Переделка люминесцентной лампы в светодиодную: Как заменить люминесцентные лампы на светодиодные: схема переделки светильника

Как переделать люминесцентный светильник в светодиодный своими руками

При выходе со строя люминесцентной лампы в светильнике, в его корпус можно установить светодиодную ленту. Внешне такая переделка будет незаметной, но доработанный прибор станет более экономичным и надежным. Ресурс светодиодных лент почти в 5 раз больше, чем у люминесцентных ламп, поэтому повторно ремонтировать светильник придется нескоро.

Материалы:

  • сломанный люминесцентный светильник;
  • светодиодная лента — http://alii.pub/5pc52f
  • миниатюрный светодиодный LED драйвер — http://alii.pub/5pc53e
  • одножильные провода.

Процесс переоборудования люминесцентного светильника в LED светильник

Необходимо извлечь рассеиватель светильника, и снять люминесцентную лампу.

После этого от светодиодной ленты отрезается кусок, который можно в него вклеить. Затем нужно рассчитать по длине или измерить мультиметром его мощность, чтобы подобрать драйвер.

Корпус светильника разбирается. Из него нужно удалить все электронные компоненты, так как они не потребуются для светодиодной ленты.

К вводу на боковине корпуса припаиваются 2 провода.

Их нужно проложить в полости корпуса и вывести на обратную сторону. Заглушка с вводом после этого защелкивается на место.

Если в светильнике имеется выключатель, то один из проводов требуется проложить через него.

С обратной стороны светильника выведенные провода припаиваются к драйверу без корпуса.

Драйвер помещается в полость светильника. Его провода нужно вывести наружу, подрезав для этого вторую заглушку. Затем приклеивается лента, и они припаиваются к ней уже с соблюдением полярности.

Таким образом, если удалось подобрать компактный драйвер, который поместился в полость корпуса светильника, то тот после переоборудования выглядит как прежде.

При этом потреблять такой источник света станет меньше без потери яркости, при условии использования мощной ленты.

Смотрите видео

Подключение светодиодной лампы вместо люминесцентной – легко и надежно

 

Использование более экономичных и экологически чистых осветительных приборов становится актуальным трендом в офисах, на различных предприятиях и в частных домах. Светодиодным лампам все чаще отдают предпочтение перед люминесцентными. Отсутствие шума, мерцаний и полная безопасность для здоровья – серьёзные причины сделать выбор в пользу светодиодного освещения.

Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

экономию электроэнергии (в 2 раза)

большую освещенность

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90%!и(MISSING) более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: 

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

300мм (используется в настольных светильниках)

600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: 

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

без демонтажа патронов

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.

Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: 

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда  получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.

Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.

Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.

Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.

Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.

Источник: svetosmotr.ru

Это интересно: Покраска межкомнатных дверей своими руками — что необходимо знать

Как устроена светодиодная лампа на 220 В?

Это современный вариант LED-лампы, который производится по усовершенствованной технологии. Здесь светодиод цельный, имеется несколько кристаллов, поэтому не предполагается необходимость пайки множества контактов. Как правило, присоединяют только два контакта.

Таблица 1. Строение стандартной LED-лампы

ЭлементОписание
РассеивательЭлемент в виде «юбочки», который способствует равномерному распределению светового потока, исходящего от светодиода. Чаще всего этот компонент изготавливают из бесцветного пластика или матового поликарбоната.
Чипы светодиодовЭто главные элементы современных лампочек. Часто их устанавливают в большом количестве (боле 10 штук). Тем не менее, точное число будет зависеть от мощности светового источника, габаритов и особенности радиатора для поглощения тепла.
Пластина из диэлектрикаИзготавливается на основе анодированных сплавов алюминия. Ведь такой материал лучшим образом выполняет функцию отвода тепла к системе охлаждения. Все это позволяет создать нормальную температуру для бесперебойного функционирования чипов.
Радиатор (охлаждающая система)Способствует отведению тепла от пластины из диэлектрика, где находятся светодиоды. Для изготовления подобных элементов тоже используют сплавы алюминия. Только здесь еще заливают его в особые формы, чтобы получить пластины. Это способствует увеличению площади для отвода тепла.
КонденсаторСокращает импульс, который возникает при подаче напряжения от драйвера к кристаллам.
ДрайверУстройство, которое способствует нормализации входного напряжения электросети. Без такой маленькой детали не получится сделать современную матрицу светодиода. Эти элементы могут быть выносного или встроенного типа. Тем не менее, практически все лампы имеют встроенные драйвера, которые находятся внутри устройства.
Основание из ПВХЭто основание прижато к цоколю лампочки, благодаря чему защищает от поражения током электриков, которые выполняют замену изделия.
ЦокольТребуется, для того чтобы подключить лампу к патрону. Чаще всего его изготавливают из прочного металла — латуни с дополнительным покрытием. Это позволяет увеличить срок использования изделия и защитить от ржавчины.

Драйвер светодиодной лампочки

Еще одним отличием светодиодных ламп от других изделий является местонахождение зоны сильного нагрева. У других источников света происходит распространение тепла по всей внешней части, в то время как кристаллы светодиодов способствуют только нагреву внутренней платы. Именно поэтому возникает необходимость установки радиатора для быстрого отведения тепла.

Если возникает потребность сделать ремонт осветительного прибора с вышедшим из строя светодиодом, то его полностью заменяют. По внешнему виду эти лампы могут быть как круглыми, так и в виде цилиндра. К питанию они подключаются через цоколь (штырьковый или резьбовой).

Обратите внимание! LED-лампочки быстро меняют спектр свечения, поэтому они широко применяются для декораций, украшений различных витрин, логотипов.

Разновидности светодиодных ламп

В продаже очень редко можно встретить светодиодные лампы производства Украины, у которых контактные штырьки фаза и ноль находятся с одной стороны. Перед подключением таких ламп необходимо предварительно проверить указанные на лампе стороны подключения. Сам процесс монтажа будет таким же, как и в случае с лампами с двухсторонним расположением контактов.

1

Выбор новых светодиодов для замены

Важно помнить, что при выборе светодиодных ламп для замены старой люминесцентной нужно учитывать технические характеристики и габариты обеих. При выборе светодиодов следует обращать внимание на основные характеристики, в первую очередь интенсивность светового потока (в люменах, лм). Потребляемую мощность можно не учитывать, потому что светодиоды более экономичны в работе. На сегодняшний день такие источники света поставляются в различных форм-факторах. Преимущества светодиодных источников света:

низкий расход электроэнергии,естественный спектр света,экологическая чистота, отсутствие вредных веществ.

Новые лампочки работают от стандартной электросети с напряжением 220 В. Если сам осветительный прибор при этом остаётся тем же (меняется только лампа), то нельзя гарантировать работоспособность или достаточно длительный срок службы. Питающие трансформаторы выдают на выходе 12 В переменного тока, поэтому обычная LED лампа будет некорректно работать.

Сравнительная характеристика светодиодов, ламп накаливания и люминесцентных ламп

Соответствие светодиодов люминесцентными лампами по их сравнительной характеристике:

900 лм, 9 Вт – соответствует примерно 18–22 Вт,1180 лм, 13 Вт – соответствует 30–35 Вт,1620 лм, 18 Вт – соответствует 36–42 Вт,1900 лм, 22 Вт – соответствует 58–68 Вт.

Таким образом, если у вас был установлен источник света на 40 Вт, то вам нужно искать новую светодиодную лампочку на 18 Вт и примерно 1600 люменов. Чаще всего заменяются лампы Т8 и Т10, у которых подключение G13 с расстоянием между контактами 13 мм. Их длина составляет 60, 90, 120 и 150 см.

Подключение и замена люминесцентных ламп на светодиодные

Офисы, магазины и промышленные предприятия освещаются люминесцентными лампами, которые работают с помощью балластного дросселя. Это экономные приборы, но их периодически приходится менять. Поэтому рекомендуется приобрести другой тип светильников и провести замену люминесцентных ламп на светодиодные. Они довольно дорогие, но их цена обусловлена качеством, долговечностью и надёжностью.

Конструкция светодиодов

По внешнему виду светодиоды похожи на обычные люминесцентные светильники, которые давно используются во многих производственных, административных и общественных помещениях. В их конструкцию входит блок питания, корпус выполнен в форме трубки и может быть изготовлен из таких материалов:

матового или прозрачного поликарбоната;
алюминия.

Первый вид — это цельный поликарбонатный элемент диаметром 26 мм. У второго тыльная сторона изготовлена из круглого алюминиевого профиля, а наружная — из химического сплава. Рассеиватель может быть прозрачным или матовым. Первые модели при невысоком расположении ослепляют, поэтому их лучше помещать в закрытые плафоны. Но матовый элемент скрывает часть света, что учитывается при расчёте мощности.

У некоторых моделей есть поворотный храповый механизм, благодаря которому можно направлять поток света под определённым углом. Во время монтажа легко отследить расположение контактов лампы внутри патрона, что очень удобно. Стандартная длина трубок — 1500, 1200, 900 или 600 мм. Наиболее распространены модели с габаритами 600 и 1200 мм, они обладают подходящей для жилого помещения мощностью, не слепят и дают достаточное количество лучей.

У светодиодных ламп дневного света несколько ниже поток, чем у люминесцентных. Но у вторых моделей показатель падает с увеличением срока эксплуатации, а у первых остаётся неизменным на протяжении всей службы. Средний срок работы ламп составляет 30—40 тысяч часов.

Преимущества и недостатки

Длительность эксплуатации зависит от её условий и производительности блока питания, самих светодиодов. Замена обычных ламп светодиодными имеет несколько преимуществ:

безопасная и быстрая работа по их установке;
кроме периодической протирки от пыли, не нужно никакого ухода;
большая экономичность;
длительный срок эксплуатации;
нет мерцания, благодаря чему лампы можно устанавливать в помещении с детьми;
высокий показатель светопередачи;
в составе конструкции нет ртути;
широкая вариация рабочего напряжения — от 110 до 240 В.

У светодиодов практически нет недостатков, но некоторые пользователи отмечают как минус их высокую стоимость. Но покупать дешёвые модели не стоит, так как можно нарваться на некачественную подделку.

Разновидности ламп

Как только светодиодные лампы появились на рынке, люди стали ими интересоваться. Они экономичны и долговечны, а внешний вид, габариты и яркость свечения практически не отличаются от обычных светильников. Их не нужно утилизировать, а срок службы превышает длительность эксплуатации люминесцентных моделей в десятки раз. Сэкономить можно в том случае, если не заменять полностью всю систему, а в прежнюю арматуру вместо старых ламп вмонтировать новые светильники. Сделать это можно самостоятельно без наличия особой квалификации или опыта.

В светодиодной трубке установлена гетинаксовая планка с блоком питания и распаянными светодиодами. Поэтому для неё не нужно устанавливать внешний источник. Её подключение происходит непосредственно к электрической сети. В трубках находится цоколь, с внутренней стороны проволокой из меди соединены штыри, на которые подаётся питающее напряжение. Лампа полностью адаптирована под замену люминесцентных светильников без какой-либо доработки конструкции. Достаточно отрезать лишние кабели и подключить прибор.

Светодиоды разделяют по нескольким признакам:

габаритам — их длина варьируется от 600 до 1500 мм;
мощности — от 9 до 25 Вт;
виду излучаемого света — он может быть тёплым и холодным.

Для замены люминесцентной лампы можно подобрать светодиод с меньшей производительностью, при этом он даст такое же количество света. Если необходимо увеличить яркость освещения, то выбирают более мощные модели или монтируют больше светильников.

Инструкция по замене

Перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, необходимо отсоединить светильник от электрической проводки. Выключают подачу напряжения, проверяют показатели индикатором клеммной колодки. Электрики не всегда соблюдают правила работы с выключателем, хотя он должен находиться на размыкании фазного провода. Если клеммная колодка показывает напряжение, то необходимо найти автоматический датчик и на время отключить его.

Затем отсоединяют провода, изолируют их концы, находят заземляющий кабель. Обычно он подключён к корпусу, прижат к нему винтом. Его нужно освободить, а изолировать необязательно. Если в помещении установлены несколько светильников, то остальные можно включить, ведь работать при свете удобнее. Отсоединяют винты, удерживающие трубки на потолке. Если они привинчены к подвесным конструкциям, то достаточно вдавить светильник вверх, развернуть и вынуть по диагонали. На его месте образуется пустой квадрат.

Особенности схемы

Напряжение подаётся на два патрона проводами по определённой схеме с электромагнитным балластом. Такая конструкция обуславливает безопасную эксплуатацию лампы. В случае, когда из светильника выходит ртуть, её пары могут при небольшом напряжении воспламениться. Для устранения пожара на двух концах люминесцентной лампы нужно создать два облака из электронов на обоих концах прибора. Сделать это можно с помощью раскалённых накаливаемых нитей.

Светодиоды работают по иному принципу. Для того чтобы они засветились, необходимо подать напряжение на противоположные цокольные штыри. Поэтому к патронам подключают только по одному проводящему кабелю. При этом нет разницы, будет это фаза или нулевой показатель.

Устранение лишних элементов

После того как светильник сняли, можно заняться его переделкой. Из него извлекают старые лампы, проворачивая их в любую сторону под прямым углом. Затем отсоединяют провода от дросселя и стартера, удаляют оба элемента. Патроны с помощью винтов или стальных полосок крепят к арматуре. Современные детали присоединяют защёлками. Если необходимо снять его, то пинцетом зажимают цилиндры крепления, которые после этого его легко вытащить из отверстий корпуса. В некоторых случаях можно поддеть патрон отвёрткой.

Проводники, подводящие ток, монтируют винтами, но в некоторых моделях используется безвинтовый способ. Для отсоединения провода нужно поворачивать его по часовой стрелке и обратно под прямым углом, постепенно вытягивая. Если деталь в конструкции не нужна, то провода просто отрезают. Таким образом отсоединяют безвинтовые крепления в розетках и выключателях, патронах светильников и люстр.

Работа с патроном

Патроны в светодиодных лампах бывают трёх видов. Они отличаются методами крепления к корпусу и проводам, подводящим ток. На каждой детали есть маркировка. Буква означает систему штыревого подключения, а число — расстояние между штырями, измеряющееся в миллиметрах. Для нормальной работы светодиода нужно подключить только один провод к каждому патрону. Поэтому его не нужно демонтировать, достаточно подсоединить по одному кабелю к клеммной колодке.

Обычно мастера стремятся выполнить всю работу профессионально. В этом помогают специальные клеммные колодки. Они позволяют не изолировать провода, повышают надёжность их подключения. Одна колодка даёт возможность подсоединить сразу несколько мест установки. Если нет возможности приобрести эти детали, то необходимо демонтировать патроны. Старые модели крепят к корпусу винтами. В них провода заводят в отверстия на внутренней стороне и закрепляют. В места присоединения вставляют подпружиненные втулки. Так обеспечивается фиксация лампы между двумя патронами, а также исключается влияние габаритов арматуры конструкции.

В том случае, когда в устройстве два патрона и больше, к одной свободной клемме добавляют ещё одну перемычку. Но у этой схемы есть слабая сторона: если извлечь лампу из элемента, который получает питание, то и остальные светильники погаснут. Это обусловлено тем, что к соседним патронам подходит напряжение сквозь перемычку внутри прибора. Когда провод зажмут с винтами, его дёргают и тянут, так как он может находиться не на клемме и оставаться незакреплённым.

Патроны современных производителей крепят пластиковыми или металлическими пластинами. Для их демонтажа сжимают защёлки друг к другу пинцетом, это позволяет элементу легко выйти из выемки. На одной стороне конструкции находятся плоские пружины. Для подсоединения всех патронов к кабелю, проводящему питание, их соединяют перемычками. Длина крепления зависит от расстояния между соседними элементами. Затем остаётся только смонтировать патроны обратно в светильник и подсоединить провод к колодке для подачи питания. Также подключают и элементы, расположенные на противоположной стороне.

После этого достаточно закрепить светильник на потолке, подключить питание к клеммам на колодке и заменить люминесцентную лампу на светодиодную. На всю работу в неторопливом режиме и без опыта и особых умений уйдёт не более часа.

Источник: 220v.guru

Схема LED-лампы на 220 В

Стандартная лампочка состоит из следующих элементов: корпусной части, электронной части, радиатора. Так, сначала напряжение попадает на цоколь конструкции, а затем передается к микросхеме, где преобразуется в постоянный ток, который требуется для свечения.

Внутреннее устройство LED-лампы

Обратите внимание! Свет от диодов имеет широкий угол рассеивания, поэтому не требуется установка дополнительной оптики, здесь достаточно рассеивающего плафона. При длительной работе происходит перегревание деталей микросхемы и светодиодов, поэтому не получится обойтись без теплового отвода.

К части корпуса лампочки еще относится цоколь, полимерная оболочка, внутри которой находится пластинка, а также прозрачная деталь – рассеиватель. В дорогостоящих изделиях внутри корпуса находится объемное охлаждающее устройство из алюминия или устойчивого к нагреванию пластика.

В дешевых моделях часто наблюдается отсутствие радиатора, либо он находится во внутренней части, а по краям располагаются углубления. В бюджетных конструкциях, мощность которых не превышает 6 Вт, имеется цельный корпус без какого-либо теплового отвода.

В дорогих лампочках плата со светодиодами SMD фиксируется с помощью специальной пасты к устройству охлаждения, что позволяет лучшим образом увеличить отвод тепла.

В простых моделях плата закрепляется саморезами на пластинку из металла или вставляется в проемы. Тем не менее, такое устройство не позволяет добиться оптимального теплового отвода.

Внутреннее строение светодиодной лампочки

Через пластиковый рассеиватель не получится рассмотреть внутреннее строение. Тем не менее, не рекомендуется приобретать дешевые экземпляры, потому что они имеют минимальный срок использования.

Интересные факты о LED-лампах

Белых светодиодов не существует. Их получают, напыляя на синие особое вещество — люминофор.Синие светодиоды снижают выработку организмом мелатонина, нехватка которого не позволяет человеку до конца расслабиться.Синий цвет светодиодов негативно влияет на некоторые продукты питания, например, на молоко, изменяя его вкусовые качества даже через непрозрачную упаковку.Пульсация светодиодов снижает численность популяций животных и птиц в городе.

Источники:

  • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/kak-podklyuchit-svetodiodnuyu-lampu-vmesto-lyuminescentnyx.html
  • https://derevyannie-doma.com/materialy/zamena-lyuminescentnyh-lamp-na-svetodiodnye.html
  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/sxema-podklyucheniya-svetodiodnoj-lampy-vmesto-lyuminescentnyx.html
  • http://fb.ru/article/323684/kak-podklyuchit-svetodiodnuyu-lampu-vmesto-lyuminestsentnoy-samostoyatelno

 

Переделка настольной лампы

Вероятно хоть раз, но вы видели вот такую настольную лампу, чаще, подобные конструкции применяют при манипуляциях в салонах красоты.
Однако, и в обычной домашней жизни, такая лампа очень удобна.
Поскольку, я достаточно времени провожу за ноутбуком, мне такое освещение на довольно длинном штативе пришлось как раз. Только вот испускаемый ею холодный белый свет CW я не считаю комфортным. Лампа проработала у меня более года, и я стал подозревать, что скоро, срок работы люминесцентной лампы подойдет к концу, и заблаговременно заказал катушечку светодиодной ленты.

Лента пришла, и мне осталось только дождаться перегорания лампы – что через несколько дней и случилось.

Предлагаю вам вместе со мной посмотреть на такой вариант переделки конструкции на:
— применение ее со светодиодной лентой;
— подумать (и реализовать) о том, какие новые качества эта лампа может приобрести;
— немного подремонтировать узел поворота отражателя;
— помечтать, чего еще можно было бы, при желании, добавить к уже готовому светильнику.

Разборка.

Она труда не составила, — разбирать всегда легче. Обратите внимание на массивный дроссель, что скрывался в кубической полости вертикального поворотного узла системы тяг светильника. От него я избавился, но выкидывать, конечно не стал.

В подставке светильника, обнаружилась пластиковая емкость с залитым в нее цементом, это меня приятно удивило – я ожидал найти мешочек с песком. Конечно, этот утяжелитель придется чем-то заменить. Забегая вперед скажу что на тот момент, я склонялся к песку, но замена нашлась.

Сама катушка с лентой на 2835 светодиодах

. Выбор был не случайным. Слишком большую мощность (яркость) я не хотел, так как, пришлось бы думать об отведении значительного тепла. Усложнять конструкции диммированием я так же не хотел – так как, не люблю долгосторои. И лента обязательно должна быть WW – теплого белого свечения. В общем, я купил именно то, что я и хотел.

Лента была нарезана на 8 отрезков, и приклеена липким слоем к штатному отражателю.
Тут я приуныл, поняв, что сколько мне придется паять…

Отрезав подходящий кусочек монтажной платы, я приготовил и облудил 16 проводников. При этом, группа из восьми проводников разместилась в центре монтажной платы и была определена как положительные проводники, а две группы по четыре проводника, предназначались для подсоединения к отрицательному полюсу источника питания.

К моей радости, паялось очень легко, и буквально через 7 минут, у меня уже получился готовый вариант.

и

Саму платку я посадил на термоклей, и проверил работу при сниженном напряжении, — результат меня порадовал.

Блок питания и подставка.

Его я решил разместить в подставке. Как раз, один такой, довольно габаритный, у меня был без дела. И опять, забегая вперед, скажу что, — такое размещение блока питания не является единственным.

Поскольку, штатный утяжелитель я разместить уже не мог, я было схватился за полиэтиленовый мешочек с песком, но, вспомнил, что лет шесть назад, занимался отливкой полуколец утяжелителей из свинца и сбежал в свой магическай сарай. В том же сарайчике, я набрел и на проколотый мной резиновый мяч из моего прошлого проекта.

Полукольца были уплощены на наковаленке, так как, по высоте они мешали сборке основания светильника, и были обернуты в половинки от сдутого мяча – получилось тесно, плотно и упруго. =)

Да, обратите внимание на отрезок витого шнура — он был одним концом припаян к 12v от блока питания, пропущен в отверстие на обратной стороне подставки. На другой его конец, был припаян штекер для подсоединения к ответному гнезду, которое я расположил в пустой кубической полости оставшейся после извлечения дросселя.

Общий вид получился вот такой

Мелкий ремонт.

После годичной эксплуатации, голова светильника с отражателем перестала фиксироваться в горизонтальном положении. Иными словами, если голову светильника повернуть под углом к верхней тяге ножки светильника, поворотный узел не выдерживал веса головы, и сама голова, опускалась вниз.
В этом, конечно был виноват вес люминесцентной лампочки. И хотя, вес всего узла светильника значительно уменьшился, — проблема эта осталась.
Разобрать этот узел было невозможно, и я просто скусил пластмассовые отливы распорки узла, и ввинтил между пружинящими лепестками саморез.
Все, кому попадалась подобного типа лампа, с этим дефектом поворотного узла обязательно сталкивались – разберетесь =)

и

Сенсорное управление.

Посмотрите вниз фотографии, вы разглядите розовый USB светильник на гибкой ножке, он сенсорный. Таких светильников, я набрал пять штук несколько лет назад по пятьдесят центов за один.



В общем, три я подарил, а два оставил. Светодиоды в одном из них потеряли яркость, особенно это заметно в сравнении с новым.

Внутри светильника скрываются:
— микросхема TPP223;
— полевой N (поправил u3712, за что — спасибо) канальный транзистор SI2302;
— три светодиода;
— и SMD обвязка всего этого.

Это готовая схема управления, и не польститься на это, я не смог.
Единственное что, на TPP223 я подал с интегрального стабилизатора 3.3v. Два светодиода я сковырнул с платы, а один крайний оставил – для отладки. Низкоомные резисторы я ставил эксперимента ради, потом, я их убрал.
Общий ток составил менее одного ампера =)

Что можно было бы сделать иначе.

Я, как вы видите, применил габаритный блок питания – но такой уж был.
Вы так же видели, что кубическая полость, в которой размещался дроссель, осталась пустой. Если под руками будет малогабаритный блок питания на 12v, то его лучше разместить именно там. Тогда, в подставке, можно разместить катушки беспроводной зарядки, они прямо так туда и напрашиваются, а для разъемного соединения подставки и блока питания, можно использовать тот же прием, который использовал и я =)

PS
я и не знал, что такого типа светильники довольно распространены среди читателей =))
кусочек видео доступен по ссылке на GDrive

Сравнение люминесцентные лампы и светодиодные, как переделать

Энергосберегающие источники света (светодиодные, люминесцентные) имеют много положительных свойств. По этой причине оба варианта используются довольно широко. При определенных условиях лучше использовать диодный осветительный элемент, в другом случае применяются люминесцентные аналоги. Чтобы определить, какой из этих видов ламп лучше приобрести для эксплуатации в конкретной ситуации, следует изучить параметры каждого и сделать сравнение.

Плюсы и минусы разных ламп

Один из ключевых параметров – мощность. Именно эта характеристика определяет уровень энергоэффективности лампы. Так, светодиодные источники света потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, чем все существующие аналоги, включая и люминесцентные исполнения. При этом световой поток у энергосберегающих осветительных элементов одинаково интенсивный.

Например, при уровне мощности с разницей в 3 раза (для диодных – 5 Вт, для компактных люминесцентных аналогов – 15 Вт) световой поток составит 450 лм в обоих случаях. Но при этом эффективность светоотдачи (лм/Вт) будет выше у светодиодных источников света по причине небольшого уровня энергопотребления.

Сравниваем различные виды

Оба варианта рассматриваемых ламп работают при высоких температурах окружающей среды (60-70 градусов). А вот срок службы у светодиодных аналогов заметно дольше: от 30 000-50 000 часов. К тому же данный вид лампы является полностью безопасным, так как не содержит вредных веществ.

Здесь кроется основное отличие между люминесцентными и остальными разновидностями осветительных элементов: в состав газообразного наполнения колбы входят пары ртути. Это означает необходимость специальной утилизации в случае повреждения или после окончания срока работы.

Еще одна особенность люминесцентных видов – задержка при включении. Диодные аналоги срабатывают моментально, к тому же этот вид источника света характеризуется полным отсутствием мерцания.

Проводя сравнение, следует выделить еще и уровень нагрева лампы. Так, диодные исполнения греются намного меньше, чем другие виды осветительных элементов. К плюсам таких ламп нужно отнести еще и повышенную прочность, а также стойкость к вибрациям.

Как переделать люминесцентный светильник

В условиях, когда требуется регулярное и длительное функционирование осветительных приборов, стоит задуматься о том, чтобы вместо люминесцентных ламп задействовать диодные аналоги. Заменить один вариант источника света на другой можно разными способами, первый из которых требует меньших затрат, но и подразумевает большее количество работы.

При этом нужно учесть, что схема подключения заметно разниться в каждом из случаев.

Так, светодиодные лампы функционируют при пониженном напряжении, а значит, должен быть предусмотрен блок питания или драйвер. Схема работы люминесцентных аналогов иная: для работы необходимо установить ПРА (электронный, электромагнитный).

Этапы работ при изменении конструкции люминесцентного светильника, в котором предусмотрены линейные лампы:

  1. демонтируются источники света из корпуса осветительного прибора;
  2. для замены потребуются светодиодные ленты определенной мощности и блок питания, который выдержит такую нагрузку;
  3. для крепления используется несколько наборов крепежа по металлу, хомуты, отрезки ленты соединяются проводом, сечение которого составляет 0,25 кв. мм, сами же излучатели располагаются на пластмассовых планках;
  4. хомуты крепятся к корпусу светильника, в них вставляются пластмассовые планки, на которые наклеиваются ленты, предварительно соединенные между собой и подключенные к блоку питания;
  5. рассеиватель устанавливается на место, и светильник возвращается на потолок/стену.

Можно в качестве замены использовать уже готовые линейные источники света на базе диодов. Это новый вид ламп, в конструкцию которых уже входит драйвер, а значит, не потребуется устанавливать блок питания.

Кроме того, подобные источники света оснащены таким же цоколем, что и люминесцентные лампы линейного типа (G13).

Является ли конструкция экономичной?

Если переделать осветительный прибор, установив светодиодные излучатели, такое решение позволит экономить до 50% электроэнергии. Это обусловлено тем, что диодные источники света характеризуются заметно меньшим уровнем энергопотребления, чем люминесцентные.

Поэтому удаление линейных газоразрядных ламп сделает экономию более ощутимой. Конечно, если делать сравнение по стоимости, то диодные аналоги обойдутся дороже. Однако, учитывая невысокий уровень энергопотребления, такие лампочки сравнительно быстро окупятся.

Таким образом, выбирая между разными видами энергосберегающих источников света, в разных условиях предпочтительным будет определенный вид лампы. Исполнения на базе диодов по многим параметрам превосходит газоразрядные аналоги, один из их ключевых недостатков – высокая стоимость. Но компактные люминесцентные лампочки по цене приближаются к диодным.

При желании можно своими руками заменить газоразрядные осветительные элементы в светильнике, установив на их место диодные ленты. Так как схема подключения этих ламп имеет отличия, для работы потребуется блок питания, который обеспечит нужный уровень напряжения (12/24/36В).

Как из компактной люминесцентной лампы сделать светодиодную

Пока учёные укрощают скорость света, я вот решил укротить ненужные люминесцентные лампы, переделывая их в светодиодные. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) по немного уходят в прошлое, по понятным всем причинам: меньшая эффективность относительно светодиодных, экологическая небезопасность (ртуть), ультрафиолетовое излучение опасное для глаз человека, да и недолговечность.

Как и у многих радиолюбителей, накопилась целая коробка этого «добра». Менее мощные можно использовать как запчасти, ну а те что по мощнее, начиная с 20W можно переделать под светодиодные лампы и источники питания.

Ведь электронный балласт, это дешевый преобразователь напряжения, то есть простой и доступный импульсный блок питания которым можно питать приборы мощностью до 30-40W (зависит от КЛЛ), и даже больше если менять выходной дроссель и транзисторы.

Тем радиолюбителям которые проживают в отдалённых местах, или в определённых ситуациях, эти «энергосберегалки» окажутся полезными. Так что, не спешите их выбрасывать после выхода из строя — а работают они не долго!

В моём случае, примерно год назад (весной 2014г.

), начав экспериментировать с электронным балластом, в поисках корпуса под переделку в светодиодную лампу, возвращаясь вечером домой с работы, меня осенило – увидев на тротуаре банку из под колы.

Ведь алюминиевый корпус из под 0,25L напитка, как раз подходит в качестве радиатора для рассеивания тепла светодиодной ленты. А также, идеально садится под корпус КЛЛ «Vitoone» с цоколем Е27, на 25 W. Да и в эстетике неплох!

Изготовив несколько переделанных LED-ламп, я начал их испытывать в разных условиях эксплуатации. Одна из них работает в подсобном помещении в жаре и морозе (с вентиляционными отверстиями), другая в жилом помещении (без отверстии в пластмассовом цоколе).

Ещё одна подключена к трёхметровой светодиодной ленте. Прошел почти год, и они до сих пор безотказно служат! Ну, и учитывая то, что на тему светодиодов, статьей появляется все больше и больше, пришлось наконец-то написать и о моей испытанной временем идеи.

Схема переделки КЛЛ на LED

Схем переделки КЛЛ существует много. В своём случае рассматривал переделку ламп «Osram», «Vitoone», «Brilux», «Philips». Обобщённая схема переделанного электронного балласта компактной люминесцентной лампы дневного света показана на рисунке. Они мало чем отличаются в зависимости от производителя, но принцип работы этих импульсных преобразователях одинаков. В общем, принцип работы двухтактного преобразователя напряжение состоящего из двух транзисторах n-p-n (VT1, VT2), заключается в преобразовании выпрямленного сетевого напряжения (VD1-VD4), в высокочастотное (около 30kHz). Сетевое напряжение 220V проходит через предохранитель FU1 (или через низкоомный резистор, который играет роль предохранителя), выпрямляется и фильтруется через дроссель L4 и конденсаторы C1, C6. Если вы хотите получить более мощный блок питания, то тогда придется перемотать L4 проводом большего сечения, и заменить диоды моста (или диодную сборку) на больший ток! Обязательно советую менять электролитический конденсатор C1 — вместо 4,7mF или 6,8mF на более ёмкий конденсатор, исходя из расчета выходной мощности: 1mF на 1 W. Оставил на 10mF/400V, ведь надо еще вместится в корпус КЛЛ! Большие конденсаторы на 47…100mF можно найти в старых одноразовых фотоаппаратах «Kodak» или в других ИБП. Увеличение ёмкости конденсатора входного фильтра снизит уровень пульсаций напряжения на выходе ИБП. Также, придётся увеличить мощность резисторов в базовых и эмиттерных цепях VT1, VT2.

Запуск преобразователя происходит за счет симметричного динистора VS1 и элементов D6, R1, C3, при открывании через динистор проходит импульс на базу ключа VT2. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D6.

Через каждое открытие транзистора VT2, конденсатор C3 разряжается и не дает повторного открытия динистора. Транзисторы возбуждают тороидальный трансформатор L1, с тремя обмотками в несколько витков: из них две управляющие и одна рабочая.

Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, а также в рабочей обмотке. Переменное напряжение с L1 поступает на L3 и дальше на люминесцентную лампу, которую мы убираем из схемы. Когда лампа зажигается, транзистор VT1 открывается, и насыщается сердечник L1.

Обратная связь на базу приводит к закрытию ключа. Затем открывается VT2, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой L1 и процесс повторяется.

Насчёт транзисторов: можно оставить те что есть (13003 корпус ТО-126, их аналоги: MJE13003 или КТ8170А1), или использовать с запасом мощности. Правильный выбор транзисторов определит надежность генератора.

Таким образом, для энергосберегающих ламп мощностью до 7W рекомендуется использовать транзисторы серии 13001, до10W – 13002, для 15-20W –13003 с корпусом ТО-126, 25-40W – 13005 ТО-220, 40-65W – 13007 ТО-200, 85W – 13009 ТО-220 соответственно (последняя цифра означает рабочий ток транзистора). В моем случае, перегрева транзисторов не происходит и радиатор ставить не пришлось.

Рекомендую в случае нагрева, менять на ступень мощнее и менять и перематывать дроссель L3. При больших нагрузках сердечник этого трансформатора может уйти в насыщение.

Дальше — шунтируем крайние штырьки (их 4) перемычкой, на которые были подключены нити накаливания лампы, и убираем конденсатор C5, он уже не понадобится (смотрим схему и фото).  Основа переделки заключается в добавлении вторичной обмотке на дроссель L3.

Первичная обмотка дросселя L3 содержит примерно 200-400 витков провода диаметром 0,2 мм. Для этого, вынимаем из платы дроссель, и разбираем его методом нагрева. Этого можно добиться при помощи паяльника или промышленного фена. Аккуратно разъединяем ферритовые дольки дросселя (за счет нагрева клеящий материал теряет свои свойства).

Если дольки разобьются, сердечник можно будет соединить скотчем или клеем.

Обратите внимание: дроссель должен быть без зазора! Если он есть, то его можно убрать при помощи напильника или «болгарки» (подобное уже делал, но не переусердствуйте).

Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем примерно 30-35 витков одножильного провода (ПЭВ), диаметром 0,5-0,8 мм.

Мне удалось разместить в дросселе от «Brilux» — 35 витков провода общим диаметром примерно 0,7 мм, соединив вместе 3х0,23 мм. Также, мотал другой трансформатор эмалированным проводом 0,47 мм, но с меньшей мощностью нагрузки.

Лучше перемотать, и потом уже из собранного трансформатора отматывать до нужного вам напряжения!

Между обмотками добавляем дополнительную изоляцию из трансформаторной бумаги или в моем случае, скотче. Полученный таким образом трансформатор, оставляется с открытой вторичной обмоткой и впаивается обратно на плату КЛЛ.

В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку или если нужен блок помощнее, то понадобится другой импульсный трансформатор больших размеров (например от компьютерного блока питания или из других высокочастотных ИБП с ферритом магнитной проницаемостью 2000НМ).

Теперь, остается добавить выпрямитель и нагрузку в виде светодиодной ленты. Выходной выпрямитель можно делать по мостовой схеме или по схеме с нулевой точкой. Но это в том случае, если задействовать более габаритный трансформатор для схемы с нулевой точкой.

В качестве мостового выпрямителя я применил высокочастотные диоды КД213А (с максимальным током до 10А и рабочей частотой до 100kHz), как наиболее дешевые для этой конструкции. Они отлично справляются с частотой и температурой (-60…+125°C).

Хотя, для надежности, в одной из ламп (на 3-х метровой ленте) я добавил в качестве радиатора обычные монеты, прикрепив их к металлической поверхности диодов. На других двух, выпрямительный мост оставил без радиаторов, с небольшим зазором между ними (как это видно на фото).

Также, оранжевая лампа на протяжении почти года работает и без вентиляционных отверстий в пластмассовом корпусе КЛЛ. Но это, для своих опытов. А вам самим решать, что делать – в зависимости какую нагрузку применять к ИБП. Ставить на выходе низкочастотный диодный мост, который используется в обычных сетевых выпрямителях, не удастся.

На высокой частоте он будет сильно греться, вне зависимости от габаритов диодов. Можно обойтись и простым стабилизатором, но я добавил к светильнику разъем с выключателем, для того чтобы в критический момент, иметь под рукой источник питания на 12V/15…30 W. Либо дополнить внешним стабилизатором, либо подключив к нему авто-зарядку для мобильных девайсов –обеспечить себя ИБП которого просто можно найти, посмотрев на потолок!

Ну всё, приступаем к сборке светильника. Берем алюминиевую банку на 0,25L, сгибаем верхнею часть вовнутрь, предварительно разрезав её на четыре половинки (как видно на фотографиях). Сбоку делаем отверстие для провода, и клеим на банку 1м (1…1,5 м) светодиодной ленты, так чтобы между витками оставался просвет, который будет работать в качестве радиатора.

Не советую применять ленту в «силиконе», она имеет низкую теплоотдачу, дороже в цене, и к тому же очень вредна для здоровья человека; при нагреве можно прочувствовать неприятный запах испарений этого пластика!

Используйте LED-ленту с SMD светодиодами на 5мм: 3528/12V/4,8 W/м-60шт/м, 3528/12V/9,6W/м-120шт/м, 5050/12V/12,8W/м-60шт/м, или 5050/12V/14,4W/м-60шт/м, с наибольшим углом рассеивания и наибольшей светоотдачей люмен/метр.

Их можно будет в периоде эксплуатации светильника, очень просто прочистить щеткой и ремонтировать (например – мне пришлось пройти паяльником по одному из сегментов ленты). Далее, в пластиковом корпусе КЛЛ, надо будет проделать небольшие выемки раскаленным паяльником, для того чтобы удерживать корпус банки. Она просто будет садится на клик.

Это даст возможность доступа к начинке светильника, без дополнительных инструментов. Другой конец ленты, склеиваем двухкомпонентным быстросохнущим клеем или скотч-лентой.

Плату крепим к корпусу КЛЛ с помощью термоклея («молекулярный клей») и изолируем накладками из тряпочной изоленты. Нужно уделить особое внимание этому моменту сборки, прикрепляя плату устройства так чтобы оставался зазор между металлическим корпусом банки и платой.

 Ведь аппарат находится под переменным сетевым напряжением, опасным для жизни! Далее, еще раз, тщательно проверяем все элементы нашего девайса. Незабываем изолировать все провода термоусадочным кембриком, во избежание коротких замыканий.

На металлическую поверхность диодов можно залить пару капель клея, для того чтобы исключить контакт с корпусом алюминиевой колбы.

А вот, для того чтобы посмотрев на потолок можно было-бы найти источник питания или в случае отключения электроэнергии, источник света на 12 вольт, надо будет не поленится и добавить к лампе несколько деталей.

Во первых, делаем отверстие в днище банки под гнездо, как это показано на фотографиях. Гнездо и штекер любой, можно и с контактами отключения.

Тут использовал А/V конектор, изо того что если под рукой не окажется штекер, можно было просто закрепить провода на корпус и в центральное отверстие гнезда.

Далее, нужен выключатель (закрепив его дополнительным отверстием сбоку колбы) для того чтобы отключить свет и получить больше мощности для другого устройства которое вы хотите запитать. Например, можно вывести отдельный провод от автомобильной зарядки на 12 вольт и таким образом заряжать мобильный телефон. Также, можно подзарядить аккумулятор шуруповёрта и т.д.

Лампу можно подключить к автомобильному аккумулятору или любому другому с напряжением 9-12V и использовать в качестве автономного источника света. Таким образом, мы имеем универсальный девайс который окажется нелишним в поездках, на работе и дома, а в некоторых обстоятельствах – единственным решением.

Теперь, несколько слов об испытаниях. На светодиодной ленте длиной в 3 м (3528/12V/4,8 W/м-60 шт/м) – потребляемая мощность переделанного ИБП была около 20W.

На светильниках из алюминиевых банок – около 12-13W (11,5V). Без нагрузки показания были при 14,8V — P=2,5-2,9W.

Максимально удалось снять нагрузку с переделанного КЛЛ/25W — примерно 28W, но трансформатор при этом перегревается (+70…75°C).

Температура трансформатора в лампах из под банок, достигала около 60°C, светодиодов = 50…60 °C, диодов моста (КД213А) = 50°C. Пожаробезопасность при таких показаниях, думаю обеспечена.

Вес данного светильника составляет 90 г, второго — 105 грамм. За счёт низкого веса и небольших габаритах, лампа подойдет к большинству люстрам, бра и другим осветительным приборам.

Также, для освещения коридоров и подсобных помещений.

Примерный КПД устройства -77-85%. Расчет исходит из данных работы ИБП без нагрузки (P=2,5-2,9W), и с нагрузкой (13W/12,5V). Потребление тока — около 800 мА.

Соответственно, нельзя сравнить этот девайс с пленарными импульсными преобразователями.

Но это лучше, чем питать LED-светильник от тяжелых трансформаторных преобразователях или от конденсаторных схем, без гальванической развязки с небольшой мощностью.

Если хотите, можете дополнить устройство стабилизатором тока, для того чтобы продлить срок службы светодиодов и использования в качестве питания различных гаджетов. Также, можно дополнить его фильтром питания, в зависимости от конкретного применения.

Видео

Хотя, это простое устройство, на практике оно оказалось очень полезным. Кому интересно смотрите видео и пишите на почту: [email protected] С уважением, Флорин Матиенку (flomaster).

Литература

  • 1. «Источники питания», Е.А. Москатов,2012г.
  • 2. Журнал «Радиоаматор» №1,2009г.

   Форум по LED

   Обсудить статью Лампа светодиодная универсальная

Простой драйвер светодиода от сети 220В

Для питания светодиоду требуется источник постоянного напряжения и устройство стабилизации тока – драйвер. А если требуется (или очень хочется) подключить светодиод к сети 220В? И светодиод, при этом, мощный? Простым резистором и диодом здесь не обойтись. Самый правильный, вернее, единственно правильный способ – использовать специализированный драйвер. Его можно даже самому собрать (читайте в статье «Схема драйвера для светодиодов от сети 220В»).

Впрочем, есть и менее правильные, но, в целом, рабочие варианты. Один из них – собрать стабилизатор тока для светодиода из обычной энергосберегающей лампы.

Прежде чем начнем, помните: все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Мы не даем никакой гарантии, что получившийся прибор заработает у вас правильно. И не несем никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения, которые, теоретически, могут случиться, если что-то пойдет не так, как задумано.

Предстоит работать с опасным для жизни напряжением в 220В и, скорее всего, без точной технической документации на конкретную переделываемую лампу. Если вы не знаете правил предосторожностей при работе с высоким напряжением, не сильно уверенно держите в руках паяльник, то лучше откажитесь от этой затеи – в конце концов, готовый драйвер от сети 220В стоит не так уж дорого.

Но, если интересно, то вперед!

Обычная энергосберегайка, она же компактная люминесцентная лампа или КЛЛ, содержит в себе электронное устройство, обеспечивающее поджег и горение газоразрядных ламп. КЛЛ имеют очень приличный срок службы – до 10 000 часов, но с течением времени яркость их свечения снижается, они начинаю сильнее греться, начинают мерцать или вообще перестают светить.

При этом, чаще всего, из строя выходит именно «стеклянная часть» лампы, а ее электроника остается в полном порядке. Поэтому, для экспериментов вполне подойдет старая лампа, которая перестала работать, а вы ее почему-то не выбросили. Если есть выбор, то лучше взять лампу помощнее. У меня для опытов оказался пациент, изображенный на картинке в начале статьи.

Запыленная и пожелтевшая лампа Maxus 26W верой и правдой отслужила несколько лет и была заменена, поскольку светить стала чуть ли не вдвое тусклее, чем нужно.

Аккуратно, по пояску открываем лампу.

Аккуратно открытая энергосберегающая лампа

Видим балласт, от которого два провода уходят к цоколю и четыре к стеклянным колбам. Откусываем их все и извлекаем электронную часть. Только внимательно – один из цокольных проводов к плате может идти через висящий резистор. Он тоже нужен, откусывайте за ним.

Получилась вот такая штучка.

Извлеченный балласт люминесцентной лампы — до переделки

Теперь от разрушения ламп переключимся к изучению их принципиальных схем. Импульсный преобразователь (электронный балласт) компактных люминесцентных ламп может различаться деталями для конкретных ламп, но принципиально его схема выглядит так:

Принципиальная схема балласта компактной люминесцентной лампы

Желтым цветом выделено то, что может значительно отличаться от лампы к лампе в зависимости от производителя и ее мощности. В любом случае, оставляем эту часть безо всяких изменений. То, что отмечено синим, останется бесхозным после удаления ламп (стеклянных колб) и может быть безболезненно удалено с платы, дабы не мешало.

Получится примерно так:

Импульсный преобразователь после удаления «лишних» деталей

После удаления «синей» части схемы, останется два проводника, повисших в воздухе. Их нужно соединить друг с другом – закоротить. Найдем что с чем соединять на конкретной плате.

Обратная сторона платы импульсного преобразователя

Как видно, нужно закоротить выход дросселя (он же вход в колбы) с выходом из колб по кратчайшему пути. Электроника вашей лампы, скорее всего, внешне будет отличаться от того, что вы видите на картинке. Важно понять сам принцип.

Следующий шаг – сделать из дросселя трансформатор, выпрямить получившийся ток и запитать им светодиоды.

Дело в том, что люминесцентные лампы питаются напряжением высокой частоты (до 50КГц). Соответственно, намотав на дроссель вторичную обмотку, можно получить на ней нужное напряжение.

Аккуратно выпаиваем дроссель. Дальше очень творческая задача – его разобрать. Дроссель состоит из катушки с проводом, в которую сверху и снизу вставляются две половинки Е-образного феррита.

Разобрать дроссель – это значит разъединить спаявшиеся за года половинки тонкого и хрупкого феррита (которые еще иногда заливают лаком), снять их и получить свободный доступ к катушке с проводом.

Удалите ленту, которая расположена по периметру феррита, после чего нежно и не прикладывая больших усилий, попробуйте его разъединить. Помогает нагревание – например, аккуратно паяльником по всему периметру феррита. У меня получилось, правда, далеко не сразу.

Побежденный и разобранный дроссель

На открывшуюся катушку поверх наматываем вторичную обмотку. По моим наблюдениям один оборот вторичной обмотки дает в ней около 0.8В напряжения. В моих планах было запитать две линейки одноваттных светодиодов по 10шт. Для этого мне нужно около 30В напряжения. Итоговый ток требуется небольшой – до 200-250мА, поскольку светодиоды ну очень китайские.

В моем случае получилось 40 витков эмальпровода диаметром 0.25мм. Наматывайте аккуратно, поскольку дроссель потом нужно будет собрать обратно, т.е. вернуть ферриты на место. Не забудьте в конце узкой полоской изоленты или скотча скрепить между собой половинки феррита. Впаиваем дроссель обратно. Получится как-то так.

Результат работы — готовый «драйвер» из балласта энергосберегайки

Подключаем входное сетевое напряжение. Взрывов, фейерверков нет? Чудесно! Теперь аккуратно меряем переменное напряжение на выходах вторичной обмотки.

Получилось то, что нужно? Здорово! Если нет, отключаемся от сети и отматываем (чтобы уменьшить) или добавляем (чтобы увеличить) несколько витков в обмотке.

Разбирать дроссель для этого не нужно – просто аккуратно продевайте провод между катушкой и ферритом.

У меня две линейки светодиодов. Подключить их можно двумя способами – параллельно – для этого нужно предварительно выпрямить ток. Или встречно – для этого выпрямлять ток не нужно. На схеме это выглядит так.

Параллельное подключение двух линеек светодиодов

Параллельное подключение. Зеленая область – вторичная обмотка, диодный мост и светодиоды. Синяя линия – перемычка. Диодный мост собирается из быстрых диодов. Я взял 4 диода HER307.

Встречное подключение выглядит так:

Встречное подключение двух линеек светодиодов

Оба варианта имеют право на жизнь, я выбрал параллельное подключение с выпрямлением.

После сбора схемы подключите светодиоды через амперметр. Подключите питание. Если сила тока такая, как необходимо – отлично, если нет, то убирая/добавляя витки вторичной обмотки дросселя уменьшите или увеличьте ток.

Результат работы — светодиоды подключены и ярко светят.

У меня получилось около 200мА на две линейки по 10 светодиодов. Маловато, но для настольного светильника хватит.

Очень непривычно видеть подключение светодиодов напрямую от источника тока. Но здесь стабилизация тока достигается за счет точной стабилизации напряжения. И, в данном случае, если что-то произойдет с одной из параллельных линеек светодиодов, ток в оставшихся линейках не изменится, в отличие от обычного подключения через драйвер.

Правильно собранная схема должна иметь серьезный запас по мощности – у меня рабочая мощность 6 из 26 Вт. Ничего (кроме светодиодов) не должно существенно нагреваться в процессе работы (только проверяйте после отключения от сети).

В итоге получился компактный и практически бесплатный «драйвер», который позволил мне подключить светодиоды к сети 220В. Осталось соорудить корпус и смонтировать настольный светодиодный светильник. Но это уже другая история и о ней читайте в статье «Светодиодный светильник своими руками».

Также, имеются готовые модели драйверов для светодиодов, без которых никак не обойтись, если будет нужно получить мощный и яркий свет.

Как правильно заменить лампы на более энергоэффективные?

  • 18 декабря 2018 г. в 09:25
  • 790

Не секрет, что тарифы на электроэнергию в России имеют тенденцию к росту.

А в ближайшее время, возможно, нас ждет реформа системы оплаты за электричество, когда относительно низкие тарифы будут в пределах социальной нормы энергопотребления, все, что сверх — оплачиваться по более высоким расценкам. Не зря мы до сих пор называем оплату счетов за электроэнергию «платой за свет».

Освещение в структуре потребления электричества занимает одно из первых мест. Поэтому самое время озаботиться заменой ламп в доме на более энергоэффективные. Благо, выбор сейчас огромен.

Но при этом встает задача — как выбрать новую лампу, чтобы она при значительно меньшем энергопотреблении давала столько же или чуть больше света, чем прежняя? При кажущейся простоте решения этой задачи то и дело встречаются ситуации, когда инновационные лампы дают гораздо меньше света, чем ожидалось.

На протяжении многих десятилетий для внутреннего освещения были доступны два основных типа ламп. Первый — лампы накаливания, технология которых была доведена до совершенства, так что световой поток и потребляемая мощность оказались связаны однозначным соотношением.

Поэтому применительно к ним своеобразным «мерилом количества света» стала именно потребляемая мощность. Второй — трубчатые люминесцентные лампы T12 или T10, с которыми было еще проще. Предлагались лампы трех длин трубки: 60; 90 и 120 см с потребляемой мощностью 20; 30 и 40 Вт соответственно.

Выпускались варианты с различными цветовыми температурами, но их светоотдача отличалась ненамного. Исключение составляли разве что лампы с улучшенной цветопередачей, но тогда это было «нишевое» решение для фотографов, учреждений культуры и т.п.

Поэтому электрики применительно к люминесцентным лампам часто оперировали понятием длины лампы, соотнося, сколько света дает та или иная лампа.

Расчет освещения для жилых и офисных помещений с наиболее распространенными высотами потолков в пределах 2,5–3 м сводился к эмпирическим правилам, сколько ламп накаливания определенной мощности или люминесцентных ламп определенной длины требуется, чтобы осветить единицу площади. Такой способ называется «метод удельной мощности».

Для современных ламп накаливания характерно однозначное соотношение между потребляемой мощностью и световым потоком

Ситуация полностью изменилась в 90-е годы XX века. На смену лампам T10 пришли лампы T8, совместимые по цоколю и ПРА, но обладающие большей энергоэффективностью. На рынке появилось огромное разнообразие люминесцентных ламп T8.

Наряду с ними стали производиться и принципиально новые люминесцентные лампы T5. Появились компактные люминесцентные лампы под широко распространенные цоколи E14 и E27. А в 2010-х годах стали широко применяться светодиодные лампы.

Эти изменения потребовали по-новому взглянуть на то, как оценивать параметры ламп разных типов.

Эквивалентная мощность лампы накаливания

Самый распространенный и одновременно наименее точный способ описания компактных люминесцентных (в просторечии именуемых «энергосберегающими») и светодиодных ламп. Этот способ применяется главным образом для ламп с цоколями E14 и E27, так как именно эти цоколи изначально были разработаны для ламп накаливания.

Суть его заключается в том, что в соответствие инновационной лампе ставится лампа накаливания, дающая по тем или иным критериям (далее мы узнаем, что они могут быть самыми разнообразными) столько же света, затем определяется мощность этой лампы накаливания.

Иногда на упаковке светодиодных ламп можно встретить также эквивалентную мощность компактной люминесцентной лампы, определяемую похожим способом.

Вроде, проблема решена — вместо лампы накаливания устанавливаем светодиодную лампу с той же эквивалентной мощностью. Для расчетов в помещении можно применять метод удельной мощности. Но не все так просто.

Самая главная проблема — отсутствие какого-либо стандарта, регламентирующего определение этой самой эквивалентной мощности. Его нет ни на уровне России, ни в глобальном масштабе. Ведущие мировые производители обычно (но не всегда!) указывают мощность лампы накаливания, в точности соответствующей по световому потоку светодиодной лампе.

Световой поток ламп накаливания разной мощности жестко регламентируется международным стандартом МЭК 60064:1993, его полным российским аналогом является ГОСТ Р 52706-2007.

Для сравнения берут только лампы накаливания с биспиральными нитями, так как производство ламп общего назначения с моноспиральными нитями, которые имели относительно низкую светоотдачу, давно прекращен (хотя в стандарте их параметры до сих пор прописаны).

Такая методика более точная, чем иные способы определения эквивалентной мощности, и обеспечивает корректную замену ламп в большинстве типов бытовых и офисных светильников с патронами E14 и E27. Впрочем, здесь есть некоторые исключения, о которых пойдет речь чуть позже.

Замена лампы накаливания на светодиодную согласно указанной эквивалентной мощности может в итоге привести к значительному снижению освещенности рабочих поверхностей

При указанном способе вычисления эквивалентной мощности в общем случае получаются «некруглые» значения, не соответствующие стандартному ряду мощностей для ламп накаливания общего применения. В таких случаях рекомендуется пользоваться простым правилом — компактная люминесцентная или светодиодная лампа заменяет лампу накаливания, мощность которой равна или меньше эквивалентной мощности.

Компании, занимающиеся поставками в Россию ламп малоизвестных китайских производителей под собственными брендами, не всегда так щепетильны в определении эквивалентной мощности лампы на-каливания. Нередко этот параметр завышается, в результате при замене ламп накаливания на светодиодные освещенности ощутимо не хватает.

Один из распространенных способов завышения состоит в следующем. Эквивалентную мощность определяют по той же методике, что и ведущие мировые производители.

Но потом, якобы для облегчения выбора лампы покупателем, указывают ближайшее большее значение мощности из стандартного ряда. Скажем, эквивалентная мощность получилась 50 Вт, а указывают ближайшее стандартное значение 60 Вт.

Потребитель же, заменив лампу накаливания на светодиодную, руководствуясь такими данными, получит на 17% меньшую освещенность.

Другой способ заключается в том, что в соответствие инновационной лампе ставится не реально существующая лампа накаливания, соответствующая ГОСТ Р 52706-2007, а некая «условная» лампа, светоотдача которой составляет 10 лм/Вт вне зависимости от мощности. В реальности же светоотдача ламп накаливания растет с ростом их мощности, то есть зависимость между световым потоком и эквивалентной мощностью является нелинейной.

Таблица. Световой поток реальной и «условной» ламп накаливания в зависимости от потребляемой мощности

Из таблицы видно, что разница в световом потоке для «условной» лампы и лампы накаливания по ГОСТ Р 52706-2007 растет по мере увеличения потребляемой мощности.

Замена 100 Вт лампы накаливания на светодиодную с эквивалентной мощностью, рассчитанной применительно к «условной» лампе, влечет за собой снижение светового потока на 25%.

Практический опыт работы со светодиодными лампами показывает, что методика сравнения с «условной» лампой широко распространена и даже некоторые ведущие производители светотехники не брезгуют ею применительно к бюджетным линейкам светодиодных ламп.

Вот почему проблема снижения освещенности при замене ламп накаливания на светодиодные возникает главным образом для ламп, позиционирующихся как замена 75 Вт и 100 Вт ламп накаливания. Иногда сравнение с «условной» лампой накаливания сочетается с указанием ближайшего большего значения эквивалентной мощности из стандартного ряда, получившийся в итоге показатель вообще не имеет ничего общего с реальностью.

Выпускаемые сейчас светодиодные лампы E27 для общего применения с теплым белым свечением имеют светоотдачу в пределах 70–90 лм/Вт.

Светодиодная лампа, полноценно заменяющая 60 Вт лампу накаливания (самый популярный номинал), должна потреблять 8–10 Вт.

Таким образом, применение светодиодных ламп вместо ламп накаливания в реальности снижает энергопотребление в 6–7,5 раз, а не более чем в 10 раз, как утверждают некоторые производители.

Световой поток

Производители, дорожащие своей репутацией, обязательно указывают на упаковке ламп их световой поток. Сопоставив его значение с данными из таб. 1 для ламп по ГОСТ Р 52706-2007, покупатель в магазине может самостоятельно подобрать светодиодную замену лампе накаливания, не ведясь на маркетинговые уловки.

Сравнение световых потоков позволяет практически безошибочно заменять лампы накаливания на компактные люминесцентные, так как и те, и другие излучают свет во все стороны, охватывая угол близкий к 360 градусам. Но со светодиодными лампами все оказывается сложнее.

Наиболее распространенная конструкция светодиодной лампы — модуль со светодиодами, расположенными в одной плоскости, накрытый куполообразным рассеивателем.

Такая лампа имеет угол распределения света около 180 градусов. С помощью некоторых технических ухищрений этот показатель можно увеличить до 210 градусов.

Но можно считать, что недорогая светодиодная лампа светит преимущественно в одну сторону.

Наиболее распространенная конструкция светодиодной лампы предполагает наличие рассеивателя

В том случае, если светодиодная лампа установлена в даунлайте и ее ось расположена вертикально, такая однонаправленность будет преимуществом: световой поток светильника в итоге возрастет по сравнению с применением аналогичной лампы накаливания.

Но возможен и иной вариант. Светодиодная лампа, светящая на 210 градусов, устанавливается в настенное бра. При этом ось лампы также расположена вертикально. Бра с такой лампой будет освещать только потолок, а в комнате в итоге света будет не хватать.

Для того, чтобы приблизить светодиодную лампу по распределению света к лампе накаливания, были созданы филаментные светодиодные лампы. В них светодиоды сгруппированы в, так называемые, филаменты, имитирующие нити накаливания.

Но, к сожалению, имитировать расположение нити накаливания в современных лампах с помощью филаментов пока не удается. Поэтому расположение филаментов соответствует лампам накаливания полувековой давности.

В результате света по оси лампы излучается заметно меньше, чем в стороны, что критично для торшеров и некоторых других типов светильников.

Филаментные светодиодные лампы имитируют расположение нитей накаливания в лампах полувековой давности

Тем не менее, замена лампы одного типа на лампу другого типа с тем же световым потоком является наиболее универсальным методом, обладающим приемлемой точностью для большинства применений.

Эквивалентный световой поток для определенного типа светильников

Данный метод применяется к лампам, которые обычно используются в определенных типах светильниках. Для светодиодной лампы определяется световой поток лампы того типа, для которого изначально разрабатывался светильник, при котором обеспечивается та же освещенность. Метод отличается высокой точностью, но его применение ограничено.

Например, люминесцентные лампы T8 длиной 60 см и потребляемой мощностью 18 Вт обычно используются в офисных светильниках для потолков типа «армстронг». У такой лампы световой поток достигает Фл = 1350 лм.

Большинство моделей светодиодных ламп T8 излучают свет только одной половиной цилиндра колбы, другая половина занята теплоотводом

Люминесцентная лампа дает свет во все стороны, кроме направлений, расположенных по ее оси. Для того, чтобы получить угол распределения света 90 градусов, оптимальный для офисного светильника, используются отражатели, вносящие потери.

КПД бюджетного офисного светильника для потолков типа «армстронг» при использовании люминесцентных ламп равен Nл = 0,66. В том случае, если мы берем светодиодную лампу T8 с углом распределения света 120 градусов, то она и так направляет свет вниз, отражатель задействуется только частично.

КПД оптической системы светильника возрастает до Nc = 0,84. Значит, световой поток у светодиодной лампы может быть меньше, чем у люминесцентной.

Для полноценной замены люминесцентной лампы нам потребуется светодиодная лампа со световым потоком, равным: Фс = ФлNл/Nc = 0,79Фл = 1067 лм. Потребляемая мощность у такой лампы будет около 10 Вт.

В том случае, если светодиодная лампа имеет угол распределения света, близкий к 360 градусам, то есть такой, как у люминесцентной лампы, отражатель задействуется полностью, поэтому люминесцентную лампу меняют на светодиодную с точно таким же световым потоком.

В реальности замена люминесцентных ламп на светодиодные в офисном светильнике дает снижение потребляемой мощности в 1,5–1,8 раз.

Наиболее правильный способ замены ламп

Специалисты рекомендуют сделать расчет освещения в компьютерных программах Dialux или Dialux Evo и исходя из этого уже определить параметры новых ламп. Программы совершенно легально доступны для бесплатного скачивания.

Если нет возможности освоить одну из этих программ самому, через Интернет можно найти специалиста, который за умеренную плату сделает расчет вашего проекта.

Современный формат компьютерного представления светотехнических данных LDT позволяет посмотреть, как будут меняться параметры освещения при одних и тех же светильниках, но с разными лампами.

Основная проблема заключается в том, что найти LDT-файлы по большинству интерьерных светильников практически невозможно. А уж по недорогим лампам и подавно. LDT или хотя бы IES-файлы доступны для ламп и светильников, применяемых в сложных проектах, где в любом случае применяется компьютерное моделирование.

Выводы

Поскольку единого стандарта, устанавливающего соответствие параметров ламп накаливания, компактных люминесцентных и светодиодных ламп нет, не ориентируйтесь на такой показатель, как эквивалентная мощность лампы накаливания.

Выбирая светодиодную лампу для замены ею лампы накаливания или люминесцентной лампы, обязательно проверьте, есть ли на упаковке данные о световом потоке лампы, выраженные в люменах, и ориентируйтесь только на него.

Если световой поток не указан, то лучше воздержаться от покупки такой лампы — производитель ведет заведомо нечестную игру с потребителями.

В том случае, если конструкция светильника (бра, торшер, некоторые виды дизайнерских люстр) критична к распределению света от лампы, берите светодиодную лампу, световой поток которой больше на 25% светового потока исходной лампы накаливания.

Как показывает практика, обычно такого запаса вполне достаточно для обеспечения той же освещенности, что была при лампах накаливания.

При этом все равно замена лампы даст снижение энергопотребления в несколько раз, но уже без снижения качества освещения.

Источник: Алексей Васильев, журнал «Электротехнический рынок»

Переделка настольной лампы на светодиодную

Дома нам приходится много работать, заниматься домашними делами, читать, отдыхать и так далее. Во время этих занятий нам нужно правильное освещение. Хороший светильник выполняет данные функции и имеет два режима работы: основной и приглушенный. Первый режим нужен для каких-то занятий, а вот второй для отдыха. С приглушенным светом хочется отдохнуть, посмотреть фильм или послушать музыку. Для этого локально используются светильники на стене комнаты. Обычно их несколько.

ВАЖНО: Лампы выстраивают по периметру, чтобы охватывалась вся комната.

Установить светильник на стол – это еще один способ поддерживать освещение в помещении. Этот способ распространенный и удобный. Настольный светильник хорошо вписывается в любой интерьер, ведь его можно выбрать на любой вкус. Он удобный. Перед сном его легко выключить, когда книга увлекла, а вы уже легли.

Настольная лампа освещает только часть комнаты и не мешает другим сожителям. Если в комнате несколько человек, то данный вид светильник просто необходим. Любой осветительный прибор можно найти в магазине. Выбор огромен. Если нужно сэкономить, то можно переделать старый и дать ему новую жизнь.

Лампа для переделки

Принципы освещения

Осветительный прибор применяется для освещения комнаты полностью или отдельного участка. Это основной принцип выстраивания света. Свет влияет на восприятие интерьера в доме. Свет, падающий от ламп, должен выполнять задачи:

  • создание подходящей атмосферы для работы;
  • правильная подсветка деталей интерьера, для декоративного эффекта;
  • акцентировать внимание человека на преимущества комнаты и скрыть ее недостатки;
  • освещать конкретные места для личных нужд.

Расположение источника света имеет огромное значение для распределения освещения. Лампа в центре комнаты дает радиальное освещение. Центр будет просматриваться хорошо, а вот углы останутся в зоне зрительной сумеречной зоны.

Распределение точечных источников света по всей квартире или доме позволяет дать свет в любых уголках помещения. Этот способ дает возможность акцентировать внимание на конкретных предметах. Локальное освещение имеет множество полезных свойств, а настольные лампы помогают восполнить нехватку освещения.

Настольная лампа позволяет качественно осветить определенные участки помещения. Это дополнительный источник света, который используют для чтения или работы. Они хороши и в виде ночника.

ВАЖНО: В интернете огромный выбор дизайна настольных ламп. Их функционал часто удивляет и оттуда можно черпать вдохновение на изготовление.

Подготовка к работе

Чтобы изготовить качественное изделие, нужно подготовиться. Для начала, выберите лампу для основы изделия. Отлично подходят светильники с энергосберегающими лампочками. Если в дизайне лампы будет присутствовать ткань, то они ее просто не прожгут.

Основу или каркас сделать можно самим, но купить в магазине его не составит труда и сэкономит время. Плоскогубцы приготовьте заранее, так же, как и проволоку.

ВАЖНО: Подготовительные работы не нужны при поклейки нового абажура на старый.

Для работы заранее подготовьте:

  1. рулетку или линейку;
  2. карандаш;
  3. утюг;
  4. ткань, разрезанную на куски;
  5. нитки;
  6. булавки;
  7. ватман;
  8. клей для приклеивания ткани.

Подготовка к переделке

Особенности конструкций и последовательность выполнения работ

Настольная лампа с виду имеет простую конструкцию, но люди редко задумываются о сложности простых вещей. Когда встает вопрос о создании, то редко кто самостоятельно находит ответ. Основные элементы:

  • Электромеханическая часть. С помощью нее, от сети к патрону лампы, доходит электричество.
  • Опорная часть. Элемент держит рефлектор или осветитель.
  • Осветитель. Это сама лампа под рефлектором или абажуром.

Светильники на стойках приковывает вниманием своим дизайном абажура, а сами стойки выполняют функцию дополнения. Если модель на шарнирах, то все меняется наоборот. Разберем более подробно части настольного светильника.

Электрическая схема включает кабель, сетевую вилку, патрон и переключатель. Контроллер напряжения устанавливается не везде, а только в местах с перепадами электричества. Патрон Е27 ставится только на резьбу хвостика. Для узкого цоколя патрон также ставят на резьбу. Идеально подходят патроны с люстры. Они оснащены фланцами с резьбой.

Электробезопасность – это отдельный вопрос при изготовлении. Правила, которым все должны придерживаться:

  1. кабель берут круглый с двойной изоляцией;
  2. жилы, проводящие ток, используют гибкие. В них должно быть множество проволочек. Среднее сечение идет около 0,3 – 0,4 квадратных миллиметров или больше;
  3. применяются диэлектрические втулки. Нужны они в местах деталей проводящих ток. В таких конструкциях используются манжеты и колена;
  4. натягивать до упора кабель не следует;
  5. провода завязывают в угол перед вводом. Благодаря этому, после натяжения он не потеряет целостность внутренней части.

Конструкция стойки настольной лампы для рабочего стола проще кронштейна на шарнире. По несгораемым диэлектрикам проводят провод к патрону. Звено цельное? Замечательно. Проводим кабель по верхней части и надежно фиксируем на нем. Трубчатые звенья проводят провода внутри себя. Над изломами делают петли, а на переходе к осветителю она идет больше. Настольная лампа с шарниром сильно изменяет положение, поэтому используют винтовые зажимы.

Самодельная лампа может оснащаться столярной струбциной. Слесарная не подойдет, ведь на ней нет мягкого покрытия. При создании используют гнездо металлической трубки. Его фиксируют со струбциной сквозными болтовыми соединениями. В гнездо устанавливается штырь. Он играет роль элемента находящегося снизу шарнира кронштейна.

ВАЖНО: Обойму делают из высокоуглеродистой стали. Такая сталь отличается хрупкостью и из-за этого сверло нужно делать прочным. Обойму нельзя бить или пытаться сгибать.

Для шарнирных светильников подойдут только рефлекторы. Абажур они просто не выдержат. Для ровного сета используют форму параболического типа. Самостоятельно изготавливают одинарный рефлектор. Он дает не равномерное освещение. Данную деталь высокого качества изготовить не получится, но ее можно купить. Для отвода воздуха, который будет нагреваться, и выходить, нужен проем в верхней части. Светодиодные и люминесцентные лампы сильно не нагревают деталь, но изделие расходуется. Так что отвод в любом случае лучше сделать.

Принцип связки

Как переделать линейный светильник дневного света в светодиодный

При наличии настольной лампы с линейным корпусом, всегда можно сделать из нее LED. Простой способ – применить диодные ленты. При таком варианте есть возможность подключить его к сети на 220 Вольт без специального питания. Светодиоды подключены последовательно, и если выйдет из строя один, то не будет работать вся конструкция. Характеристики ленты на 220В:

  • матрица SMD5050;
  • 60 штук диодов на один метр;
  • мощность – 10Вт;
  • свет – 2100Лм.

ВАЖНО: Яркость такой ленты сопоставима с лампочкой на 100Вт.

Главный плюс такой переделки настольной лампы на светодиодную – простая и быстрая сборка и подключение. Есть и несколько минусов:

  1. Светодиоды мерцают с частотой на 100 ГЦ. Такое освещение нельзя использовать в жилом помещении по санитарным нормам.
  2. Ленты выпускаются в герметичном корпусе, для безопасности. Но это затрудняет ремонт диодных матриц.
  3. 50 сантиметров – минимальная длина одной ленты. С такой длиной компактную лампу не сделаешь.

Главная проблема – высокочастотное мерцание. Зрение на него не реагирует, но оно вызывает утомление, и читать при нем не получится.

Как переделать настольный люминесцентный светильник в светодиодный

Такой светильник в светодиодный просто не переделаешь. Поставить светодиодную ленту на 220В не получится. При своей минимальной длине в корпус она не влезет, а перегибы конструкция не выдержит. Можно установить несколько лент на 12В. Для этого используется 4 полосы по 25 сантиметров. Эта конструкция даст яркость 75Вт лампочки.

Как переделать цокольные лампы дневного света в светодиодные

Есть 2 варианта: использовать диодную ленту или компактную лампу на светодиодах.

В отличие от предыдущих вариантов световой поток у этой идет направленно. Идеально подходит для освещения места для работы. Если диоды использовать на 0,5 -1 Вт, это даст яркость на 350-700 Лм. Драйверы питания от энергосберегающих лампочек для светодиодных лент не подойдут. Можно спокойно выпаивать провода, а платы брать на переработку.

Настольная лампа переделка светодиодная лента. Переделка люминесцентного светильника в светодиодный

Здравствуйте, дорогие читатели и почитатели сайта Радиосхемы ! Сегодня хочу рассказать Вам о небольшой переделке своего настольного светильника. Когда-то купленный мною люминесцентный светильник работал долго и счастливо, но пришёл и его черёд отправится в мир иной. Стала плохо включаться лампа и начала еле заметно мерцать, что очень сильно раздражало. Больше всего мерцание было заметно боковым (периферийным) зрением.

И тут достался мне на халяву кусок светодиодной полоски на алюминиевом основании. При примерке оказалось, что по длине он подходит как родной. Было решено провести модернизацию.

С полоски выпаял все резисторы и вместо них запаял дополнительные светодиоды, для улучшения светоотдачи лампы. Саму полоску разрезал на три части и соединил их последовательно, теми же светодиодами. Далее укрепил всё это на радиаторе, в качестве которого использовал кусок алюминиевой мебельной направляющей (от раздвижных дверей купе), с помощью термопасты и суперклея. Сам радиатор закрепил в корпусе на термоклей.

Схема источника питания для LED

Осталось сделать драйвер. Не долго думая, решил взять блок питания (БП) от обыкновенной энергосберегайки, коих поднакопилось приличная кучка. В БП необходимо сделать некоторые доработки, что бы к нему можно было подключать светодиоды. Об этом очень много написано в интернете, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности, и приведу только схемы, первые попавшиеся в гугле. Необходимо выкинуть цепь, обведённую пунктиром, и замкнуть оставшиеся выводы меж собой.

Далее всё как обычно: мотаем дополнительную обмотку на трансформатор, паяем туда диодный мост из «шустрых» диодов и конденсатор. В итоге получается очень компактный и достаточно мощный БП (примерно такой мощности, которая указана на лампе, из которой был извлечён БП) практически из ничего.

В итоге получилось оживить пациента и заставить его светить с новыми силами. Единственный обнаруженный минус сей доработки, заключается в том, что из-за применения нового БП, масса которого намного меньше, чем старый дроссель, не много ухудшилась устойчивость, при больших изгибах держателя лампы. Но зато, светильник теперь не боится падений, так как разбиваться теперь там просто нечему и плюс ко всему стал экологически безопасней, так как не содержит ртутьсодержащей лампы.

Современная малогабаритная настольная лампа, которая изображена на фотографии, с установленным в ней источнике света в виде люминесцентной U-образной компактной лампы, проработала несколько лет и отказала.

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.


Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Замена люминесцентной лампы светодиодами

В наличии имелась длинная и узкая печатная плата со светодиодами от линейной светодиодной лампы .

Драйвер в ней перегорел и от нагрева расплавил корпус-трубку. Поэтому ремонту линейная лампа не подлежала, а диоды были исправны. По ширине планка со светодиодами как раз хорошо входила в отражатель настольной лампы.



Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась за счет пластикового фиксатора и цоколя. Для определения необходимой длины светодиодной планки лампу с цоколем необходимо было удалить. Для того чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы пришлось открутить один саморез и снять фиксирующую планку.


Дополнительного крепления цоколь не имел, и для его извлечения осталось только отпаять два питающих провода. Провода были многожильные достаточного сечения, поэтому их решил оставить для подачи питающего напряжения на светодиоды.


После примерки и определения длины светодиодной планки с помощью лобзика был отпилен кусок требуемой длины. Светодиоды на планке размещены по диагонали, поэтому и пришлось пилить лобзиком.


Линия распила прошла в нужном месте, печатные дорожки, соединяющие светодиоды остались неповрежденными.

Для крепления светодиодной планки были использованы имеющиеся крепежные элементы отражателя настольной лампы. Люминесцентная лампа фиксировалась с помощью привинченной саморезоми к отражателю пластмассовой скобкой, а фиксирующая крышка была привинчена к пластмассовой стойке.


В планке между светодиодов было просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и сделана выборка для крепления к стойке. После проверки совпадения крепежного отверстия с отверстием в короткой стойке можно приступать к закреплению планки со светодиодами в отражателе.


Перед окончательной установкой планки со светодиодами в отражатель необходимо к контактным площадкам на ней припаять провода . Один из проводов был короткий, и его пришлось нарастить методом пайки и на место соединения надеть изолирующий кембрик. Так как провода были одного цвета, то после прозвонки мультиметром положительный провод был промаркирован с двух сторон надетыми колечками белого кембрика.

Я использовал готовую печатную плату со светодиодами. Но подобную плату несложно сделать и своими руками. При этом если применить современные одноваттные светодиоды, например LED-SMD5730-1 , то достаточно распаять всего 3-5 шт. Можно также в качестве источника света вместо отдельных светодиодов использовать светодиодную ленту, наклеенную на металлическую полоску. Подбирать драйвер в каждом случае придется индивидуально.


На фотографии хорошо видно как закреплена печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для того чтобы планка была удалена от дна отражателя у длинной стойки (фото слева) на нее был надет кембрик длиной, равной высоте правой короткой стойки.


Перед закреплением светодиодов в отражателе, они были проверены подключением к драйверу. Был также измерен ток потребления. На фотографии изображен отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, предварительно надев на выступающую стойку отрезок кембрика на всю ее длину. Таким образом, зажатый между двумя отрезками трубок надежно будет закреплен и левый край планки.

Выбор и электрическая схема драйвера

Для подачи питающего напряжения на светодиоды был применен бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической принципиальной схеме.


На фотографии Вы видите распайку проводов к драйверу. Провода черного цвета, идущие от светодиодной платы, припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов к драйверу подается питающее напряжение 220 В.


Электрическая принципиальная схема драйвера приведена выше. Конденсатор С1 емкостью 0,8 мкФ ограничивает ток до 57 мА. R1 и R3 ограничивают броски тока из-за заряда конденсаторов в момент включения драйвера в сеть. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, а электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации, чтобы светодиоды не мигали с частотой сети. В схеме драйвера еще установлен и предохранительный элемент, скорее всего это бареттер, он сглаживает броски тока и одновременно является предохранителем. Если понадобится уменьшить или увеличить ток питания светодиодов, то необходимо будет соответственно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1. Увеличить С1 можно даже не выпаивая из платы, припаяв параллельно к его выводам дополнительный конденсатор. При параллельном подключении конденсаторов суммарная емкость равна сумме их емкостей, то есть увеличится и ток тоже увеличится.

Постоянный ток, обеспечивающий оптимальную яркость свечения используемых светодиодов, составляет 20 мА. Светодиоды на печатной плате соединены параллельно по три штуки. Следовательно, ток, необходимый для их работы по такой схеме включения должен составить 60 мА. Как известно, для долговременной работы светодиодов лучше, чтобы протекающий ток был чуть меньше номинального. Поэтому обеспечивающий драйвером ток величиной 57 мА вполне удовлетворяет этому требованию.

Светодиодов на планке оказалось 60 штук. Измеренное падение напряжения на каждой триаде светодиодов составило 2,48 В. Таким образом мощность, потребляемая светодиодами составила 2,48 В × 20 шт. × 0,057 А = 2,8 Вт, что эквивалентно мощности свечения лампочки накаливания 25 Вт. Создаваемая освещенность настольной лампы вполне достаточна при использовании ее в качестве дежурного света, ночного светильника, подсветки клавиатуры компьютера или чтения электронной книги.


Вес драйвера незначительный и поэтому я не стал его крепить жестко, просто прихватил гибким пластиковым хомутом за одну из стоек крепления половинок основания. В качестве выключателя был задействован штатный выключатель настольной лампы. Для завершения переделки настольной лампы осталось только скрепить между собой тремя саморезами ее основание, и можно будет приступать к проведению ходовых испытаний.


Испытания настольной лампы показали хороший результат. Благодаря возможности наклона стойки и поворота отражателя в двух плоскостях настольная лампа позволяет направить световой поток в нужную зону освещения.

Переделка позволила не только восстановить работоспособность настольной лампы без затрат, но и превратила морально устаревшую настольную лампу в современный светильник с низким энергопотреблением.

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

  • G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
  • 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:


  • большую освещенность
  • меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
  • отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.


Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

  • 300мм (используется в настольных светильниках)


Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

  • контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

  • без демонтажа патронов
  • с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Преимущества преобразования люминесцентных ламп в светодиодные

Если у вас есть старый люминесцентный светильник, и люминесцентная лампа на последнем издыхании, мерцает или тускнеет, вы можете просто заменить люминесцентную лампу и, возможно, связанный с ней балласт. Но есть гораздо более разумное решение благодаря светодиодной технологии. По сравнению с традиционным люминесцентным освещением современные лампы, изготовленные из светодиодов, прослужат намного дольше и значительно сократят ваши счета за электроэнергию.

Должен ли я переходить с люминесцентной лампы на светодиодную?

Среди множества преимуществ светодиоды обеспечивают экономию денег и окружающей среды: более длительный срок службы, более низкое энергопотребление и отсутствие токсичной ртути.Светодиоды также излучают гораздо более направленный свет, чем люминесцентные лампы, а это означает, что они направляют свет туда, где вы хотите (внизу на готовом полу или рабочей поверхности), а не в местах, где он теряется (в светильник).

Плюсы и минусы светодиодных ламп

Правда, светодиодные лампы стоят дороже, чем люминесцентные. Но по мере того, как светодиодные светильники становятся все более популярными, затраты снижаются благодаря экономии за счет масштаба. Кроме того, вы также можете сэкономить на замене балластов, переключившись на светодиоды.Светодиодные линейные лампы могут работать 50 000 часов и более, что почти вдвое превышает срок службы сопоставимых люминесцентных ламп. Это означает, что со временем вы будете покупать меньше сменных ламп. Если вы платите кому-то за замену, это также приводит к экономии затрат на рабочую силу с течением времени.

Экономия энергии, денег и окружающей среды

Реальная экономия может прийти в долгосрочной перспективе, благодаря мизерному энергопотреблению светодиодных светильников. По сравнению с люминесцентными лампами светодиодные лампы могут сэкономить от 20 до 50 процентов и более затрат на электроэнергию.Посчитайте, и вы обнаружите, что переход на светодиодное освещение более чем окупит ваши первоначальные инвестиции с течением времени. На самом деле, учитывая долгосрочную экономию средств, зачем ждать?

Светодиодные лампы не только приносят пользу вашему кошельку и прибыли, но и защищают окружающую среду. Сжигая меньше энергии и требуя меньшего количества замен, они сокращают выбросы углерода и беспорядок на свалках.

Кроме того, светодиодные лампы не содержат ртути, в отличие от их люминесцентных аналогов. Этот компонент настолько токсичен, что государственные и местные законы требуют, чтобы флуоресцентные лампы перерабатывались, а не выбрасывались в мусор.Кроме того, флуоресцентные лампы хрупки и могут разбиться, подвергая опасности окружающую среду и окружающих. Светодиодные лампы, с другой стороны, небьющиеся и намного прочнее, чем люминесцентные. Это делает их более безопасным универсальным выбором для любого применения, особенно если дети используют пространство для освещения.

Помимо экологических и экономических соображений, светодиоды обладают и другими преимуществами. В отличие от флуоресцентных, они не будут излучать раздражающий мерцающий свет. Светодиоды также обеспечивают более яркий свет, что делает их идеальными для рабочих мест и выполнения задач.И в отличие от люминесцентных ламп, светодиодные трубки не имеют медленного периода прогрева; вместо этого они мгновенно увеличивают яркость до 100%. Кроме того, светодиоды доступны в широком диапазоне цветовых температур, от теплых до холодных, что дает вам возможность выбрать светодиод, который подходит именно для помещения, которое вы будете освещать, и для его использования.

Суммировав все плюсы и минусы светодиодов, вы увидите, что они дают положительный результат, будь то жилое, коммерческое или промышленное использование.

Замена флуоресцентных ламп на светодиоды

Когда вы решите заменить люминесцентные лампы трубчатыми светодиодными лампами (или TLED), у вас есть три основных варианта.Вы можете оставить существующий балласт и использовать для установки совместимые с балластом светодиоды типа A или выбрать светодиоды типа B с обходом балласта, которые не используют балласт и имеют собственный внутренний драйвер. Третий вариант, тип C, не использует балласт, как и тип B, но имеет внешний драйвер.
Тип A: Совместимость с балластом / Прямая посадка
Светодиоды, совместимые с балластом, дают мгновенные результаты по принципу plug-and-play. Вы просто удаляете старую люминесцентную лампу, подключаете новую светодиодную трубку и щелкаете выключателем. Нет необходимости удалять старый балласт.Его супер простая установка с уменьшенными первоначальными трудозатратами.

Несмотря на удобство, этот вариант имеет несколько недостатков в долгосрочной перспективе. Светодиоды типа А, совместимые с балластом, как правило, дороже, чем их обходные аналоги. Кроме того, хотя они более энергоэффективны, чем люминесцентные, они не так энергоэффективны, как светодиоды с обходом балласта. Ожидайте экономии около 20% энергии при использовании светодиодов, совместимых с балластом, по сравнению с флуоресцентными лампами. Не каждая светодиодная трубка типа А совместима со всеми марками и моделями балластов.Вам нужно будет проверить, какой балласт у вас есть и совместим ли он со светодиодом типа А, который вы рассматриваете. Управление диммированием ограничено возможностями балласта.

Последним большим недостатком светодиодных ламп, совместимых с балластом, является тот факт, что старый балласт все еще находится в эксплуатации и все еще является точкой отказа. Таким образом, даже если светодиодные трубки работают нормально, когда балласт со временем выйдет из строя, светодиодные трубки погаснут, и вам все равно придется вернуться к светильнику и заменить его.

Тип B: Балласт-байпас
Для светодиодных ламп типа B с обходом балласта требуется удаление старого балласта люминесцентных ламп. Эти лампы имеют собственный внутренний драйвер и работают напрямую от сетевого напряжения. Патроны ламп или надгробные плиты также могут потребовать замены проводки. При первоначальной установке требуется дополнительная работа по сравнению со светодиодами, совместимыми с балластом, но конечным результатом является гораздо более надежная и долговечная сборка, поскольку старый балласт исключается из схемы. Доступны ограниченные возможности затемнения.

Хотя светодиоды типа B с обходом балласта, как правило, немного дороже, чем светодиоды, совместимые с балластом, они могут сэкономить дополнительно 20 процентов энергопотребления (в общей сложности примерно на 40 процентов по сравнению с люминесцентными лампами). Это означает, что они окупятся в долгосрочной перспективе.

Тип C: внешний драйвер
Как и для светодиодов типа B, для светодиодов типа C также потребуется удаление существующей трубки и балласта, а также некоторая замена проводки. Но, кроме того, Type C также потребует внешнего удаленного драйвера и подключения его к розеткам.Выбор этих светодиодов с внешними драйверами повлечет за собой дополнительные трудозатраты и затраты, но это окупится еще большей эффективностью и более высокой производительностью. Эти светодиоды также обеспечивают наилучшие параметры диммирования и управления.

Установка

Несмотря на то, что они обеспечивают лучшую эффективность, светодиодные лампы типа B и типа C требуют немного больше времени для установки и ноу-хау. Удаление или обход старого балласта потребует некоторой перемонтажа вашего светильника. Хотя это можно сделать с помощью обычных бытовых инструментов и это не особенно сложно, вам следует проконсультироваться с квалифицированным электриком, если вы не разбираетесь в электричестве, проводке и освещении.

Кроме того, если вы думаете о том, чтобы сделать это своими руками, обязательно наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза на случай, если флуоресцентная лампа разобьется во время извлечения. И, конечно же, вы всегда должны обращаться к инструкциям производителя перед установкой линейных светодиодных ламп.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя по установке перед установкой линейных светодиодных ламп.

Вы запутались или у вас остались вопросы? Мы на расстоянии телефонного звонка или электронной почты, и наши специалисты по освещению будут рады работать с вами, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вас и вашего приложения.

Получите индивидуальное предложение по светодиодным трубкам

Свяжитесь с нами сегодня, и мы составим индивидуальное предложение для преобразования линейных люминесцентных ламп вашего проекта в светодиодные.

Как преобразовать флуоресцентный свет в светодиод?

Флуоресцентное освещение почти устарело за последние несколько лет, поскольку светодиоды, по-видимому, являются предпочтительным выбором для большинства домов и офисов.

Светодиоды

более эффективны и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными люминесцентными лампами. Еще одна удивительная особенность светодиодов заключается в том, что они служат достаточно долго, чтобы вы забыли о замене.

Со всеми этими преимуществами светодиодов переход от люминесцентных ламп является хорошим шагом, который может привести к большему выигрышу в долгосрочной перспективе.

В случае замены люминесцентных ламп на светодиоды необходимо учитывать следующее:

  • Можно ли вставлять светодиодные лампы в люминесцентные светильники?
  • Доступны варианты модернизации для преобразования и модернизации люминесцентных ламп в светодиодные
  • Как заменить флуоресцентное освещение на светодиодное?
  • Стоимость замены люминесцентных ламп на светодиодные при использовании комплекта дооснащения.

Подробнее: Что такое негалогенная настольная лампа?

Можно ли вставлять светодиодные лампы в люминесцентные светильники?

Можно поместить светодиодные лампы в люминесцентные светильники или трубки, потому что светодиодные лампы обладают высокой эффективностью, которую трудно игнорировать.

С появлением светодиодных трубок были заменены люминесцентные светильники в попытке сохранить свет. Для завершения преобразования необходимо выполнить небольшую проводку.

Однако следует соблюдать большую осторожность, так как различия между двумя лампами могут привести к побочным эффектам.

Для люминесцентных ламп между лампой и источником электропитания должен быть размещен балласт. Интересно, что светодиодные лампы совместимы с балластом, поэтому их можно легко заменить люминесцентными, просто подключив их.

Связанные чтения: КЛЛ против светодиодов против ламп накаливания

Варианты модернизации для преобразования и модернизации люминесцентных ламп в светодиодные

1.Люминесцентные лампы для модернизации светодиодных ламп

Замена люминесцентных ламп на модифицированные светодиодные может быть дешевле по сравнению с заменой светильника целиком.

Чтобы преобразовать это, необходимо выполнить некоторую повторную проводку на устройстве, чтобы обойти балласт устройства. Поскольку балласт отвечает за 10% энергии, используемой в светильнике, ожидается, что светильник станет более эффективным после преобразования.

Важно обеспечить устранение неисправностей балласта наряду с их симптомами, такими как мерцание и затемнение.

Это экономичный способ заменить люминесцентную эффективную и менее энергоемкую светодиодную лампу.

Доступны две модели светодиодных ламп Retrofit

: стандартная и высокоэффективная.

Подробнее: Выберите проводные светодиодные гаражные фонари

2. От люминесцентных до магнитных светодиодных лент

Прежде чем думать о замене всего светильника, попробуйте заменить люминесцентные лампы магнитными светодиодными лентами, чтобы сэкономить на затратах.

К металлическим светильникам подходят как магнитные светодиодные ленты, так и магнитные драйверы светодиодов. Это приводит к более простому способу подключения питания сначала к драйверу, чем к магнитным полосам с помощью прилагаемых кабелей.

Подробнее: Выберите светодиодные лампы T8

3. Замените люминесцентные лампы на светодиоды T8/T12

Замена люминесцентного светильника на светодиодную трубку T8/T12 — это самый простой способ , он не требует повторной проводки, вам нужно только установить трубки.

Измените общий вид вашего дома или рабочего места, просто заменив люминесцентные лампы новыми светодиодными лампами.

Как правило, при использовании светодиодной трубки экономится энергия, но мощность различается в зависимости от покупаемой трубки.

Еще одна важная информация, которая обычно различается в зависимости от приобретаемой вами трубки, — это срок службы лампы и количество люменов.

Производство люминесцентных ламп T8 и T12 стало редким, что делает их почти недоступными.

Для тех, кто уже устанавливал эти лампы, но не уверен в правильности установки и хочет заменить их на светодиодные.

Им просто нужно вынуть трубку из приспособления и прочитать маркировку на конце, так как Т8 и Т12 почти одинаковы.

Если вы не видите заготовок, вы можете проверить диаметр трубок, T8 имеет диаметр 1 дюйм , а T12 имеет 1,5 дюйма .

Информация об установленной люминесцентной лампе определяет тип используемого балласта, поскольку T8 и T12 используют электронный и магнитный балласты соответственно.

Затем вы можете заменить свои лампы на светодиодные, просто подключив новые светодиодные лампы без каких-либо модификаций.

Подробнее: Светильники для солнечных столбов

4. Замена флуоресцентной панели на светодиодную

Светодиодные панели

идеально подходят для замены светильников в плоских потолках , где они монтируются на поверхности, а также в подвесных решетчатых потолках.

При изменении внешнего вида лучше придерживаться троффера.

Светодиодные панельные светильники

обеспечивают хорошее впечатление, поскольку они равномерно рассеивают свет без каких-либо тусклых пятен, которые часто появляются в светодиодных и люминесцентных светильниках.

Подробнее: Формы и размеры ламп

Преобразование флуоресцентного света в светодиодный

При замене флуоресцентного светильника на светодиодный проще подумать о замене флуоресцентного светильника на светодиодный.

Когда у вас есть дизайн «все в одном», светодиод имеет гладкий и тонкий профиль, который можно устанавливать на поверхности или подвешивать на проводах.

Некоторые универсальные конструкции, такие как встроенные ламповые лампы, имеют почти такой же размер, как люминесцентные лампы.Конструкция «все в одном» предлагает хорошие функции, такие как защита от воды и пыли, поскольку они в основном подвешены.

После того, как вы установили эти конструкции, вам не следует беспокоиться о следующей установке, поскольку они имеют длительный срок службы лампы.

Ниже приведена информация, которую вам необходимо знать до или во время замены люминесцентных ламп на светодиодные:

– Модернизация люминесцентной лампы и балласта

Чтобы иметь возможность преобразовать люминесцентные лампы в светодиодные, вам может потребоваться установка балластного байпаса .

Это требует, чтобы вы покончили с оригинальным люминесцентным балластом, следовательно, вам нужно больше розеток и рабочей силы.

Комплект для модернизации светодиодов

может понадобиться, если вы не хотите полностью менять светильник, но хотите освежить внешний вид.

Провода играют решающую роль в обеспечении того, чтобы у вас было светодиодное освещение без замены всего светильника.

Хорошо, если у вас нет ноу-хау, если вы не обладаете необходимыми знаниями.

Многие модели светодиодов с байпасным балластом доступны на рынке по разным ценам, но наиболее рекомендуемым является освещение Sunco, которое очень легко установить.

Замена люминесцентного света на светодиодный стала проще и доступнее по сравнению с заменой всего светильника.

Существует несколько способов замены флуоресцентного света на светодиодный, но самый простой — это использование комплекта для модернизации. Эти комплекты важны, потому что они прикреплены к осветительному прибору для размещения светодиодных ламп.

Однако при преобразовании люминесцентного освещения в светодиодное часто возникает проблема, поскольку светодиодные лампы используют нешунтированные патроны, в то время как люминесцентные используют как нешунтированные, так и шунтированные.

Розетки с шунтированием получают напряжение по определенному набору проводов, прежде чем подавать его на оба контакта, в то время как розетки без шунтирования получают энергию отдельно.

Удивительно, но только некоторые люминесцентные лампы имеют шунтированные патроны, такие как T12, самая старая люминесцентная лампа, которая становится редкостью. Другие лампы, такие как T5 и T8, имеют нешунтированные патроны, поэтому их легче преобразовать.

Если ваша люминесцентная лампа оснащена шунтирующими патронами, не паникуйте, просто используйте комплект для модернизации.

Другим подходящим способом замены флуоресцентного света на светодиодный является переключение балластного байпаса.Это означает, что весь осветительный прибор необходимо перемонтировать, чтобы обойти балласт.

Если у вас есть балласт в вашем люминесцентном светильнике, это является преимуществом, потому что переход на светодиоды прост. Существуют два разных типа обхода балласта; трубы с одним и двумя концами .

Эти двое могут доставить вам неприятности при преобразовании освещения.

  • В идеале, для одного конца, как активный, так и нейтральный провода идут к одной стороне розетки, а другая сторона остается неподключенной.
  • Для двустороннего подключения нейтральные провода подключаются к одной стороне розетки, а другая сторона остается для токоведущих проводов.

— Замена всего приспособления

Замена всего светильника — еще один вариант перехода на светодиодные фонари. Несмотря на то, что это дорогой способ, он имеет некоторые положительные результаты, такие как установка новых современных, более тонких и долговечных светильников.

Более простой способ замены всего светильника — использовать комплекты магнитных креплений или светодиодные панели.

Безусловно, новое светодиодное освещение выгодно как с точки зрения срока службы лампы, так и с точки зрения энергопотребления, несмотря на высокую стоимость.

Подробнее: Как выбрать лучшее освещение для шкафа?

Типы люминесцентных ламп

Тип 1: Plug and Play

Plug and play просто означает, что после отключения питания люминесцентная лампа гаснет, а ее место занимает светодиодная лампа, а после восстановления питания загорается светодиодная лампа.

Хорошая светодиодная трубка типа «включай и работай» относится к типу А, поскольку она совместима с балластом люминесцентного светильника.

Тип 2: Байпас балласта

Байпас балласта

представляет собой светодиодную трубку типа B, которую можно устанавливать непосредственно на люминесцентные светильники T8.

Однако существует два типа ламп типа B: односторонние силовые и двухсторонние силовые трубки.

В случае, если у вас все еще есть люминесцентный светильник и вы хотите заменить его, следует придерживаться следующего подхода.

Во-первых, вам нужен квалифицированный электрик, который поможет вам переоборудовать люминесцентные лампы на светодиодные, особенно там, где требуется замена проводки (балластные обходные лампы).

Поскольку не существует определенной или стандартной конфигурации проводки, компании придумали несколько хороших подходов, которым должен следовать установщик.

Люминесцентные лампы на электронных балластах мгновенного включения имеют шунтированные патроны, розетки с электрически соединенными клеммами, а электронные балласты быстрого включения имеют нешунтированные патроны.

Магнитные балласты, в основном используемые на наружных вывесках, также обычно подключаются к нешунтирующим розеткам.

Что касается светодиодных ламп, шунтированные или нешунтированные держатели ламп определяются производителем лампы и включаются в комплект модернизации.

Тип 3: с внешним драйвером

Внешние драйверы имеют решающее значение для людей со старыми люминесцентными балластами и заинтересованы в максимальном повышении эффективности без установки модификаций типа B.

Эти драйверы могут быть интегрированы с надежными функциями затемнения и управления, что помогает сократить трудозатраты и другие затраты на установку.

Светодиоды

Type C, которые часто поставляются с внешними драйверами в зависимости от производителя, имеют уникальные возможности по скидкам.Использование этого варианта является дорогостоящим, поскольку требует приобретения этих продуктов.

Подробнее: Почему ваши светодиодные фонари мерцают?

Как преобразовать 4-футовый люминесцентный светильник в светодиодный?

Ниже приведены некоторые шаги, которые помогут вам заменить 4-футовый люминесцентный светильник на светодиодный.

  1. Отключите питание прибора от коробки выключателя.
  2. Снимите существующие люминесцентные лампы и крышку балласта.
  3. Отключите питание от существующего балласта. Балласт можно оставить в приспособлении. См. электрические нормы.
  4. Подсоедините входную мощность и нейтраль к быстроразъемному разъему, входящему в комплект жгута проводов.
  5. Установите на место крышку балласта и выведите жгут проводов в зону крепления одним концом.
  6. Поместите намагниченные платы светодиодов в светильник, убедитесь, что они сбалансированы и ровны.
  7. Подсоедините жилу жгута к магнитным полосам.
  8. Включите питание, чтобы протестировать только что модернизированное устройство.

Подробнее: Почему ваш светодиодный светильник привлекает насекомых?

Цены на комплекты для замены люминесцентных ламп на светодиодные Комплекты для модернизации

стоят по-разному в зависимости от того, какую люминесцентную лампу вы заменяете, некоторые стоят более 100 долларов , а некоторые стоят меньше.

Цена важна при выборе комплекта модернизации, который лучше всего соответствует вашим потребностям. При покупке комплекта для модернизации убедитесь, что вам предоставляется хорошая гарантия, поскольку они часто имеют более длительный срок службы лампы.

Подробнее: Как утилизировать лампочки?

Заключение

Короче говоря, обновление до новых изменений — это хорошо, потому что они имеют большие преимущества. Старые люминесцентные светильники потребляют много энергии и не очень хорошо выглядят, но это можно изменить в зависимости от вашего бюджета.

Покупка новых светодиодных ламп кажется более дорогостоящей, чем переделка существующих люминесцентных ламп для обеспечения отличного освещения и экономии затрат на электроэнергию.

Если вы не знаете, какой путь выбрать, светодиодный светильник решит все ваши проблемы со светом.

Как преобразовать люминесцентный светильник в светодиодное освещение

Через несколько минут после заказа лампочек и балластов для замены люминесцентных светильников меня осенило. Должен быть способ модернизировать высокоэффективное светодиодное освещение для существующих люминесцентных светильников. Я имею в виду — если нет, давайте начнем эту компанию прямо сейчас, верно?

Итак, я пошел на Amazon и сразу же нашел несколько вариантов замены светодиодных ламп для люминесцентных светильников.

Эти «лампочки» на самом деле вовсе не лампочки в общепринятом смысле; это линейка сверхъярких светодиодов, встроенных в то, что «выглядит» как лампочка, и эта сборка предназначена для установки в патроны существующих люминесцентных светильников. Аккуратный и чистый.

Увеличьте фотографию выше и сфокусируйтесь на сменной светодиодной лампе с прозрачными линзами на переднем плане; вы можете увидеть светодиоды, расположенные внутри. В коробке сразу за светодиодными лампами с матовым рассеивателем, которые я считаю лучшими на кухне.Пожалуйста, не обращайте внимания на розового фламинго.

Питание этих светодиодных ламп (я буду называть их так для удобства) может сильно отличаться от питания люминесцентных ламп. Светодиодные замены, которые я выбрал, предназначены для работы от обычной домашней сети переменного тока, в то время как люминесцентные лампы нуждаются в особом уходе за счет использования стартера и токоограничивающей цепи в сборе — балласта.

Флуоресцентный балласт – Amazon Details

А эти мои [мертвые/умирающие] балласты? Теперь предназначен для мусора.

Чтобы все это заработало, мне пришлось начать с выпотрошения проводки в оригинальных светильниках и удаления балластов. Я покажу каждый шаг, который я проделал для одного из моих приборов — преобразование. Это было несложно, но, конечно, нужно быть осторожным со всем, что связано с электричеством. На рисунках ниже показан весь мой процесс, и вы, безусловно, можете (и должны) попросить местного электрика сделать это, если вам это не нравится!

Преобразование люминесцентного светильника My Kitchen в светодиодный

Естественно, для запуска питание должно быть отключено.

И, я имею в виду, пожалуйста, будьте на 100.00000% уверены, что питание действительно отключено. Убейте разбойника. Выключите выключатель тоже. Имейте также вольтметр или тестер напряжения, как вы можете видеть на фотографии выше, чтобы, как только вы обнажили домашнюю проводку, вы могли еще раз проверить отсутствие напряжения. Вы будете выполнять эту работу на лестнице, возможно, на алюминиевой лестнице. Хорошо, – сказал Нафф.

Фотография выше также является ссылкой Amazon на конкретные светодиодные лампы (одноцокольная лампа Hyperikon), которые я использовал для этого преобразования.Еще раз, они бывают с прозрачными и матовыми линзами. Для меня прозрачные линзы отлично подходят для двух светильников в моей подвальной мастерской. А для кухни? Я ходил с матовыми линзами.

Обратите внимание на слова «Односторонний».

Это тот тип сменной светодиодной лампы (на самом деле трубка), которая мне была нужна, поскольку я хотел обойти балласты… удалить их из этих светильников навсегда. Таким образом, в такой конфигурации эти светодиодные трубки должны быть запитаны только с одного конца.Что происходит с булавками на другой стороне? Ну, они, конечно, используются для удержания светодиода в светильнике. А электрически — там вообще ничего не будет происходить.

Исходная проводка с двумя установленными балластами показана выше для моего кухонного люминесцентного светильника.

Чуть ниже я «освободил» домашнюю проводку в центре (и повторно проверил на отсутствие напряжения), а также начал отрезать часть проводки к узлам штырькового гнезда («надгробие») на слева и справа.

Почему я еще не выпотрошил все целиком?

Потому что мне нужно сначала узнать, как подключаются эти надгробные плиты. И пока я этого не сделаю, я не хочу снимать хорошо припаянную проводку. Что я имею в виду?

Эта картинка выше очень важна.

Я удалил оба узла штыревых разъемов, и на данный момент я действительно отрезал больше проводки. Но только после того, как я прояснил, что происходит за кулисами с точки зрения проводки — и все это выставлено на этом фото.

То, что вы можете видеть выше, это то, что я решил использовать желтую проводку на передней сборке [на рулоне изоленты] для питания внутренних 2-контактных разъемов… тогда как я буду использовать желтую проводку для другой сборки. для питания внешних 2-контактных разъемов. И в обоих случаях это связано с тем, что желтая проводка соединяется прямо с белой проводкой внутри сборок — и теперь это легко увидеть.

(Но я не мог знать этого, не заглянув за кулисы вот так.)

И я маркирую сборки выше, прежде чем «защелкнуть их обратно» в приспособление, потому что, как только они вернутся на место, это единственный способ узнать, что есть что. (Помните — лампочки питаются только с одного конца, поэтому мне нужно знать, какой конец «подключен» к домашнему переменному току!)

Звучит сложнее, чем есть на самом деле.

Но опять же, местный электрик будет развлекаться с этим проектом, если это не что-то для вас, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Они тут же вырубят.

(Позже я покажу вам, как я решил немного по-другому подключить свои светильники в подвале.)

В кадре выше балласты удалены!

Затем я снова устанавливаю два узла штыревых разъемов, наклеивая все важные этикетки клейкой лентой. Вот один…

Далее, от каждой сборки беру по одному желтому проводу на горячую (черную) линию домашней электропроводки – а другой желтый провод от каждой на белую (нейтральную) линию.

Устройство, конечно же, заземлено, как вы можете видеть по неизолированному проводу заземления.Мне не нужно было трогать это…

Затем я защелкиваю крышку проводки на место и вставляю свои новые светодиодные трубки (я просто не могу заставить себя назвать их лампочками), убедившись, что правильный конец [с одним питанием] вставлен в правильный [с питанием] контактный разъем.

И мы готовы, почти…

Как я уже упоминал выше, я обнаружил, что светодиодное освещение с прозрачными линзами не совсем подходит для моей кухни.

Вы видите выше светодиодные трубки с прозрачными линзами. Они СУПЕР яркие, и я нашел их слишком резкими для кухни, поэтому я заменил их на светодиодные трубки с матовыми линзами, которые вы видите ниже, и я использовал прозрачные светодиодные лампы для преобразования моей мастерской в ​​​​подвале.

Даже выше, без добавления причудливого внешнего вида светильника на место — на мой взгляд, это выглядит лучше для кухни. Преобразование кухонного светодиода завершено.

Светодиодное освещение для моей мастерской Люминесцентные светильники

Это тот же процесс, и, без сомнения, прозрачные светодиодные трубки оказались отличными (поистине выдающимися) в моей подвальной мастерской, где мне нужно максимально яркое освещение.

А проводка? Я подошел к этому немного иначе.

И это единственная причина, по которой я добавляю этот раздел — показать еще один пример. И почему вы действительно должны знать, что именно происходит за этими узлами штыревых разъемов.

Выше снимок одного из моих подвальных светильников, который, конечно же, выглядит почти так же, как кухонный. Вы можете увидеть 2 балласта. Вы можете увидеть пучок проводов к домашнему источнику питания и к каждому из двух штыревых разъемов люминесцентных ламп.

Но когда я снимаю первый штыревой разъем, я вижу это…

Теперь, в этом кухонном приспособлении, домашняя энергия пришла в центр блока.В моих подвальных светильниках это фактически касается светильников (оба) на одном конце. В правом верхнем углу фото выше. Теперь, учитывая эту немного другую геометрию, я решил использовать только один штыревой узел — тот, который находится ближе всего к домашнему питанию. Тот, что вы видите выше.

А теперь чуть подробнее, ниже…

Серый провод (Romex) входит в светильник как домовое питание от ближайшей распределительной коробки.

И когда я все подключил электрически, осталось еще несколько проводов под гайками… но теперь все светодиодные трубки будут питаться (от стандартного домашнего переменного тока – без балластов) с одной стороны.

И еще раз — вперед!

Если бы не все руки над головой, работающие на вершине лестницы при неоптимальном освещении (т. е. в темноте), это была бы действительно забавная пара часов. Кроме того, эти светодиодные лампы более эффективны, проще и безопаснее (без внутренней ртути) по сравнению с люминесцентными лампами.

Я уже упоминал, что для светодиодных ламп не требуются балласты? 😉

Теперь я в долгосрочной перспективе. Светодиодное освещение.

На самом деле, в прошлом году мы тоже переоборудовали ландшафтное освещение, но это уже совсем другая история.

Нужна профессиональная помощь местного электрика?

• Посетите нашу страницу поиска подрядчика

Похожие сообщения

• Как заменить потолочный вентилятор
• Мой беспроводной водонепроницаемый дверной звонок Epiphany
• Установка вентилятора в ванной комнате
• Как заменить неисправную розетку GFCI
• Поиск и устранение неисправностей и ремонт сломанного дверного звонка
• Как отремонтировать прохудившуюся стену подвала

Люминесцентные к светодиодам | Преобразование светильника — 2 шага с фотографиями и видео

 

Люминесцентный на светодиодный

Адекватное освещение является важнейшим компонентом безопасности магазина.Заполнение мастерской светом повысит видимость и снизит риск несчастных случаев.

Люминесцентные лампы

, как правило, подходят для мастерской, потому что с их помощью вы можете заполнить довольно большую площадь светом. К сожалению, люминесцентные лампы не лишены недостатков.

  • Для работы люминесцентных ламп требуется ряд компонентов, что затрудняет поиск и устранение неисправностей.
  • Люминесцентные лампы выделяют много тепла, что делает их менее энергоэффективными.
  • Люминесцентные лампы наполнены токсичным ртутным газом, представляющим опасность для здоровья.
  • Утилизация использованных люминесцентных ламп требует осторожности.

Если у вас дома или в мастерской установлены люминесцентные лампы, скорее всего, это будет одна из двух конфигураций.

Первая — это обычная конфигурация, в которой используется балласт и стартер.

Схема подключения обычных люминесцентных ламп

Люминесцентный светильник с балластом/стартером.

Второй — более современное решение, в котором используется электронный балласт и не требуется стартер.

Современный люминесцентный светильник с электронным балластом

Люминесцентный светильник с электронным балластом.

 

Светодиодные трубки для люминесцентных светильников

Решение всех недостатков люминесцентных ламп заключается в разработке светодиодных ламп.

Светодиодная трубка указывает, на какую сторону трубки необходимо подать питание. Светодиодные лампы

предназначены для замены обычных люминесцентных ламп, поскольку они очень похожи физически и могут устанавливаться в одни и те же светильники.

Однако, несмотря на внешнее сходство, светодиодные трубки имеют все компоненты, необходимые для работы, встроенные в трубку.
Это означает, что они не требуют балласта и пускателя и могут поставляться с одной стороны напрямую под напряжением ( L ) и нейтралью ( N ).

Конец светодиодной трубки, на который необходимо подать питание, обозначен « L » и « N ».
Штыри на другом конце не выполняют никаких электрических функций и нужны только для того, чтобы трубка могла входить в люминесцентный светильник.

Преобразование люминесцентного светильника в светодиодные трубки устраняет все недостатки использования обычных люминесцентных ламп.

  • Без дополнительных компонентов.
  • Вырабатывает очень мало тепла – Более высокая эффективность.
  • Нет токсичных газов.
  • В случае пластиковых пробирок не требуется особой осторожности при утилизации использованных пробирок.

Из-за разницы между двумя лампами (люминесцентной и светодиодной) требуется некоторая модификация, чтобы люминесцентный светильник мог принимать светодиодные трубки.

Преобразование люминесцентных ламп для замены светодиодных трубок

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ!!
Если вы недостаточно уверены или компетентны, чтобы сделать следующее, не делайте этого. Электричество опасно!
НИКОГДА не пытайтесь работать с цепями под напряжением. ВСЕГДА сначала ОТКЛЮЧАЙТЕ электропитание.

 

Шаг 1. Удалите ненужные компоненты

 

Современный люминесцентный электронный балласт.

Как упоминалось ранее, в светодиодные трубки уже встроены светодиодные драйверы, а это означает, что для включения светодиодной трубки требуется только питание и нейтраль ( AC ).Прекращение использования конфигураций балласт/стартер и электронный балласт.

Вот почему первым шагом при преобразовании люминесцентного светильника в светодиодные трубки является удаление ненужных компонентов.

После удаления этих компонентов вам останется только корпус светильника и патроны для ламп.

При обрезке проводов для удаления ненужных компонентов важно оставить часть проводов прикрепленными к держателям ламп, так как эти провода будут использоваться для питания сменных светодиодов.

 

Шаг 2: Подающая трубка с током и нейтралью

 

Обычный держатель люминесцентной лампы.

Поскольку светодиодные трубки предназначены для установки в обычный люминесцентный держатель, вам необходимо подключить держатель к фазному и нейтральному. Затем держатель подает питание на свет, когда трубка вставляется в держатель.

Каждый держатель трубки будет иметь два провода. Иногда они имеют цветовую кодировку, а иногда нет. Это не имеет значения.
Любой из этих проводов можно выбрать для подключения под напряжением, а оставшийся провод будет подключен к нейтральному.

Самый простой способ сделать это – подключить источник питания, поступающий в осветительную арматуру от выключателя света, прямо к одному из держателей лампы с помощью ленточных соединителей или наконечников. Другой держатель лампы не будет ни к чему присоединен и будет просто удерживать трубку на месте при установке.

После закрытия светильника модификация будет завершена. Затем в светильник можно вставить светодиодную трубку, соблюдая правильную ориентацию.

 

Перемонтирован светильник на светодиод.

 

Простая альтернатива без повторной проводки

 

Светодиод запустился с помощью внутреннего моста/предохранителя.

Существует, однако, очень простая альтернатива вышеописанному методу, но, к сожалению, она может быть реализована только на обычной люминесцентной лампе, а не на лампе с электронным балластом.

В последнее время производители светодиодных трубок начали добавлять в светодиодные трубки компоненты, которые позволили бы им работать в обычных люминесцентных светильниках без необходимости повторной проводки светильника.

Это было достигнуто путем добавления перемычки/предохранителя к неиспользуемым контактам на светодиодной трубке. Затем производитель также поставляет светодиодный стартер с трубкой, которая также просто содержит перемычку / предохранитель.

При рассмотрении первой (выше) схемы подключения обычного люминесцентного светильника можно отметить, что с этими перемычками Live будет проходить от противоположного конца трубки до требуемой точки на светодиодной трубке.

Хотя это гораздо более простое преобразование, я лично стараюсь его избегать.
Недостатком этого более простого метода является тот факт, что балласт остается в цепи и создает ненужную нагрузку.
По крайней мере, при использовании этого метода я бы закоротил балласт.

Мы переоборудовали наше офисное помещение площадью 5000 квадратных футов с люминесцентных на светодиодные T8 за 4 часа

Пятница, 6 марта 2020 г.

Мы занимаемся модернизацией люминесцентных светодиодов T8 и T12 уже много лет.Может быть, дольше, чем любой сайт электронной коммерции. В этом блоге мы расскажем вам о процессе, который мы использовали для преобразования нашего офисного помещения площадью 5000 кв. Футов в субботу утром, что заняло у нас всего 4 часа.

Мы начали с простого плана. Вот как мы это сделали. Сначала мы собрали все расходные материалы, в том числе: светодиодные лампы T8 с двухсторонним питанием, разъемы Easy Push-In Wire, дополнительный сплошной медный провод № 18 калибра в черно-белом цвете, этикетки для модернизации, лестницы, фары, инструменты и множество рук помощи. .В конце этой статьи я перечислил все инструменты, которые мы использовали. Все наши приборы были абсолютно одинаковыми, поэтому мы знали, что если мы возьмем один из них в качестве образца, чтобы увидеть, что необходимо, все остальные потребуют такого же процесса преобразования. Это помогло сократить время на модернизацию.

У нас в команде был один электрик, а остальные были совершенно неопытны. Это была группа подростков, которые хотели быстро заработать ранним субботним утром. Мы заплатили им очень хорошо, и они были очень удивлены.Во всяком случае, у нас были и юноши, и девушки, и все они отлично поработали.

Мы распределили обязанности как конвейер. Вот как это работало:

1) Двое подростков отвечали за открытие приспособления (мы показали им, как это сделать), они освободили две защелки и позволили линзе опуститься на шарнире, чтобы они могли добраться до трубок.

Здесь я должен отметить, что все были обязаны носить защитные очки, а электричество было отключено. В темных комнатах (в некоторых не было окон) у всех были «налобные фонари», которые мы купили в Harbour Freight, и когда проект был закончен, мы подарили их детям.

После того, как светильник был открыт, один из помощников снял люминесцентные лампы и передал их другому помощнику на полу, который поместил их во временный контейнер. Помощник, все еще находившийся на лестнице, снял крышку, на которой находился балласт, и передал ее вниз. Как только крышка балласта была опущена, помощник наклеил наклейку, которую мы продаем, которая сообщает людям, что этот светильник был преобразован из люминесцентного в светодиодный.

2) Следующая команда сняла балласт, перерезав провода рядом с балластом и удалив крепежный винт балласта.У нас был гаечный ключ подходящего размера, чтобы открутить один винт, удерживающий балласт на люминесцентной лампе, что сделало его очень быстрым и эффективным удалением. У нас был готовый ящик для размещения балластов для надлежащей утилизации последних.

3) В этот момент пришел наш электрик и очистил проводку, обрезал и зачистил там, где это необходимо, и использовал наш 5-портовый вставной соединитель для проводов, чтобы правильно подключить провода. Чисто и просто.

4) Подошла следующая команда, выровняла провода по центру люминесцентного светильника и вернула крышку на место, где когда-то был балласт.Они также установили светодиодные лампы T8 Double End Powered. После того, как все светодиодные лампы были установлены во все люминесцентные светильники в комнате, и до того, как крышки были закрыты, питание было снова включено, и мы проверили, чтобы убедиться, что все работает правильно.

5) Последний парень пришел, чтобы закрыть светильник. Это была самая сложная часть процесса модернизации из-за того, что светильники находились в подвесном потолке. Вам нужно было наловчиться, так как приспособления были склонны двигаться, когда вы прижимали к ним крышку объектива.Мы обнаружили, что вам нужно выровнять крышку объектива и быстро ударить по ней рукой, чтобы «шокировать» ее на место (не сильно, просто быстро). Однако ваши люминесцентные светильники T8 или T12 могут отличаться, поэтому ознакомьтесь с их работой, чтобы ускорить процесс модернизации. Но для нас это была самая сложная часть для неопытных помощников. Попросите вашего электрика показать вашей команде, как это сделать, чтобы быстро и быстро преобразовать люминесцентные лампы в светодиодные.

6) Мы дополнительно упаковали все люминесцентные лампы в коробки, в которых поставлялись новые светодиодные лампы EZ с двухсторонним питанием.К счастью для нас, все люминесцентные лампы работали, когда мы их достали, поэтому мы написали объявление на Craigslist с примерно таким заголовком «Бесплатные 4-футовые люминесцентные лампы T8 в рабочем состоянии». Кто-то схватил их сразу, и все исчезли через 3 часа. Люди, которые их подобрали, были очень счастливы, что они у нас есть, и мы были счастливы видеть, как они идут туда, где они будут использоваться до конца их нормального срока службы.

Мы обнаружили, что в наших офисных помещениях мы увеличили количество свечей для ног в три раза.Я забыл упомянуть, что мы использовали матовые светодиодные трубки EZ Double End Powered 4000K из-за особенностей использования помещений. Когда все пришли в следующий понедельник на работу, они были очень впечатлены более ярким рабочим местом и естественным внешним видом нового светодиодного освещения.

В заключение, вот результаты, которые мы получили после преобразования 100 люминесцентных t8 3-ламповых 4-футовых светильников. Каждый люминесцентный троффер имел 3 люминесцентных лампы Т8 по 32 Вт и 1 люминесцентный балласт по 12 Вт.Чтобы найти общую мощность, используемую этими светильниками, мы умножаем 32 ватта на 3 и добавляем 12 ватт для балласта, чтобы получить в общей сложности 108 ватт на свет. Затем мы умножаем 108 ватт на 100 люминесцентных ламп, используемых в офисном комплексе. Это колоссальные 10 800 ватт электроэнергии. Ух ты! Теперь давайте подсчитаем, сколько мощности потребляет офисный комплекс после перехода на светодиодные лампы T8 с двухсторонним питанием. Каждая светодиодная трубка T8 рассчитана на 18 Вт. Умножаем 18 ватт на 3 и получаем 54 ватта.Берем 54 ватта, умножаем на 100 и у нас остается 5400 ватт. Это половина мощности люминесцентных ламп. Это значительное снижение потребляемой мощности. Подумайте об экономии энергии, которой мы теперь будем наслаждаться, двигаясь вперед!

Теперь давайте рассчитаем денежную стоимость нашей модернизации светодиодов. На момент написания этой статьи мы установили 300 двухсторонних светодиодных ламп по цене 6,14 доллара за штуку. Это большое количество дало нам значительную скидку (см. цены на нашем веб-сайте здесь). 200 5-портовых вставных проводных соединителей по цене 0 долларов США.75 наклеек каждая и 100 светодиодных этикеток по цене 0,14 доллара США каждая. Вы можете безопасно приобрести все эти товары на нашем веб-сайте здесь. который включает в себя бесплатный доступ ко всем нашим видео, включая наше популярное видео «Преобразование люминесцентной лампы в светодиод T8 за 5 или менее минут с помощью нашего комплекта EZ Kit».

Материальные затраты
Кол-во Цена Стоимость
Светодиодные трубки 300 х 6,14 $ 1842 долл. США
Соединители проводов 200 х $0.75 150 долларов
Этикетки 100 х $0,14 14 долларов
ВСЕГО $2006

Рассчитаем экономию электроэнергии.
 
Местный коммерческий тариф на электроэнергию = 0,102 долл. США/кВтч
Рабочее время = 9 часов
Дней в году = 365

Старая флуоресцентная установка
Потребление электроэнергии 10 800 ватт = 10.8кВт
Стоимость электроэнергии за киловатт 0,102 долл. США x 10,8 кВт = 1,1016 долл. США
9-часовой рабочий день Стоимость электроэнергии  1,1016 долл. США x 9 часов = 9,9144 долл. США
Стоимость электроэнергии за рабочий день в год $9,9144 x 365 = $3618,756

 

Установка новых светодиодов
Потребление электроэнергии 5400 Вт = 5,4 кВт
Стоимость электроэнергии за киловатт $0.102 х 5,4 кВт = 0,5508 долл. США
9-часовой рабочий день Стоимость электроэнергии 0,5508 долл. США x 9 часов = 4,9572 долл. США
Стоимость электроэнергии за рабочий день в год 4,9572 x 365 = 1809,378 долларов

 

Люминесцентный T8 и светодиодный T8
Люминесцентная лампа Годовая стоимость электроэнергии Светодиод Годовая стоимость электроэнергии
3 216,672 $ $1 809,378

 

Общая годовая экономия светодиодов по сравнению с люминесцентными лампами
1407 долларов.294

 

Менее чем через два года наше преобразование светодиодов окупится за счет экономии энергии, и мы начнем видеть преимущества увеличения количества света и более глубокой экономии энергии на долгие годы вперед!

Модернизация светодиодными лампами с двухсторонним питанием — это самая быстрая и простая модернизация обхода балласта, которую вы когда-либо делали. Мы предлагаем ряд видеороликов о замене люминесцентных ламп t8 или T12 на светодиодные T8, которые подходят практически для всех типов светильников.Тем не менее, вы должны открыть и осмотреть свое приспособление, чтобы не было сюрпризов в полевых условиях. Остерегайтесь аварийных светильников, светильников с двойным балластом, старых светильников с плохими надгробиями, странной проводкой и другими странными конфигурациями. Готовы переоборудовать свое здание, заполненное 4-футовыми люминесцентными светильниками T8 или T12, потребляющими старую энергию, на светодиодные T8? Просто заполните эту форму, отправьте нам фотографию, если вы не уверены, и мы поможем вам ускорить реализацию вашего проекта!

Вот что у нас было под рукой для замены светодиодов:

  • Лестницы, многие из них
  • Лампы
  • , мы использовали двойной конец, матовый 4000K, поскольку у наших приборов не было линз, а была открытая сетка.В наших светильниках было три лампы
  • Налобные фонари
  • Защитные очки
  • Наклейки для светильников (есть на нашем сайте)
  • Быстроразъемные разъемы Push-In (также на нашем веб-сайте)
  • Инструмент для снятия винта или гайки балласта, нужен только один, быстро
  • Ножницы для проводов на балласте, обрезать провода вплотную, см. видео
  • У электрика был инструмент для зачистки проводов и ножницы, мы дали ему помощника
  • Мы также имели под рукой, но не нуждались, дополнительные надгробные плиты с шунтированием на случай, если мы найдем плохие, дополнительный одножильный провод № 18 черного и белого цвета.
  • Пропылесосить, чтобы убрать после того, как закончим
  • Вода и закуски, всегда полезно, чтобы ваша команда была увлажнена и сыта 🙂

 

Надеюсь, это дало вам представление о том, чего ожидать от более масштабного проекта, такого как церковь, офисный комплекс или склад. Ваш план может несколько отличаться из-за высоты потолка, использования пространства или других факторов, уникальных для вашего местоположения. Мы также предоставили большой проект с очень похожей установкой на складе, где использовались два ножничных подъемника, меньше людей и больше квалифицированной помощи, что еще больше упростило процесс, сэкономив больше времени и денег.

Спасибо, что прочитали. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим быстрым инструментом для преобразования люминесцентных ламп в светодиодные T8, чтобы увидеть все доступные вам варианты. Это отличная отправная точка, которая поможет ускорить ваш проект. Мы также сделали эту простую в использовании страницу для крупных проектов, что позволяет вам покупать каждый компонент модернизации светодиодов оптом для значительной экономии.

Спасибо, что выбрали Total Lighting Supply для вашего проекта.

Опубликовано в: .

Переход с люминесцентных ламп T5 на светодиоды — LED Indy

Если вы посмотрите вверх, вы найдете люминесцентные лампы T5 и высокие отсеки T5 на тысячах складов, логистических центров и производственных предприятий по всей стране.Был период времени, когда люминесцентные лампы T5 использовались для нового строительства, а также для замены высоких отсеков HID, многие из которых были вызваны коммунальными компаниями, поощряющими клиентов использовать меньше электроэнергии. Люминесцентная лампа T5 будет излучать адекватный уровень освещения в течение гораздо более длительного времени, чем металлогалогенная или другая HID-лампа, но снижение энергии не так сильно, как вы думаете. Менеджеры по эксплуатации и объектам, безусловно, сэкономили много времени и денег на техническом обслуживании и замене, но фактическая экономия затрат на электроэнергию по-прежнему оставляет много возможностей для улучшения.Обычно HID, потребляющий в общей сложности 450 Вт, заменяется на T5, потребляющий 354 Вт. Приличное падение, но светодиод мощностью 150 Вт или меньше будет давать такой же световой поток и в течение значительно более длительного времени. Это означает, что существует дополнительная экономия энергии на 60 %, которая может быть достигнута за счет замены высоких отсеков T5 новыми светодиодами.

 

Допустим, вы хотите получить дополнительную экономию. Какие есть варианты?

 

Светодиодные трубки T5 или установите новый светодиодный светильник.

Одним из первых шагов, когда вы хотите заменить высокий отсек T5 на светодиоды, является замена люминесцентных ламп T5 на светодиодные лампы T5 или установка нового светодиодного светильника. Замена отдельных ламп может быть дешевле, но это не всегда так, особенно если ваш поставщик энергии предлагает стимулы для перехода на светодиодные высокие отсеки. Каждая трубка T5 может иметь скидку от 2 до 6 долларов, тогда как на новое приспособление можно получить скидку от 50 до 100 долларов, поэтому чистая стоимость может быть очень близкой.

 

Соответствующие уровни светоотдачи.

Еще одна вещь, в которой вы должны убедиться, если вы думаете об использовании метода замены только трубки, заключается в том, что вы получаете соответствующие уровни светоотдачи. Вы можете обнаружить, что ватт на ватт, вы не получите те же показания фут-свечей при измерении высоты с помощью сменной трубки T5. Если вы пойдете по пути новых приспособлений, что делает большинство людей и что мы чаще всего рекомендуем, вам нужно будет решить, какой тип высоких отсеков лучше, поскольку не все высокие отсеки одинаковы. Флуоресцентные светильники хорошо работают в жарких пыльных условиях, но не все светодиоды подходят, поэтому при выборе типа светодиодного светильника вы должны учитывать среду, в которой вы их размещаете.Доступны различные температурные и IP-рейтинги. Существуют варианты высоких отсеков для светодиодов с линзами, закрывающими диоды, некоторые из которых защищают от насекомых, а другие — нет. Хотя, возможно, вам вообще не нужен объектив. Если огни находятся на высоте 30 футов, открытые диоды не так заметны, как если бы они были в вашем офисе, на высоте 5 футов над вашей головой.

 

Гарантия

Хотя это и не касается высоких отсеков, следует также учитывать гарантию.Стоит ли приобретать светильник, который прослужит дольше и будет иметь покрытие 10 лет вместо 5? Являются ли гарантии продуктов, которые вы сравниваете, одинаковыми? Убедитесь, что вы знаете подробности того, что означает «ограниченный», если у вас есть ограниченная гарантия.

 

Светодиоды

очень эффективны, а благодаря доступным скидкам доступны продукты, которые обеспечивают годы экономии и отличного использования. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите лично убедиться в преимуществах светодиодов, позвоните нам по телефону (317)-759-4533 или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]ком.

 

Процитированная работа

https://www.duke-energy.com/business/products/smartsaver/lighting

https://www.usaveled.com/rebates-and-incentives/

Преобразование люминесцентных ламп в светодиодные

Тем не менее, вы можете ознакомиться с типами светодиодных систем, прежде чем переходить на светодиодную модернизацию. Светодиодные трубчатые светильники бывают разных конфигураций и, в зависимости от их типа, могут потребоваться различные шаги для успешного преобразования.Также важно знать, какой тип светодиодов лучше всего соответствует вашим потребностям. Само преобразование обычно является запоздалой мыслью, так как лицензированный электрик может легко позаботиться об этом за вас.

FM Lighting and Electrical — местный специалист по люминесцентному и светодиодному освещению в Калгари. Наш 25-летний опыт работы с обеими системами освещения делает нас идеальным кандидатом для модернизации вашего лампового освещения. Позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение по модернизации вашего светодиода в Калгари.

Азбука светодиодного трубчатого освещения

Преобразование вашей флуоресцентной системы освещения в светодиодную — это скорее упражнение в принятии решений, а не ручной процесс.В частности, вам придется подумать о том, какой тип светодиодного освещения лучше всего подходит для ваших нужд и бюджета.

Существует 3 типа светодиодных ламп, которые вам необходимо рассмотреть:

Светодиод типа A или совместимый с балластом: Светодиоды типа A проще всего установить, поскольку они могут использовать тот же балласт, что и люминесцентные лампы. Просто снимите люминесцентную лампу, подключите светодиод типа A и наслаждайтесь настоящим светодиодным освещением, поскольку внутренний драйвер устройства подключается к существующему балласту.Установка светодиодов типа А не требует каких-либо конструктивных изменений в вашем осветительном приборе. Большинство светодиодов типа A совместимы с балластами T12, T8 и T5.

Несмотря на то, что тип A является популярным выбором светодиодов из-за простоты установки, эти системы plug-and-play являются одними из самых дорогих вариантов светодиодов на рынке. Они также находятся на нижнем уровне с точки зрения энергоэффективности, хотя они все еще как минимум на 20% более эффективны, чем люминесцентные лампы. Наконец, надежность светодиодов типа А связана с балластом, который может выйти из строя и увеличить затраты на техническое обслуживание.

Светодиоды

типа A — отличный выбор для модернизации светодиодов, если удобство важнее других соображений.

Светодиод типа B или шунтирующий балласт: В отличие от типа A, светодиоды типа B требуют удаления старого балласта и получают питание непосредственно от сетевого напряжения. Установка светодиода типа B может потребовать значительного перемонтажа проводки, а также замены розетки, и ее следует доверить лицензированному специалисту.

По сравнению со светодиодами типа A, светодиоды типа B компенсируют более сложную установку, обеспечивая более высокую надежность и энергоэффективность.Светодиоды типа B — отличный вариант, если вы хотите, чтобы ваша трубчатая система освещения окупила себя в долгосрочной перспективе.

Тип C или светодиод с внешним драйвером: Помимо замены электропроводки и других модификаций вашего электрооборудования, для светодиодов типа C требуется внешний драйвер, который должен быть подключен к розеткам (не к сетевому напряжению). После подключения внешний драйвер может также включать несколько других светодиодных индикаторов.

Преобразование вашей люминесцентной системы на светодиоды типа C влечет за собой относительно высокие трудозатраты, но их производительность часто превосходит другие варианты светодиодов.Светодиоды типа C, как правило, имеют самый длительный жизненный цикл, меньше всего сокращают счета за электроэнергию и обеспечивают наилучшее управление яркостью и освещением.

Светодиоды

Type C — это то, что вам нужно, если вы ставите производительность выше всего остального.

Примечание по модернизации и переоборудованию светодиодов 

Поскольку светодиоды типа B и типа C требуют модификации вашего электрооборудования, мы рекомендуем вам нанять профессионала для модернизации или преобразования светодиодов. Процесс установки требует глубоких знаний в области электричества и проводки, которыми обладает только квалифицированный электрик.

Простое преобразование светодиодов

Поскольку вы вряд ли будете производить переоборудование самостоятельно, ваша основная роль в этом процессе — выбрать предпочтительную систему светодиодного освещения. Ваш выбор:

  • Светодиоды типа А, известные своим превосходным удобством и простотой установки
  • Светодиоды типа B, пользующиеся большим спросом в течение долгого времени
  • Светодиоды типа C, отличающиеся непревзойденной производительностью 

Являясь ведущим поставщиком люминесцентного и светодиодного освещения в Калгари, компания FM Lighting and Electrical идеально подходит для того, чтобы помочь вам перейти от люминесцентных к светодиодным системам.Наши электрики не только имеют большой опыт установки всех типов светодиодных трубчатых ламп, но также могут помочь вам в процессе принятия решения и помочь вам сделать выбор, соответствующий вашим потребностям и бюджету. Позвоните по телефону 403-863-8529 или заполните онлайн-форму обратной связи , чтобы заказать бесплатную консультацию по переоборудованию или модернизации светодиодов.

Часто задаваемые вопросы

Q: Каковы преимущества светодиодного освещения по сравнению с люминесцентным?
A: Основными преимуществами светодиодов по сравнению с люминесцентными лампами являются более длительный срок службы и более низкое энергопотребление.Со временем светодиоды становятся более экономичным и экологически чистым вариантом.

Q: Каковы недостатки светодиодного освещения?
A: Первоначальная стоимость светодиодных ламп обычно выше, чем у люминесцентных. Хотя светодиодные лампы более экономичны в долгосрочной перспективе, люминесцентные лампы могут быть менее дорогими для кратковременного освещения.

В: Как светодиоды помогают окружающей среде?
A: Светодиодные фонари потребляют меньше энергии, что снижает выбросы углекислого газа в вашей семье.Кроме того, в отличие от люминесцентных ламп, светодиоды не содержат токсичных химических веществ, таких как ртуть. Наконец, светодиоды служат значительно дольше, чем системы освещения, что снижает количество отходов.

.

0 comments on “Переделка люминесцентной лампы в светодиодную: Как заменить люминесцентные лампы на светодиодные: схема переделки светильника

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.