может быть предусмотрена установка устройств защитного отключения. Наибольший уровень защищённости создаёт монтаж общего УЗО на вводном щите питания и дополнительная установка устройств защитного отключения на линиях питания отдельных наиболее опасных потребителей или их групп.

При разработке принципиальной схемы ВРУ дома, распределительная часть должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную симметрию нагрузки. Это означает, что значения мощности, потребляемой по каждой из фаз должны быть максимально близкими между собой.

ПРИМЕНЕНИЕ ВРУ В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

В зданиях производственного и общественного назначения осуществляется монтаж вводных распределительных устройств, представляющих собой стальные электрические щиты шкафного исполнения с односторонним обслуживанием.

В составе таких устройств находятся вводные панели и панели распределения заводского изготовления. В особых случаях компоновка и состав устройства могут быть выполнены в соответствии с индивидуальными проектами.

При необходимости в составе ВРУ могут находиться:

  • панель или отдельный отсек учёта;
  • панель АВР вводного распределительного устройства;
  • щит управления наружным или внутренним коридорным освещением.

В отсеке учёта ВРУ производится монтаж счётчика электрической энергии. При номинальном токе потребления дома или другого объекта до 100 ампер допускается установка электросчётчика прямого включения. В других случаях токовые цепи счётчика подключаются к измерительным трансформаторам тока.

В отсеке или на щите учёта электрической энергии ВРУ должны быть предусмотрены конструкции для производства необходимого опломбирования схемы. Готовясь к сдаче объекта в эксплуатацию необходимо заблаговременно проконсультироваться в электросетевой компании, представители которой будут пломбировать схему учёта.

Нужно быть готовым к тому, что требования поставщика электрической энергии являются избыточными по отношению к тому, что изложено в ПУЭ и правилах пользования электрической энергией.

Например, представители энергосбыта отказываются ограничиваться пломбировкой клеммной крышки электросчётчика, и требуют выполнить монтаж счётчика в отдельном ящике, дверца которого тоже пломбируется. Для снятия показаний на дверце ящика должно находиться стеклянное окно.

Данное требование не соответствует действующим правилам, поэтому нужно заранее определить линию поведения – доказывать свою правоту или просто выполнять их требования.

Монтаж панели включения резервного питания производится в том случае, когда дом имеет более одного источника электропитания. Для частного дома в качестве второго источника питания может использоваться автономный генератор. Переключение электропитания может осуществляться в ручном или автоматическом режиме.

При автоматическом включении резервного питания (АВР) специальное реле контроля наличия напряжения в сети при отключении рабочего питания производит включение выключателя резерва. При наличии генератора, его запуск в этом случае также производится в автоматическом режиме.

МОНТАЖ И ЗАПУСК В РАБОТУ ВВОДНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Установка ВРУ и монтаж электрооборудования должны осуществляться специализированными организациями. При выполнении этих работ необходимо соблюдение технологии производства и соблюдение правил техники безопасности.

До подключения вводного кабеля питания должны быть закончены работы на внутренней проводке дома. До подачи напряжения на электроустановку необходимо произвести необходимые испытания и замеры.

Это относится к замерам:

Результаты испытаний оформляются протоколами установленной формы. Право производства предпусковых испытаний имеют организации, получившие соответствующую лицензию.

В случае наружной установки вводного распределительного устройства степень защиты по IP должна соответствовать этим условиям. Если предусмотрена наземная установка вводного распределительного шкафа, должно быть предусмотрено сооружение фундаментной конструкции.

© 2012-2022 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


Установка и монтаж щита ВРУ (вводно-распределительного устройства)

Установим вводно-распределительные устройства (ВРУ) на объектах в Самаре и области. Работаем с физическими и юридическими лицами. Обслуживаем жилые дома, предприятия, коммерческие компании, общественные, производственные и промышленные здания. Гарантируем профессиональный подход, оперативность, безопасность и соблюдение установленных нормативов.

Установка распределительного щита – особенности и порядок работ

Вводно-распределительные устройства – важнейший элемент системы электроснабжения на любом объекте. Назначение оборудования обусловлено его названием – оно распределяет мощности электролиний по отдельным цепям.

    Однако у ВРУ есть и дополнительные функции:
  • защита сетей от перегрузок, коротких замыканий;
  • безопасный приём электроэнергии;
  • учет потребления электричества;
  • управление электрооборудованием;
  • оперативное переключение электролиний.

Установка распределительных щитов – ответственное мероприятие, которым должны заниматься только квалифицированные специалисты. От грамотного монтажа и подключения оборудования зависит безопасность объекта, стабильное электроснабжение, равномерное распределение нагрузок на сеть.

ВРУ монтируют в специально предназначенных для этих целей помещениях. Есть установленные правила относительно температуры воздуха, уровня влажности, состояния доступности и прочих условий в таких комнатах. Кроме того, устройства предписано монтировать в особых боксах и закрывать кожухами. Чаще всего используются навесные металлические шкафы, установленные в специальных стенных нишах.

Стоимость монтажа зависит от сложности оборудования. Роль играет количество вводов, наличие узлов учета, число отходящих линий, подключение контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Заказывайте профессиональную и оперативную установку распределительных щитов по телефону +7 (846) 277-06-13 или через сайт. На все вопросы относительно технических подробностей, цен, сроков проведения работ ответят менеджеры компании.


Как укладывать плитку – Подробное руководство по укладке пола

Подготовка к затирке швов

Подготовьте место для затирки, удалив излишки затирки и швы затирки. Канцелярский нож лучше всего подходит для очистки швов от затирки. Обязательно регулярно меняйте ведро с водой, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите проставки. Если вы уложили искусственную плитку, например стеклянную, керамическую или фарфоровую, самое время нанести раствор для затирки.Это предотвратит чрезмерное прилипание затирки к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или цементную плитку с энкаустикой, мы рекомендуем перед затиркой швов также нанести герметик для камня. Для камней с особенно сильной текстурой после этого шага вы также можете использовать разделительный раствор.

Обратитесь к рекомендациям любого производителя по смешиванию вашего конкретного раствора. Этот шаг может быть необязательным, так как некоторые растворы поставляются предварительно замешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем добавляйте порошок порциями, чтобы избежать комкования.Обычно вы можете добавить больше жидкости, но обычно сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начинайте смешивать небольшими порциями. Тщательно перемешайте, чтобы убедиться, что весь пигмент затирки включен равномерно, чтобы избежать образования полос. Дайте затирочной смеси отстояться в соответствии с рекомендациями производителя и перед нанесением ненадолго перемешайте. Учитывайте открытое время и время отверждения, как вы это делали для шага разбавления.

Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы мыть по ходу дела. Начните наносить раствор с помощью терки.Терка для затирки представляет собой плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно приближаясь к линии затирки по диагонали. Если вы наносите раствор параллельно шву, он будет вытягивать раствор из шва, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что шов полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться между ними каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему важно выяснить время открытия. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много воды при очистке, так как она может вымывать пигмент из затирки и осветлять цвет. Минимизируйте количество излишков затирки на плитке. Легче наносить затирку только на швы крупноформатной плитки, тогда как мелкую мозаику нужно будет замазать почти полностью, чтобы заполнить все швы.

После того, как вы закончите затирку швов, вполне вероятно, что на поверхности плитки образуется дымка затирки.Это очень тонкое покрытие цементного раствора, и это нормально. Дайте затирке застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления дымки затирки и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы избежать удаления затирки из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает использование почти сухой губки, чтобы провести по затирке, разглаживая ее. Не забудьте слегка надавить на уголок губки и кончиком пальца. Убедитесь, что губка почти полностью сухая, потому что вода размажет затирку.Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много раствора. Соблюдайте рекомендованное производителем время отверждения.

Как установить плавающий виниловый пол — Хорошие парни

Итак, первая часть следующего шага, пожалуй, самая сложная: ожидание. Независимо от того, выбираете ли вы клеевые или плавающие виниловые доски, им нужно дать возможность акклиматизироваться внутри вашего дома в течение не менее 48 часов в месте, где они будут установлены. Виниловые доски, как и другие виды напольных покрытий, могут незначительно изменять размеры в зависимости от температуры и влажности, которым они подвергаются.Акклиматизация продукта помогает предотвратить естественное расширение и сжатие этого материала после установки.

Пока вы ждете, приступайте к выполнению остальных подготовительных работ из вашего списка. Если вы устанавливаете виниловые доски только в одной комнате, вам нужно будет установить переходы в дверных проемах. Переходные элементы создают чистый вид там, где один вид напольного покрытия встречается с другим. Чтобы определить, какой переходный элемент лучше всего подойдет для вашего пола, подумайте о двух типах напольных покрытий, которые вы соединяете.Если два типа напольных покрытий имеют твердую поверхность примерно одинаковой высоты, вам следует использовать Т-образную форму. Если один ниже другого, порог или редуктор могут быть лучшим вариантом.

Многие производители изготавливают переходные планки, которые по цвету или стилю соответствуют напольному покрытию. Как правило, они поставляются с профильной направляющей, U-образным куском металла, который можно отрезать до нужной длины и прикрепить к основанию, чтобы переходная деталь защелкнулась. Дверной проем должен быть свободен от любого материала над полом в пороге, где вы устанавливаете переходную направляющую.Если у вас бетонный пол, вам понадобится перфоратор с насадкой по каменной кладке, чтобы установить желоб в дверной проем. Для деревянного пола этот элемент можно привинтить или прибить гвоздями и укрепить с помощью силиконового клея.

После правильной установки переходного молдинга следующее, что встанет между вами и вашим красивым новым полом, — эти надоедливые дверные косяки. Вы хотите иметь возможность немного сдвинуть виниловую планку под дверные косяки, чтобы получить бесшовную установку.Если у вас есть какие-либо отделочные работы, такие как четверть круга или лепнина для обуви, начните с осторожного удаления их с плинтусов. Используйте шпатель и монтировку, чтобы забраться за обшивку, а затем осторожно подденьте ее с плинтуса.

Теперь, когда отделка формы для обуви снята, используйте обрезки напольного покрытия, уложенного непосредственно поверх чернового пола, и отметьте косяки, которые необходимо отрезать, столярным карандашом перед резкой. Это обеспечивает четкую линию, которой нужно следовать, и поможет вам не перерезать дверные косяки. Мы рекомендуем вырезать один и проверить его на изделии на чистоту, прежде чем вырезать все ваши косяки.Вы не должны заставлять пол под косяком. Всегда оставляйте около 1/16″-1/8″ передышки для уплотнения.

 Убедитесь, что ваш черный пол чистый, а все отделочные элементы, такие как четверть круга или молдинги для обуви, удалены. Виниловые доски часто можно укладывать прямо поверх существующего пола, но обязательно учитывайте новую высоту пола. Что бы ни попадало под вашу установку виниловой доски, оно должно быть довольно гладким. Отшлифуйте все выступы и заполните любые зазоры или неровности выравнивающей смесью, чтобы предотвратить проблемы после установки.Более толстые виниловые доски лучше скрывают неровности пола. Тонкие виниловые планки могут телеграфировать, что означает, что недостатки (например, линии затирки, если они проходят по плитке) можно увидеть из того места, где виниловые планки со временем погружаются в эти изменения высоты.

Если ваш черный пол ровный, вы готовы приступить к укладке напольного покрытия! Для плавающего пола вы должны сначала начать со слоя подстилающего слоя, идущего в том же направлении, что и ваш готовый пол.Разверните подложку вдоль самой длинной стены и обрежьте по размеру. Следующий лист подложки должен иметь небольшой нахлест на предыдущий. Многие подложки являются самоклеящимися, чтобы создать устойчивый влагозащитный барьер. Если приобретенный вами продукт не является самоклеящимся, вы можете использовать подкладочную ленту для герметизации этих швов. Продолжайте, пока комната не будет покрыта, удаляя излишки подложки из вентиляционных отверстий, углов или краев с помощью острого ножа.

Как уложить керамическую плитку на пол за 9 шагов

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Укладка плитки может быть тяжелой для коленей и спины

Стоимость

Средняя цена от 4 до 8 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 10 часов, чтобы выложить плиткой комнату 8×10 футов

Джо Ферранте занимается укладкой плитки уже 30 лет — многие из них для Этот старый дом — , и после всего этого времени он все еще в восторге от этого материала.«Я люблю плитку, — говорит он. «Он красивый и не требует особого ухода».

На полу эти тонкие, хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не выдержат парада ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы становятся сухими до промокших быстрее, чем вы успеете сказать «лужа».

«Каждый раз, когда я приступаю к новой работе, я убеждаюсь, что участок, который будет облицован плиткой, достаточно жесткий, чтобы он не прогибался, когда кто-то ходит по нему, и чтобы он мог выдержать циклы намокания и высыхания», — говорит Ферранте.Уложенный правильно, с использованием некоторых основных инструментов и методов, плиточный пол должен служить вечно, будь то ад или паводок.

Шаги по укладке плитки

1. Укладка плитки на пол Обзор

Иллюстрация Грегори Немека
  • Стремитесь к макету, который максимально увеличивает количество целых плиток и размер любых вырезанных плиток.
  • Если плитки неудобных размеров нельзя избежать, поместите их там, где их позже закроют туалетные столики, или вне основных линий обзора от дверного проема.
  • Вы не должны наступать на плитку до тех пор, пока слой не затвердеет в течение как минимум 24 часов.
  • Сохраните все разрезы, требующие циркулярной пилы, напоследок. Тогда арендуйте мотопилу на один день.

2. Сухая компоновка

Фото Дэвида Кармака
  • Найдите середину каждой стены и начертите мелом линии на полу. Пересечение линий в центре комнаты является отправной точкой плитки.
  • Положите ряд плиток вдоль линейки на расстоянии более половины комнаты. Для ровных швов используйте прокладки для плитки. Этот ряд определяет размер обрезаемой плитки вдоль стен.
  • В центре комнаты поместите плитку там, где линии мела пересекаются так, чтобы ее края соприкасались с линиями. Измерьте расстояние от одной стены (назовем ее А) до ближайшего края плитки. Теперь перейдите к ряду плитки и, начиная с стыка, измерьте вдоль ряда и отметьте расстояние, которое вы только что измерили. Метка показывает ширину плитки у стены.Если это измерение меньше 2 дюймов, вернитесь к центральной плитке и отодвиньте ее от стены А, чтобы создать плитку с более широким вырезом.

3. Сухая компоновка, часть II

Фото Дэвида Кармака
  • От центральной плитки измерьте расстояние до противоположной стены (назовем ее B; отметьте это расстояние вдоль ряда плиток. Отрегулируйте центральную плитку по линии A-B, пока измерения на стенах A и B не совпадут).
  • После корректировки линии от A до B отметьте центральную плитку там, где она касается меловой линии между другими стенами (назовем их C и D). Совместите эти отметки с линией мела C-D. Повторите процесс измерения и регулировки для стен C и D.
  • Положите линейку параллельно линии C-D и к одной стороне центральной плитки. Отметьте линейку там, где она встречается с углом плитки. Эта отметка является отправной точкой для укладки плитки.
  • Обрежьте дверные коробки плоскорезной пилой, чтобы плитка могла проскользнуть под нее.Отрежьте пилой, прижатой к плитке сверху куска картона (чтобы представить толщину тонкого слоя).

4. Разбавленный строительный раствор

Фото Дэвида Кармака
  • Вставьте миксер в дрель и смешайте порошкообразный раствор с латексной добавкой, а не с водой, до консистенции майонеза. Дайте настояться (отдохнуть) около 10 минут. Смешивайте столько разбавителя, сколько сможете использовать за 2 часа.
  • Плоским краем шпателя нанесите тонкий слой тонкого слоя (шкурка) на участок размером 2 на 3 фута рядом с линейкой.
  • Прежде чем грунтовка высохнет, нанесите еще разбавителя с помощью зубчатого края шпателя. Держите шпатель под углом 45 градусов к полу и равномерно распределите разбавитель широкими изогнутыми мазками, затем закончите прямым проходом, который обеспечивает наилучшее сцепление. Расчесывание в борозды позволяет воздуху выходить во время укладки плитки.

Наконечник: При нанесении тонкого слоя сильно надавливайте, чтобы шпатель издавал скрежещущий звук; размер зубца шпателя должен равняться толщине плитки.

5. Установить плитку

Фото Дэвида Кармака
  • Аккуратно положите плитку на тонкий набор рядом с линейкой. Расставив кончики пальцев, надавите вниз легким поворотом запястья.
  • Используйте эту же технику для установки каждой плитки, составляя один ряд вдоль линейки. Использование прокладок для плитки обеспечивает ровные швы.
  • Отодвиньте линейку в сторону и уложите следующий ряд рядом с первым, ориентируясь на край плитки.Продолжайте наносить тонкий слой и укладывать плитку секциями 2 на 3 фута, двигаясь от центра комнаты к стенам. Через каждые несколько рядов держите обрамляющий угольник или А-угольник рядом с краем плитки, чтобы убедиться, что они перпендикулярны друг другу.

Совет: Постоянное нажатие пальцами (и постоянная практика) помогает избежать залипания, когда край плитки оказывается выше или ниже соседних.

6. Окончательная резка

Фото Дэвида Кармака
  • При необходимости сделайте прямые пропилы с помощью кусачек.Когда отходы имеют ширину более дюйма, надрежьте плитку одним твердым ударом, а затем сломайте, нажав на ручку. Гладкая грань с шлифовальным камнем.
  • Для прямого реза с отходами шириной менее дюйма сделайте надрезы на плитке с помощью защелкивающегося резака, затем отломите кусочки высекателями или используйте мокрую пилу.
  • Чтобы установить плитку вокруг внешнего угла, прижмите один край к стене и отметьте плитку в том месте, где она касается угла. Проведите карандашом линию поперек плитки. Затем, не переворачивая плитку, переместите ее на другую сторону угла и снова отметьте, где встречаются плитка и угол.Отметьте крестиком часть, которую нужно отрезать.

7. Сделайте надрезы на плитке

Фото Дэвида Кармака
  • На мокрой пиле отрежьте плитку от отметки до линии, стараясь не выходить за линию. Затем переверните плитку и разрежьте вдоль линии рядом с X, но не дальше первого разреза. В конце резки поднимите дальний от вас край, чтобы избавиться от отходов.
  • Для криволинейных или насечных разрезов сделайте параллельные надрезы мокрой пилой в секции отходов, но не дальше линии, обозначающей разрез.Затем отломите кусачками оставшиеся «пальчики».

8. Заполните межплиточные швы затиркой

  • После того, как плитка схватится в течение ночи, соскребите краевой шпатель с поверхности плитки или в швах.
  • Смешайте партию затирки до консистенции более жидкой, чем майонез. Добавляйте воду понемногу, выжимая ее из губки.
  • Зачерпните кельмой затирку на пол и распределите ее резиновой теркой, удерживая ее под углом 45 градусов к полу.Вдавите раствор в швы, перемещая терку сначала вдоль швов, а затем по диагонали к ним. Работайте от краев комнаты к центру.

9. Очистка раствора

  • Дайте цементному раствору схватиться в течение 20 или 30 минут. Она должна быть твердой на ощупь, прежде чем вы начнете мыть поверхность плитки. Удалите дымку затирки влажной, хорошо отжатой губкой, которую часто промывают в ведре с чистой водой.
  • Снова подождите, пока затирка не помутнеет, затем протрите чистой губкой.Повторяйте, пока плитка не станет чистой.

Совет: Не будьте слишком агрессивны при вытирании дымки затирки, иначе вы можете вытащить затирку из швов.


Инструменты

В каком направлении укладывать виниловые доски?

В современных напольных покрытиях безраздельно господствуют виниловые напольные плитки и доски, и понятно почему. Эти привлекательные полы с имитацией дерева имеют великолепный естественный внешний вид, но спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки, выдерживать постоянное движение людей и воздействие влаги, а также устойчивы к царапинам и обеспечивают тихий комфорт.Одна из основных причин, по которой потребители обожают этот тип пола, заключается в том, что он в высшей степени универсален как с точки зрения дизайна (доступны тысячи размеров, стилей, отделок и текстур), так и с точки зрения установки.

 

На самом деле виниловые доски можно укладывать практически в любом месте, даже поверх существующего пола. Просто обратитесь к инструкциям производителя по установке. А поскольку он по своей природе устойчив к воде, он также является отличным выбором для кухни, ванной комнаты или подвала.Кроме того, винил предназначен для самостоятельной укладки, и многие домовладельцы предпочитают укладывать напольное покрытие самостоятельно. Существует один часто задаваемый вопрос, связанный с установкой виниловых планок: в каком направлении должны двигаться планки? В конечном счете, это решение (скорее всего) зависит от вас, но вот несколько советов, которые помогут вам принять решение:

Следуй за светом

В традиционном дизайне напольное покрытие обычно укладывается в направлении основного источника света. Если есть большие окна или прихожая, обеспечивающие потоки естественного света, укладывайте полы в том же направлении, что и их источник.При этом свет не всегда лучший ориентир, особенно если вы имеете дело с узкой комнатой или имеете другие ограничения по пространству. Обратите внимание, что горизонтальные и вертикальные полы — не единственные варианты — виниловые доски и деревянные полы также могут выглядеть действительно потрясающе при установке по диагонали.

Учитывайте форму комнаты

Если комната узкая, например, прихожая, коридор или длинная кухня, доски должны проходить по всей длине комнаты. В том же духе обычно рекомендуется устанавливать доски параллельно самой длинной стене комнаты.Итак, если вы устанавливаете виниловые доски в гостиной размером 12 на 18 футов, прокладывайте доски параллельно 18-футовой стене. Благодаря этому маленькие комнаты будут казаться больше и шире. Кроме того, в некоторых комнатах стены расположены под углом, что может сделать диагональную планировку более визуально интригующей.

Обратите внимание на особенности комнаты

Еще один способ определить наилучшее направление для ваших досок — следовать указаниям особенностей вашей комнаты. Например, вы можете следить за направлением главного или наиболее часто используемого входа в помещение.Итак, если вы переделываете полы в фойе, укладывайте доски в том же направлении, что и входная дверь. Другие соображения, такие как шаги, должны быть приняты во внимание. Конечно, доски устанавливаются горизонтально на лестнице, так что это может быть лучшим выбором, если вы стремитесь к единообразию от ваших ступеней до основных этажей.

Пусть пол направит вас

Форма, цветовая вариация и текстура напольного покрытия могут повлиять на внешний вид, поэтому вам следует учитывать это при выборе направления укладки.Если вы установите доски в определенном направлении, скажем, в соответствии со светом, вы сможете лучше выделить некоторые из самых красивых частей пола. Кроме того, перед установкой важно ознакомиться с инструкциями производителя по установке, так как тип пола может иметь «правильный» способ установки.

Выберите на основе личных предпочтений

Обычно выбор направления напольного покрытия из деревянных или виниловых досок зависит от личных предпочтений.То, как уложены ваши полы, может повлиять на общее ощущение комнаты, делая ее больше, меньше, оживленнее или спокойнее. Но, в конце концов, макет обычно не влияет на производительность или качество. Выберите направление, наиболее подходящее для вас и вашего квалифицированного установщика.

 

Коллекция Palmetto Road Impact, ватерлиния

Не торопитесь, чтобы обдумать направление

Направление укладки вашего дощатого пола будет иметь огромное влияние на окончательный вид и общее ощущение комнаты, поэтому стоит подумать над этим.Помните, что если у вас есть какие-либо вопросы или вы имеете дело с особенно сложным пространством, ничто не сравнится с советом профессионального установщика или привлечением местного профессионала. Если вы потратите немного больше времени на визуализацию своей планировки или обратитесь к местному специалисту, это поможет вам получить великолепное и долговечное напольное покрытие.

Двадцать и дубовые эксперты

Twenty & Oak Experts — это команда специалистов по напольным покрытиям с более чем 150-летним опытом работы в отрасли.Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и передают отраслевые ноу-хау домовладельцам на юго-востоке.

Установка трубопровода – обзор

13.2 Этапы сети трубопроводов

На рис. 13.5A–G деятельность по прокладке трубопроводов для экспорта нефти и газа изображена за каждое десятилетие, начиная с 1950-х годов, а на рис. 13.6A–D активная нефть а сеть газопроводов показана для альтернативных десятилетий, заканчивающихся 1969, 1989, 2009 и 2019 гг. На рисунках не показаны нефте- и газопроводы и шлангокабели.

Рисунок 13.5. Экспортные нефтепроводы и газопроводы, проложенные в Мексиканском заливе в 1950–59 (А), 1960–69 (Б), 1970–79 (В), 1980–89 (Г), 1990–99 (Д), 2000–09 гг. (F) и 2010–19 (G).

Данные BOEM.

Рисунок 13.6. Действующие экспортные нефте- и газопроводы в Мексиканском заливе в 1969 г. (A), 1989 г. (B), 2009 г. (C) и 2019 г. (D).

Данные BOEM.

В 1950-х и 1960-х годах преобладали газо- и нефтепроводы, ведущие непосредственно к газовым и нефтеперерабатывающим заводам, с небольшим количеством соединений между системами. Раньше было обычным делом доставлять жидкости баржами или использовать двухфазный экспортный трубопровод к береговым очистным сооружениям.Поскольку более крупные месторождения были открыты дальше от берега и существующей инфраструктуры, дополнительная переработка производилась на шельфе, и однофазные нефте- и газопроводы стали предпочтительным видом транспорта для снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности. Трубопроводные системы развивались постепенно по мере того, как операторы перемещались с шельфа в более глубокие воды и привязывались к существующей инфраструктуре, когда были доступны мощности, и строили новые сети, когда пропускная способность была недоступна или когда по стратегическим причинам было принято решение о строительстве выделенных трубопроводов.Дендритная природа системы с магистральными линиями и соединительными ответвлениями подчеркивает эти тенденции.

В 1970-х годах сегменты трубопровода стали длиннее, на узловых платформах образовалось большее количество межсоединений, а также было установлено больше боковых соединений. Все трубопроводы до конца 1970-х годов прокладывались на шельфе на глубине менее 400 футов и, как правило, следовали прямолинейным путям к месту назначения. На шельфе распространены прямые пути, потому что топология морского дна плоская с небольшим количеством препятствий.Многие из ранних линий стали шипами, к которым позже прикрепились боковые линии.

В 1980-х годах характер монтажных работ изменился, поскольку боковые ответвления были подключены к существующим сетям, и первые глубоководные трубопроводы начали пересекать континентальный склон. Небольшая длина сегментов является отличительной чертой этого времени и указывает на непосредственную связь между новыми разработками и конфигурируемыми сетями. Случайная ориентация соединительных боковых сторон — еще одна отличительная черта.В этот период прямо на берег было построено несколько глубоководных нефтегазовых систем.

В 1990-х годах трубопроводы, берущие начало в зонах затяжного строительства Зеленого каньона и каньона Миссисипи, вышли на берег, и по мере того, как операторы разрабатывали месторождения на большей глубине, сеть трубопроводов продолжала расширяться. В глубоководных условиях деятельность по установке стала плодотворной и увеличивалась каждое десятилетие. За последние два десятилетия преобладали подключения к существующей инфраструктуре, а уровень активности на шельфе снизился.Трубопроводные системы приблизились к юрисдикционным водам Мексики (исключительная экономическая зона) с разработками Perdido и Jack/St Malo.

Большинство трубопроводов проходят в северном направлении от источника снабжения к нефтеперерабатывающим заводам, газовым заводам и хранилищам побережья Мексиканского залива, расположенным от Техаса до Миссисипи. Чем больше у операторов вариантов для транспортировки своих углеводородов, тем более выгодные цены они могут договориться, что является одной из причин, по которой многие крупные добывающие компании считают выгодным владеть магистральными трубопроводами.Некоторые трубопроводы в глубоководных частях Мексиканского залива, такие как Poseidon, являются двунаправленными и обеспечивают объемный поток в двух разных направлениях.

В Таблице 13.1 и Таблице 13.2 общая протяженность наливных и экспортных линий в Мексиканском заливе показана по десятилетиям. На шельфе на глубине менее 400 футов было проложено около 21 600 миль экспортного нефте- и газопровода и 9400 миль наливного трубопровода, по сравнению с примерно 6400 миль экспортного и наливного трубопровода на большой глубине. Наливные линии транспортируют необработанные (или минимально обработанные) сырую нефть и газ из простых структур и подводных разработок.

Таблица 13.1. Всего установлена ​​залив Мексиканский сыпучий нефть и газопровод пробег по десятилетом

4

0 9 104 623
2
≤400 футов

6

& GT; 400 FT

0
Массовый газ Массовое массовое масло Всего Массовый газ Массовое масло Всего Grand всего
1950-59 7 7 9 16 16
1960-69 55 49 104
1970-79 358 265 623
1980-89 +1086 332 1417 23 23 1440 1440
1990-99 2269 603 603 2873 186 209 39 5 3268
2000-09 2803 641 3444 967 666 1634 5078
2010-19 481 431 912 372 990 1362 2274
Итого 7059 2331 9390 1526 1887 3413 12803

Данные боем.

Таблица 13.2. Всего установленного залива Мексиканский нефть и газ экспортировать трубопровод до десятилетия

130
≤400 футов и GT; 400 футов

0

0
Масло Всего Газ Масло Всего ИТОГО
1950-59 55 63 117 117
1960-69 1059 338 1397 1397
1970-79 3538 967 4505 4505
1980-89 3350 844 4194 68 62 4324
1990–99 3037 1529 4566 230 2730 160 72 390 4957
2000-09 3389 1676 5065 741 842 тысячу пятьсот восемьдесят три 6648
2010-19 1142 576 1718 442 461 903 2621
Итого 15.569 5993 21.562 1481 1526 3007 24.569

Данные боем.

В период с 1970 по 2009 год экспортный трубопровод, проложенный на мелководье, составлял от 4000 до 5000 миль за десятилетие, а затем прекратился после 2010 года. Деятельность по прокладке глубоководных трубопроводов начала становиться значительной только в 2000 году. В то время данные за десятилетие 2010 года были неполными. оценки и частично объясняет ее меньшие значения.

Руководство по установке свободной укладки | EverStep Flooring

Следуйте этим инструкциям по установке

  1. В помещении, где проводится установка, должен обеспечиваться климат-контроль в течение как минимум одной недели перед установкой, во время установки и постоянно после установки.Надлежащие условия: от 65°F до 85°F (18°C-29°C). Этот продукт не подходит для установки в зонах без климатического контроля, таких как крытые террасы, веранды или на открытом воздухе.
  2. Акклиматизируйте изделие к температуре помещения с контролируемым микроклиматом в течение как минимум 48 часов перед началом установки. Важно, чтобы напольное покрытие было той же температуры, что и помещение, в котором оно укладывается.
  3. Перед установкой убедитесь, что основание чистое и на нем нет мусора.
  4. При установке вытягивайте планки из разных картонных коробок, чтобы обеспечить приятное смешение цветов, возможно, разных производственных циклов. Небольшие цветовые различия являются нормальными и ожидаемыми между тиражами.
  5. Максимально защитить пол от длительного прямого воздействия солнечных лучей.

Подготовка основания

Подготовка основания очень важна для успешной укладки. Чем лучше подготовлено основание, тем красивее будет готовый пол.

Шероховатость или неровности чернового пола могут отразиться на новом полу. Все основания должны быть гладкими и плоскими с допуском 1/8 дюйма на пролете 6 футов (3 мм на 1,8 м) или меньше. Все ремонтные работы на черновом и подстилающем слоях должны выполняться безусадочным, водостойким ремонтным составом типа портландцемента.

  • Бетонное основание должно быть сухим, гладким и очищенным от пыли, растворителей, краски, воска, жира, масла, битумных герметиков и других посторонних материалов. Поверхность должна быть твердой, плотной, без пыли и отслоений.Влажность пола должна быть ниже 75%.
  • Новые бетонные плиты должны быть полностью сухими, иметь возраст не менее шести недель и полностью затвердеть. Окончательная ответственность за определение того, достаточно ли высох бетон для укладки напольного покрытия, лежит на укладчике напольного покрытия.
  • Отверстия, канавки, компенсационные швы и другие углубления должны быть заполнены подкладкой на основе портландцемента и затерты гладкой и гладкой поверхностью, равной поверхности.Неровности будут видны сквозь пол и будут видны на готовой поверхности, и на них не распространяется гарантия.
  • Бетонные полы с системой лучистого отопления разрешены, если температура основания пола не превышает 80°F (27°C) в любой точке. Система отопления должна быть покрыта самовыравнивающейся подложкой, отделяющей пол от источника тепла не менее чем на 1/2″ (12 мм).
  • Керамическая плитка должна быть гладкой путем нанесения цементного верхнего слоя, такого как шпаклевка или выравнивающая смесь.
  • Все деревянные и древесно-композитные панели, включая фанеру, ОСП, ДСП и ДСП, являются приемлемыми основаниями для пола, если они сухие, гладкие, плоские, структурно прочные и не имеют деформации. Стыки должны быть отшлифованы, если они имеют пики, так как это будет телеграфировать на поверхность нового пола.
  • Продукт можно укладывать поверх большинства существующих твердых напольных покрытий при условии, что существующая поверхность пола гладкая или может быть сделана гладкой. Существующие полы должны быть прочными.Закрепите все незакрепленные участки. Существующие эластичные полы с глубоким тиснением требуют использования выравнивателя для тиснения, чтобы избежать телеграфирования на ваш новый пол. Виниловые полы с сильной амортизацией или виниловые полы, состоящие из нескольких слоев, НЕ подходят для укладки.
  • Металлические и окрашенные полы: удалите отслоившуюся краску или пропитку.
  • Существующие остатки клея должны быть удалены или инкапсулированы. Никогда не соскребайте остатки клея, которые могут содержать асбест.

Требования к установке

Этот универсальный продукт свободной укладки предназначен для укладки внутри любого здания с использованием минимального количества клея, при условии, что черновой пол подготовлен в соответствии со стандартом, указанным в разделе «Подготовка основания пола».

Необходимые инструменты:

  • Универсальный нож
  • Плотницкий угольник или линейка
  • Рулетка

При использовании клея следуйте инструкциям поставщика клея.

Требования к коммерческой установке

  1. Перед укладкой убедитесь, что черновой пол сухой и на нем нет пыли.
  2. Напольное покрытие следует укладывать непосредственно на стены, после завершения укладки закрепляя полоской силикона.Открытые переходные зоны без стены, к которой можно было бы прислонить, следует зафиксировать клеем шириной 4″.
  3. Важно, чтобы внешние планки плотно прилегали к стене или шкафам (неподвижные элементы), в противном случае для удержания периметра на месте потребуется полоса ленты или клея шириной 4 дюйма. Лучше всего плотно прилегать к плинтусу или отделке. Если нет плинтуса и гипсокартон не доходит до пола, то требуется клей.
  4. Убедитесь, что каждая плитка/доска плотно прилегает к следующей детали.Очень легкое постукивание для плотного прилегания — это нормально, но будьте осторожны, чтобы не сжать доску, по которой вы постукиваете. Плотно и туго – это правильно, чрезмерное натяжение приведет к сжатию, а затем и к выпиранию швов, когда сжатые доски попытаются вернуться к нормальной длине или ширине.
  5. В зонах с интенсивным движением, в зонах с большими перепадами температур и в зонах с большими прокатными нагрузками требуется полнораспределенный клей.

Установка досок и плитки

  1. Решите, как будет проходить пол.Изделия из досок обычно выглядят лучше всего, когда они проходят по всей длине комнаты. Однако это все вопрос предпочтений, поэтому не стесняйтесь укладывать несколько досок в разных направлениях, чтобы увидеть, какой путь выглядит лучше.
  2.  Чтобы избежать узких досок или коротких досок возле стен и дверей, важно сделать предварительное планирование. По ширине комнаты рассчитайте, сколько полных досок поместится на площади и сколько останется места, которое нужно будет закрыть неполными досками. Разделите оставшееся пространство на два, чтобы рассчитать ширину частичных досок.Сделайте то же самое по длине.
  3. Доски или плитки следует укладывать от одного угла комнаты, направляясь к другой стене. Доски или плитку следует укладывать вплотную к стене.
  4. С помощью универсального ножа и прямой кромки сделайте надрезы на верхней поверхности доски, затем приложите большее усилие, чтобы прорезать до конца.
  5. Начать следующую строку. Доски следует укладывать в произвольном порядке, следя за тем, чтобы торцевые стыки располагались в шахматном порядке, а торцевые стыки соседних досок находились на расстоянии не менее 6 дюймов (150 мм) от торцевого стыка предыдущего ряда.Держите доски и плитку плотно прилегающими к окружающему полу.
  6. При установке вокруг дверных косяков или других предметов неправильной формы сначала сделайте шаблон из плотной бумаги или картона для плакатов. Перенесите рисунок на пол и вырежьте канцелярским ножом.
  7. Если шов неплотный, вы можете легко поднять доски и переставить их.

Очистка и обслуживание

Предотвратите чрезмерную грязь и влагу на полу с помощью ковриков перед каждым входом.

Используйте на полу коврики, не оставляющие пятен. Не используйте коврики на резиновой или латексной основе, которые могут навсегда оставить пятна на виниловых полах.

Для продления срока службы пола рекомендуется регулярная уборка. Используйте чистящее средство с нейтральным pH, предназначенное для виниловых полов.

Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. В часы пик солнечного света рекомендуется использовать жалюзи или шторы. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к обесцвечиванию и резким колебаниям температуры, что может привести к повреждению пола.

Любое использование растворителя запрещено и не подлежит гарантии.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 844-296-4669.

Разворот трубопровода при укладке на барабанах из-за комбинированного кабеля DEH и местного остаточного искривления | OMAE

Для морских трубопроводов может потребоваться кабель прямого электрического нагрева (DEH) для целей вспомогательного обогрева, который будет закреплен как можно ближе к стенке трубы с заранее определенными интервалами для обеспечения эффективных тепловых характеристик, особенно во время пуска и останова. .Ленты имеют натяжение, чтобы сохранить ориентацию кабеля DEH неповрежденной. Положение кабеля DEH вызывает дифференциальную плавучесть и гравитационную нагрузку, а связанные с ними векторы позиционирования создают тенденцию к вращению трубопровода в контактной сети.

Если для трубопровода с кабелем DEH принят расчет потери устойчивости на месте методом остаточной кривизны для контролируемого теплового расширения во время эксплуатации, дополнительное несовершенство трубопровода будет способствовать склонности трубопровода к вращению вместе с дисбалансом плавучести и веса .В этой статье обсуждается аналитический подход, используемый на основе метода расчета жесткой контактной сети и метода упрощенного подхода к балансу энергии для определения кренов, которые трубопровод может испытать для достижения устойчивого равновесия в сочетании с остаточным несовершенством. Общая работа, необходимая для изгиба и скручивания трубы от поверхности до морского дна, оценивается для углов скручивания при касании от 0 до 180 градусов и при глубине воды 360 м.

Далее в документе обсуждается численный анализ методом конечных элементов, выполненный для оценки величины крутки в трубопроводе, когда труба опускается с судна.

0 comments on “Установка вру: Цены на Сборку и Монтаж ВРУ 0.4 кВ. Распределительный Щит на Заказ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.