Как проверить диодный мост генератора ваз 2114: Проверка диодного моста ВАЗ 2114 |Как прозвонить диодный мост ВАЗ

Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

Диодный мост «горит» из-за попадания влаги, плохих контактов.  Чтобы его проверить, нужно сначала демонтировать его из самого генератора (Как снять диодный мост?). Можно конечно обойтись и без его снятия, но процесс проверки для новичка будет архисложным, учитывая, что на демонтаж всего на всего уйдёт порядка 10 минут. 

Принцип работы диодного моста заключается в  преобразовании переменного тока в постоянный. Причём, диоды должны работать в одну сторону. Иными словами, исправный диод должен пропускать ток только в одну сторону, неисправный диод – пропускает ток в обе стороны или вообще ничего не делает. Опираясь на данные свойства диода  будет проводиться проверка на работоспособность самого диодного моста.

Проверка диодного моста

Проверять диодный мост можно в два этапа:

  • Проверяем вспомогательные диоды.
  • Проверяем основные силовые диоды.

Для проверки нам понадобится тестер в режиме проверки диодов (см. рис.)

Вольтметр

Проверяем вспомогательные диоды

  1. Щуп положительного вывода вольтметра ( красный щуп) подсоединяем к общей связке вспомогательных диодов (рис.1), отрицательный щуп (чёрный) подключаем к противоположному выводу любого из вспомогательных диодов (рис.2).
  2. Смотрим на показания вольтметра: исправный диод – показания идут к бесконечности.
  3. Меняем щупы тестера местами и смотрим на показания того же диода. Исправный диод – показания будут примерно 300-700 Ом.
  4. Проделываем данную операцию с двумя оставшимися вспомогательными диодами.

Проверяем силовые диоды

  1. Отрицательный (чёрный) щуп тестера подсоединяем к алюминиевой пластине (к корпусу) диодного моста, в которую запрессован силовой диод. Положительный (красный) щуп подсоединяем к выводу диода (см. на рис.) и смотрим на показания тестера. Исправный диод – показания идут к бесконечности.
  2. Меняем щупы тестера местами и смотрим на показания. Исправный диод – показания примерно 300-700 Ом.
  3. Проверяем остальные силовые диоды по тому же методу.

Итог: Неисправный диодный мост нужно заменить. Так же можно дать диодный мост электрику и попросить перепаять диоды на рабочие. Если причина не найдена, то смотрите другие возможные причины неисправности генератора.

Как проверить диодный мост генератора в гараже

На чтение 5 мин Просмотров 1.7к. Опубликовано Обновлено

Автомобильный генератор является одним из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его работоспособности зависит функциональность всех электрических узлов и оборудования. Вышел из строя генератор – встала машина. Некоторые автовладельцы, в этой ситуации, впадают в панику, везут свое авто в мастерскую, чтобы выявить признаки неисправности генератора и произвести довольно дорогостоящий ремонт. Но для более опытных людей такая поломка не вызывает трудностей, так как они прекрасно знают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельным путем.

Схема генератора автомобиля довольно проста: основой механизма является ротор, на котором располагается обмотка возбуждения генератора, концы которой ведут непосредственно на два контактных кольца. Вторая важнейшая часть электромеханизма автомобиля – статор, состоящий из пластин, произведенных из специальной электротехнической стали. Если внимательно рассмотреть статор, то можно увидеть пазы, в которых расположена трехфазная обмотка, подключенная к нулевой точке и выпрямительному диодному блоку.

Схема генератора на иномарку:

На ВАЗ:

Вал ротора снабжен двумя шариковыми подшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватать до конца эксплуатационного срока автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля можно по фото, специально размещенного для этого в статье.

Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов транспортного средства. Лампочка прибора должна загораться при включении зажигания и сразу гаснуть, когда запускается двигатель машины. Признаком неисправности генератора является то, что сигнализатор слишком ярко или блекло загорается, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Существует несколько проблем с этим механизмом, но данную статью мы решили посвятить только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе более подробно, так как, к сожалению, не каждый владелец транспортного средства знает, как прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост является важной частью генератора, так как обеспечивает подачу электрического тока в нужном направлении, одновременно препятствуя его движению в обратном направлении.

Существует два варианта проверки – с помощью обычной лампочки накаливания на 12 вольт и используя более продвинутый инструмент — мультиметр.

Проверку, в принципе, можно произвести без разборки генератора, но такой вариант не позволит точно определить какой именно диод поврежден, обозначая только приблизительную зону поломки.

Проверка диодного моста происходит в несколько этапов

1. Подготовка. Перед тем как производить ремонт и замену диодов в генераторе следует его подготовить к данной процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитный кожух механизма и отсоединить выводы регуляторов «Б» и «В». Не стоит забывать, что положительные диоды имеют красную маркировку, тогда как отрицательные – черную.

2. Общая проверка. Первым делом проверяются на замыкание все диоды. Лампа накаливания подсоединяется «минусом» на корпус генератора, а «плюсом» к клемме «30» от АКБ – если лампочка начинает гореть, то один или несколько диодов в мосте повреждены, то есть в цепи происходит короткое замыкание.

3. Проверка отрицательных диодов. Лампочка подсоединяется своим «минусом» на корпус генератора, «плюс» аккумулятора – через лампу, соединяется с болтом крепления моста. Если наш диагностический инструмент начинает подавать признаки жизни – проблемы присутствуют в одном или в нескольких отрицательных диодах.

4. Проверка положительных элементов моста генератора. Процедура схожа с предыдущим процессом, только плюсовую клемму через лампочку перемещаем на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Возгорание лампочки явно показывает проблему среди элементов положительных диодов.

5. Завершение проверки. Завершением процедуры, показывающей, что один или несколько диодов сгорели, является проверка дополнительных диодов. «Минус» лампочки остается на своем месте (болт крепления), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого потребуется полностью снять диодный мост с генератора, а сам прибор переключить на режим проверки диодов. В первую очередь проверяется цепь дополнительных диодов полностью, а, если была обнаружена неисправность, каждый из них по отдельности:

  • положительный щуп прибора подсоединяется к шине диодов;
  • отрицательный к выбранному диоду.

Если элемент находится в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны устремиться к бесконечности – перестановка щупов должна привести к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор выдает совершенно другие показания, то диагностируемый диод следует заменить.

Аналогичным методом проверяются и схема из положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и заменяя изделие, в случае необходимости.

Причин, почему сгорает диодный мост генератора, довольно много и, очень часто, они являются следствием невнимательных действий самого водителя. Например, неправильное подключение клемм аккумулятора, повышенная нагрузка, езда в особо сложных условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите иметь проблем с одной из важнейших элементов своего транспортного средства – генератора, то рекомендуется более осмотрительнее и аккуратнее водить свой автомобиль.

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе.

Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ.

Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  5. Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  6. Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2109

Проблемы с генератором автомобиля всегда вызывают огорчение, но также и массу вопросов у недостаточно опытных автолюбителей, которые не знают, как его отремонтировать. Если же разобраться в проблеме, то станет сразу ясно, насколько несложным оказывается путь к восстановлению работоспособности такого оборудования. Рассмотрим теперь принцип работы, основные неисправности генератора и способы их устранения.

Автомобильный генератор нужен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую

Принцип работы и схема генератора автомобиля

Основными элементами генератора являются ротор, статор, а также крышки: одна — со стороны контактных колец и вторая — со стороны привода. На роторе предусмотрена обмотка возбуждения генератора, ее концы выведены к двум контактным кольцам. Также на валу ротора есть два закрытых шариковых подшипника, они заполнены смазкой, которой должно хватать на весь срок службы генератора.

Сердечник статора состоит из пластин электротехнической стали. В его пазах есть трехфазная обмотка, соединенная с выводом нулевой точки. Данный вывод служит для подключения сигнализатора зарядки АКБ. Основные выводы обмотки статора подключены к выпрямительному блоку на диодах.

Признаки неисправности генератора и пути их устранения

Работа генератора контролируется сигнализатором на щитке приборов. При включении зажигания окошко должно гореть и гаснуть — после запуска мотора. Если так и происходит, значит все хорошо, генератор исправен.

Слишком яркое или слишком слабое свечение сигнализатора уже свидетельствует об определенных неисправностях деталей системы генератора. В любом случае, недостаточный заряд батареи всегда косвенно указывает на проблемы с генератором.

Генератор вообще не подает зарядный ток

Очень частым явлением представляется слабое натяжение ремня привода. При его проскальзывании генератор не может работать на полную мощность, и это приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи. Также причиной пробуксовки ремня могут стать изношенные подшипники генератора. Необходимо помнить, что ресурс работы у данного узла меньше, нежели у двигателя, и составляет около 130-160 тыс. км.

При слабом натяжении ремня привода генератор не может работать на полную мощность, что приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи

Зависание щеток — вторая по частоте проблема — возникает из-за накопления грязи на щеткодержателе и самих щетках, а также из-за ослабления щеточных пружин. Чтобы решить проблему, необходимо очистить вышеуказанные элементы, а пружины, соответственно, заменить на новые. Впрочем, может иметь место серьезный износ щеток, что потребует их замены.

В ходе интенсивной эксплуатации иногда возникает так называемое подгорание контактных колец, вследствие чего значительно ухудшается или пропадает контакт с генератором. Такая проблема решается основательной зачисткой и шлифовкой колец либо их проточкой. Дополнительно стоит осмотреть проводку, соединяющую генератор и аккумуляторную батарею, на предмет обрывов.

Также причиной отсутствия зарядного тока может быть неисправный регулятор напряжения, который подлежит замене на новый. Нередкими являются случаи обрыва обмотки возбуждения, при наличии определенного опыта ремонтных работ это можно устранить. Еще важно обратить внимание на то, что бывают случаи задевания ротором окружающих его поверхностей. Это может привести к их частичному повреждению. Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки.

Когда зарядный ток поступает, но АКБ нормально не заряжается

Часто АКБ не берет заряд из-за плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения

Такое положение вещей может стать следствием плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения. Поэтому нужно проверять надежность провода, а также плотность контактов. Возможно, в цепи возбуждения генератора есть замыкание на «массу», что приводит к срабатыванию реле защиты регулятора напряжения. Необходимо найти место замыкания и устранить проблему.

Как и в предыдущем случае, здесь могут также быть замешаны нерабочие, изношенные щетки. Аналогично есть смысл посмотреть и на контактные кольца, есть вероятность, что они окажутся в масле или другом виде загрязнения (лучше всего их обезжирить бензином).

Надо также обратить внимание на исправность регулятора напряжения, вполне возможно, что его нужно заменить на новый. Не стоит списывать со счетов и риск ослабления ремня привода. Также есть смысл проверить статор — это может быть как витковое замыкание, так и обрыв цепи одной из фаз обмотки. Лучше сразу произвести замену статора с неисправной обмоткой.

Повышенный шум механизмов

Бывает, генератор издает шум, что говорит об износе подшипников или их посадочного места в крышке

Чаще всего шумность в районе работающего генератора может говорить об износе подшипника (подшипников) или его посадочного места в крышке. В таком случае надо заменить подшипники либо крышку генератора. Впрочем, бывают и совсем элементарные причины в виде ослабшей гайки шкива генератора. А вот характерный «вой» во время работы прибора обычно говорит о межвитковом замыкании обмотки статора, а значит, статор подлежит замене.

Разберемся, как прозвонить диодный мост генератора

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Выявить проблемы с диодным мостом несложно: это видно по тому, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2106, 2109, 2110 мультиметром

Перед началом проверки необходимо снять диодный мост и поставить мультиметр на режим проверки диодов. Сначала проверим вспомогательные диоды. Для этого устанавливаем красный щуп на общую шину диодов, «минусовый» же — к выводу анализируемого диода. Если все в порядке, то показания на дисплее будут устремляться к бесконечности. Теперь меняем щупы местами — цифры обозначат несколько сотен Омов. Таким образом проверяется каждый из допдиодов.

«Прозвонить» силовые диоды генератора можно следующим образом. Черный щуп (-) присоединяем к пластине, в которую впрессован проверяемый диод, а «положительный» щуп ставим на вывод диода. В случае исправности ток не проходит, а значит, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечному числу. В случае размещения щупов наоборот прибор должен показать несколько сотен Ом. Так проверяются все силовые диоды.

Несмотря на то, что конструкции отдельных моделей генераторов могут несколько отличаться, вышеприведенные советы вполне применимы в подавляющем большинстве случаев.

Здравствуйте. В этой статье поясняется простым языком для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 -2114, признаки неисправности диодного моста и как проверить шоколадку на генераторе ваз 2109 — 2114 (шоколадка — он же диодный мост).

Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

Признаки неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Самый главный признак неисправности диодного моста — это, конечно же отсутствие зарядки АКБ авто или недостаточная зарядка.

Одним из признаков неиправности диодного моста можно увидеть лишь увидев диодный мост — это пробитие дополнительных диодов (три маленьких чёрных цилиндра с светлой полоской). Пробитый диод можно определить визуально: на нём может быть трещина или следы расплавления.

Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

Генератор ваз 2109

Главным источником тока в любой машине считается автомобильный генератор. Если зарядка аккумуляторной батареи произведена неправильно, нужно знать, как проверяется генератор, дабы самостоятельно устранить подобную неисправность.
Чаще всего требуется на ВАЗ 2109 замена диодного моста в генераторе, но сначала требуется удостовериться в существующей проблеме. На ваз 2109 замена диодного моста генератора производиться может и своими силами.

Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

Диагностика

Диодный мост генератора ваз 2109

Диагностику диодного моста лучше всего делать после его съёма, этот процесс достаточно прост. Естественно, можно обойти демонтаж стороной, но тогда проверка будет неудобной.
Одним из методов проверки этого моста считается проверка бортовой системы контроля на предмет утечки тока. Таким образом, если при отключенном моторе и неактивных электроприборах потребление тока равняется 1А за час, то вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в диодном мосте.

Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

Проверка реле-регулятора

Замена диодного моста генератора ваз 2109

Сначала нужно проверить реле-регулятор, способствующий поддержке оптимального значения напряжения в машине. Такое реле не даёт возможности напряжению увеличиваться до критического уровня.
Итак:

  • Автомобиль заводится.
  • Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
  • Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
  • Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
  • Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

Проверка диодного моста генератора

Замена диодного моста на генераторе ваз 2109

  • Мультиметр устанавливается в режим «звука».
  • Если в процессе проверки слышится писк в прямом и обратном направлении, то такой диод, скорее всего, пробит и нуждается в замене.

Примечание. Специалисты рекомендуют менять повреждённый элемент в сборе.

Проверка статора прибора

По сути, это цилиндр, внутри которого находится обмотка:

  • Сначала отсоединяют выходы диодного моста и осматривают всю обмотку на предмет повреждений и подгорания.
  • Далее мультиметр переводится в режим «измерения сопротивления» и проверяется вся обмотка на наличие пробоин. Для этого необходимо прижать к статору один контакт, при этом второй прижимается к выходу обмотки.
  • Если сопротивление равно меньше 50 кОм, это может говорить о том, что генератор скоро сломается.

Проверка ротора генератора

Ваз 2109 проверка диодного моста генератора

Ротор имеет вид стержня с обмоткой, на контактных кольцах которой присутствуют щетки:

  • Мультиметр переключается в режим «измерения сопротивления».
  • Выполняются замеры между контактными кольцами.
  • При малом показатели сопротивления можно сделать вывод, что обмотка в исправном состоянии.

Как демонтировать диодный мост

  • Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
  • Отсоединяется колодка проводов «D».
  • С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.
  • Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
  • Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
  • Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
  • Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
  • Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
  • Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

  • набором головок;
  • плоской отверткой;
  • фигурной отверткой;
  • новым диодным мостом.

Примечание!
В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

  • После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

  • Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
  • Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
    Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
  • Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
  • Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов.
Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Диодный мост генератора – он же выпрямительный блок, очень важная деталь благодаря которой напряжение в бортовой сети (Бортовая сеть – это все приборы в автомобиле, к примеру дальний свет, подсветка кнопок и т.д.) становиться постоянным, вы уже наверное знаете то что чем быстрее двигатель работает (Чем оборотов больше он развивает), тем генератор и сильнее вырабатывает ток, но как только обороты падают, ток генератор начинает хуже выдавать и в связи с этим переменный ток получается (То сильнее, то слабее), а вы представьте что с приборами будет в автомобиле когда ток скачет, а именно они будут светить то ярче, то тусклее, но благодаря выпрямительному блоку напряжение в генераторе не перестаёт скакать, а просто в бортовую сеть автомобиля уже выходит более ровный ток и под определённым напряжением (К примеру 13 Вольт) и поэтому данный прибор и называется: «Выпрямительный блок генератора».

Примечание!
Для проведения работы, понадобиться из инструментов взять следующие вещи, а именно: Накидные ключи будут нужны, ещё воротком с накидными головками можно будет воспользоваться, а так же паяльником (Без него к работе даже и не преступайте), мегомметром запастись ещё придётся или же мульти-метром с точно такой же функцией!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост?
Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.

Когда нужно менять диодный мост?
Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность (Просто точно такие же неисправности могут быть и из-за регулятора напряжения, кстати о том как его заменить, читайте в статье: «Замена регулятора напряжения на ВАЗ»), его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.

Как заменить диодный мост на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В самом начале операции разберите немножко генератор и да кстати если вам его нужно снять, то в таком случае изучите статью под названием: «Замена генератора на автомобиле», в этой статье процесс снятия подробно описан, ну так вот, насчёт разборки генератора, вам с него крышку снять придётся и регулятор напряжения снять, чтобы он не мешал, заодно и его тоже проверите на исправность, а о том как всё это сделать, то есть снять крышку, снять регулятор, читайте в статье на которую дана ссылка чуть выше, называется она: «Замена регулятора напряжения на автомобиле».

2) После всех манипуляций берите накидной ключ или же вороток с накидной головкой (Что вам удобней) и с их помощью выверните три гайки которые сам выпрямительный блок крепят и две гайки которые дистанционные втулки двух клемм удерживают (см. фото 1), как только гайки крепления дистанционных втулок будет вывернуты, снимите дистанционные втулки со шпилек чтобы не потерять (Гайки крепления дистанционных втулок, указаны синими стрелками на фото 1), далее берите в руки паяльник и всё то что к нему нужно (Припой и т.д.) и с его помощью отпаяйте шесть выводов статорной обмотки в тех местах где это показано стрелками на фото 2, после отпайки снимите выпрямительный блок полностью с генератора.

3) Теперь когда выпрямительный блок снят, переходим к его проверки, для этого возьмите в руки мульти-метр и с его помощью проверьте отрицательные диоды, для этого подсоедините положительный вывод идущий от мульти-метра (Он как правило красного цвета) к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а вывод минус идущий от того же самого мульти-метра, подсоедините по очереди к трём контактам, более подробно смотрите на схеме которая приведена на фото 1 ниже (Во время подсоединения проводов идущих от мульти-метра, он обязан показать результаты в районе 580–620 Ом, если покажет меньше или же больше, то в таком случае диодный мост неисправен и нуждается в замене), идём далее , после чего проделайте ту же самую операцию но просто щупы поменяйте, то есть ранее вы плюсовой щуп идущий от мульти-метра подсоединяли к минусовой пластине, а другой минусовой щуп подсоединяли поочерёдно к трём контактам, вот теперь тоже самое сделайте но только минусовой щуп к минусовой пластине подсоедините, а плюсовым касайтесь поочерёдно тех самых трёх диодов и смотрите какие цифры покажет прибор (Должен будет он бесконечность показать на табло, бесконечность это когда число не меняется, то есть у вас на мульти-метра написано 1 и вы подключите его как следует и всё равно та же самая цифра 1 показывается, значит это бесконечность, более подробно как подсоединять всё нужно смотрите на фото 2 ниже), если бесконечность то значит всё нормально и исправно, но если он показания будет давать, то в таком случае данный диодный мост нуждается у вас в замене.

Примечание!
Способом который описан в пункте 3 вы проверите отрицательные диоды на работоспособность, точно таким же образом вам нужно будет проверить и положительные диоды, но только относительно плюсовой пластины диодного моста проверять придётся или же вывода «В+» генератора (Вывод «B+» генератора, это болт к которому при помощи гайки ещё клемма крепилась, перед снятием генератора вы эту гайку ещё выворачивали и клемму скидывали чтобы она не мешала), после проверки (Там как вы уже поняли к тем же трём контактам нужно поочерёдно подсоединять провода от мульти-метра, просто уже минусовая пластина на плюсовую меняется и всё) проведите ещё одну, она заключается в проверки обмотки статора на обрыв, делается она следующим образом, берётся всё тот же мульти-метр и подсоединяется как надо (Более подробно показано на схеме ниже, на сплошные линии внимание своё обратите, это и есть схема благодаря которой вы проверите обмотку статор на обрыва цепи), после данной проверки произведите ещё одну (Это уже на пунктирные линии внимание обратить придётся, благодаря такой проверки вы узнаете замыкает стартер на корпус или же нет)!

Установка:
Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, и кстати забыли упомянуть, чуть выше на фото следите обязательно за тем чтобы выводы обмоток за крышку не касались (Видите на фото выше они расправлены) а то результаты получаться неверные и проверка должным образом не будет проведена.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены диодного моста и ещё и регулятора напряжения (Хотя вам это может даже и не пригодиться), вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Примечание!
А о том как проверить диодный мост на исправность, показывается уже в другом ролике поэтому и его тоже подробно изучите!

Диодный мост ваз 2114 признаки неисправности

Здравствуйте. В этой статье поясняется простым языком для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 -2114, признаки неисправности диодного моста и как проверить шоколадку на генераторе ваз 2109 — 2114 (шоколадка — он же диодный мост).

Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

Признаки неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Самый главный признак неисправности диодного моста — это, конечно же отсутствие зарядки АКБ авто или недостаточная зарядка.

Одним из признаков неиправности диодного моста можно увидеть лишь увидев диодный мост — это пробитие дополнительных диодов (три маленьких чёрных цилиндра с светлой полоской). Пробитый диод можно определить визуально: на нём может быть трещина или следы расплавления.

Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

  • Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
  • Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
  • Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
  • Неисправность лампы контрольной.
  • Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
  • Неисправность в регуляторе напряжения.
  • Повреждение или неисправность ремня генератора.
  • Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Место расположения генератора

Двигатель ВАЗ 2114

Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

  1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
  2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
  3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
  4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

Замена щеток генератора после их естественной амортизации

Причины амортизации щеток генератора:

  • Посадка напряжения.
  • В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
  • На аккумулятор не идет заряд.
  • и др.

При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

Как произвести демонтаж щеток генератора:

Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

  1. Отсоединяем провода.
  2. Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
  3. Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
  4. Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
  5. Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
  6. Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее 13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Процедура натяжения ремня генератора

Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37.3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

Натягиваем ремень

От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

Двигатель объемом 1,5 л:

  1. Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
  2. Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
  3. Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

Двигатель объемом 1,6 л:

  1. Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
  2. При помощи ломика генератор немного отодвигаем от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
  3. После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

Признаки неисправности диодного моста генератора

Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

Демонтируем диодный мост генератора:

  1. Отсоединяем клемму «-» от поверхности аккумулятора, открепляем проводную систему от кожуха.
  2. Откручиваем провода.
  3. Удаляем колпачок резиновый с проводов + вывода, отсоединяем гайку закрепляющую эти провода и убираем с генераторного блока.
  4. Убираем кожух пластиковый, предварительно открепив систему фиксаторов.
  5. Отсоединяем крепление для регулятора.
  6. Доставая регулятор напряжения со щетками, не забудьте открепить колодку проводов.
  7. Ключом отсоединяем болты крепящие мост.
  8. Отогнув выводы направленные на обмотку статора, отворачиваем крепление конденсатора.
  9. Достаем диодный мост. Откручиваем 2 гайки болта контактного, снимаем с него втулки, и болт также достаем с моста. Вот и все, сейчас можно менять или проверять диодный мост.
  10. Процесс установки повторяем в обратной последовательности.

Снятие диодного моста

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

  1. Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
  2. С двигателя необходимо убрать защиту.
  3. Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
  4. Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
  5. Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
  6. Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
  7. Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
  8. Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
  9. Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
  10. Болты держателя для генератора необходимо открутить.
  11. После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
  12. Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

    Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

Откручиваем провода питания генератора

Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

Выкручиваем натяжной болт

Вынимаем прижимную планку

Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка диодного моста мультиметром, не снимая генератора

Лишь немногие водители знают, как производится проверка диодного моста мультиметром, а эти знания могут быть очень полезными. Данный элемент играет важную роль в работе генератора, и из-за него аккумулятор заряжается корректно. Часто, если возникает какая-нибудь поломка, водители сразу везут свое авто на СТО. Но часто достаточно просто произвести проверку диодного моста мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив у себя деньги, которые бы пришлось заплатить за ремонт. Давайте же подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен вообще.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливается от 4 до 6 диодов, и все они объединяются в единую цепь, именуемую диодным мостом. Он же находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает вырабатываемый генератором ток к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. В данном случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. Если возникнет какая-либо неисправность с мостом, то электроника автомобиля даст сбой. Вернее, даст сбой аккумулятор, а без него автомобиль банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка диодного моста генератора мультиметром предполагает в том числе и выяснение причин, почему диодный мост выходит из строя. Наиболее распространенная причина — накапливание воды внутри. Часто после мойки машины или езде по лужам мост может перегорать.

Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Это случается при неумелом прикуривании или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, однако чаще всего это случается по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и заряжайте аккумулятор правильно.

Как сказывается сгоревший диодный мост?

Если возникают какие-либо проблемы с аккумулятором, то в первую очередь стоит произвести проверку диодного моста мультиметром. Аккумулятор напрямую связан с этим мостом. При его поломке возможны 2 варианта: ток вообще не идет к аккумулятору либо идет, но очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Поэтому при возникновении проблемы с мостом решать ее необходимо очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он недешевый. Поэтому лучше иметь представление о том, как производится проверка диодного моста мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверки: при помощи мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

Проверка лампочкой

Первое — извлекаем диодный мост из генератора. Впрочем, в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и дотрагиваемся им до аккумуляторной клеммы. Обязательно следите, чтобы контакт был постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) прикасаемся к плюсу аккумулятора.

Теперь поочередно прикасаемся к другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка будет гореть, то это значит, что мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если этапами подключать цепь через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его на новый.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидаем» на плюс аккумулятора. Затем подключаем лампу плюсом к плюсу батареи. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если она вообще не горит или горит тусклым светом, то обрыв в цепи диодов имеет место.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в данном случае также необходимо снимать мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режим «Прозвон», но если такого режима нет, то просто установите сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он будет звонить.

Мост делится на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обоих частей. Принцип следующий: работающий диод в направлении аккумулятора будет показывает сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если прибор будет показывать значение, которое отличается от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что диод сгорел. Эту операцию необходимо проводить для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает показ нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания будут близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то это значит, что диод пробит. Мультиметр как проверочный прибор позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер поломки. При использовании лампочки все приблизительно так же, однако при слабом зарядочном токе уловить корректную работу сложнее. Поэтому использование мультиметра рекомендуется, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Впрочем, единственным плюсом проверки лампочкой является тот факт, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора невозможна проверка диодного моста мультиметром. Не снимая генератора, нельзя это осуществить. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении нерабочего диода его заменяют на новый. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам же диод стоит копейки и продается в любых магазинах автозапчастей. Его замена также не представляет собой ничего сложного, и ее можно произвести самостоятельно.

Заключение

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и знаете, как пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды вы сможете самостоятельно. За этим не нужно обращаться в СТО, где потребуют деньги за проверку и тем более за ремонт.

Все элементы, которые необходимы для ремонта диодного моста, доступны в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, вот только могут быть проблемы с поиском моста для определенной редкой модели генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезет, если причина окажется именно в диодном мосте. Это, можно сказать, расходник, который приходится время от времени менять. Но главное здесь — вовремя выявить неисправность, пока не успел пострадать сам аккумулятор.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Немногие водители знают, как проверить диодный мост мультиметром, и эти знания могут оказаться очень полезными. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Зачастую водители при возникновении какой-либо поломки сразу же отвозят свою машину на СТО. Но зачастую достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт.Рассмотрим подробнее, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливают от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую цепь, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает ток, вырабатываемый генератором, к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору.При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При возникновении какой-либо неисправности с мостом электроника автомобиля выйдет из строя. Скорее аккумулятор выйдет из строя, а без него машина банально не будет, так как сам стартер питается от аккумулятора.

Почему перегорает диодный мост?

Проверка диодного моста генератора мультиметром предполагает в том числе и выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая распространенная причина – скопление воды внутри. Часто после мойки автомобиля или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Происходит это когда горит неавторитет или когда к аккумулятору подключено зарядное устройство. Конечно, могут быть и более сложные причины прогорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет сгоревший диодный мост?

Если есть проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его выходе из строя возможны два варианта: ток вообще не идет на аккумулятор или идет очень большой. Это может привести к вскипанию электролита.

Поэтому, если у вас проблема с мостом, вам нужно решить ее очень быстро.В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверяется диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: с помощью мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

Проверка лампочки

Первое — снять диодный мост с генератора. Впрочем, в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся им к клемме аккумулятора.Следите за тем, чтобы контакт был постоянным и крепким. Теперь возьмите лампочку и ее контакт (плюс) коснитесь плюса батарейки.

Теперь поочередно прикасаемся другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам соединения обмотки пускателя. Если лампочка горит, значит мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединить цепь через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус моста «кинуть» на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. При этом лампа должна гореть. Если он вообще не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диода.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора.При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Пробуждение», но если такого режима нет, то просто установить сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов будет звонить.

Мост разделен на две части: вспомогательную и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок одинакова для обеих деталей. Принцип следующий: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратную сторону сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если прибор показывает значение, отличное от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что перегорел диод. Эту операцию необходимо провести для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв.Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то значит диод пробит. Мультиметр как проверочное устройство позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки поймать правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственный плюс проверки лампочки в том, что не нужно снимать диодный мост с генератора. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там надо работать отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода его заменяют новым. Сделать это легко с помощью паяльника.Сам диод стоит копейки и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена также не представляет ничего сложного и может быть произведена самостоятельно.

Заключение

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за проверку и уж тем более за ремонт.

В продаже имеются все элементы, которые необходимы для ремонта диодного моста. Да и сам диодный мост вообще недорогой, вот только с поиском моста на определенную редкую модель генератора могут быть проблемы.

Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам крупно повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но тут главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

Как прозвонить диодный мост мультиметром. Симптомы неисправных диодов. Механизмы повышенной шумности.

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, особенно в современных автомобилях, что неудивительно, учитывая сложность современных двигателей. а проводка наводит на страх перед «нашим братом»… Впрочем, есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очень сложными, а на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня поговорим о как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на выезд к специалистам на автомойку.Когда-то я уже писал об этом, в этот раз речь пойдет именно о диодном мосту, точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

Наверное, не стоит говорить о роли генератора в автомобиле, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит, кто его достанет.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, преобразующих переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного выпрямительного метода. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току от бортовой сети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин тому несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

  1. Влага (например, при мойке двигателя).
  2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
  3. В момент «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, на случай, если вы случайно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых сгорает диодный мост, но мы их, конечно, описывать не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтобы проверить диодный мост не нужно иметь никаких знаний или инструмента, достаточно иметь представление что такое генератор и диодный мост и иметь тестер (мультиметр) или » контроль» (лампочка на 12 вольт) на ферме.

Способ №1 с использованием лампочек накаливания


  1. Подключить к минусовой клемме аккумулятора пластину диодного моста (корпуса), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  2. Затем нужно взять лампочку и подключить один ее конец к «плюсу» аккумулятора, а другой конец подключить к выходной клемме дополнительных диодов, а затем к болту «плюсового» вывода и к места соединения обмотки статора.
  3. Лампочка должна быть рабочей и не должна загораться ни при каких прикосновениях, если она все равно загорается, то можно смело делать вывод о поломке диодного моста.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

  1. Подключить контрольную лампу пластины «-» на «+» аккумуляторной батареи.
  2. Берем второй конец «контроля» и подключаем к аккумулятору «-«, далее проверяем по тем же точкам что описано выше, только в этом случае должна загореться лампочка если не горит или горит очень слабо — вы иметь открытый диодный мост.

Способ №3 проверки с помощью тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Каждый диод проверяется индивидуально.


  1. Берем тестер, ставим его в режим «звонок» (когда тестер замыкает два электрода звонит или пищит, если такой опции нет, ставим на 1 кОм).
  2. Подсоедините электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами щупы.Допустимым диодом считается 400-700 Ом в одну сторону и бесконечность в другую. Если у вас бесконечность в две стороны — диод пробит. Если сопротивление есть, но малое или одинаковое с обеих сторон, диод пробит и требует замены.


Для того чтобы заменить диод достаточно иметь рабочий диод и хороший паяльник, ну и навыки конечно не мешают. Если не хотите возиться, меняйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

Диодный мост генератора на четырнадцатом представляет собой целую систему электрического характера, диодную схему, преобразующую переменный ток в постоянный. Если у вас полетел этот самый мост (или выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью своего генератора и аккумулятора, так как выпрямительный блок высасывает электроэнергию в больших количествах. Кстати, неполадки с этим агрегатом могут по-разному сказаться на сроке службы батареи – поставить ее на минимум или, наоборот, подзарядить.Достаточно хорошо в обоих случаях.

Опасность неисправного блока Еще и потому, что диоды предназначены для передачи тока в одностороннем порядке: от генератора к аккумулятору, и если они пробиты, то ток гуляет в обе стороны, таким образом можно запороть всю систему электрики в четырнадцатый.

К сожалению, проблема не всегда видна сразу. Диоды могут перегореть, могут намокнуть и закоротить. Часто бывает, что дело вовсе не в диодной системе, а, например, в горловине генератора, или регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Для того чтобы увидеть сломан диодный мост или нет, лучше его снять. Хотя, можно и не стрелять, но тогда придется напрягаться. Если вы все-таки решились на второй вариант, сразу смотрите ниже способ, как это сделать.

Проверить блок выпрямителя генератора, не снимая:

Для этого просто снимите защитный кожух с самого генератора, затем отсоедините управляющий провод «В» от клеммы на генераторе, так же снимите контакт «В» с регулятора напряжения.Теперь возьми двенадцативольтовую зайку (управление).

На корпусе плюсовых диодов три штуки с красными метками, они отвечают за плюсовое напряжение. Так они подключены к выходу от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с черной меткой, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находится с другой стороны плиты, соединенной с массой двигателей.

Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает — перемостите диоды для ремонта или замены.

Блок выпрямителя состоит из четырех или шести диодов, которые контролируют работу по току; они являются оригинальными шлюзами и расположены на самом корпусе генератора.

Вот наиболее распространенные причины поломки диодов в мосту:

  • При мойке двигателей можно замачивать выпрямительный блок генератора
  • Диоды могут запылиться, на них может закапать масло, при езде попадет грязь
  • Можно неправильно зажечь машину, перепутать клеммы плюс и минус

Наиболее очевидным фактом неработающего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если высасывается ток выше 1А в час при заглушенном двигателе, но с включенной электроникой на.

У себя в гараже проверить выпрямительный блок можно совсем простыми средствами — мультиметром или контрольной (маленькой лампочкой на 12 В).

  1. К аккумулятору на минусовую клемму (корпус диодного моста) крепим пластину, пластина должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
  2. Берем двенадцативольтовую лампочку, подключаем ее к плюсу аккумулятора, второй конец диода кидаем на клемму на выходе дополнительных диодов системы, затем на болт вывода плюса и на обмотку стартера.
  3. Если индикатор соединения мигает, мост неисправен.
  1. Контакт минусовой пластины лампочки соединить с плюсом аккумулятора.
  2. Положительный контакт лампочки — минус аккумуляторной батареи.
  3. Теперь проходим по всем вышеперечисленным пунктам и проверяем моргает лампочка или нет. И если в какой-то момент снова моргнул — мост на замену.
  1. Для измерения тестером необходимо снять блок, будем измерять все диоды моста отдельно.
  2. Прозвоним диоды мультиметром: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
  3. Показание мультиметра должно быть от 400 до 700 Ом на одном конце контакта, а на другом бесконечное число; если полученное число не укладывается в указанный регламент или число бесконечно на обоих концах контактов, диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 — это не очень сложная задача, чем замена обычной поломки его части.Купить новый диод и поколдовать паяльником над соединением, на самом деле, не сложно. И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора. Что-то другое просто не поддается ремонту, а замена диодов — дело дешевое, весь блок будет стоить дороже, средняя цена диодного моста ВАЗ 2114 400 — 700 руб.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатом?

  1. С аккумулятора снимается клемма на минус, затем снимаются контакты, которые соединены с корпусом генератора.
  2. Далее снимите систему проводки.
  3. Необходимо снять защиту с концов контактов на плюс. Затем откручиваем гайку крепления этих контактов, снимаем все с массы генератора.
  4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоединяем пружины, фиксирующие эту защиту (их три по всему периметру моста).
  5. Открутить крепления регулятора напряжения, снять его и его щетки заодно.
  6. Откручиваем восемь креплений выпрямительного блока.
  7. Теперь снимаем концы обмотки и откручиваем крепления конденсатора.
  8. Снять люфт: вывернуть болты десятым ключом, затем снять втулки с болта контакта моста с двигателем.

Естественно, вопрос как поменять диодный мост на ВАЗ 2114 решается в порядке, обратном всем вышеперечисленным действиям, с разницей в наличии нового блока.Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит на четырнадцатую.

Все понимают, что Самара перестала выпускаться в 2013 году, а запчасти, в том числе и выпрямительный блок, не всегда есть в наличии. Владельцы автомобилей ВАЗ с генераторами старого образца (старый образец — наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост к своей машине. Выход, естественно, есть. Стандартный диодный мост на ВАЗе однопластинчатый моноблок, а на пятнадцатом ставят двухпластинчатый.Он более надежен, а его характеристики идеально подходят для крепления стандартного однопластинчатого моста.

На поколение Самар первого выпуска диодные блоки второго поколения не подойдут. По этому искать работоспособные детали еще сложнее. Ремонт (замена диодов) автовладельцы считают самым оптимальным решением.

Генератор автомобиля является основным источником энергии в бортовой сети и вы не сможете долго ездить при неисправностях или выходе из строя на одном аккумуляторе, именно поэтому так важно следить за работоспособностью генератор.В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля мультиметром и подручными средствами.

Что нужно проверить?

В первую очередь необходимо убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.
Посторонние шумы и очень горячий генератор свидетельствуют об износе подшипников.

Затем проверьте напряжение аккумуляторной батареи (в состоянии покоя и при работающем двигателе) — напряжение должно быть в пределах 12.5-12,8 В в покое и 13,5-14,5 В при 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Когда эти данные отличаются, нужно демонтировать генератор с автомобиля и начать проверять работу всех его элементов по отдельности.

Полный набор для проверки генераторов включает:

Проверка щеток и колец;
— Проверить диодный мост;
— Проверить регулятор напряжения;
— Проверить статор;
— Проверить ротор.

Далее более подробно разберем, как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которыми пользуются одни. Проверим исправность отдельных узлов генератора с помощью мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала производится визуальный осмотр колец и щеток и оценка их состояния. Например, измеряется минимальный остаток (минимальная высота коллекторных щеток не менее 4.5 мм, а минимальный диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, смотрите на наличие выработок и борозд.

Проверка диодного моста генератора

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости. Так как диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении. Теперь немного подробнее: Один щуп тестера держим на выводе «+», а другим проверяем поочередно выводы диода, а потом щупы местами меняем местами (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом нет) .Затем точно так же поступаем с другой частью моста.
Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о пробитии диода. Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Хотя бы один плохой диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд батареи.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозарядке или перезарядке аккумулятора.Измерение напряжения производится на скорости, оно должно быть в пределах 14,4 — 15В. Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться, пока не стремится к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и проверяют состояние с помощью лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения выше 15В гаснуть).

Проверка статора автогенератора

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста, и между выводами оно должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статорной или мостовой обмотки. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым делом будет прозвонка обмотки возбуждения.Для этого выставляем на мультиметре режим проверки сопротивления и измеряем его между контактными кольцами — сопротивление обмотки должно быть в пределах 2,3 и 5,1 Ом. Когда он закончился, это либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и заводными штифтами. Маленький указывает на межвитковое замыкание. С помощью режима амперметра на мультиметре можно также проверить ток, потребляемый обмоткой. На контактные кольца необходимо подать 12В и замерить в разрыве цепи — обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4 В.5 утра. Для завершения комплекса можно еще добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. А для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу — если все в порядке, то лампочка не горит вверх, если нить еле нагревается, то есть ток утечки на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев вы легко сможете проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении только один мультиметр.Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.


Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питанием всего электрооборудования автомобиля при работающем двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, обеспечивающих его оптимальную работу. Одним из таких устройств является диодный мост.Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях и как производится замена диодного моста? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

Описание диодного моста на «десятку»

Как проходит доработка и установка диода в прибор? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем вам ознакомиться с описанием деталей. Если разобрать генераторный блок с автомобиля и демонтировать крышку, то можно увидеть диодный мост (ДМ), который находится сразу за ним.

Назначение и функции

Какие функции выполняет DM:

  1. Первостепенной задачей устройства является преобразование переменного тока в постоянный.
  2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока в обмотку статора. В этом случае устройство фактически выполняет вариант одностороннего клапана.
  3. Кроме того, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на функциональности механизма в целом.


Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, отличается небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственным недостатком, характерным для заводских ДМ, является то, что при перегорании одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть заводской мост автовладельцу придется менять полностью своими руками.

Что касается конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

  • две алюминиевые пластины;
  • распорки из пластика;
  • , а также девять диодов, которые соединяются друг с другом пайкой в ​​одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины


Как упоминалось выше, диодные элементы предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов вышел из строя, то о его неисправности может сообщить такой симптом, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким-то причинам в работе DM могут возникнуть проблемы:

  1. Производственный брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые корпуса относительно низкого качества. Соответственно, это сказывается на их надежности в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными обечайками, так как это напрямую влияет на срок службы.
  2. Влага внутри устройства. Регулярное воздействие влаги может вызвать окисление, в частности, речь идет о поверхности между устройством и диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости в узел, такая причина одна из самых частых. Воздействие смазки может привести к нарушению работоспособности устройства в целом, особенно если она попадает внутрь генераторного агрегата, непосредственно на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ в «десятках» часто выходят из строя, — перепутывание полярности аккумулятора. Если вы подключите аккумулятор к зарядному устройству или случайно перепутаете полярность во время «прикуривания» автомобиля, это, скорее всего, приведет к перегоранию ДМ.Поэтому всегда нужно помнить, что плюс соединяется с плюсом, а минус соединяется с минусом.
  5. Регулярная работа автомобиля при слабом аккумуляторе. В том случае, если аккумулятор не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях пониженного заряда, то причина может быть в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедуру диагностики следует проводить на демонтированном генераторном устройстве, поэтому предварительно необходимо снять узел.При демонтаже механизма с него снимается пластиковая крышка, как было сказано выше, сразу за ним ДМ (автор видео о самодиагностике мультиметра — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики нужен тестер — мультиметр — проверка проводится следующим образом:

  1. Сначала мультиметр должен быть активирован в режиме омметра. Сделав это, плюсовой щуп тестера необходимо подключить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп к соответствующему контакту диодного моста.
  3. Далее нужно следовать показаниям тестера. Если диодный мост исправен, тестер будет отображать значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то, скорее всего, ДМ неисправен и подлежит замене. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть минусовой контакт соединяется с плюсовым и наоборот. Сделав это, еще раз посмотрите на показания мультиметра на дисплее.Если сбоев в работе ДМ нет и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оборудован дополнительным диодом, можно его проверить. В этом случае процедура диагностики проводится аналогично; вам просто нужно повторить все шаги.

Фотогалерея «Самопроверка»

Руководство по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая выполняется следующим образом:

  1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается аккумулятор.
  2. При сбросе клеммы аккумулятора потребуется отсоединить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется болтом и гайкой, саму гайку нужно будет открутить.
  3. Теперь нужно немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки. Отвинтите натяжные винты и снимите ремень. Осмотрите его – если на ремне есть признаки повреждения – трещины, расслоения – то его лучше сразу менять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. После выполнения этих действий необходимо повернуть механизм генератора на 90 градусов, это делается для того, чтобы был доступ к нижнему крепежному винту. Отвинтить его.
  5. Далее внимательно осмотрите корпус демонтированного узла. При необходимости зачистите – грязи быть не должно, особенно на стыках. Попадание грязи в корпус генератора также может привести к некорректной работе и даже выходу из строя. Разгибаем клипсы и снимаем крышку.
  6. Далее нужно максимально аккуратно, но максимально эффективно очистить внутренние части колец.
  7. После этого вам останется только демонтировать вышедшую из строя ДМ и заменить ее на исправную деталь. Когда установка завершена, конструкцию собирают в обратном порядке. Не забывайте натягивать ремешок, только следите, чтобы он не был перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить двигатель вашего автомобиля и произвести диагностику работы нового ДМ.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобиля своими руками. Генератор — без преувеличения ключевой узел автомобиля.В его задачу входит питание всей электрической части автомобиля во время движения (магнитола, головной свет, навигатор и так далее).

При отказе генератора вся нагрузка переключается на аккумуляторную батарею (Battery). В результате через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автомобилистов сразу едут на СТО, где тратят на ремонт большие деньги. Не торопитесь — проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, устранить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора очень проста — он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора размещена в специальных пазах, соединена с нулевой точкой и группой из четырех (иногда шести) диодов.

Задачей диодного моста является преобразование вида тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток проходит только в одном направлении — от генератора к бортовой сети.

Одной из самых частых поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные — попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки полярности в случае «зажигания» другой машины и так далее.

Как мы уже упоминали, проверка диодного моста ВАЗ даже в гараже. Все, что вам нужно, это запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работы желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы контроллера.Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «минусовые» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • С помощью мультиметра (тестера).
  • С помощью лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Выполните следующие действия:

Снять диодный мост с генератора (иначе тест не пройдет). Каждый диод нужно проверять отдельно.

Установить на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если такой функции нет, можно установить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, меняя щупы местами. Диод можно считать исправным, если он с одной стороны показал бесконечность, а с другой около 500-700 Ом.

Если в обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то неисправен диод (группа диодов).

Проверить диодный мост с лампочкой?

Если у вас нет под рукой мультиметра, можно воспользоваться более простым методом — использовать для диагностики обычную двенадцативольтовую лампочку. Работы выполняются в следующей последовательности:

Первым делом нужно проверить все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом к «минусу» генератора, а другим к «плюсу» клеммы «30» от аккумуляторной батареи. В случае возгорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть короткое замыкание).


Второй этап — проверка минусовой группы диодов. Подсоедините «минусовый» конец лампочки к корпусу генератора, а «плюсовый» — к болту моста. Индикатор горит или мигает? — Проблемы в отрицательной диодной группе.


Третий шаг — проверить плюсовую группу диодов. Здесь необходимо разместить «плюс» на клемме «30», а конец «минус» на болте крепления. Если лампочка есть, то проблема в группе плюсовых диодов.


Шаг четвертый — проверка дополнительных диодов. Для этого конец «минус» оставляют на прежнем месте, а «плюс» переносят на клемму «61». Лампочка горит? — Тогда есть неисправность.


Решить проблему просто — просто выпаять сломавшийся диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить диодный мост целиком, но это вытянет из кошелька гораздо больше денег.

Вся работа по диагностике неисправности и замене вышедших из строя диода занимает не более одного-двух часов.Поэтому прежде чем ехать на СТО и тратить большую сумму проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправность, советы по настройке

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор – трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (трехфазный) в постоянный. Для ремонта нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут случиться.Так что надо рассматривать все по порядку.

Конструкция генераторных установок

  • Крышка из алюминиевых сплавов. Это специальные втулки, которые запрессовывают подшипники. На задней крышке расположена клемма для подключения к аккумулятору и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке закреплен конденсатор. С его помощью подавляются помехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор набран из пластин, изготовленных из специальных марок трансформаторной стали. Он имеет специальные пазы, в которые помещается силовая обмотка. Каждый имеет выход для подключения к выпрямителю. Болты статора крепят крышку. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соединение его выполнено с кольцами из меди. Они на валу. Установите передний шкив на ротор, под ним есть шпоночный паз.
  • Установите диодный блок на задней крышке внутри. Он состоит из девяти полупроводников – шести основных и трех дополнительных.Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом со шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Силовое напряжение обмотки (возбуждения) ротора, значение которого находится в пределах от 13,2-Вольт до 14,7.
  • Под нагрузкой 10 кг провис ремня (на длинной натяжке) не более 0,8 см
  • Генератор ВАЗ 2114 (цена на него в магазинах 4 000 — 4 500 руб.) может дать в сеть ток до 80 В. А.

Агрегат с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из нескольких…

Поломка по механике и электричеству

Приводит ли такая неисправность к повышению уровня шума генераторной установки. Причина – разрушение одного из подшипников. Как правило, то, что находится в передней крышке – подвергается очень большим нагрузкам, особенно при перетянутом ремне генератора ВАЗ 2114. По этой причине следует всегда следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается повреждений электрических деталей, то они могут возникать при отсутствии зарядного напряжения аккумулятора или его низком (иногда слишком высоком) значении.Для проверки исправности не обязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого используйте мультиметр. Проведите замеры напряжения на клеммах ВАЗ 2114. Генератор при работе должен выдавать около 14 Вольт. Если оно 12 Вольт и ниже, генератор выдает нужное напряжение и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструмент для снятия генератора

К блоку двигателя крепится скоба (посередине).Корпус генератора соединяется с кронштейном на блоке специальной планкой. Благодаря ей вы получаете возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится такой инструмент:

  • Ключи (желательно разводной и рожковый) размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях вам может понадобиться повернуться лицом на цифру 15.
  • A Небольшая монтировка или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 потребуется полный демонтаж узла.Сначала нужно отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к проводке зажигания. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку вверху и притягиваем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — закручиваем гайку с болтом (вывод «31») и отсоединяем провод, идущий на обмотку возбуждения.

Нижнее крепление генератора производится с помощью длинных болтов и гаек. Последний представляет собой пластиковый фиксатор резьбы.Верхняя планка крепится к статору одной гайкой и к блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваются, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она избавит от грязи и ржавчины. Убрал генератор вверх – так проще. А вот снять защиту двигателя и стянуть вниз на автомобиле ВАЗ 2114 генератор можно двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключ на «10» и «19».
  • Отвертка.

Перед началом работы убедитесь, что все детали для генераторов куплены. Порядок разборки генератора:

  • Нажмите на защелку и снимите пластиковый кожух с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит последующую сборку.
  • С помощью крестообразной отвертки открутите два болта, которые крепят регулятор напряжения со щеткой в ​​сборе.
  • Отключить ползунок.
  • Снимите винты, блокирующие диоды выпрямителя. Отсоедините выводы обмоток статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С помощью напряжения генератора ВАЗ 2114 «почистили» от переменной составляющей.
  • Отвинтите четыре винта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите в тисках и отверните гайку ротора от шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оцените состояние узлов.Если где-то есть сильный износ, придется проводить ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки в генераторе:

  • На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампочка, указывающая на отсутствие зарядки-красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или сильно их мигают, а дворники работают нестабильно, постоянно меняя скорость.
  • Вскипятил электролит в аккумуляторе, ярко светят фары, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблемы, но рассмотреть их нужно более подробно, для ремонта генератора ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1 200 рублей.

Выход из строя щеточного механизма

Разделить индикацию на два типа: выход из строя щеток или регулятора напряжения. Замена щеток, а управление реле осуществляется без снятия генератора. Диагностику можно провести и подручными средствами – парой батареек АА, батарейкой, лампочкой или тестером.Стоимость щеточного блока достаточно низкая, поэтому его можно не тестировать, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если вам понравилась идея, то диагностика выглядит следующим образом:

  • Подключаем питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания, подключенная к щеткам.
  • При напряжении 12-14 Вольт лампочка светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если лампа диагностики ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора.Также стоит отметить износ щеток:

  • Бортовая сеть, снижение напряжения.
  • Зарядка аккумулятора не предусмотрена.
  • Наблюдаемые выбросы.

После снятия щеток визуально оцените их состояние – если длина меньше полсантиметра, их можно безопасно утилизировать. Также обратите внимание как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в канавках-если есть заедания, то лучше поставить новые или капнуть немного чистого масла.Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно шлифовать. После установки новых щеток потребуется несколько минут, чтобы они начали работать должным образом.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет зарядки на аккумуляторе.
  • Зарядка значительно выше нормы.

Это повреждение может привести к весьма негативным последствиям. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше всего доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется.В этих файлах чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются. Проще будет купить новый и поставить. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке в сборе штифт болт с втулками и гайками прижимной.
  • Исправить места установки на всех выводах обмоток статора, затянуть гайки их соединения.
  • Установите на место болты, которыми производилось крепление выпрямителя в сборе.Затянуть.
  • Поставьте реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелки.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 – автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, поставить качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, делают установку ксенона, евро, кондиционера.От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего на замену персоналу ищут новые модели ВАЗ – «Калина», «приора». Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. Это может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечным ключом. Помимо нового генератора вам понадобятся:

  • Гаечный ключ на накидной ключ «на 10» и «на 13».
  • Рожковые ключи для «17» и «19».
  • Отвертка.
  • A Небольшая монтировка.
  • Другими словами, все эти инструменты, необходимые для удаления установки.

Как заменить генератор

Независимо от того, какой генератор ВАЗ 2114 вы ставите («приоры» или «Снежка»), процесс замены одинаков. Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините минусовой провод от аккумулятора
  • Снять защиту двигателя
  • Ключом на «10» снять гайку с болта на генераторе (вывод, «31»)
  • Отсоединить провод, идущий к щеткам.
  • Отверните все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и блоку льда.
  • Снятый генератор.
  • Установите новый в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремешок, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественно проведенного ремонта генератору поставить не менее трех лет (или 50 км пробега).

Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности якорного генератора и борьба с проверкой контактных колец генератора мультиметром

Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух.это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «массе». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону. Если измерить напряжение на выводах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании обмоток статора генератор делает характеристику команда.


Необходимые инструменты

— , автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— снять генератор с двигателя автомобиля

— и снять статор

— Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверка на наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применить контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора будем к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу к другому выходу.Лампа загорелась — все нормально, нет — «вскрытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в режиме модуля к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Лампа загорелась — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приниматься за проверку статора.


Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но его будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

  1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, придерживая шкив рукой, доведите переднюю крышку.
  2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, он требует замены.
  3. Обмотка. Подключаем аппозоны омметра (или мультиметра, находящегося в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично, мультиметром проверьте целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, подключите к общей шине блока выпрямителей, отрицательный щуп поочередно коснитесь противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При смене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.

Регулятор напряжения

Первым делом осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Генераторное устройство на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и не только на это семейство подходит, а так же на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, от каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — вентиль выпрямителя; 4 — резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюсного ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — наконечник полюсного ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — Перемещенная втулка

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста нужно демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей.Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка Генератор ВАЗ 2107

Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

Реле проверки регулятора

Поскольку на ВАЗ «семерку» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Реле комбинированное

Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузове, так и на самом генераторе. Разбираем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставился на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый соединяется с минусом клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Новое реле-регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: Проверка регулятора реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить ее несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — вращательную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

При обмотке статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс соединить через лампу с контурами. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень контрольный

Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась.Запасной ремень перевернут.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора зависит напрямую. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.

В данном аппарате возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • разбивочные элементы;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Вывод диодного моста может предшествовать:


Если целостность диодов в случае «ругательства» зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затяжка с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребителя и восполняет запасенную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправности довольно часто возникают из-за неисправности источника питания. Часто они равны. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не заводится.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Он свидетельствует о том, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь нужно проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если батарея разряжена, зарядите и снова получите двигатель.

Измеряем напряжение на клеммах аккумулятора (АКВ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно с ней ознакомиться. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

  1. Нет разговора о зарядке — Генератор не работает.
  2. Ток зарядки есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд батареи.
  3. Напряжение выше максимального значения — Перезагрузить Акб.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus Блок питания Соединение с регулятором — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляется к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединяется с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусовым.Подсоедините два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим выдвинутым концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на момент проверки). Стенд для проверки готов.

Реле регулятора коробки передач

Подключаем блок питания к сети, осторожно рукояткой регулятора начинаем поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна быть закопана в самом начале, а по мере поднятия напряжения она должна крутиться, сначала в полуметре и по мере прибавления должна увеличиваться яркость.

При достижении 14,5 вольта должен срабатывать регулятор, отсекающий напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока по току.

В случае неисправности реле меняют на новое. Если он исправен, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и стендом, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то поставить на 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте токовые выпрямители на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, болты крепления перемычки отрицательного отвода по очереди. Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такого осмотра чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелон

Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Один из щупов тестера крепится на диодной пластине, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

  • При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинального значения.

Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. Если обнаружена неисправность Один или несколько диодов, проще заменить блок выпрямителя целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют появляющиеся диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверить обмотки якоря и статора

При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшие потертости можно убрать наждачной шкуркой-ноль. Кольца, имеющие глубокие канавки, нуждаются в замене или — если позволяет толщина колец — усердии на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гаром .Цвет обмотки должен быть однородным, не имеющим повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Расширить режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключить щуп к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп оставляют на кольце, другой соединяют с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если на дисплее бесконечность, это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

Почему генератор выдает низкое напряжение ВАЗ 2114. Инструменты и материалы. Общий вид генераторной установки

Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электроэнергию при работающем двигателе. Напомним, что аккумулятор нужен фактически для одной цели — для запуска двигателя.Но, как и любой другой узел, генератор может выйти из строя полностью, либо один из его элементов. И так нужно проводить ремонт, и сделать это можно без особого труда своими руками, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «засветились». Иными словами, за ремонт отечественных автомобилей не берутся, хотя в последнее время даже мопеды вполне готовы к ремонту. Что ж, у нас лучше — ремонт своими руками обойдется гораздо дешевле.Кстати, если генератор совсем «плохой», есть повреждения крышек, обмоток, ротора, то купить и установить новый будет намного проще. А теперь рассмотрим особенности генераторной установки на автомобиле в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, и только после этого его можно преобразовать в постоянный ток.Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками — именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост представляет собой трехфазный выпрямитель.
  5. Электролитический конденсатор — для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения — необходим для точной установки напряжения питания обмотки ротора.
  7. Щетки углеграфитовые нужны для передачи напряжения от реле-регулятора на обмотку ротора.
  8. А остальные комплектующие — кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора необходимы два компонента:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики — электрический ток в обмотке появится только при воздействии на нее движущегося магнитного поля. Причем выходное напряжение будет напрямую зависеть от величины этого самого магнитного поля. Значит, обмотка ротора является источником постоянного магнитного поля, и питается она через регулятор напряжения, поэтому на выходе всегда будет одно и то же напряжение.


С обмотки статора снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, они соединены в «звезду». Следовательно, на выходе мы получаем три фазы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. С помощью диодного моста, в котором шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. Конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор заменяется обрывом при работе в цепи постоянного тока и проводником в цепи переменного тока.

Главная неисправность генератора ВАЗ 2114

Чтобы выполнить ремонт своими руками, необходимо знать основные поломки и методы их устранения. Итак, вот весь список:

  1. При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел сбой.
  2. При разрыве цепи убедитесь, что минусовые провода надежно закреплены.
  3. При наличии проблем в замке зажигания проверьте его контакты; если устранить невозможно, замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания обмотки ротора. В случае перегорания аккумулятора ВАЗ 2114 не будет заряжаться от аккумулятора и вы это сразу не увидите.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 их меняют только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
  6. Если заряд батареи недостаточен, причиной может быть ослабленный ремень.
  7. Гул и стук подшипника (обычно в передней крышке) лечится его заменой.Благо цена его небольшая, только генератор ВАЗ 2114 придется почти полностью разобрать.

Диагностика генератора

Если пропала зарядка или ее уровень недостаточен, то батарея будет получать гораздо меньший ток, чем необходимо. Следовательно, одного генератора тоже недостаточно для питания всей бортовой сети, и на помощь придет аккумулятор, который через некоторое время разрядится. Но еще хуже даже чрезмерное напряжение — из-за него могут перегорать предохранители, лампы, ЭБУ и так далее.Для диагностики генератора ВАЗ 2114 нужен мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите двигатель.
  2. При наличии повреждения в цепи питания ротора вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Необходимое условие – частота вращения коленчатого вала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
  5. Если генератор исправен, вольтметр покажет около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
  6. Выключите свет и радио, напряжение должно увеличиться до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, какие звуки при вращении ротора. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.


Влияет на максимальную нагрузку от ремня. Несколько причин, по которым может падать напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ослаблен ремень генератора.
  2. Неисправность регулятора напряжения.
  3. Износ узла щетки.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание, что горящая лампа со значком батарейки указывает на неисправность в цепи питания ротора. Следовательно, в обмотках статора не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетку на ВАЗ 2114

Работа несложная, нужна только отвертка и немного сноровки.Однако ключ не мешает «на 10» или пассатижами отсоединить клемму от аккумулятора. Причины замены реле регулятора ВАЗ 2114:

  1. Бесплатно.
  2. Свет в темноте излучает слишком слабый поток.
  3. Снижение стресса.

Секвенирование.


В электросистеме современного автомобиля наиболее важными компонентами являются источники питания. Генератор на ВАЗ 2114 служит для обеспечения питанием всех потребителей бортовой сети.Как и все генераторы, он вырабатывает трехфазное напряжение. Привод генератора осуществляется ременным приводом от шкива на коленчатом валу двигателя.

Но трехфазное напряжение не подходит для питания бортовой сети. Для этого в генератор ВАЗ 2114 устанавливается выпрямительный блок. Он служит для преобразования переменного трехфазного напряжения в постоянное. Скачки на выходе генератора довольно большие, поэтому их уменьшают с помощью регулятора напряжения. Регулятор поддерживает выходное напряжение в диапазоне от 13.от 2 до 14,7 вольт.

Конструктивно генератор на ВАЗ 2114 выполнен из двух алюминиевых крышек. Они расположены в сердечнике обмотки статора. Ротор, имеющий обмотку возбуждения, вращается в обмотке статора. Без подачи напряжения на обмотку ротора генератор не будет вырабатывать энергию. Питание обмотки ротора подается щеточным механизмом.

Проверка генератора


Проверка генератора на ВАЗ 2114 заключается в диагностике выпрямительного блока, регулятора напряжения, обмоток ротора и статора.Выпрямительный блок можно проверить как тестером, так и щупом. Зонд представляет собой лампу на 12 вольт мощностью до 3 Вт.

Диоды в блоке выпрямителя имеют одностороннюю проводимость. При подаче минуса на анод диода схема работать не будет. Поэтому лампочка пробника не загорится. Если он горит, то пробит диод в выпрямительном блоке генератора ВАЗ 2114. Если пробой обнаружен в одном диоде, то его можно заменить. Данную процедуру провести достаточно сложно, поэтому многие автолюбители на генераторе просто меняют весь блок.

Проверка обмоток генератора заключается в поиске короткого замыкания. Тестер подключают поочередно к каждому выводу обмотки и корпуса. При коротком замыкании статор меняется полностью. Регулятор напряжения можно проверить с помощью источника питания и лампы на 12В. К щеткам подключается лампа, а на массовый вывод регулятора и клемму «D+» подается питание 12В. При напряжении 12 В лампа должна гореть. При повышении до 15-16 вольт лампа должна погаснуть.Если он горит при любом напряжении, или не горит вообще, то это свидетельствует о неисправности регулятора. Его необходимо заменить.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114


Самая частая неисправность — выход из строя регулятора напряжения. Конструктивно выполнен как единое целое со щеткодержателем. При износе щеток или выходе из строя регулятора меняется весь блок. Он крепится к задней части генератора ВАЗ 2114 двумя болтами. Заменить при отключении минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Снятие генератора не требуется.

Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2114. Сначала откручиваем гайку на регулировочной планке. После перемещаем генератор к двигателю и снимаем старый ремень. Надев новый, оттягиваем генератор от двигателя и, проверяя натяжение ремня (с усилием 95 Ньютон, провис должен быть не более восьми миллиметров), фиксируем положение генератора. Для этого затяните гайку на регулировочной планке.

Замена выпрямительного блока или его ремонт производится при выходе из строя одного или нескольких диодов.Для этой процедуры придется полностью снять генератор ВАЗ 2114 и разобрать его. При выходе из строя одного-двух диодов можно впаять новые или заведомо исправные. При проведении работ рекомендуется все делать аккуратно, чтобы не повредить корпус агрегата. После пайки диоды необходимо залить эпоксидной смолой. А когда он высохнет, можно устанавливать весь блок на генератор и собирать узел.

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит рассмотреть все по порядку.

Общий вид генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов. Имеют специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения к аккумулятору и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также на обратной стороне крышки закреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел смонтирован в том же корпусе, что и от 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора наводится ЭДС, наводимая вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали. Он имеет специальные пазы, в которых уложены силовые обмотки. Каждый имеет вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору.Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе имеется шпоночный паз.
  • Крепление диодного блока производится к задней крышке с внутренней стороны. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава. А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, находится крыльчатка.

Технические характеристики


Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в пределах 13.2 — 14,7 Вольт.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор для ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4000–4500 рублей) способен отдать в сеть ток силой до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется при помощи шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Поломка по механике и электрике


Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой.Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, тот, что в передней крышке — на него действуют очень большие нагрузки, особенно при перетянутом ремне генератора ВАЗ 2114. По этой причине следует всегда следить за натяжением ремня привода генератора.

Что касается электрических поломок, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Для проверки исправности не обязательно снимать генератор с автомобиля.Для этого используйте мультиметр. Измерить напряжение на клеммах аккумулятора ВАЗ 2114. При работе генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, то генератор не выдает нужного напряжения и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну агрегата с помощью специальной планки.Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора необходим следующий инструмент:

  • (желательно накидной и рожковый) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может потребоваться повернуть голову на «15».
  • Небольшое крепление или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля


При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять блок.Во-первых, обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт начинать нельзя — короткое замыкание может стать причиной возгорания проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и сдвигаем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — отвинчиваем гайку с болта (вывод «31») и отсоединяем провод, идущий на обмотку возбуждения.

В нижней части генератора крепление выполнено с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластик.Вверху планка крепится к статору одной гайкой, а к блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения отвинчиваются, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх — так проще получается. Но снять и опустить его можно: на ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

Разборка генератора


Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Крестовая отвертка.

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора куплены. Порядок разборки генератора:

  • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит последующую сборку.
  • С помощью отвертки Phillips отверните два болта, которыми регулятор напряжения крепится к узлу щеток.
  • Выключите контроллер.
  • Снимите винты крепления блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очистили» от переменной составляющей.
  • Отвинтите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тисках и отверните гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оцените состояние узлов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки повреждения генератора:

  • На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампа, указывающая на отсутствие заряда — красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или заметно мигают ими, дворники работают нестабильно, постоянно меняют скорость.
  • В аккумуляторе кипит электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампочки.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблем, но вам необходимо рассмотреть их более подробно, чтобы произвести ремонт генератора на ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1200 рублей.

Поломка щеточного механизма


Неисправность можно разделить на два вида: ломается щетка или регулятор напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора.Диагностику можно производить и подручными средствами – парой пальчиковых батареек, батарейкой, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока достаточно низкая, поэтому можно его не проверять, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если вникнуть, то диагностика следующая:

  • Подключаем питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется со щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
  • Зарядка аккумулятора не приходит.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, то можно смело их выбрасывать.Также обратите внимание на то, как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в канавках – если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно полировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель


Два признака неисправности:

  • Аккумулятор не заряжен.
  • Зарядка намного выше, чем должна быть.

Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются. Гораздо проще будет купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками, производится обойма.
  • Исправьте и установите на место все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
  • Замените болты, которыми крепится узел выпрямителя. Затяните их.
  • Поставьте реле-регулятор и затяните его болты.
  • Установите пластиковую крышку и закрепите ее защелками.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?


ВАЗ 2114 — это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу).В первую очередь, конечно, ставят качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, делают установку ксенона, евро, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего замену штатным ищут среди ВАЗов новых моделей – «Калина», «Приора». Заменить генератор ВАЗ 2114 достаточно просто. Его может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Кроме нового генератора вам понадобятся:

  • Ключи рожковые и накидные на «10» и «13».
  • Гаечные ключи на «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Небольшое крепление.
  • Другими словами, все инструменты, которые необходимы для удаления установки.

Порядок замены генератора


Вне зависимости от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приору» или «Калину»), процесс замены будет одинаковым. Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
  • Снимите защиту двигателя.
  • Ключом на «10» отверните гайку с болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоедините провод, идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепится к натяжному стержню и блоку двигателя.
  • Выньте генератор.
  • Установите новый в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественно сделанного ремонта в генератор можно не заглядывать как минимум три года (или 50 тысяч километров).

Детали, обеспечивающие электричеством автомобили, называются основными. Генератор ВАЗ 2114 обеспечивает питанием всю бортовую сеть автомобиля. Это устройство, как и все генераторы, подает трехфазное напряжение.

Генератор ВАЗ 2114 состоит из пары крышек из алюминия. Под крышками находится статорная обмотка, прикрепленная к сердечнику. Он вращает ротор, снабженный обмоткой возбуждения. При отсутствии подачи напряжения на обмотку ротора энергия больше не вырабатывается.Для подачи питания на обмотки возбуждения полюсов ротора используется щеточный механизм.

Проверка состояния и неисправности системы

При выходе из строя предохранителя генератора такую ​​поломку легко исправить, достаточно установить новую деталь. Однако предохранитель не сгорает просто так. Необходимо установить причину. Вот основные из них.

  1. Нарушена цепь, по которой подается питание на приборы. Чтобы выяснить причину, нужно проверить, насколько близко контакт нулевого провода.
  2. Неисправность в замке зажигания. Проверьте плату ключа зажигания.
  3. Перегорела контрольная лампа.
  4. Плохие рабочие щетки. Для ремонта необходимо заменить щетки генератора ВАЗ 2114. Если контакты окислились, их чистят бензином.
  5. Неисправность регулятора напряжения.
  6. Ремень получил механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить ремень генератора ВАЗ 2114.
  7. Произошел обрыв подшипника генератора.Выход может быть только один — замена подшипника.

При неправильной работе устройства многие детали ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия отказа генератора всегда непредсказуемы.

При небольшом заряде аккумуляторной батареи двигатель глохнет. Наиболее опасным является высокое напряжение. Может отказать регулятор напряжения. Результатом этой поломки станет нарушение работы всей электросистемы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером.При включенном зажигании все лампочки должны гореть на панели приборов. Только убедившись в их исправности, можно запускать двигатель.

Если индикатор реле аккумуляторной батареи все еще горит, можно сделать вывод, что возникла электрическая неисправность. Температура двигателя должна достигать 90°С. Затем нужно отключить все устройства, потребляющие максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при повышении газа напряжение достигает 14 В, значит, генератор и реле работают нормально.

Ремонт узлов генератора

Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения. Это устройство подключается к щеткодержателю. При большом износе щеток и неработающем регуляторе напряжения производится замена всего узла. Он прикручен к одной из крышек генератора. Замена производится со снятой минусовой клеммой. Отключение генератора ВАЗ в этом случае не производится. Когда ремень вышел из строя, его необходимо заменить. Замена ремня генератора ВАЗ производится в такой последовательности.


Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр.

  1. Откручивается регулировочная пластина, для чего откручивается фиксирующая гайка.
  2. Генератор подъезжает к двигателю, старый ремень снимается.
  3. Устанавливается новый ремень генератора, после чего производится его натяжка. Генератор отходит от двигателя, ремень перестает провисать. Допускается провисание не более 8 мм.
  4. Положение элемента фиксируется затяжкой гайки.

Ремонт выпрямительного блока производится при выходе из строя диодного моста. Для проведения такой операции требуется снятие генератора и его полная разборка. Впаяны новые диоды. Все работы необходимо проводить с максимальной осторожностью, так как есть риск повредить корпус агрегата. Впаянные диоды залиты эпоксидной смолой. После его высыхания блок устанавливается на место и собирается вся сборка.

Снятие и замена блока

Как снять генератор? Для работы необходимо иметь набор ключей и монтировку. Сначала отключается минусовая клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам крепления генератора. Полностью снимать пыльник не нужно, можно просто опустить вместе с ним защиту вниз. Далее замена генератора ВАЗ выполняется в такой последовательности.

    1. Отвернуть болт генератора натяжения ремня.
    2. Устройство движется к двигателю.
    3. Снятый ремень генератора.


Разборка генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 — регулировочная пластина; 4 — натяжная планка; 5 — генератор; 6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

  1. Натяжная пластина снимается, для чего откручивается от двигателя.
  2. Вилка отсоединена, клеммы сняты.
  3. Генератор закреплен на оси. Он фиксирует гайку. Обычно снять такую ​​ось очень сложно. Поэтому крепление генератора лучше освободить вместе с агрегатом.
  4. Устройство удаляется.
  5. Отвинтить ось. Его нужно аккуратно выбить из посадочного места. Для этого можно использовать длинный болт.
  6. Предмет совершенно бесплатный.

Сейчас замена генератора ВАЗ. Сборка и установка в обратном порядке.Натяжение ремня может осуществляться обычным креплением. Ее упирают в двигатель и давят на устройство. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив необходимую натяжку, затяните гайку крепления ремешка.

Натяжение ремня должно быть в пределах нормы. Если он слишком слабый, ремень начнет катиться. При сильном натяжении подшипник развалится. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяжение измеряется прогибом ремня.Его нормальное значение составляет 1 см. При таком напряжении реле всегда будет показывать заряд, а аккумулятор получит необходимый заряд.

Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства склонны выбирать и устанавливать другой мощный генератор. Однако не все знают, какое устройство нужно приобрести, чтобы не производить никаких дополнительных переделок крепежных кронштейнов.

Профессионалы рекомендуют ставить генератор от Припоры, также подойдет генератор Калины, у которой есть кондиционер.Эти устройства рассчитаны на 115 А. На заводе этот показатель не превышает 80 А. Следует отметить, что на реле такая замена не влияет.

Проверка генератора на стенде
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора ВАЗ 2113 и соответствие его характеристик номинальным. В проверяемом генераторе щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Установите генератор на подставку и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включить электродвигатель стенда ВАЗ 2113, установить напряжение на выходе генератора 13 В на реостате 4 и довести частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 минут, а затем измерьте ток отдачи.Исправный генератор должен иметь не менее 80 А.
Если измеренное значение выходного тока значительно меньше, то это свидетельствует о неисправностях в обмотках статора и ротора или повреждении клапана. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и клапанов для определения места неисправности.
Проверяется напряжение на выходе генератора при частоте вращения ротора 5000 мин-1. С помощью реостата 4 установить выходной ток 15 А и измерить напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13.2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора ваз 2114 (25±10) °С.
Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то заменить щеткодержатель с регулятором напряжения на новый, заведомо хорошо, и повторите тест. Если напряжение в норме, то старый регулятор напряжения поврежден и подлежит замене. И если напряжение все же не попадает в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом
Осциллограф позволяет точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения.


Схема подключения для проверки автогенератора: 1 — переключатель; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Для проверки генератора ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 соберите схему. Отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединяемого провода не замыкался с массой генератора. Подсоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1 к штекеру регулятора D+.Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора.
Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Переключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы В+ генератора ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и реостата 4, установите выходной ток 10 А.

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — сломан клапан; III — обрыв в клапане (обмотка статора)

Проверить осциллографом напряжение на выводе В+ генератора.При исправной арматуре и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубьями. При обрыве обмотки статора или обрыве или коротком замыкании в блок-клапанах выпрямителя форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубьев и появляются глубокие впадины.


Схема подключения системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 — замок зажигания

Проверив форму напряжения на клемме В+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверьте напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Кривая напряжений здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма сигнала указывает на повреждение дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем. При необходимости зачистка контактных колец омегой или контрольной лампой, при необходимости проверить, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замкнута ли она на массу.

Проверка статора
Статор проверяется отдельно после снятия выпрямительного блока.
В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и батарейки, нет ли обрывов в обмотке статора и замкнуты ли его витки на массу.
Изоляция проводов обмоток должна быть без следов перегрева, возникающего при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.
Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка клапана выпрямителя
Исправный клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обе стороны (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь блок выпрямителя.

Цепи для проверки вентилей выпрямителя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — генератор; I — проверить одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны; II — обратные «плюсовые» клапаны; III — проверка «отрицательных» клапанов

Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, отсоединив провода от аккумулятора и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от клеммы D+ регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1–5 Вт, 12 В) и аккумулятором ВАЗ 2115.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для упрощения монтажа деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти вентили «плюсовые» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выходу генератора «В+». Остальные три клапана («минусовые» с черной меткой) имеют «минус» выпрямленного напряжения на корпусе.Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с землей.

Сначала проверьте, не закрываются ли одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны. Для этого подключите плюс аккумулятора через лампу к выводу В+ генератора, а минус к корпусу генератора (рис. 7.10, И). Если лампа горит, «минусовой» и «плюсовой» клапаны имеют короткое замыкание.
Для проверки КЗ в «плюсовых» вентилях «плюс» аккумуляторной батареи через лампу соедините с клеммой В+ генератора, а «минус» — с одной из фазных клемм обмотки статора.Горение лампы будет свидетельствовать о коротком замыкании одного или нескольких «плюсовых» клапанов.
Короткое замыкание «минусовых» вентилей можно проверить, соединив «плюс» аккумулятора через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 7.10, III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «минусовых» вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.Однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.
Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо с помощью осциллографа, либо при проверке генератора на стенде по значительному уменьшению (на 20–30 %) величины выходного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а короткого замыкания в вентилях нет, то причиной снижения выходного тока является обрыв в вентилях.

Проверить дополнительные диоды


Схема для проверки дополнительных диодов: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумуляторная батарея

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить не снимая и не разбирая генератор по схеме. Так же, как и для проверки клапанов выпрямительного блока ВАЗ 2114, необходимо отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.
Подключите «плюс» аккумулятора через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.
Если лампа загорается, то в каком-то из дополнительных диодов короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также при низком напряжении (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора .

Проверка регулятора напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора ВАЗ 2113 поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора изменены.

Проверка на автомобилях Лада Самара 2
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 в классе точности не хуже 1.0.
Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
В случае систематического недозаряда или перезаряда аккумуляторной батареи и регулируемого напряжения, не укладывающегося в указанные пределы, регулятор напряжения подлежит замене.

Проверить снятый регулятор

Схема проверки регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа; 2 — вывод на массу регулятора напряжения; 3 — выход регулятора напряжения «DF»; 4 — регулятор напряжения; 5 — вывод «D+» регулятора напряжения; А — к источнику питания

Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятым с генератора Лада Самара 2, проверяют по схеме.
Между щетками включить лампу 1–3 Вт, 12 В. К клеммам D+ и «массе» регулятора подключить источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе поломка, а если не горит в обоих случаях, то либо обрыв в регуляторе, либо нет контакта между щетками и напряжением регулятор.Последнее можно проверить, подключив провода от лампы не к щеткам, а напрямую к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) выявляется по нарастанию помех в радио при работающем двигателе.
Примерно состояние конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклоняться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно возвращаться обратно.
Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ± 20%.

Генератор ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

  • — Характеристики генератора
  • — Генераторное устройство
  • — Неисправности генератора
  • — Проверка генератора
  • — Ремонт генератора

Узлы электрооборудования ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Диагностика электрооборудования Лада 2113.Инструкция по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания Лада 2114. Проверка приборов, очиститель, освещение Лада 2115

Схема генератора ВАЗ 2114

0:7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0:1374 1:1881

Возникла необходимость снять гену с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) Гайку с нижнего быстро открутил, начал вытаскивать болт — упирается в лонжерон.Небольшое отвлечение (когда помню давно у знакомого была подобная беда — ругался долго и с опозданием — а в итоге взял так — поставил домкрат под коробку и поднял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он ее вытащил), в моем случае это был не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Я решил пойти домой, чтобы согреться и поискать решения здесь. на Д2 много упоминаний о срезе болта. Вот и решил сделать, только со своей маленькой поправкой /

1:3174


2:506

Я затянул болт до упора в лонжерон, срезал его у самого выхода на середину, и в моем случае большим газовым ключом пару раз ударил по нему, разгибая болт от среза.

2:801


3:1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) взял середину болта от нормального усилия на металл взять около 5 минут) общее время снятия гены 10 минут. (Друг взял гену на спор за 40 секунд с переставленным болтом сзади)

3:1736
2.

В общем после мойки двигателя загудели подшипники генератора, моего терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал что есть 5 видов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передние и 3 вида задние или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладью» решил купить 202 и 302 они у меня вышли по 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

3:2436


4:506


5:1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, откручиваем крепление генератор от блока 3 на болт 15.В результате он является причиной торжества.

5:1616


6:2123


7:506


8:1013

Снимите реле регулятора (щетки), отвернув 2 болта.
Снять пластиковую крышку с генератора, увидеть диодный мост. Крепится на 4 болта.

8:1265


9:1772


10:2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), которая не позволяет замкнуть обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10:432


11:939


12:1446 12:1665


13:2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части кузова друг с другом, предварительно накинув на него все. Мне лично удалось открутить обычной отверткой всего один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

13:395


14:902

Ставим по 2 метки на обе части корпуса, чтобы не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь вставляем отвертку с 2 сторон между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там сзади пластиковую втулку легче достать подшипник. Заднюю часть сняли, переднюю часть генератора с анкером ставим между 2-мя кирпичами, на торце накручиваем гайку, а сверху бьем, чтобы снять анкер с подшипника.
В итоге должно получиться так.

14:1689


15:2196

Берем более тугую переднюю часть, кладем на что-то твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем отдирать что есть мочи, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть корпуса.

15:353


16:860 16:1084


17:1591


18:2098

Берем штангенциркуль и меряем старый и новый подшипники. Мне повезло, я купил те, которые мне были нужны.

18:168


19:675

Осматриваем контакты якоря, куда нажимает регулятор (щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой.
до:

19:909


20:1416 20:1431


21:1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21:2047


22:506

Далее запрессуйте подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 сильных удара. Берем стамеску и по кругу стержневой подшипник там увидите канавки. Вкладываем анкер в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами по центру подшипника вдавливаем его до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее выводы обмотки.Тут тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно закручено. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22:2160

В моем случае он сгорел и генератор нагрелся за 10 секунд так, что дотронуться было невозможно. Снова все снял и оказалось что я перепутал болты диодного моста и у меня карате обмотка на земле. Хорошо, что не успел сгореть. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

22:490

Решил заменить плюсовой провод от генератора к аккумулятору, минусовой от аккумулятора к двигателю и к кузову, перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы также заменил плюсовой провод от стартера к аккумулятору.
Перед этим масштабным занятием я приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25 квадратов. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже нашелся кусок такого троса. Кабельный метр мне достался в 115р., итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями 6мм.Прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет рассверлить до 8 мм. Цена одного наконечника — 20р. Все шесть встали в 120р.
Я тоже на всякий случай купил шесть медных гильз, но они мне почти не пригодились, одному. Но ничего в хозяйстве не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., за шесть в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на аккумуляторе.Старые в последнее время не внушают доверия, уже пару раз подводили, да еще и с шестигранником затягивают, а мне это надоело.

22:2687


23:506

Старые терминалы. Неплохой, но в последнее время не очень нравится.

23:643


24:1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти бесполезны).

24:1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для дополнительного оборудования, и обязательно чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24:1690


25:2197

Вот они

25:36

Для начала порылся в сетке, в надежде, что кто-нибудь подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Я, конечно, догадывался, что тот, что идет один, а не тот, что сдвоен на одном терминале из двух, и есть тот, который я ищу, но все же, это серьезно, чтобы перестраховаться. Я ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в пару с ним кидают новый. Мне не понравился этот вариант.В общем, нужный мне провод я нашел сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25:1063


26:1570

Вот он, тот что идет с генами на батарейке напрямую.

26:1651

Разрезать по длине новый провод

26:1716


27:2223

Старый и новый провода. Сравнение

27:65

я зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы провод не окислялся внутри.

27:371


28:878 28:897

После этого поставить ему чаевые

28:967


29:1474

Наконечник на месте

29:1514

Ну и потом, хороший наконечник зажал в тисках, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода, для удобства. При этом в наконечнике просверлил отверстие под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня Приора 115А) имеет толщину 8мм.

29:2132


30:506

Плюс почти готов

30:548

По той же схеме, затем прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей двойке гены, так как оказалось немного тусклый наконечник, мне это не понравилось

30:926


31:1433

Второй и третий проволочные гены удвоены на одном кончике. Теперь по порядку.

31:1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — он еще в норме, но уже изрядно покрутил тач.Решил заменить его. Я не считал провод на нем. Такой же провод нашел в гараже, кусок, и сделал новый, на стартер. Тогда как раз втулка и пригодилась, так как шесть штук даже не учли для стартера. Сделал наводку из гильзы, он ее засудил и все. После этого закрепил оба провода (стартер и генератор) в плюсовой клемме и надел на них гофру, для надежности все таки ток по ним нехилый.

31:2574


32:506

Это оказался готовый силовой провод генератора и стартера =)

32:633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32:741


33:1248

Провода двигателя и массы кузова

33:1312


34:1819

Готов минусовой провод двигателя и корпус

34:1904

Наливной провод в принципе можно было и не носить в гофре, но у меня была гофра, так почему бы и не одеть, так лучше смотрится и лишней не будет.
Пришло время поставить все это на свои места. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34:2343

35:506

Приятно смотреть

35:552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35:637


36:1144

Массовая подготовка к двигателю

36:1197

Пришла очередь разобраться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гене все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову сразу не определился. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче не понравился мне этот вариант. Решил прикрутить к фаре болт. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники подложил шайбы с зазубринами, чтобы их контакт с кузовом и двигателем был оптимальным.Так же вот на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик провода и затянул. Хоть болт фары и мало связан с массой кузова, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36:2638


37:506

Провод генератора массы к кузову. Одна клемма с отверстием 6 мм для болта фары, другая с отверстием 8 мм для болта генератора.

37:741


38:1248

Думаю на фото все видно как провод массы ген находится там где его прикрутили.

38:1397

Когда все доделал, закончил с форсункой, все собрал, прикрутил клеммы на место к аккумулятору, немного смазал их смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38:1645


39:2152

39:17

Запустил двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе, по показаниям приборки, плавала с 13,8 до 14,2, а на прогретой, запоздалой приборке, опускалась до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось его даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял один. Теперь он выглядит как раненый с кляпом.
Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям зарядки приборки стал 14,6 стабильно.

39:889


40:1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14.6

40:1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40:1590


41:2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не падает ниже 14.3

41:121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потери на подсветку сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая редуктор, сидит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13,8 по показаниям приборки.

41:632


42:1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первой позиции движения 13.8

42:1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки аккумулятора зарядка непосредственно на аккумуляторе должна быть не менее 13,6, думаю 14,52 и не закипит и будет достаточно. Короче, я доволен.

42:1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Типсы 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 шт (пригодился только один) по 15р — 90р.
4. Пара клемм аккумулятора — 530р.
5. Всегда в наличии паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как у меня подсветка берет прилично.
В дальнейшем в планах заменить двухпроводной генератор, думаю не помешает.
P.S.2 Кому не понятно из замеров — показания сняты с приборной панели а не напрямую с аккумулятора. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый ток на выходе от генератора.
Замеры с аккумуляторами при выключенных потребителях показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе замеры пока не делал, нет времени.

42:3419

Замеры производил пока только на полностью холодном двигателе, так как времени на это пока нет. Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — работающий двигатель без включенных потребителей.

42:454


43:961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43:1072

Второй замер, ВСЕ КОНЕЧНО СО всеми потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без сабвуфера).

43:1475


44:1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, все потребители включены. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим поступить. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44:2418


45:506

Вот он, дорогой. А точнее — они два толстых, розовых.

45:605

Вопрос возник в том, что если кинуть вместо двух сдвоенных один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​колодку.Можно конечно и без него, но мне такой вариант не нравится. И один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь что на таких маленьких клеммах матери, как бы и не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой — прокину три провода большего сечения, чем родной, но не очень большие, и разведу их на три мамки, итого получится один большего сечения.

45:1711


46:2218

Размер мамы ничего не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть что к чему. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, что нехорошо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.

46:636


47:1143

Вскрытие показало, что в блок попала вода.

47:1227

Белый провод на фото, я один раз продублировал одну из дорожек, так как лак с нее слез, она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его проводом.

47:1542


48:2049

Вторая сторона платы. Ну, здесь более прилично.

48:84

Нашел откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на эту пластину приходит и пустой контакт площадки, это уже хорошо…

48:452


49:959

Здесь та самая контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и остается еще один свободный контакт.

49:1164

Единственное, что меня смутило, так это крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь не таились потери… 8) На верхнем фото видно только центральную антенну пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три усика одинаковые — тонкие .

49:1676


50:2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50:102

Также выяснилось, что все три усика припаяны к одной общей перемычке.Мне тоже не очень понравилась перемычка в сечении. Потому что по сути является продолжением вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их сечению. Сразу такой специфический тормоз в самом начале всех потребителей. Думаю попробовать увеличить.
Так же обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока прикручены «папочки» клеммы с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты они на мой взгляд.Может не все, но я бы все усилил.

50:1145


51:1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51:1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, выяснив из части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как у меня нет специального чистящего средства для досок, я помыл их обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. За тем хорошо просушился на аккумуляторе. Смылось почти все, хотя кое-где еще был окисел, думаю, он образовался при сушке.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом буду разбираться, а пока взялся за паяльник.
В первую очередь решил начать с самого, как мне казалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В голове было два варианта, либо заменить их полностью на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым уменьшить их сопротивление. Я решил пойти вторым путем.
Нашел в гараже медную проволоку с лаком защитным лаком чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и пассатижами придал ей форму перемычки.Тоскливое, скажу я вам это занятие…

51:3526


52:506

Вроде получилось.

52:542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52:663


53:1170

Вроде только золото

53:1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53:1373


54:1880 54:1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я закончу всю работу над блоком.
Тогда я решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно их конечно и достаточно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54:2612


55:506

Решил заменить перемычку

55:576

В гараже был одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно насколько он толще стандартного джемпера, да и вообще видно какой он тонкий, капец простой.

55:879


56:1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56:1478

После того, как я подготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычкой не подходят к новой, слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно сверлить безопасно и это не будет создавать помех типа замыкания дорожек при пайке. Для этого случая я использовал 2.сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56:2240


57:506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57:734


58:1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом сделал следующее и пошел, пошел.

58:1463


59:1970

Бросился

59:1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59:2074


60:506

Результат.Почти все перемычки заменены.

60:584 60:948

Впаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла вполне успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Потом решил усилить основную силовую перемычку, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением около 6 квадратов, выгнул из него точно такую ​​же перемычку как у себя, хорошо продул

60:1809


61:2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял поверх старого. Я не стал его пропаивать по всей длине, так как не считаю нужным, пришлось хорошо пропаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимости им не препятствовали сужения и местами по ее периметру.

61:513


62:1020

Впаял новую перемычку. Она заняла место в паре со своим, как и здесь.

62:1154

Тогда я решил пропаять все ножки клемм, которые подключаются к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень и очень узкое.Именно эти самые ножки я усилил в диаметре оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, чтобы как мог сфотографировать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62:2164


63:506

Впаянные и увеличенные ножки впускного разъема.

63:600

На самом входном клеммном разъеме самой ноги их три. Две проходят сквозь доску полностью по всей ее ширине и затем резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны доски и входит лишь вначале узко. Думал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся два, увеличил их, насколько мог.
Когда закончил с этим, была мысль убрать все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот в том то и дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны, где расположены выводы предохранителей, релюшек и впаянных всех перемычек, нужно было сделать до того, как впаяны новые перемычки. Иначе они мешают, а для этого их нужно заново выпаивать и так далее. И я убил на это столько времени. Короче говоря, я немного проиграл с этим делом. Я решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, ту что идет с вводом и первые выводы почти всех предохранителей

63:2460


64:506

Усиленная дорожка от разъема к клеммам предохранителей.

64:607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки… Конечно, я переживал, что вся работа шла и потраченное на нее время было потрачено впустую. Завел машину. Показания приборки, как и раньше остались не ниже чем были — 14.6

64:1261


65:1768

Показания приборки на холодном двигателе не изменились с первых модификаций.Не менее 14,6 осталось

65:1963

Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов ген-аккумулятор + масса) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

65:2445


66:506

Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14.4. До работы над блоком их было чуть меньше 14.3

66:711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я стал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко от стока, очень тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, печка на полной мощности в третьем положении, музыка (без саба ) … 8) Приборка показала мне 14.0

66:1312


67:1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, при прогретом двигателе, 14.0. Попробовал отключить обогрев заднего стекла, так как он берет очень большую нагрузку, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67:2302


68:506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла, 14.1

68:739

Ну с обогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после гололедицы, когда выезжаю с парковки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не включается.
Работа была не на шутку. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими номерами.
Решил пока завершить работу над блоком, так как мне теперь достаточно полученного результата.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в блоке не касалась моей работы.

68:1728


69:2235

Лакированные перемычки.

69:59

Он даже промазал все выводы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы они тоже не окислились, ну или хотя бы для минимизации окисления.

69:385


70:892

Залил доску лаком от души.

70:943


71:1450

Пролил плату на совесть, дважды. И промазал внешние стороны всех клемм, насколько это было возможно. Высушил плату как следует на аккумуляторе. Потом начал собирать блок. Чтобы в блок не попала влага, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большой помехой при высыхании, и в то же время не даст воде пройти внутрь блока.

71:2240


72:506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72:647

Так же решил намазать герметиком места расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок больше всех. Размазан герметик по низу клемм, в юбочках их клея, которыми они были закреплены с завода в верхней крышке до разборки блока

72:1137


73:1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73:1817

И собрал блок в один.

73:1873


74:2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74:130

Поставил на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтобы хорошо просох в жару. А пока рулит блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., цена клеммы — 20 р. А еще, мне повезло, я нашла автомобильную гофру, и мне нужен был еще и диаметр, и не кусками по метру, а в отрезке времени, который мне нужен, по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем мне 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя просунуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Решил увеличить сечение провода и добавить в имеющийся пустой разъем коннектора еще один, третий провод. И что три провода сечением по 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Сложил провод втрое и разрезал на три одинаковых куска, каждый получился длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74:2499


75:506

Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один трос.

75:617

покрыл их жестью, надел на наконечник, хорошенько прогрел, потом быстро зажал в тисках и от души протянул. Потом все это дело заизолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и по фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75:1031


76:1538

Прогрел, прошелся и закрылся красной термоусадочной трубкой.Все три провода протянул между собой кольцами тепловых трубок на расстояние так, чтобы они были в одном жгуте

76:1864


77:2371

Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы «мама». Еще я их заизолировал красной термотрубкой, чтобы все было пучком, во всех смыслах.

77:383


78:890

Вот такой вот змей-Горыныч

78:961

Ну и, наконец, наденьте на получившийся кабель гофру.Пропрессовал по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78:1271


79:1778

Готовый кабель от генератора к блоку.

79:1850

Старые провода от генератора к блоку не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей упряжи и из гофры. Решил их просто выключить, обрезать концы, чтобы не болтались и не стеснялись. Протянул новый трос по месту расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже хорошо просох, поставил на место. Для профилактики низ крайней кромки блока замазал герметиком, чтобы после установки под него блока в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах массы и плюсы аккумулятора. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотрите.
Завел машину. И если честно показания на моем аппарате вообще не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок-падение напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточное напряжение по показаниям замена провода приборки не повлияла. Ну хотя бы для уменьшения прыжка работа была сделана не зря.

79:3838

Вообще наибольший прирост напряжения и снижение потерь у меня произошел после замены провода от генератора к аккумулятору, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайки монтажного блока. Замена провода от генератора к блоку на моей машине заметного прироста не дала.

79:567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я до этого не дошел, но результатом очень доволен.

79:930

А вот показания снятые с аккумулятора на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки аккумулятора и чтобы он не закипел глаза.

79:1346


80:1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включаются на полную мощность. 14.3

80:2022

Итого:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Наконечник луженый, для провода 25 квадратов — 20р.
3. Клеммы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Гофра вагонная, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80:827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества выдаваемых генератором вольт, я поступил так же, как и многие.

80:1332

Исходное напряжение когда только завел машину (выключены все кнопки, печка и музыка)

80:1497


81:2004

Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня еще лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81:193


82:700

отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

82:880


83:1387


84:1894

Далее снимите минусовую клемму аккумулятора. Берем сделанный нами провод и крепим его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту который держит фару, а нет неважно где)

84:2398


85:506

крупным планом

85:537


86:1044

общая форма

86:1065

Напряжение повышено до 13.5 — 13,6 В.

86:1133


87:1640

Следующим шагом является подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора идет тонкий черный провод (у меня на нем даже была заводская этикетка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего скручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем провод от массы (от крыла), протираем ветошью гайку, клемму этого провода и шайбу.Крепим самодельный провод и поверх него заводской. Те. все что у нас получилось Оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87:2844


88:506


89:1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89:1036


90:1543

Радует, что хоть не сильно удалось увеличить зарядку аккумулятора от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехуровневый регулятор напряжения».

90:1799

Как-то на стоянке завыл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Заглянул под какпот — ремень целый, генератор на вид абсолютно в порядке. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока можно ехать)
Снимаю генератор, стираю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и закопчены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90:2954

Сзади:
Начи 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Спереди:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

Диодный мост и реле-регулятор купили и заменили тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то к этому ЭЛТР они не подходят.
Сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90:705


91:1212

Старые кольца отпаяны и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91:1453


92:1960

Одеваем новые кольца, предварительно промазав посадку цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:

92:2188


93:506

Изолирующая шайба для одежды:

93:559


94:1066

Ротор нанесённый на канавку колец для удаления биений:

94:1167


95:1674

Собираем генератор:

95:1714


96:2221

Все крепления заменены на нержавейку, все соединения тщательно заизолированы, а сам генератор почищен.

96:181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — до ХХ вроде норму дает, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96:512

Вот замеры
После ночи простоя:
Двигатель не завелся, потребители выключены.

96:658


97:1165


98:1672

Немного покатавшись, примерно 5-7км. Машина завелась.Включены размеры и сосед.

98:1834


99:2341

100:506

Как видите показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.

100:709

Что нам понадобится для снятия генератора:
Ключ/головка и т.д. на 8, на 10, на 13 и вроде как на 15

100:927

Приступаем к снятию генератора
Первым делом нужно снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно ничего не закоротить.

100:1210

Ну так снимите клеммы с генератора.
Один терминал сделан по принципу «мама» «папа» — просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма прикручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня треснула резинка, на фото в принципе все понятно.

100:1670


101:2177

Клеммы/контакты на генераторе

101:58

Затем открутите эти болты в порядке

101:140


102:647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102:748 102:1046


103:1553 103:1617


104:2124

Будьте осторожны, как открутить третий болт, генератор упадет, учтите это! Генератор ронять нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104:297

В принципе, все, теперь генератор в ваших руках.

104:399


105:906

До сих пор не много текста о том, что нельзя делать и как я болты откручивал.

105:1038

Что нельзя делать:

105:1078

На генераторе есть болт/шпилька, которую НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению фото этого нет, но я обвел место где он стоит.

105:1414


106:1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт только стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя.Короче, даже если этот болт дернуть, генератор тоже не снимешь.

106:2445

Вот эта шпилька

106:31


107:538

Упирается в корпус и вытащить не получается. Пробовал толкать двигатель, но ничего.

107:721

108:1228

Коротко о том как открутить болты, взял головку и вороток, вставил в болт и засунул ногу. В остальном ничего — просто руки капец как неудобные.

108:1479

109:1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор еще жив.

109:2198

Итак, по порядку.

109:46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой находится диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

109:363


110:870

Снимите крышку

110:901

Получаем вот такую ​​картинку (только шайбы не терять)

110:999


111:1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111:1679


112:2186


113:506

Смотрим состояние щеток

113:559


114:1066

Нижняя щетка 11 мм

114:1100


115:1607

Верхняя щетка 12 мм

115:1643

И тут созрел вопрос: какой длины заводские, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимите диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но я снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. Некоторые генераторы могут быть 3.

115:2320


116:506 116:520


117:1027

Проверка генератора

117:1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив ее к токосъемным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, произошел обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117:1538

у меня 3,2 Ом — норма.

117:1578

118:2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «плюсовой» (красный) щуп-тестер к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «минусовой» (черный) щуп подключите к противоположным выводам доп. диоды. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118:589

Примерно норма. Точность прибора + плохо прижатые щупы.

118:697

119:1204

Проверьте диодный блок выпрямителя. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «минусовый» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «плюсовой» (красный) щуп поочередно подключите к восьми контактной выводы диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119:1820

я делал так, по идеи тоже самое

119:1913

120:2420

Проверьте обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120:458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120:534


121:1041

Вот как щетки сам не проверял, так как им нужна батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

121:1206

Я почистил все контакты, которые смог почистить

121:1430

1.Зачистил все контакты на генераторе
2. Зачистил крепления генератора к блоку двигателя (Как мне сказали это «масса»)
3. Зачистил те места, где прижимаются крепления генератора к блоку двигателя (Как мне было сказали это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на аккумуляторе

121:2068

Теперь немного фото

121:41


122:548


123:1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
Все подключили, завели машину, БК показал на 14.2v
Покатался немного по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, поэтому БК показывал 14,1 — 14,2в для себя
Включил размеры — 14.1
Включил соседа, и о чудо — 13.9

123:1570

Раньше было 13,3в — зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа сделана не впустую, это радует.

123:1783

Щетки не менял.

123:1817

Как вы помните, я писал про длину своих щеток 11 и 12 мм.Очень интересовался какой длины новые щетки — так и не нашел. Критический минимум 5 мм!

123:2123

На фото, где видна небольшая выработка по якорям генератора, в принципе выработка небольшая.

123:181


124:688

Не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но вы будете спокойны, потому что у вас на борту два вольтметра — Троцких
1 — Приборка VDO
2 — Бортовой компьютер. Они согласны сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему снижается стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь уменьшающая напряжение при повышении температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, а генератор греется вместе с двигателем.
Летом давление было ладно и ладно — аккумулятор не кипел. А зимой? — Не заряжается, не заводится, переразряд, завис аккумулятор…не спас акб.

124:2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехуровневый регулятор > 300руб.
3. Доработка схемы штатного регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.

124:565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как никогда не видел этот регулятор.

124:849

Встречайте убийственные 3-уровневые регуляторы.

124:935


125:1442

Термостабилизатор напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125:1577

126:2084

Инструкции 1 сторона

126:40

127:547

Инструкции 2 сторона

127:588

128:1095

обратная сторона упаковки

128:1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

128:1304


129:1811

Главная страница

129:1848


130:2355

стр с регулятором

130:45

Ничего писать не буду, «10 отличий» найдете сами, если глаза на месте.

130:170

Дополнительно к инструкции в упаковке есть

130:236


131:743

Регулятор, термодатчик, пробка, блок, стяжка

131:837


132:1344

больше контраста

132:1379


133:1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133:1977


134:2484

Вид спереди

134:24


135:531

Даже крепления одинаковые.

135:581


136:1088

с обратной стороны

136:1126


137:1633 137:1649


138:2156

Контакты для пайки (кстати, они залиты лаком — это хорошо)

138:95

Какие плюшки?
1.Поставить и забыть (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на уровне 3.
3. Более грамотная зарядка аккумулятора в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение на прогретой машине.
5. Батарея держит дольше (спорно, но шансов больше)

138:569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (функции батареи)

138:873


139:1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139:1477

14.7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что гораздо лучше, чем контроль температуры корпус генератора.

139:1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139:1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139:2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139:89


140:596 140:608


141:1115

Возврат слота 2

141:1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
У меня есть возможность одновременного измерения напряжения и тока зарядки аккумулятора и расхода авто.

141:1603

Теперь обо всем по порядку

141:1655


142:2162

Сравнение размеров

142:38

Сейчас скажу почему, табличка у нового регулятора больше чем у стокового — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнутся застежки.

142:298


143:805

Места, где он мешает

143:839

Вы можете посмотреть результаты регистрации автомобилей, которые не прошли…

143:979


144:1486

вид изнутри

144:1511

Принес домой, позвонил паяльник.

144:1570


145:2077

Плавленый лишний пластик

145:45


146:552

Охлаждающие отверстия

146:595

Пробовал развернуть на улице и быстро — результат не эстетичный.

146:718


147:1225

отверстие заполнено термоклеем

147:1279


148:1786

Возможно зря, будем надеяться не потечет (клей)

148:1876


149:2383

Вот что в итоге получилось

149:41

Вся эта возня позволила защелкнуть крышку на 1 защёлку из 3-х. Лучше 0/3.

149:213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумулятора.

149:363

Текущие измерения

149:392

150:899

Сравнение генераторов.(найдено в инете)

150:976

Эта картинка про ток генератора, смотрите сколько ампер и на какой скорости.
Вот некоторые люди думают, что я выброшу свой генератор на 90А. Куплю приар гена на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно наверное неплохо, но если в том генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, то его не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150:1685

Смотрите видео с включенными аннотациями!

150:1769 150:1779

Ну про ток

150:1818 150:1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, у него начинает пропадать напряжение, при этом часть тока начинает отбираться от аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150:2184

Вывод: глупо ждать 14В на холостом ходу!

150:83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150:189

Регулятор стоковый от генератора

150:254 150:260


151:767

генератор 90А

151:794


152:1301

Генератор проблем — K1216EN1

152:1354


Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, да еще и не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальней.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 :1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https:// www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152:2014 248973

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Аккумулятор разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, его можно сделать самостоятельно. Нужно только выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115?  Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой частью.Обычно обращают внимание на генерирующее устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в разрядившейся батарее неожиданно. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.



    Для проверки не обязательно проводить опыты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае возникает скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем он дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И еще раз сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


    Взлет


    Перед работой поставить автомобиль на ручник, поставить под задние колеса противооткатные упоры. Снятие производить в следующем порядке:
    • Снять клемму с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
    • Автомобиль поддомкрачен, правое колесо снято;
    • Брызговик откручивается;
    • С генератора снимите соединительную колодку D;
    • После этого с помощью ключа открутите провод от выхода B++.Провода удалены;
    • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается. Вывернуть полностью. Демонтируйте натяжную планку;
    • Головкой на 17 отвернуть 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Генератор снят;
    • Снимают скобу, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт вынимается.



    Разборка


    После снятия можно приступать к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
    • Отсоедините крепления, крепящие крышку, и снимите ее;
    • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
    • Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
    • Снимите диодный мост.Для этого крестовой отверткой откручиваем крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
    • Выводим контакты обмотки, и снимаем блок диодов;
    • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
    • Крестовой отверткой открутить 4 винта крепления крышки;
    • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделить обе половинки;
    • Снимите статор;
    • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой сбить его;
    • Осталось только снять подшипник съемником.

    Немного предыстории…
    Утром встала идти, батарея разрядилась… Плохо… Погасла заряженная, погасла батарея на панели не загорелась, я напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40 так поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой — заглушил, больше не завелась, пошел заряжать. Ночь простоял на зарядке.Утром сел, завел — поехал по делам. Зарядка 11,7 Недостаточно (очень мало, после ночи, потом на зарядке), 30 минут езды заряд уверенно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъезжать к дому не стал — все четко, диодный мост, ремонт Геннадия.
    Ремонт сам.

    Снимаем крепеж крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу откручиваем поворотный болт (головка на 13), скидываем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка на 15).
    Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневой болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съела почти в ноль), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).

    Иду в магазин за вкусняшками
    Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбрать не из чего, выбор в наших магазинах небольшой, берем что есть (надо ехать). В дальнейшем буду брать генератор нивовский (130 ампер) б/у\буду разбирать на нормальные запчасти. .
    Снимите шкив генератора. Откручиваем головку 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности не мнем сильно).
    Я начинаю половинку. Проложил через плату кирпичи и минут сорок пытался выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

    Посидел, подумал… Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в прорезь в половинках, аккуратно забил молотком и чудо-процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом еще чуть-чуть, и еще больше, пока не треснуло. Кто будет делать также осторожно , не забивайте пластины обмотки внутрь! Якорь не крутится! . Понятно.

    Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил его на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

    Снял их маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

    Большой, зажатый в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

    В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся что крышка лопнет от нагрузки, но нет, весь кайф поддерживал. Назад прижал 32 головкой. Не забудьте внутри зернит, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
    Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности ген.Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма!   Иначе, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая мина, я стачивал медное кольцо и оно у меня лопало (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей, где я это купил?

    Поездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел кольцо ремкомплект , советую купить сразу , если ваш износился .
    Снова полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Я так понимаю, не обязательно какой контакт на какой звонок звонить; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замыкаться (могу ошибаться если что то поправьте меня) . Кольца меняем — одеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (изначально они запрессованы), контакты промазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатайте новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).

    Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые идут на контакты с текстолитовыми шайбами! Поставь на их место четвертую без шайбы, получи короткое замыкание, сожги что-нибудь!
    Ставим на машину.
    Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день напряжение в сети было 13,6+-0,2 (при включенном ближнем и магнитоле) во второй день 13.8 работал стабильно (щетки привыкли). Без света 14-14,2.

    Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторы и генераторная установка. В статье рассмотрен генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, дана инструкция по снятию, приложены фото и видео материалы.

    Как работает генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 трехфазный аппарат.Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.


    Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения питания от аккумулятора и разъем для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прилагается щеточный узел.
    2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки генератора размещены в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4 болтов.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенные на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночный паз, в котором установлен шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляет собой неразборное устройство.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
    5. Диодный блок с девятью диодами крепится на внутренней стороне задней крышки. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их размещают на алюминиевой пластине в виде подковы.


    Генератор ВАЗ 2114 — устройство

    Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • для обмотки возбуждения необходимо регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
    • генератор
    • вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

    Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что обусловлено ременной передачей от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому существует два вида неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Чрезмерно нагруженный ВАЗ 2114 сокращает срок службы.Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

    Признаки электрических неисправностей:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • Напряжение зарядки слишком низкое;
    • Напряжение зарядки слишком высокое;
    • блок с подогревом.

    Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по мигающей или постоянно горящей контрольной лампочке.Если заряд слишком большой, то в аккумуляторе закипает электролит, и фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут сгореть предохранители, а также сгореть компоненты электрической сети.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для устранения неисправности (видео Ильдара Латыпова).

    Диагностика проводится с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
    2. При повреждении цепи обмотки ротора на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
    3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об/мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и радио.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на клеммы аккумулятора. Оно должно быть в районе 13 В.
    6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова замерить напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.

    Во время диагностики слушать ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабить натяжение ремня генератора;
    • износ щеток;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем, как поменять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если нет, то причина может быть в обрыве ремня.

    Руководство по снятию сборки

    Если подшипник разрушен, то необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется лямка для регулировки натяжения ремня.


    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • набор ключей, желательно как накидных, так и рожковых;
    • торцевая головка на «15»;
    • Крепление или кусок металлической трубы.

    Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе во избежание короткого замыкания.

    Процедура состоит из шагов:

    1. Сначала ключом на «17» ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем гайку крепления сверху и перемещаем блок к блоку цилиндров.
    2. Далее на болте штифта «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Нижний генератор крепится с помощью гайки и длинного болта, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче было достать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также осторожно откручиваем гайку крепления ремешка к стартеру. Если крепеж застрял, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось генератора с кронштейном, лучше повернуть его по часовой стрелке.
    7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
    8. Теперь узел генератора можно убрать вверх.

    В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от причин их вызвавших:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверьте надежность минусовых проводов.
    3. При проблемах в замке зажигания нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампочка. Если он сгорел, его необходимо заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 производится аналогично.
    7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля связано со слабым натяжением ремня, необходимо отрегулировать натяжение.
    8. Если слышен гул и треск в передней крышке генератора, подшипник подлежит замене, так как он чаще всего является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Генераторная установка в сборе 2. Разборка блока 3. Диодный мост 4. Щеточный блок

    Заключение

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабую зарядку или не дает зарядку — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

    При разрушении подшипников узел придется разбирать почти полностью. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

    Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

    В этом видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114, не снимая защиту с двигателя (видео от fedot580).

    Как проверить статор возбудителя и диодный мост

    Важно устранить наиболее распространенные причины низкого или нулевого выходного напряжения, обычно 15–50 В, измеряемого на клеммах генератора. Вот шаги, чтобы запустить проверки самостоятельно.

    Для начала снимите крышку соединительной коробки, установленную в верхней части генератора. Это позволяет заглянуть в живот зверя. См. изображение в шаге один.

    Шаг 1: Проверка целостности и сопротивления статора возбудителя

    ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – Проверка статора возбудителя должна выполняться при выключенном генераторе.

    Отсоедините провода статора возбудителя F+ и F- от регулятора напряжения – красный и черный провода на рисунке ниже. С помощью мультиметра проверьте целостность цепи между проводами F+ и F-. Если у вас НЕТ непрерывности между F+ и F-, у вас вышла из строя обмотка статора возбудителя.

    Переключите прибор на автоматический выбор диапазона в омах и проверьте сопротивление между проводами F+ и F-. Если сопротивление статора возбудителя не соответствует табличному значению в пределах ± 5 Ом, это также является неисправностью обмотки статора возбудителя.

    Шаг 2: Проверка диодов/выпрямителя в сборе

    Для выполнения этой проверки генератор должен быть выключен.

    Снимите торцевую крышку с генератора, чтобы получить доступ к диодному мосту.

    Диоды можно проверять на месте. Снимите два провода основного ротора (B) и три провода ротора возбудителя (A) с узла выпрямителя (см. рисунок). Отметьте расположение каждого провода для правильной сборки. Теперь диоды изолированы от генератора и готовы к проверке.

    Проверка диодов мультиметром: Переключите мультиметр в режим проверки диодов, поместите один вывод на верхнюю часть диода, а другой вывод коснитесь соответствующей основной клеммы. Проверьте каждый из трех диодов FORWARD по очереди. Поменяйте местами измерительные провода и повторите. Хороший диод не покажет напряжения в одном направлении и 0,4-0,5 В постоянного тока в другом.

    Повторите процедуру проверки трех диодов REVERSE.

    Отсутствие напряжения в любом направлении или напряжение в обоих направлениях указывает на неисправность диода.

    ИЛИ

    Аналоговый измеритель: Поместите один провод поверх диода, другой провод соприкасается с соответствующей основной клеммой. Проверьте каждый из трех диодов FORWARD по очереди. Поменяйте местами измерительные провода и повторите. Хороший диод будет иметь гораздо большее сопротивление в одном направлении. Типичное прямое сопротивление составляет менее 100 Ом. Типичное сопротивление в обратном направлении составляет более 30 000 Ом. Повторите процедуру тестирования для трех диодов REVERSE.

    Непрерывность цепи с небольшим сопротивлением или без сопротивления в обоих направлениях или с очень высоким сопротивлением в обоих направлениях указывает на неисправный диод.Вышедшие из строя диоды или выпрямительный узел необходимо будет заменить.

    Имейте в виду, что если ваш генератор находился в течение длительного периода времени в месте с колебаниями температуры и конденсацией, вам необходимо в течение нескольких часов подавать тепло в цилиндр через конец, чтобы высушить его и удалить любые загрязнения. влага, залегающая на дне ствола при запуске. Если нет, вы рискуете выпустить дым из устройства.

    В следующем выпуске мы расскажем, что делать, если ваш генератор простаивал в течение длительного периода времени, а выходное напряжение переменного тока равно нулю.Это будет тест постоянного возбуждения или (мигание полей). Это интересно, поскольку вы выполняете тест с работающим генератором, поэтому будьте осторожны!

    .

0 comments on “Как проверить диодный мост генератора ваз 2114: Проверка диодного моста ВАЗ 2114 |Как прозвонить диодный мост ВАЗ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.