Нужно ли на ноль ставить автомат: Нужно ли ставить автомат на ноль. Можно ли рвать ноль автоматом

Нужно ли ставить автомат на ноль. Можно ли рвать ноль автоматом

Друзья, как известно для защиты электропроводки применяются автоматические выключатели. Если рассматривать однофазную сеть (фаза и ноль) то здесь могут применяться однополюсные или двухполюсные автоматы. В данной статье, я бы хотел разобраться, в каких случаях применяются те или иные автоматические выключатели и нужно ли ставить автомат на ноль.

В 90 % случаев однофазного питания применяются именно однофазные автоматы, которые при аварии связанной с появлением больших токов отключают только фазу. Нулевой провод при этом не разрывается так как заводится и подключается напрямую к нулевой шине.

Применение двухполюсных автоматических выключателей в данном случае позволяет разрывать одновременно фазу и ноль. Такие автоматы применяют если необходимо запитать потребителей отдельной линией, например водонагреватель, розетку для стиральной машинки, электроплиту. Это очень удобно, если возникает необходимость полностью отсоединить таких потребителей от электрической сети – одним щелчком отключается фаза и ноль.

К тому же двухполюсные автоматы применяют в качестве вводных и устанавливают перед счетчиком электроэнергии. Давайте рассмотрим, в каких случаях допускается разрывать нулевой провод и почему в большинстве силовых схем ставить двухполюсный автомат запрещено.

Можно ли разрывать нулевой провод автоматическим выключателем

Согласно ПУЭ в однофазных сетях могут использоваться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели.

В каких случаях должен ставиться двухполюсный автомат, а в каких достаточно однополюсного? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо хорошо ориентироваться в библии электриков – ПУЭ.

Но не стоит пугаться друзья, по ходу статьи я буду ссылаться на различные пункты этого нормативного документа, так что Вам не придется сидеть и тратить время на поиски ответа на данный вопрос. Чтобы ответить на вопрос можно ли рвать нейтраль питающего кабеля, необходимо знать какая система заземления используется в вашем доме. Самыми популярными на сегодняшний день являются система заземления TN-C и TN-S. Основное отличие между ними это способ эксплуатации нулевых и защитных проводников.

Таким образом, вопрос о том, нужно ли ставить автомат на ноль, правильней было бы сформулировать так: когда допускается разрыв фазы без нуля, а когда этого делать нельзя ни при каких условиях.

Можно ли ставить автомат на ноль в системе заземления TN-C?

Наиболее устаревшей и часто встречающейся в домах старой постройки является система заземления типа TN-C. Суть электроснабжения в данном случае заключается в том, что нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике, который называется PEN. При однофазном питании в такой системе в электрощит заводится два проводника – фазный (L) и нулевой (PEN). При трехфазном питание в щит будет заходить четыре проводника: три фазы и PEN.

Чтобы ответить на вопрос можно ли ставить автомат на ноль в такой схеме для начала давайте рассмотрим пункт 1.7.145 ПУЭ в котором сказано.

Как видно друзья в данном случае согласно пункта 1.7.145 ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО рвать проводник PEN, то если запрещено устанавливать в него какие либо коммутационный аппараты.

В данном случае, если завести на автомат PEN проводник – это будет равносильно тому, что при срабатывании автоматического выключателя одновременно будет рваться и защитная шина, что из соображений безопасности совершенно недопустимо. В частности это касается случая, когда по причине неисправности автомата фазный контакт останется замкнутым (например, произойдет залипание или подгорание контактов). При случайном прикосновении к нему человек ничем не будет защищен.

Поэтому при электроснабжении квартиры или частного дома по системе TN-C необходимо устанавливаться однополюсный автомат. В случае трехфазного питания на его место ставится 3-хполюсное коммутирующее устройство, в то время как PEN проводник подключается напрямую на электросчетчик или на нулевую шину.

Вывод из этого один – запрещено подключать нулевой проводник через автомат в системе TN-C. Правда, в реальных ситуациях допускается пропускать нулевой провод через двухполюсный автомат (4-х полюсный для цепей питания 380 Вольт) и при системе заземления TN-C.

Но это возможно лишь при условии, что в линии однофазного (3х фазного) ответвления предусмотрено специальное расщепление PEN проводника на отдельные PE и N шины с одновременным обустройством повторного заземления!

Нужно ли ставить автомат на ноль в системе заземления TN-S?

Питание по системе заземления TN-S подразумевает разделение проводников N и PE на всем протяжении, начиная от источника питания (конкретно ТП) и заканчивая конечным потребителем.

В этом случае нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключаются к разным шинам. Систему TN-S легко определить, заглянув в электрощиток. При трехфазном вводе в электрощит будет заходить пять проводов: три фазы, ноль и заземление. При однофазном питании три провода: фаза, ноль и заземление. Схема питания при трехфазном и однофазном подключении будет иметь примерно следующий вид.

Согласно ПУЭ пункт 1.7.145 заземляющий проводник (PE) запрещается рвать любыми коммутационными аппаратами, включая автоматические выключатели. А так как заземляющий и нулевой проводники разделены, то нулевой проводник разрешается заводить в автомат. Следовательно в системе заземления TN-S ДОПУСКАЕТСЯ разрывать нулевой рабочий проводник.

Друзья еще хочу акцентировать внимание что при подключении нужно использовать многополюсные автоматические выключатели, которые будут одновременно отключать нулевой проводник совместно со всеми фазными проводниками. ЗАПРЕЩЕНО устанавливать два независимых автомата на фазу и ноль. В правилах ПУЭ пункт 3.1.18 вот что сказано на этот счет.

Какой можно сделать вывод из всего этого. Согласно ПУЭ нет четного требования «нужно» или «необходимо» разрывать нулевой рабочий проводник в системе заземления TN-S. Там четко сказано «допускается», и следовательно вам решать

нужно ли ставить автомат на ноль или нет.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Можно ли рвать ноль автоматом?

Можно ли рвать ноль автоматом? Этот вопрос начинают задавать себе многие, когда начинают выбирать вводной автоматический выключатель. Нулевой проводник нужно заводить на автоматический выключатель или сразу на нулевую шину? Ответ на этот вопрос мы будем искать в ПУЭ. Вам листать эту толстую книгу совсем не нужно, так как ответ вы можете узнать в данной статье. Также здесь приведены ссылки на соответствующие пункты нормативных документов.

Для возможности отключения нулевого проводника вместе с фазным применяют 2-х полюсные (в однофазной сети) и 4-х полюсные (в трехфазной сети) автоматические выключатели.

Для того чтобы определиться можно ли в вашей ситуации рвать ноль автоматом, нужно посмотреть какая система заземления применена в доме.

Сначала познакомимся с пунктом 1.7.145. ПУЭ:

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C.

Как определить ее дома? Загляните в распределительный щиток и если ввод 2-х жильный, то у вас TN-C. Тут нет третьего отдельного заземляющего провода. Она использовалась раньше, и встречается в домах советской постройки.

В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.

Однофазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Трехфазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Хотя при такой системе заземления вы все таки можете ноль пропустить через автомат, если у вас объект недвижимости (частный дом, дача и т.д.) питается однофазным ответвлением от линии электропередач, при условии, что сделано разделение проводника PEN до автомата. Тут уже получается 3-х проводная сеть.

Если в вашем доме система заземления TN-S. Это когда проводники N и PE разделены на самостоятельные проводники на всем протяжении от источника питания.

Как ее определить дома? Загляните в щиток и если ввод 3-х жильный (в однофазной сети) или 5-и жильный (в трехфазной сети), то у вас TN-S.

В данной ситуации пункт 1.7.145. ПУЭ запрещает рвать автоматом только заземляющий проводник PE. Поэтому нулевой проводник можно заводить на автоматический выключатель.

Однофазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Трехфазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Если защита осуществляется не автоматическими выключателями, а с помощью предохранителей, то смотрим в ПУЭ пункт 3.1.17.

При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

Учтите только то, что заводить «L» и «N» на разные автоматические выключатели запрещено. Их нужно подключать только к одному аппарату, который обеспечивает одновременное отключение обоих проводников. Это прописано в пункте 3.1.18. ПУЭ.

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Как видите «допускается» не означает «нужно». Поэтому решайте сами нужно ли рвать ноль автоматом в системе заземления TN-S.

Еще хочу отметить рекомендации ПУЭ изложенные в пункте 7.1.21.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Например, от одной воздушной линии с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным проводником PEN питается улица из нескольких частных домов. Несколько домов подключены к одной фазе, несколько домов к другой фазе и т.д. При обрыве общего для всех проводника PEN возможно превышение напряжении, так как нагрузка на фазах не равномерная. Вот в такой ситуации в ПУЭ рекомендуется защищаться от скачков напряжения с помощью реле напряжения, при этом одновременно должны отключаться L и N.

Улыбнемся:

Пошли как-то мастер и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли и смотрят: кабель перепахан, жилы скручены…
Мастер:
— Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись. — Все понял? — Бей!
Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел.
— Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду…
Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами):
— Какая падла ток включила?!

Как правильно развести электрику при трёхфазном питании квартиры?

Электрики говорят, что нужно поставить в квартиру трёхвазный автомат, такой же, как в подъезде. И от него уже разводить. Тут у меня сомнения — ведь получится два одинаковых автомата подряд. Так действительно нужно?

У вас стоит автомат до счетчика, а вам нужен трёх- или четырех полюсный автомат после счетчика(№6 на фото). Это даст возможность в щитке автоматов правильно подключить нагрузку к каждой фазе — на каждую фазу устанавливается кросс-модуль (№4 на фото). Если по простому, то это закрытые шины, к которым подключаются провода, идущие к отдельным потребителям (№8). Это позволит не пихать несколько проводов в одно гнездо автомата, а подключить их к «много гнездовой» шине.

Например вам на квартиру выделили 15кВт, то на каждую шину нужно подобрать нагрузку до 5кВТ. Вначале равномерно распределяются между шинами линии мощных потребителей (духовка, теплый пол, кондиционер, водонагреватель, гидромасажная ванна, розеточные группы, к примеру общие и кухонная, стиральная машина…), а затем нагрузку фаз можно откорректировать маломощными линиями, например, освещения, отдельной линией для холодильника, линией питания системы защиты квартиры…

В последствии, если предпочтения будут меняться (пожелаете установить дополнительные мощные потребители), в щитке автоматов можно будет легко перебросить провода с одной шины на другую.

Ну и общие советы. Что и как лучше подключать ? УЗО на каждую фазу ? И т.д.

Лучшим вариантом будет устанавливать УЗО (№6) или дифавтомат (№5) не на каждую фазу, а на отдельные линии потребителей.

Если защитное устройство установить на фазу, то при малейшей утечке тока на одном из потребителей, отключатся все потребители этой фазы и включить их можно будет только при устранении причины утечки, а это, согласитесь, не совсем удобно. Плюс ко всему, установка УЗО на каждую линию тянет за собой установку дополнительной нулевой шины (№2) на каждую фазу.

На линии освещения вообще нет смысла ставить УЗО и при этом переплачивать, достаточно только автоматических выключателей..

Рвать ноль или нет ?

Дата публикации: 07.01.2019 18:18

Итак мы подошли к установке автоматического выключателя на ввод. С фазой все понятно, а вот куда заводить ноль, в автомат или же все таки на нулевую шину (N)?. Чтобы была возможность отключить нулевой проводник, устанавливают по однофазной нагрузки 2-х полюсный автомат и по трёхфазной 4-х полюсной. 

Опять же возьмем правила  ПУЭ и выясняется, что  сперва нужно узнать какая система заземления применена.  Разделение PEN проводника должно быть выполнено до ввода, тогда одновременное отключение всех проводников  на вводе в электроустановки можно произвести( по однофазным ответвлениям от воздушной линий).

Говоря о PEN проводнике мы должны понимать, что в нем совмещен N рабочий и PE защитный, который проходит на всем протяжении участка цепи. Такая подсистема системы TN носит название TN-C. Если у вас такая система, то вы легко ее определите. Посмотрите в ваш щит, приходят на автомат два провода, значит TN-C. В таком случае рвать ноль запрещено.

Если же у вас выполнено разделение PEN проводника до автомата, то в таком случае вы можете завести ноль через автомат. Можно это применить на частном доме, например. В таком случае получается трехпроводка.  

Плавно перейдем системе TN-S. От источника питания проходит PE и N проводники отдельно на все протяжении.  ПУЭ запрещено в таком случае обрывать только PE проводник. Но вы смело можете заводить N проводник на автомат. 

Напомню, что заводить фазу и ноль на разные автоматы запрещено. Подводятся проводники только к одному аппарату, который в свою очередь выключит одновременно от сети проводники. 

Еще один момент,  что есть риск скачков напряжения. Это происходит когда от ВЛ с PEN проводником запитана цлица, на которой несколько участков.  Питания домов осуществляется от разных фаз, это я к чему, что при обрыве общего у всех PEN может возникнуть превышения U(напряжения), нагрузка, то не равномерна. В данном случае правило регламентируют установку реле напряжения, но и также N И L должны выключатся одновременно.

 

 

 

Почему выбивает ноль на автомате

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 577
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания — это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1942
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 751
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.
  • Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 8502
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Нужно ли ставить автомат на ноль

Друзья, как известно для защиты электропроводки применяются автоматические выключатели. Если рассматривать однофазную сеть (фаза и ноль) то здесь могут применяться однополюсные или двухполюсные автоматы. В данной статье, я бы хотел разобраться, в каких случаях применяются те или иные автоматические выключатели и нужно ли ставить автомат на ноль.

В 90 % случаев однофазного питания применяются именно однофазные автоматы, которые при аварии связанной с появлением больших токов отключают только фазу. Нулевой провод при этом не разрывается так как заводится и подключается напрямую к нулевой шине.

Применение двухполюсных автоматических выключателей в данном случае позволяет разрывать одновременно фазу и ноль. Такие автоматы применяют если необходимо запитать потребителей отдельной линией, например водонагреватель, розетку для стиральной машинки, электроплиту. Это очень удобно, если возникает необходимость полностью отсоединить таких потребителей от электрической сети – одним щелчком отключается фаза и ноль.

К тому же двухполюсные автоматы применяют в качестве вводных и устанавливают перед счетчиком электроэнергии. Давайте рассмотрим, в каких случаях допускается разрывать нулевой провод и почему в большинстве силовых схем ставить двухполюсный автомат запрещено.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1303
Источник: https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

на сайте:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1171
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 411
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Почему срабатывает автомат на 25А?

Звонит знакомый – проблема с электричеством.
Живёт в своём доме.

Говорит, с некоторых пор вдруг стало выбивать автомат на 25А, включенный по нулевому проводу.

У него там проводка довольно старая, а сам он вселился в дом только несколько лет назад.

А проводка старым хозяином была выполнена следующим образом:
Со столба провода идут в опломбированный ящик, приколоченный к наружной стене дома. В ящике – электрощётчик и сдвоенный автоомат. С ящика идут два провода в дом и заводятся на два отдельных автомата по 25А. То есть, на один автомат идёт фаза, а на другой – ноль.
Ну и после этих автоматов уже идёт проводка по дому.

Так вот, с некоторых пор вруг стало выбивать один из этих автоматов – ток, который по нулю. Тот, что на фазе – не выбивает.
Выбить может и днём и ночью. Иногда утром уедут куда, а вечером возвращаются – автомат выбило. При этом во всём доме работают только два холодильника и двигатель водяного насоса отопления (газовый котёл).

Холодильники отключал – не помогает. Насос пока не пробовал отключать.

Что может быть? Что м как проверить?

P.S.
Забыл сказать – у него кроме газовой плиты есть ещё и электроплита (4 конфорки + духовка). Подключена отдельным кабелем прямо на эти вводные автоматы. Плиту тоже отключал – не помогает. Правда автомат на плиту прерывает только фазу, а ноль идёт прямо на вводный автомат.

DWD: автомат на 25А, включенный по нулевому проводу.

DWD: То есть, на один автомат идёт фаза, а на другой – ноль.

DWD: вечером возвращаются – автомат выбило.

Наверное 0 после автомата заземлён, или автомату кирдык.

ПВГ, это он уже знает – я ему вчера часа два мораль читал и “пугал” электричеством.
Обещал нулевой провод пустить напрямую.

DWD: Обещал нулевой провод пустить напрямую.

ну во первых ПВГ сказал -выкинуть в0 автомат
но прежде надоб узнать вот что
-если контур заземления и его соединение с 0-СУП если да то все просто-при обрыве 0 на ВЛ между центром звезды ТП и ВЛ -весь ток перекоса прет через ваш контур и его выбивает-я уж не говорю что при силном перекосе напряга моглаб дойти до линейного=380в.
делайте проводку как положено и проверте нуль НА ВЛ-визуално хотяб-при явных проблемах а также по резултатам замера напряга -трясите энергетиков!(ЭС)-записывайте напряжение в сети в течение суток-поставте измеритель напряга -они есть на DIN и в розетку
СОВЕТУЮ СРОЧНО ВРЕЗАТЬ РН на входе-чтоб в случае чего с ними(ЭС) не судится
ПС очень полезно защитное отключение С ТТв 0 проводе -при перекосе выбивает входной автомат(у него снимается верхня круглая заглушка-отсечка и УЗОшный блок прикручивается на автомат- ПОСЛЕ НЕГО-он не имеет своих контактов(толко реле диф тока) а выбивает ЛЮБОЙ DIN автомат

musor: СОВЕТУЮ СРОЧНО ВРЕЗАТЬ РН на входе-чтоб в случае чего с ними(ЭС) не судится

По современным нормативам при вводе в индивидуальный дом владелец обязан иметь повторное заземление (R менее 4 ом) и соответственно образованием вторичного нуля и земли для внутренней разводки. В этом случае ему не грозит обрыв нуля на подстанции и на подводящих линиях. Ну и собственно он избавляется от опасности перекоса фаз и пожара внутри дома по причине превышения напряжения. Конечно мы можем себе задать вопрос о том что на его ноль в случае обрыва “сядут” остальные дома. но в общем-то и они обязаны быть заземлены и в конце концов сработает сдвоенный вводной автомат, что опломбирован.

При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Так а ВЛ (воздушная линия) тут при чём? Это требование к выполнению повторного заземления при вводе к индивидуальному потребителю с установкой отдельного (вводного) прибора учёта. Там требуют не более 4 ом, я регулярно сдаю коттеджи под присоединение. Со столбами не знаю, я их не устанавливаю, и, соответственно, не землю .

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3902
Источник: https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate

Выбивает автомат при попадаии нулевого провода на корпус электроприбора

Новый панельный дом. В квартире сделан ремонт в том числе проводка. Во время подключения варочной панели несколько раз выбивало автомат в подъездном щитке. Оказалось что происходит это при попадании нулевого (синего проводника) на корпус варочной панели (нижнюю крышку из металла). В квартире есть собственный шиток с входным автоматом и автоматами для групп. Автомат для варочной панели на этом щитке отдельный. Что самое интересное, что автомат в подъездном щитке выбивает когда автомат на панель в квартирном щитке в состоянии выключен и на фазе (белый провод) точно нет напряжени (проверено индикаторной отверткой). Панель в итоге подключил и она работает. Но этот прикол очень напрягает.

  1. Насколько это нормально?
  2. В чем может быть причина?

Вероятно в подъезде выбивает не автомат (автоматический выключатель), а УЗО или ДИФавтомат. Это нормальное явление. Сделайте фото или хотя бы маркировку напишите, того устройства которое выбивает и думаю всё станет ясно.

Фото в ближайшее время размещу. Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka написал:
Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

pyhtelka написал:
Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

olegaa2
Чтобы понимать есть ли в проводке косяк и в чем. Электрики делавшие работу лица заинтересованные.
В ваших последних двух предложениях содержится противоречие.

pyhtelka написал:
Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

Вопрос не глупый, а вполне себе правильный. Только как бы попроще объяснить. Автоматический выключатель в квартире это обычно аппарат и отключает он только фазу. Ноль и заземление благополучно доходят до конечных точек не разрываясь. Задача УЗО или ДифА отслеживать утечку тока “налево” (на корпус прибора например) и отключать подачу электричества в кратчайшие сроки и при малом (чаще 30мА) токе утечки. В идеале между нулём и заземлением потенциала (напряжения) быть не должно , но такое бывает крайне редко. И при замыкании нуля и заземления это напряжение (даже несколько вольт) вызывает протекание тока по этим проводам. И вот УЗО “видит” что по фазе ток не протекает, а по нулю он есть и этот дисбаланс вызывает его срабатывание.
Надеюсь более или менее понятно .

Автора надо направить в тему” зачем нужны 2Р АВ” или как она там)
Димон в очередной раз опозорен))), вот она “утечка с нуля”))))

SB3 написал:
Автора надо направить в тему” зачем нужны 2Р АВ” или как она там)
Димон в очередной раз опозорен))), вот она “утечка с нуля”))))

SB3 ,э не товарищь опозорен жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки и утечки с ноля там нет , запомните это .Это КЗ ноль- земля а не утечка .
термины и определения (ГОСТ Р 50571)

Ток утечки — ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.
Вы пальчиком не туда попали

Димон114 написал:
жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Проектирование, монтаж, сбор щитов – [email protected]

Alexey_Spb написал:
Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально.

Вы “усилениние” ноля, в исполнении электриков советской закалки , не понимающих как работает диффзащита, не разу что ль не видели ? И как вариант – “усиление” – земли.

Димон114 написал:
жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Alexey_Spb , а что там представлять то первое сообщение гляньте ключевое – вовремя подключения обычно это выглядит так- накидывают петлю вокруг болтика клемника и оборачивают жилу провода вокруг жилы . И все , там у некоторых варок расстояние милиметра два до крышки или по вашему как ? При подключении варки ноль сразу обгорел и оплавился ? Ну если на 0.75 кв мм посадили мож и так но это жопорукости не отменяет
Вы уж sb3 не уподобляйтесь , он чем больше пишет тем больше сам себя зарывает в электроглупостях к чему не понятно только . Сто раз уж объяснили 2р ав не к чему в домашней проводке за редким исключением .дождемся фоток и посмотрим с чего это некоторые ( не ТС естественно ему позволительно ) начали свой позор в этой теме

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 5340
Источник: https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 23899
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3113 (13%)
  2. https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 10241 (43%)
  3. https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 10545 (44%)

Какой нужно ставить автомат на счетчик: 16 или 25 ампер?

Какой нужно ставить автомат на счетчик: 16 или 25 ампер?

С учётом мощности используемых электроприборов в доме не любой автоматический выключатель способен выдержать нагрузки. Тем, у кого стоит автомат на вводе 16 ампер, приходится туго, ведь нельзя одновременно включить электропечь, стиральную машинку и водонагреватель.

Соответственно возникает вопрос — можно ли поменять автомат на более мощный? При этом нужно понимать, чем может грозить установка автомата большего номинала, да и вообще, разрешено ли это делать.

Давайте разбираться, какой же именно нужно ставить автомат на счетчик, чтобы хватило, да еще и с запасом.

Какие требования предъявляют к автоматам на вводе

Автоматы на вводе устанавливаются сотрудниками энергоснабжающей компании. То есть, автомат устанавливается какого-то конкретного номинала, в зависимости от способности линии электропередач. В большинстве случаев это автоматические выключатели на 25 ампер, но могут быть большего или меньшего номинала.

Можно ли поставить автомат на вводе мощнее? В первую очередь этот вопрос нужно задать энергоснабжающей компании.

При этом нужно понимать, что автомат выбирается, в первую очередь для того, чтобы он защищал электропроводку. Тем более, если сечение проводов рассчитано именно под определённую нагрузку, а никак иначе.

Если это так, то ставить автомат большего номинала нельзя, так как в противном случае он не сработает, а проводка перегорит. Например, на вводе установлен автомат на 16 ампер, а проводка имеет сечение жил в 2,5 мм². При замене автомата на 25 ампер, и полной нагрузке, проводка может не выдержать.

В результате этого она начнёт греться и плавиться, что может привести к возникновению короткого замыкания. Поэтому важно учитывать одно правило — любой автомат подбирается в зависимости от сечения кабеля.

Простыми словами, кабель должен выдержать допустимые нагрузки, а если они будут превышены, то автомат должен защитить кабель и выключиться в такой момент.

Какой нужно ставить автомат на счетчик 16 или 25 ампер?

В первую очередь нужно узнать в РЭС, какой по максимальной мощности автомат на вводе можно ставить. Если не более 25 ампер, то большего номинала поставить автоматический выключатель не получится.

Если же у вас проблемы с постоянным выбиванием автомата на вводе, значит, вы превысили допустимую нагрузку, что очень опасно.

Вот несколько советов, которые помогут предотвратить появление данной проблемы в дальнейшем:

  • Постарайтесь не использовать одновременно несколько мощных электроприборов. Нельзя включать сразу все и вместе;
  • Узнайте, можно ли вам заменить автоматический выключатель на больший по номиналу. Для этого следует обратиться в РЭС.

При этом если вам разрешат установить автоматы на вводе помощнее, то не забывайте и про необходимое сечение кабелей. Провода должны выдержать возросшую нагрузку после замены вводного автомата, а иначе толку от такой защиты будет ноль.

Как подключить 4-х полюсный автомат? Инструкция по подключению четырех полюсного автомата

Автоматический выключатель в электрической схеме здания обеспечивает защиту, как всей системы электроснабжения сооружения, так и отдельных помещений и участков цепи. Он срабатывает в случаях короткого замыкания и перегрузок.

Автоматический выключатель в электрической схеме здания обеспечивает защиту, как всей системы электроснабжения сооружения, так и отдельных помещений и участков цепи. Он срабатывает в случаях короткого замыкания и перегрузок.

4-х полюсный автомат (автоматический выключатель напряжения) – специальное устройство в электрической цепи, которое отключает подачу электрического тока в момент короткого замыкания или превышения номинальной мощности самого автомата.

Установка четырехполюсного автомата необходима в трехфазных системах электропитания помещений, для их защиты от перегрузок и замыканий. Он расширяет возможности для реализации различных вариантов снабжения зданий электричеством, чем те же одно, двух, или трехполюсные выключатели.


  • автомат имеет максимальное количество клемм для подключения проводов.
  • вводные контакты
  • выводные контакты /li>
  • рычаг включения автомата
  • расцепители электромагнитные (при замыкании).
  • расцепители тепловые (при превышении нагрузки).

Клеммы входа расположены сверху, а контакты выхода снизу выключателя. Перед установкой желательно ознакомится с инструкцией 4-х полюсного автоматического выключателя.

Схема подключения автомата четырех полюсного

Подключение 4-х полюсного автомата выполняется непосредственно до прибора электроучета. Конструкция автоматического выключателя позволяет подводить провода, как одножильные, так и многожильные (две, три и четыре жилы).

Схема подключения 4 полюсного автомата представлена ниже. Принципиально она не отличается от подключения автоматов иных видов.

  • автомат монтируется на вводе электричества в здание перед электросчетчиком.

  • после счетчика фазные провода идут на однополюсные автоматы.

  • нулевой провод (нейтраль) после прибора учета пускается на нулевую шину.

  • заземление с ввода идет сразу на шину заземления.

  • провода после шин и автоматов разводятся по помещениям здания.

Монтаж автомата этого типа и 3-х фазного счетчика должен выполнять специалист с соответствующим опытом и образованием. Это обусловлено наличием нескольких фазных проводов.

Учебное пособие по настройке нуля фрезерного станка с ЧПУ

— Как установить нулевую точку для фрезерной детали с ЧПУ?

Выберите тип металла (сталь, алюминий или др.) в качестве ложи и затяните его в тисках. Используйте молоток, чтобы ударить по ложе и рукоятке, повторите при необходимости, чтобы убедиться, что ложа и параллели под ним не могут двигаться, параллели также упираются в тиски. Используйте другие параллели, чтобы правильно поднять ложу из тисков для сквозных отверстий. Есть три способа установить исходную точку детали в ЧПУ.

1. Используйте сверлильный патрон и указатель

Первый метод обнуления фрезерной детали с ЧПУ лучше использовать, когда у вас достаточно материала. Нарисуйте две линии на своем складе в том месте, где вы хотите, чтобы было исходное положение, затем наведите указатель на пересечение, которое, по вашему мнению, достаточно близко, и, наконец, обнулите оси X и Y (нажмите X и Y).

 

2. Слегка коснитесь заготовки концевой фрезой

.

Эта техника быстрее, чем первая.Вам не нужно снимать и вставлять сверлильный патрон с указателем после того, как концевая фреза опущена и готова к резке вашей детали. Для обнуления оси X включите фрезерный станок и медленно переместите концевую фрезу в направлении оси X по направлению к детали, и остановитесь, когда увидите небольшой слой металлической стружки, и обнулите ось X, нажав X. Но учитывая смещение инструмента, которое является радиусом концевой фрезы, после поднятия концевой фрезы над деталью мы можем двигаться в направлении x к детали на расстояние, равное радиусу, затем обнулить ось X нажав X и абсолютный набор, вам нужно будет повторить весь этот процесс, чтобы обнулить ось Y.

 

3. Используйте краевой искатель

Третий способ — наиболее распространенный и точный способ определения нулевой точки на станке с ЧПУ. Кромкоискатель также использует сверлильный патрон, поэтому с кромкоискателем, правильно установленным рядом с вашей деталью, готовым включить станок, ткните искателем кромки так, чтобы он сместился от центра, а затем медленно подходит к детали, обратите внимание на это. станет единой частью, а затем сдвинется влево, это означает, что мы, наконец, касаемся части и готовы к нулю.Обнулите ось Y, нажав Y. Аналогично второму методу, при использовании концевой фрезы нам нужно учитывать смещение инструмента, сначала поднимите искатель кромки над деталью, затем переместите его по радиусу, затем снова обнулите Y, нажав Y.

 

Для определения нулевой точки детали на станках с ЧПУ можно использовать другие современные инструменты и методы, такие как 3D-дегустатор, камера или прицел, лазерный прицел, датчик ЧПУ и другие.

11 способов найти нулевую деталь на станке с ЧПУ

Способ 2. Используйте 3D-дегустатор

Другим очень распространенным, но более современным и удобным методом, чем 2 вышеприведенных краевых искателя, является использование «3D Taster».3D-дегустаторы (теперь их часто называют «3D-сенсорами», но оригинальный перевод с немецкого звучит гораздо интереснее!) Впервые были произведены в Германии компанией Haimer, хотя теперь вы можете купить их более дешевые клоны. Попробовав клон, рекомендую придерживаться оригинала. Это больше денег, но гораздо точнее и прочнее.

Haimer 3D Taster — $395 на Amazon…

Я заплатил больше, когда купил свой — на самом деле намного больше, так как сначала я купил дешевый китайский клон, пожалел об этом, а затем купил настоящую вещь, которая продавалась дороже, чем 395 долларов, которые они выставили на Amazon.Что вы можете сделать с одним? Что вы не можете сделать? В основном это модные, но чрезвычайно точные и простые в использовании искатели краев. Вы вставляете один в свой шпиндель и используете его, чтобы найти нулевую точку детали, края, углы, откатывание тисков и все виды других общих задач настройки. Причина, по которой вам нужен один, заключается в том, что они быстрее и проще, чем другие методы.

Эти прецизионные измерительные инструменты немецкого производства настолько удобны для стольких задач по наладке, что я все время держу один из них в державке и видел, как многие другие операторы ЧПУ делают то же самое.

Чтобы найти нулевую часть, используйте 3D-дегустатор, как искатели краев. Вот видео Tormach для демонстрации:

Метод 3: выберите фиксированное положение на тисках или приспособлении

Это мой любимый метод, потому что он требует минимум времени и усилий для каждой настройки, хотя и требует небольшой предварительной настройки один раз.

При использовании двух других методов вам необходимо находить нулевую деталь каждый раз, когда вы опускаете новую заготовку на станок.С помощью этого метода вы найдете его один раз, потому что он относится к заготовке. Позвольте мне привести пример. Предположим, вы используете угол фиксированной губки ваших тисков:

Используйте угол фиксированной губки фрезерных тисков (обведен красным) в качестве нулевой точки…

Кстати, на этом рисунке также показан стопор тисков, который я сделал. Один из самых удобных инструментов в моем магазине!

Кстати, если вы используете фиксирующую пластину, вам не составит труда каждый раз ставить тиски на пластину в одно и то же место.Установите эту фиксированную часть челюсти на ноль в качестве рабочего смещения, и вы сможете вернуть ее обратно в любое время очень быстро. На этой фотографии показано, как установить тиски на крепежной пластине, используя каждый раз всего 3 штифта:

Найдите свои тиски и каждый раз очень быстро устанавливайте нулевую часть с помощью фиксирующей пластины…

Это замечательно экономит время, потому что большую часть времени тиски находятся на вашем фрезерном столе. Пока вы проектируете свои детали с идеей, что угол губки тисков представляет собой нулевую часть, вы можете вставить деталь в губки и начать обработку без измерения нулевой точки детали, по крайней мере, без измерения X и Y.Вам нужно только измерить и обнулить, если тиски перемещаются или вы меняете исходное положение. Возможно, вам придется провести повторные измерения, если на ваших машинах также отсутствуют воспроизводимые домашние переключатели. Но с какой бы стороны вы на это ни посмотрели, вы будете устанавливать нулевую часть намного реже, и это сэкономит ваше время.

Метод 4. Используйте какой-либо стоп

На картинке выше показан стопор тисков, который я сделал давным-давно. Вы можете настроить стопор так, чтобы повторяемая ориентация детали соответствовала нулевой точке, до которой вы измеряете.

В качестве альтернативы упорам можно поместить стопорные элементы на пластину крепления.Наконец, вы даже можете получить стопы, которые подходят к Т-образным пазам, как эти, от Tormach:

.

Метод 5: Используйте камеру или прицел

Центрирующие прицелы существуют уже давно, и при должном уходе и увеличении они могут быть достаточно точными:

Центрирующий прицел позволяет оптически позиционировать ноль детали…

Предупреждаю вас, что эти центрирующие прицелы плохо видны. Иногда оптика не ахти и изображение может быть совсем тусклым. Помогает достаточное освещение, возможно, от дополнительной лампы.Но более современный подход — использовать цифровую камеру с увеличением. Вот снимок центрирующего прицела на фрезерном станке Beatty Robotics:

.

Центрирующий прицел Beatty Robotics…

А вот вид изображения, снятого центрирующим прицелом:

Использование цифровой камеры для центрирования углубления для центровочного сверления…

Обратите внимание, что камера смещена от центральной линии шпинделя. Это смещение является фиксированным и может учитываться при обнулении.Есть также камеры, которые вставляются прямо в держатель инструмента и смотрят прямо по оси шпинделя.

Кстати, если вы никогда не посещали Beatty Robotics, загляните сюда. Это семейное предприятие, в котором отец Битти вместе со своими дочерьми выполняет всевозможные замечательные проекты с ЧПУ. Действительно крутая вещь, и они даже используют G-Wizard.

Метод 6: Обнуление элемента детали

Это не совсем независимый метод, потому что вам нужно использовать один из других методов, чтобы правильно найти элемент детали.Но это чрезвычайно полезно для повторных операций и случаев, когда вам нужно положить на машину что-то другое, кроме грубого куска материала, возможно, для ремонта или доработки. Идея состоит в том, чтобы обнулить некоторые особенности детали. Например, мы использовали углубление для точечного сверления с цифровой камерой выше. На самом деле, определение местоположения отверстий может быть выполнено очень точно, так что это довольно распространенный тип функции. Конечно, функция не обязательно должна быть нулевой. Он просто должен быть расположен на известном смещении, чтобы, как только вы нашли элемент, вы могли применить смещение, чтобы получить нулевую часть.

Метод 7: Endmill Plus Paper, щуп или мерный блок

Нахождение нулевой точки детали с помощью концевой фрезы — еще один очень распространенный подход. Идея состоит в том, чтобы подойти к детали с помощью концевой фрезы и использовать какую-либо прокладку, чтобы концевая фреза фактически не соприкасалась с деталью. Обычные прокладки включают в себя лист бумаги, толщиномер или калибровочный блок. За исключением случая с бумагой, для этого метода шпиндель должен быть неподвижен.

Однажды я провел несколько экспериментов, чтобы определить, насколько точен такой метод.Вот что я нашел из нескольких способов запуска в Z:

.

Захват на ощупь : Для моего 1-го метода при остановленном шпинделе опустите фрезу на верхнюю часть заготовки. Обнулите DRO и идите оттуда. Это дало результат с ошибкой 0,012″. Не очень хорошо! Ошибка была относительно повторяемой, поэтому можно было добавить фактор выдумки. В конце дня разрез оказался на 0,012 дюйма глубже, чем хотелось бы. Это также не особенно хорошо для фрезы или подшипников шпинделя, если вы не будете осторожны.

Касание отключается по звуку : Со второй попытки я осторожно опустил шпиндель под напряжением и прислушался, когда фреза начала резать. Этот метод оказался немного более точным и привел к слишком глубокому разрезу на 0,0085 дюйма. Все еще не очень хорошо.

Отрежьте бумагой : Традиционный метод старой школы включает в себя удерживание листа папиросной бумаги (по слухам, толщиной ровно 0,001 дюйма) на заготовке и постепенное опускание резака, пока он не начнет захватывать бумагу.Добавьте еще 0,001″, и вы на нуле! Не имея сигаретной бумаги, я использовал обычную бумагу для лазерного принтера. Я отрезал полосу шириной 1/2″, чтобы можно было держаться за один конец с безопасного расстояния, и подождал, пока резак схватится. В моем случае я получил захват на 0,010″, а не на 0,001″, но, по крайней мере, это было хорошее круглое число и довольно повторяемое.

Пресеттер оси Z : Последним в тестах был дешевый пресеттер оси Z, который я купил на eBay. Выглядят они так:

Устройство предварительной настройки оси Z от продавца eBay, 800 Вт…

Как это работает? Простой.В левом нижнем углу видна небольшая рифленая ручка. У него есть позиция «испытание» и «использование». Установите его на «тест», и внутренний эталон встанет на место, так что, если вы нажмете на наковальню сверху пальцем до упора, у вас будет ровно 2 дюйма от вершины наковальни до низа гаджета. Вы поворачиваете циферблат на ноль в этом положении. Теперь установите ручку в положение «использовать», поместите ее на заготовку, опустите резак до тех пор, пока игла не совпадет, обнулите иглу, обнулите ЦИ, и вы должны быть ровно на 2″ выше того, на чем сидит пресеттер.

Итак, не ожидая многого, я воткнул присоску поверх моего алюминиевого куба в тисках Курта на фрезе, провернул головку, пока резак почти не коснулся. Заблокировал головку и проворачивал пиноль с точной регулировкой до тех пор, пока стрелка не обнулилась, обнулил мой ЦИ, удалил пресеттер, повернул еще на 2″ с точной регулировкой, снова обнулил ЦИ, добавил 0,010″ для скромного среза, запустил куб через силовую подачу и перетащил блок на поверхность плиты, чтобы посмотреть, что я сделал.

Требуемый результат: 2.396″. Я опустил штангенрейсмастер, чтобы снять показания, которые, пожалуйста, барабанная дробь, 2,396 дюйма! Святая сверхъестественная точность, Бэтмен! Дешёвый пресеттер действительно работал, и работал хорошо, и хотя перо прошло 2″, а я ожидал худшего, всё получилось правильно.

Они делают гораздо более качественные и точные устройства, чем этот, поэтому я не вижу смысла в других испробованных мною методах. Я скажу, мерный блок может быть чрезвычайно точным. Просто убедитесь, что вы используете его, скользя между инструментом и заготовкой, вытягивая его, толкая и проверяя, пока он не подойдет.Не перемещайтесь с установленным мерным блоком, так как это вредно для калибрующего блока и резака.

Метод 8: лазерный прицел

Этот метод очень нагляден, но не очень точен. Вы можете установить дешевый лазер в держатель инструмента, который будет проецировать красивое красное лазерное пятно на вашу работу, которая находится на оси шпинделя. Вот тот, который предлагает Tormach:

Лазер «яблочко» от Tormach…

Если вы не рассчитываете на то, что он будет сверхточным, он может стать для вас идеальным инструментом для настройки Part Zero.Возьмем, к примеру, случай, когда вы спроектировали свою деталь так, чтобы нулевая часть была углом черновой заготовки и находилась «в космосе», а не на самой детали. Вы собираетесь обработать излишки и оставить примерно 0,150 дюйма необработанного материала. Пока вы находите край в пределах, скажем, половины этого (с точностью до 0,075″), все в порядке. Эти маленькие лазеры, безусловно, способны на это. Или, возможно, вы просто выполняете какую-то работу на фрезерном станке с ЧПУ, которая не требует жестких допусков.Опять же, вы можете найти это лазерное пятно достаточно хорошо для многих подобных вещей.

Наверное, стоит засунуть один в свой набор инструментов на всякий случай. Некоторые люди клянутся ими.

Метод 9: Датчик ЧПУ

Лучшее я оставил напоследок — высококачественный датчик с ЧПУ более автоматизирован и может быть более точным, чем любой другой метод. Щупы вставляются в шпиндель и используют наконечник щупа для измерения детали:

Датчики 3D Touch могут быть очень точными…

Датчиками

можно управлять с помощью g-кода и использовать для различных задач.Они могут определять края, центры отверстий или выступов и многое другое. Используя правильный g-код, вы можете полностью автоматизировать процесс поиска Part Zero. Просто поместите код в начало вашей программы обработки деталей, и оператор может поместить деталь в тиски, нажать зеленую кнопку и позволить станку выяснить все остальное. Удивительно, на что способны эти вещи. Их основные недостатки заключаются в том, что они будут самым дорогим методом, а сами зонды могут быть повреждены при столкновении, что делает вещи еще дороже.

Метод 10: достаточно близко к «глазному яблоку»

С помощью этого метода вы написали свою программу обработки детали, предполагая, что деталь находится на некотором расстоянии внутри заготовки. Это расстояние определяет, насколько точно вы должны найти нулевую часть.

Если программа обработки детали написана так, чтобы предположить, что деталь находится на расстоянии 0,25 дюйма внутри заготовки, нам нужно только убедиться, что заготовка достаточно велика, чтобы содержать такое количество отходов вокруг готовой детали, и что ноль детали заготовки расположен в пределах 0.25″ фактической нулевой части. Это настолько большая погрешность, что вы можете легко заметить нулевую часть.

Бонус: Метод 11: Используйте свою машину для установки остановки

Вот метод, предложенный нашими читателями в комментариях ниже — спасибо, ребята!

Вставьте штифт в держатель инструмента, расположите его в программе обработки деталей и дайте штифту остановиться, когда вы вставите деталь в тиски. Вам нужно будет компенсировать диаметр штифта в вашей программе.

Это позволяет легко изготавливать детали, которые намного короче или длиннее губок ваших тисков.Я делаю что-то подобное на своем токарном станке с ЧПУ все время, когда устанавливаю инструмент так, чтобы я мог поднять прутковый материал и использовать инструмент в качестве упора, чтобы начать новую деталь.

Заключение

Теперь у вас есть 8 способов управления Part Zero для ваших проектов с ЧПУ. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Есть еще много методов. Поиск нулевой детали для некоторых видов 5-осевой обработки или обработки деталей сложной формы может быть очень сложной задачей. Я не коснулся методов, связанных с DTI, инструментальными стульями, держателями нулевой установки и т.п.Я оставлю это вам, любезный читатель, в качестве упражнения, которое вы должны выполнить и прокомментировать.

Расскажите нам, какие ваши любимые методы, которые мы пропустили в комментариях — поделитесь богатством с вашими собственными специальными методами.

Смещение нуля программы на обрабатывающих центрах

Обычно в рамках одной программы обрабатывается несколько одинаковых атрибутов заготовки. Рассмотрим четыре одинаковых круглых отверстия с раззенковкой, которые необходимо просверлить в заготовке, показанной на рисунке 1.

Это хорошее приложение для подпрограммирования. Команды, необходимые для фрезерования одного из отверстий, можно сохранить в подпрограмме и выполнить четыре раза из основной программы. Однако традиционное мышление заключалось в разработке движений позиционирования в подпрограмме в инкрементном режиме, поскольку, если позиции задаются в абсолютном режиме, одно и то же отверстие будет обрабатываться четыре раза.

Поскольку инкрементальный режим может значительно усложнить программирование, многие программисты не используют подпрограммирование для такого рода приложений.Вместо этого они будут программировать каждое отверстие отдельно в абсолютном режиме.

Смещения крепления не очень помогают, так как установка специального нулевого значения программы для каждого отверстия может быть громоздкой, и у вас есть ограниченное количество смещений крепления, с которыми можно работать (многие элементы управления имеют шесть).

Новые Fanuc и Fanuc-совместимые системы управления имеют командное слово для указания временного смещения нулевой точки программы: G52. Вот как это работает:

Для заготовки, показанной на рисунке 1, команда G52 X2.0 Y2.0 сместит нулевую точку программы в центр нижнего левого отверстия (отличная точка отсчета для запрограммированных координат в абсолютном режиме). Команда G52 X8.0 Y2.0 сместит нулевую точку программы в нижнее правое отверстие. Хотя это приложение не требует этого, вы также можете сместить нулевую точку программы оси Z.

Обратите внимание, что значения, указанные в команде G52, всегда задаются от исходной нулевой точки программы (а не от одной смещенной позиции к другой).В конце не забудьте сместить нулевую точку программы обратно в исходное положение с помощью команды G52 X0 Y0 .

Вот пример в формате Fanuc. Во-первых, подпрограмма записывается с использованием центра отверстия в качестве нулевой точки программы для всех перемещений позиционирования. Обратите внимание, что для других типов атрибутов заготовки (прямоугольные карманы, пазы и т. д.) вы можете выбрать любую точку относительно атрибута в качестве временной нулевой точки программы. Это делает программирование обработки атрибута очень простым.

Подпрограмма (использование концевой фрезы диаметром 1,0 дюйма для фрезерования круга):

O1000 (Номер подпрограммы)
N1 G00 X0 Y0 (Перемещение к центру отверстия)
N2 Z-0.25 (Перемещение к рабочей поверхности)
N3 G02 Y0.5 R0.5 F5.0 (Arc в верхнюю часть отверстия)
N4 Y-0,5 R1,0 (Фрезерование правой стороны круга)
N5 Y0,5 R1,0 (Продолжить фрезерование левой стороны круга)
N6 Y0 R0,5 (Дуга обратно к центру отверстия)
N7 G00 Z0.1 (Быстрый выход из отверстия)
N8 M99 (Конец подпрограммы)

Вот главная программа, которая вызывает эту подпрограмму четыре раза.

O0001 (Номер основной программы)
N005 G54 G90 S400 M03 (Выбор системы координат, абсолютный режим, запуск шпинделя)
N010 G00 X2.0 Y2.0 (Быстрый переход к нижнему левому отверстию)
910043 N H01 Z0.1 (Встроенная коррекция длины инструмента)
N020 G52 X2.0 Y2.0 (Смещение нуля программы в нижнее левое отверстие)
N025 M98 P1000 (Обработка нижнего левого отверстия станка)
N030 G52 X2.0 Y6.0 (Смещение нуля программы в верхнее левое отверстие)
N035 M98 P1000 (Обработка верхнего левого отверстия станка)
N040 G52 X8.0 Y6.0 (Смещение нуля программы в верхнее правое отверстие)
N045 M98 P1000 (Машина верхнее правое отверстие)
N050 G52 X8.0 Y2.0 (Сдвиг программы от нуля до нижнего правого отверстия)
N055 M98 P1000 (Машина нижнее правое отверстие)
N060 G52 X0 Y8 программа ноль назад в нижний левый угол заготовки)
N065 G91 G28 Z0 (перемещение в нулевое положение по оси Z)
N070 M30 (конец программы)

Не забудьте после завершения установить нулевую точку программы в исходное положение (поскольку мы находимся в строке N060).

Как установить нулевую точку станка

GSK980TDi Пользователь:

Мне не удалось вернуть нуль машины с помощью бесконтактного переключателя для работы с GSK980TDi

.

Я считаю, что мне нужно установить параметры в режим возврата нуля машины B: (но пробовал режим C и варианты параметров, связанных с нулем машины)

Введите X0.3 X1.3 (состояние ввода-вывода показывает, что Proximity работает нормально)

У меня нажата кнопка нуля машины, затем я назначаю ось Z или X в исходное положение

.

Ось перемещается, но не регистрирует индуктивный блок (такой же, как на рис. 2-38 в руководстве пользователя), а ориентируется на ноль, установленный настройкой опорной оси при первом вводе контроллера в эксплуатацию.

Ниже приведены параметры и настройки, которые у меня есть для возврата к нулю машины.

параметр  0 0 4    DECI      

Бит 5  1: во время возврата станка в ноль сигнал замедления находится на высоком уровне;

0: Во время возврата станка в ноль сигнал замедления находится на низком уровне; DECI УСТАНОВЛЕН НА 0

параметр  0 0 6      ZMZ ZMX

Бит 1   1:метод возврата в нулевую точку оси Z C

0: Метод возврата в нулевую точку оси Z B ZMZ УСТАНОВЛЕНО НА 0

Bit0   1: Метод возврата в нулевую точку оси X C

0: Метод возврата в нулевую точку оси X B ZMX УСТАНОВЛЕН НА 0

параметр  0 0 7     ZC5 ZC4 ZCY ZCZ ZCX

Бит 1  1: во время возврата станка в ноль сигнал замедления оси Z (DECZ) и сигнал одного оборота (PCZ) подключаются параллельно (используйте бесконтактный переключатель в качестве сигнала замедления и сигнала нулевой точки одновременно) .

0: Во время возврата станка в ноль сигнал замедления оси Z (DECZ) и сигнал одного оборота (PCZ) подключаются отдельно (используйте бесконтактный переключатель в качестве сигнала замедления и сигнала нулевой точки одновременно). ZCZ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 1

Бит 0  1: во время возврата станка в ноль сигнал замедления оси Z (DECZ) и сигнал одного оборота (PCZ) подключаются параллельно (используйте бесконтактный переключатель в качестве сигнала замедления и сигнала нулевой точки одновременно) .

0: Во время возврата станка в ноль сигнал замедления оси Z (DECZ) и сигнал одного оборота (PCZ) подключаются отдельно (используйте бесконтактный переключатель в качестве сигнала замедления и сигнала нулевой точки одновременно). ZCX УСТАНОВЛЕН НА 1

параметр  0 1 1      NORF ZNLK REFC2 

Бит 3   1: Ручной возврат станка в ноль недействителен;

0: Ручной возврат станка в ноль действителен;

Бит 2: 1: Клавиша направления самоблокируется во время возврата станка в нуль; нажмите кнопку направления один раз, пока не завершится возврат станка в нулевую точку; ЗНЛК УСТАНОВЛЕН НА 1

0: клавиша направления не блокируется во время возврата станка в ноль; нажмите клавишу направления;

Бит1  1: Ссылка.Режим C, замедление подачи, когда машина нажимает переключатель вниз, он реверсируется после замедления до нуля.

0: Режим Ref.C, замедление подачи при отпускании переключателя машины, он реверсируется после замедления до нуля.

параметр  0 1 4     ZRS5 ZRS4 ZRSY ZRSZ ZRSX

Бит4, Бит3, Бит2, Бит1, Бит0                                        

1: Нулевая точка станка установлена ​​на 5-й, 4-й, Y, Z, X осях; сигнал замедления и сигнал нулевой точки необходимы для обнаружения во время возврата станка в нулевую точку;

0: Нулевая точка станка не установлена ​​на 5-й, 4-й, Y, Z, X осях; сигнал замедления и сигнал нулевой точки не обнаруживаются во время возврата станка в ноль;

ОБА ZRSZ ZRSX УСТАНОВЛЕНЫ НА 1

Пожалуйста, помоги, если можешь.

Поддержка CNCmaker:

1- Введите пароль уровня 2 GSK980TDi, пароль 797808

2- Нажмите кнопку ПОЗИЦИЯ

3- Нажмите клавишу INTEGRATE POSITION, чтобы войти в интерфейс, подобный прикрепленной фотографии.

4- Нажмите кнопку «Установка опорной точки», загорится нулевой индикатор, готово.

GSK980TDi и GSK980MDi используют одинаковые процедуры.

G28 G53 Нулевой возврат — Центр обучения ЧПУ

G28 G53 Нулевой возврат

G28 G53 Нулевой возврат

Обучение работе с ЧПУ (звоните Дэвиду: 07834 858 407)

G28 используется для отправки станка в нулевое положение для смены инструмента или в конце программы.
G28 G91 Z0                   (ось Z движется вверх для смены инструмента)


G28 G91 X0 Y0 Z0        (Все три оси перемещаются в соответствующие нулевые позиции возврата)

Я знаю, что некоторым из вас не нравятся перемещения по трем осям, как показано выше.Если он ни во что не попал, то все в порядке «Переберись через это»

Ниже приведены два способа сделать это.

Игнорируйте это, если вам быстро становится скучно

G28 фактически означает возврат в нулевую точку через референтную точку.

Если вы запрограммировали
G28 G90 Z0 или забыли G91, это означает возврат к нулевой точке через опорную точку. Исходной точкой является Z0, поэтому шпиндель быстро достигает Z0 (удар), а затем перемещается вверх к исходной точке возврата.


Поэтому, если у вас включен один блок, вы заметите, что это два нажатия запуска цикла (два блока).

Поэтому, если мы используем G28 G91 Z0, первое нажатие переместит его в исходную точку, которая является постепенно нулевой формой, где вы находитесь (без движения), второе нажатие приведет к нулю (без столкновения)

Использование G53

На некоторых старых машинах этого не будет, так что постарайтесь не слишком волноваться.
G53 использует ваше абсолютное положение станка (Machine), это означает, что все перемещения выполняются из исходного положения и не зависят от нулевых точек (G54 и т. д.) или смещения длины инструмента.

Это одна из очень немногих немодальных команд, поэтому вы не можете написать

G53 Z0
X0 Y0 (здесь будет использоваться рабочее смещение, а не G53)
Вам нужно написать
G53 Z0
G53 X0 Y0

Преимущества Недостатки (G28 G53 с нулевым возвратом)


G28 использует инкрементный код G91, поэтому вы должны не забыть написать G90 (абсолютный) для вашей следующей команды. На самом деле многие коллизии вызваны неправильным использованием G28.

G53 лучше всего, если он у вас есть, просто помните, что он не модальный.
Так что вы записываете это каждый раз, когда вам это нужно.

Примечание:
На некоторых станках возврат к смене инструмента встроен в линию смены инструмента.
Т01 М6


Например, на станке Haas со встроенной командой возврата вам не нужно будет отправлять ось Z в исходное положение.
Я рекомендую вам всегда вставлять один.
G53 Z0
T01 M6
Если вы находитесь в одиночном кадре, вы можете остановиться перед сменой инструмента, если хотите.

Также я знаю кое-кого, кто имел привычку делать это и сломал управляемую машину Fanuc, которой требовалась команда. (Если вы читаете это, вы знаете, кто вы)

G53 имеет еще одно действительно хорошее применение, если вы хотите, чтобы стол станка (на вертикальном обрабатывающем центре) перемещался в стандартное положение для выполнения таких действий, как замена деталей. Он всегда будет помещать таблицу в одно и то же место независимо от рабочего смещения.

Имейте в виду, что если вы зададите положение относительно рабочего смещения и не используете G53, то в следующий раз, когда вы установите приспособление, ваш станок может переместиться, потому что приспособление находится в другом месте.

Если вы прочтете эту статью, то увидите, как ее можно использовать для установки тисков в известное положение независимо от исходной точки.

Помните, что G53 — это позиция от нуля станка, она не принимает во внимание смещение длины инструмента или точку привязки. Другая важная вещь заключается в том, что не модальный. Это означает, что он понадобится вам в каждой строке, для которой вы хотите его использовать.

 

На таких машинах, как BMC 800 от Toshiba

Эта машина оснащена системой управления Tosnuc 888.

Для этого управления используйте G73 вместо G53.

Если у вас есть какие-либо вопросы о G28 G53 Zero Return или вы затронуты или были затронуты какой-либо из проблем, описанных в этом сообщении, свяжитесь со мной по телефону 07834 858 407

.

Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам нужно:

  • Обучение программированию ЧПУ.
  • Хотите научиться программированию ЧПУ.
  • Обучение управлению Fanuc.
  • Yasnac тренинг по программированию.
  • Любой курс ЧПУ.
  • Учебные курсы Fanuc
  • Обучение токарному станку с ЧПУ
  • Обучение работе на вертикальном обрабатывающем центре с ЧПУ

Услуги, предлагаемые в Центре обучения ЧПУ

Обучение Edgecam.

Обучение программистов в классе.

Обучение станкам с ЧПУ на месте.

Обучение работе с ЧПУ по всем элементам управления и станкам.

Обучение Mazak Обучение Fanuc

Не забывайте, что мы предлагаем обучение работе со всеми типами станков Mazak и всеми системами управления Fanuc от 6m до 31i Oi от всех возрастов до молодых.

Принципы настройки машины: ноль спорить не о чем.

Страница/ссылка:

URL-адрес страницы: HTML-ссылка: