Как подключить 3 розетки: инструкция по монтажу и схема

инструкция по монтажу и схема

На чтение 5 мин Просмотров 14.2к. Опубликовано Обновлено

Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

Виды электропроводок

Параллельное подключение трех розеток к одному проводу

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

  • Надежная защита от механических повреждений.
  • Безопасность эксплуатации электропроводки.
  • Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

  • Простота обслуживания и восстановления.
  • Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
  • Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

Способы подключения

Способы подключения розеток

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

  • Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
  • Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
  • Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
  • Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

Порядок монтажа

Гипсокартон — хрупкий материал, работать с ним нужно осторожно

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

  1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
  2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
  3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность — подключить к ней любую бытовую технику.

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

  • Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
  • Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
  • При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Установка изделия с выключателем

Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

К преимуществам совмещенных конструкций относят:

  • Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
  • Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
  • Эстетичность и простота монтажа.

Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

как сделать работы своими руками, установить тройное устройство и подсоединить по схеме

Обычно в помещении обустраивается несколько розеток, однако их не всегда хватает для подключения необходимых бытовых приборов. Поэтому часто монтируются двойные и даже тройные изделия, чтобы использовать электричество без удлинителя или сетевого фильтра. Это актуально для кухни и рабочей комнаты с оргтехникой и компьютером. Но подключить тройную розетку немного сложнее, чем обычную одинарную.

Что собой представляет устройство из 3 разъемов?

Розетка независимо от количества посадочных мест в ней имеет стандартную конструкцию:
  • керамическую сердцевину, на которой содержатся клеммы для нулевого и фазового проводов, иногда и для заземления;
  • декоративную пластиковую коробку;
  • металлические пластины, которые обжимают штыри штекера для замыкания цепи.
В двойных и тройных может быть один или несколько подрозетников – это зависит от марки прибора, его конструктивных особенностей. Пластины чаще латунные или медные, поскольку они отличаются более высокой проводимостью и прочностью, чем другие металлы. При этом важен способ крепления проводов, сила их фиксации в клеммах. Чаще всего это отверстия в металлических пластинках, снабжённые для фиксации шурупом.
Необходимо сильно затягивать крепёж, чтобы не нагревались плохие контакты
и не искрили. Это условие важно для безопасности, поскольку такие розетки с люфтом проводов в клеммах часто становятся причиной пожара. По принципиальной схеме установки тройной розетки с двойными аналогами есть небольшие различия. Необходимо подводить в определённом порядке фазные и нулевые проводники к попарно расположенным клеммам. Если порядок расположения на левой или правой клеммах фазного и нулевого проводов роли никакой не играет, то очерёдность подключения каждого последующего гнезда уже определено и должно выполняться так, чтобы не возникало короткого замыкания.

Совет

Среди нескольких конфигураций тройных приборов популярны ленточные, в которых гнёзда расположены на одной линии, или в форме треугольника, где посадочные места располагаются более компактно в вершинах треугольника.

Принципиального различия в их работе нет, всё зависит от предпочтений и потребностей хозяев.

Плюсы и минусы

Для установки в кухне или комнате бытовых приборов используется несколько розеток. Однако с каждым годом выпускаются новинки, которые подключаются к бытовой сети и существенно упрощают жизнь. Яркий пример:
  • кондиционеры;
  • вентиляторы;
  • локальные обогреватели;
  • приборы для ухода за волосами, ногтями, внешностью;
  • увлажнители и ионизаторы воздуха, множество других изделий.
В кухне вовсе может быть огромное количество крупной и мелкой бытовой техники, которая работает только от сети (о расположении розеток на кухне читайте тут). Чтобы не приходилось устанавливать несколько сетевых фильтров, создавая повышенную нагрузку на электросеть, или постоянно переподключать разные приборы в свободных гнёздах, устанавливают тройные розетки. Тогда получается обеспечить постоянное подключение для трёх приборов вместо одного. Это существенно облегчает жизнь, позволяет более удобно организовать пространство без лишних проводов. Преимущества:
  • невысокая цена;
  • удобство эксплуатации;
  • лёгкий монтаж;
  • в случае появления неисправности легко отремонтировать;
  • могут устанавливаться в подрозетники одинарных предшественников, поэтому сменить одинарную розетку на тройную труда не составит;
  • не требует подведения дополнительной проводки;
  • обладают безопасным креплением;
  • надёжны.
Многим нравится установка вместо тройной несколько одинарных, но близко установленных. Часто это связано с недостатками прибора:
  • Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов.
  • Необходимо рассчитывать максимально допустимую нагрузку. Если подключить сразу 3 мощных электроприбора, то перегореть могут розетка, контакты и вся проводка до распределительного короба, что требует трудоёмкого ремонта.
  • Поскольку вес от трёх вилок разных приборов постоянно будет воздействовать на всю конструкцию, то со временем будет разрушаться декоративное покрытие и корпус из пластика. Это может стать причиной короткого замыкания.

Важно

Чтобы предотвратить эти недостатки, необходимо перед установкой правильно рассчитать мощность подключаемых в неё приборов и взять небольшой запас. Все крепления элементов выполнять качественно.

Зачем нужна установка?

Возможность подключения тройной розетки нужна для организации питания сразу для трёх электроприборов. Чаще всего такие розетки требуются для кухни и комнат с установленным компьютером, оргтехникой, телевизором и дополнительными акустическими системами. Тогда при небольшой суммарной мощности можно пользоваться одновременно всеми подключёнными изделиями. Необходимо понимать, что для прокладки новой розетки потребуется подсоединить к распределительной коробке проводник
, на поверхности стены сделать жёлоб для укладки проводки, высверлить отверстие для подрозетника. Если в квартире сделан ремонт или подобные мероприятия потребуют сложного заделывания покрытий, то лучше заменить одинарное изделие тройным. Это повысит функциональность электросети, труда и ресурсов. О том, как установить розетки и выключатели своими руками, узнайте здесь.

Основные разновидности

В общем плане тройные розетки представляют собой пластиковый короб с декоративной накладкой, в которой содержится 3 расположенных внутри треугольника или в линию гнезда. Внутри розетка может состоять из одного или трёх керамических сердечников, которые содержат клеммы с пружинами, где фиксируются фазные и нулевые провода. Может выпускаться продукт с наличием заземления или без него, тогда добавляется ещё одна клемма для подключения провода заземления. Тройные розетки бывают таких типов:
  • С5 – стандартная, для вилок советского образца и без провода заземления. В продаже встречаются реже, однако часто можно встретить в квартирах, где ремонт последний раз делался не менее двух десятилетий назад.
  • С6 – более современные, содержат разного типа заземление, оснащены более широкими отверстиями под штыри вилки. Представлены в очень широком ассортименте с возможностью выбора походящего дизайна.
В зависимости от модификации розетки выделяют такие категории:
  1. с автоматическим выключателем, который срабатывает в ответ на перегрузки;
  2. без заземления или с ним;
  3. накладные или встраиваемые;
  4. внешние (наружные) с защитной крышкой;
  5. внутренние, разработанные специально для подключения при организации скрытой проводки.
Ещё можно встретить не цельные тройные розетки, а блочные, которые собираются из трёх отдельных приборов, но фиксируются одной рамкой. При выборе необходимо внимание обращать на размеры, соответствие блоков габаритам рамки.

Совет

Тройные розетки с общим подрозетником — более компактные, простые в установке, но менее безопасные и удобные в использовании.

Комплектующие для сборки

Можно приобрести тройные розетки, но чаще их собирают вручную из отдельных деталей в один прибор. Возможные проблемы подбора комплектующих:
  1. Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
  2. Требования к нему не соответствуют цели установки.
В данном случае выход — самостоятельная сборка из трёх одиночных розеток тройной. Для этого нужны такие детали:
  • стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А;
  • накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток;
  • крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.
Декоративные крышки одинарных розеток не понадобятся, однако их лучше не выбрасывать, а оставить, как комплектующие для одинарных розеток, которые ещё есть в доме, для замены повреждённых или изношенных.

Как установить своими руками?

Для монтажа потребуется чёткое соблюдение нескольких этапов:
  1. разметки;
  2. высверливания углубления под подрозетник;
  3. установка прибора;
  4. сборка.
Нужно убедиться, что напряжения в сети нет, для чего отключается подача электричества в электрощите, предупреждаются соседи многоквартирного дома.

Разметка стен

Этап самый важный, поскольку от качества выполнения и ровности нанесения зависит монтаж, удобство фиксации приборов.

Внимание

Необходимо пользоваться строительным уровнем (можно до 1 м длиной), чтобы выставлять прибор строго по вертикали и горизонтали. Это гарантирует простое подключение.Для успешного монтажа тройной розетки необходимо соблюдать среднее расстояние между центрами элементов. Оптимальная величина равна 7,2 см. Такого размера обычно выпускаются тройные декоративные панели, поэтому несоблюдение размеров приведёт к невозможности установки рамки. К штроблению стен, сверлению углубления под подрозетники необходимо приступать только после выполнения разметки. Исправить углубления или перенести их на несколько сантиметров невозможно без потери прочности фиксации изделия в стене.

Высверливание отверстия

Для высверливания ниши под подрозетник нужна электродрель с корончатым сверлом с победитовым напылением. Это позволит просверлить кирпич, бетон. Чтобы сделать углубления под проводку, используется шлифмашина угловая и зубило с молотком.
Углубление делается так:
  1. Нужно удерживать дрель перпендикулярно к стене, просверлить на глубину подрозетника с запасом примерно 0,5 см.
  2. Зубилом и молотком устраняется средняя часть кирпичной кладки или бетона.
  3. При установке в листе гипсокартона используется соответствующая насадка.
  4. Сверление выполняют аналогично бетонным или кирпичным поверхностям, но лишнее остаётся внутри коронки. Если такого инструмента нет, то в ГКЛ отверстие вырезается канцелярским или сапожным ножом.
При прокладывании проводки делается штроба шириной от 1 до 3 см в зависимости от типа кабеля, наличия гофры. Для тройной розетки нужен трёхжильный кабель с сечением провода не менее 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Для крепления подрозетника используются разные методики в зависимости от материала стены. Вот как можно это сделать:
  1. В кирпичную кладку или бетон вставляется короб с фиксацией на алебастр или раствор.
  2. При креплении в гипсокартонном листе необходимо вставить в отверстие подрозетник, а затем подкрутить шурупы, которые держат раздвижные лапки. Необходимо подкручивать с таким усилением, чтобы полотно не раскрошилось, при этом прибор не шатался.

Важно

Перед установкой короба в нишу необходимо вырезать в нём отверстие для проводки, которая будет подсоединяться к клеммам сердцевины розетки.

Проводка подключается, когда смесь в нише высыхает.
  • Если это алебастр, то потребуется примерно 2–3 часа для застывания раствора.
  • Если другой тип смеси, то высыхание будет более длительным.
Нужно дождаться полного застывания, чтобы не сбить расположение короба, не нарушить геометрию.

Схема подключения

Сначала определяют точное место и ориентацию блока тройной розетки, от чего будет зависеть функциональность прибора, его долговечность.
  1. Для фиксации тройных розеток на кухне необходимо выбирать место, где будут располагаться несколько бытовых приборов — обычно над столешницей, чтобы не использовать тройники или удлинители.
  2. Если установка выполняется в комнате, выполняют монтаж ближе к телевизору или компьютеру — так, чтобы экран маскировал конструкцию.
  3. При монтаже в кухне или санузле, где будет повышенная влажность и колебания микроклимата, нужно крепить не ближе 0,6 м от источника воды и не ниже 0,5 м от пола. Это обеспечит безопасность приборов.
Лучше всего проводить розетку до финишной отделки, чтобы не разрушать целостность покрытия стен.

Как подсоединить выключатель?

Монтаж выполняется в нескольких случаях, когда не предусмотрено иных электроприборов или требуется подключение их в близости к выключателю. Тогда стоит монтировать их в виде распределительной коробки. Алгоритм установки следующий:
  1. С распределительной коробки снимается напряжение, подключаются нулевой и фазный провода к клеммам розетки.
  2. Розетка будет использоваться, как распределительная коробка, чтобы подключать освещение. Коммутация выполняется в обычном порядке: выводятся провода к выходам светильника.
  3. Защитные и нулевые провода подключаются уже от розетки трёхжильным кабелем: на клеммы розетки подаётся защитный и нулевой провода, а фазный – на вывод выключателя.
  4. Для тестирования работоспособности выключателя с тройной розеткой необходимо подключить напряжение и проверить с нагрузкой, например, основным освещением (проверка выключателя) и настольной лампой (проверка розеток).

Внимание

При коммутации многорожковой лампы необходим трёх- и четырехжильный кабель.

При этом трёхжильный соединяет клеммы розетки и выход выключателя, а четырехжильный – защитным и фазным проводом подсоединяется к выходам розетки, а другая пара проводников – к выходам выключателя.

Техника безопасности

При выполнении электромонтажных работ с установкой тройной розетки и выключателей необходимо придерживаться техники безопасности:
  1. использовать качественный инструмент с хорошей изоляцией;
  2. надевать защитную одежду, обувь с прорезиненной подошвой;
  3. выполнять действия только днём при хорошем освещении;
  4. отключать питание в электрощите, чтобы избежать поражения током;
  5. позаботиться о том, чтобы никто не включил электричество: повесить на щиток табличку с предупреждающей надписью, лично предупредить соседей;
  6. удостовериться в полном отсутствии проводки в местах, где планируется сверление и штробление стен под электропроводку и подрозетники;
  7. хорошо затягивать все винты в клеммах, чтобы не было искрения или нагревания в таких соединениях;
  8. работы выполнять в сухом помещении.
Выполнение всех этих рекомендаций убережёт от несчастного случая, обезопасит работы по установке или ремонту электроприборов. Для установки тройной розетки потребуется выполнение таких работ:
  1. подготовка;
  2. разметка стен;
  3. сверление отверстия под короб;
  4. сам монтаж.
Необходимо придерживаться правил безопасности при ремонте и установке электроприборов, чтобы не подвергать себя риску поражения током. Поэтому нужно проверять инструменты на предмет отсутствия повреждений в изоляции проводов, силовых элементов, придерживаться инструкции.

инструкция по монтажу и схема

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Подключаем трехфазную розетку на 380 вольт самостоятельно

Часто на производственных предприятиях, при строительстве или в офисах используются мощные электроприборы, требующие трехфазного питания на 380 В. И если подключить обычную розетку к однофазной электросети достаточно просто, то подсоединение разъема на три фазы имеет свои нюансы, так как к нему подводится четырех- или пятижильный кабель (с заземлением)

Поэтому, чтобы подключение было безопасным и не привело к выходу из строя электрического оборудования, важно присоединить все проводники правильно и не перепутать фазу и ноль

Какие розетки применяются при подключении электроприборов на 380 вольт

В нашей стране в основном используются розетки двух типов: PC32 и 115 (125) 3P+PE+N, а также их зарубежные аналоги:

  • Разъемы типа PC32 применяются сугубо для неперемещаемых электроприборов, таких как электроплиты, стационарные водонагреватели, станки и т.д.
  • Розетки 115 (125) 3P+PE+N подойдут там, где используется передвижное электрооборудование, например в мастерских или на стройке. В этом случае приборы подключаются к сети гибким медным кабелем. Также этот тип разъема можно использовать и при запитке стационарных устройств.

Импортные розетки целесообразно устанавливать, если этого требует дизайн помещения, или же вилка на питающем шнуре электроприбора имеет соответствующую конфигурацию.

Обратите внимание! При выборе розетки нужно учесть величину тока, на которую она рассчитана. Это значение должно быть не меньше того тока, что расходует применяемое электрическое оборудование

Общие положения подключения для всех типов трехфазных розеток

При установке трехфазной розетки необходимо:

  • Отключить подачу электроэнергии и проконтролировать с помощью индикаторной отвертки или тестера отсутствие напряжения.
  • В произвольном порядке присоединить три фазных жилы A, B и C к контактам с маркерами L1, L2, L3. Расположение фаз несущественно, так как от него зависит только направление вращения подключаемого электродвигателя. Если ротор будет вращаться не в ту сторону, то достаточно переставить два любых фазных провода на клеммах электромагнитного пускателя прибора или в автомате.
  • Присоединить ноль к контакту с обозначением N.
  • Подсоединить защитный заземляющий провод, идущий от контура заземления, к контакту с маркером PE («земля»).

В случае, когда для подключения стационарного электрооборудования применяется четырехконтактная розетка, заземление устройства происходит несвязанным со штепсельным разъемом проводником. Заземляющий многожильный медный кабель подсоединяется непосредственно к металлическому корпусу прибора под болт в месте с соответствующей маркировкой. Сечение провода должно быть таким же или больше, как и у кабеля электропитания.

Подключение розетки типа PC32

Процесс подключения разъемов этого типа не отличается от описанного выше алгоритма. Три фазных проводника подсоединяются к контактам L1, L2, L3. Ноль подключается к клемме N, а заземляющая жила – к выводу PE.

Подключение розетки типа 115 (125) 3P+PE+N

Чтобы не запутаться, подключение этой розетки лучше начинать с заземления. Соответствующий контакт расположен внизу, рядом с направляющим пазом, благодаря которому вилка при включении в разъем всегда будет сориентирована правильно.

Нулевая клемма N находится справа от контакта PE. К ней подсоединяется жила рабочего нуля. На оставшиеся три клеммы (L1, L2, L3) подключаются фазные жилы в произвольном порядке.

Как видим, подключить трехфазную розетку не так уж сложно и доступно любому человеку, имеющему технические навыки.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

  • «шлейф», или последовательное подключение;
  • «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

  1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
  2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
  3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Смешанное соединение и заземление при последовательном подключении

Если принято решение использовать последовательное соединение розеток, можно усилить общую конструкцию, использовав смешанный способ. Суть метода заключается в следующем:

  1. К распределительной коробке от общедомового щитка подводят центральный кабель.
  2. На предварительном плане электропроводки выбирают наиболее отдаленную точку доступа к питанию.
  3. Выбранная розетка подключается от кабеля распредкоробки.
  4. От этого устройства запитываются остальные.

Такой способ повышает надежность сети. Если розетка выходит из строя, остальные продолжают работать. Отключение всей системы возможно только в случае неисправности основного кабеля, скрутки в распредкоробке.

Заземление – обязательный пункт. При последовательном соединении, если провод сгорит на одной точке, остальные получаются без защиты. Оптимальный способ соединить розетки между собой для заземления – смешанный. Основной кабель закрепляют под потолком, затем делают ответвления на каждую точку доступа.

Такая техника имеет минусы – большая длина используемых проводов, необходимость установить несколько распредкоробок (на каждое ответвление). Чтобы точно знать, можно ли в сеть включать высокомощные приборы, необходимо рассчитывать напряжение до этапа проводки кабелей. Точный расчет поможет выбрать, как подключить розетки в итоге – последовательно, параллельно или смешанно.

Технология монтажа: как сделать?

Совет
Необходимо изучить тип монтируемой розетки, выбрать наиболее подходящую методику.

монтажа розетки

Как поставить устройство накладного типа?

Действия должны выполняться по такому алгоритму:

  1. В квартире или доме отключается питание в сети.
  2. С прибора снимается декоративная крышка.
  3. К месту фиксации прикладывается прибор.
  4. Точки, в которые будут вкручиваться дюбели, отмечаются карандашом или маркером.
  5. Дрелью просверливаются углубления на глубину, равную кожуху дюбелей.
  6. Вставляются кожухи, расширяется верхняя часть отверстия, если нужно, чтобы шапочки не мешали плотному прилеганию прибора к стене.
  7. Дюбели вставляются в отверстия монтажной планки, вкручиваются отвёрткой или забиваются молотком.
  8. В клеммы заводятся провода нуля и фазы.
  9. Розетка фиксируется, проверяются на прочность крепления.
  10. Проверяется работоспособность.

Изделия скрытой проводки

  1. Требуется отметка места крепления, а если нет проложенных от распределительной коробки проводов, то и пазов под проводку.
  2. Высверливается углубление под коробку корончатым сверлом или с победитовым напылением (в бетонных, кирпичных стенах).
  3. Штробятся канавы для укладки проводки.

Подключение после таких операций выполняется так:

  1. В квартире отключается питание сети.
  2. Отверстия подготавливаются, очищаются от пыли.
  3. С помещением на внутреннюю полость цементного или гипсового раствора вставляется подрозетник.
  4. Необходимо дождаться схватывания материала, чтобы не нарушить положение коробки.
  5. Для подключения проводов от распределительной коробки снимается изоляция с 0,5-1 см на конце.
  6. Провода заводятся в отверстия клем, закрепляются закручиванием шурупов. Необходимо хорошо их затянуть, чтобы болтающийся провод не приводил к нагреву или искрению контакта.
  7. Прибор устанавливается на саморезы, фиксируется на подрозетнике.
  8. Проверяется работоспособность.

правильной установке розетки
Внимание
Напряжение между заземлением и фазой, нейтралью и фазой должно быть 220 В, если измерения проводятся мультиметром.

Схема подключения устройства

  1. Сначала на расстоянии примерно 10 см от края необходимо зачистить общую изоляцию провода, чтобы получить доступ к трём жилам. Даже примерно на 0,5-1 см снять ножом или кусачками изоляцию с концов проводов. Необходимо очень аккуратно выполнять все операции, чтобы не повредить изоляцию, что приведёт к короткому замыканию и перегоранию розетки. Для подключения заземляющего провода есть дополнительное отверстие, которое расположено дальше от силовых выходов. На функционирование прибора очерёдность подключения проводов не влияет.
  2. Необходимо обеспечить хорошую изоляцию и надёжность контактов. Для этого надеваются термонасадки, подсовываются поближе к клеммам и оплавляются зажигалкой. Главное — не передержать огонь, чтобы не расплавить изоляцию полностью, достаточно 1–2 секунд.
  3. Нужно прочно затянуть шурупы, которые фиксируют провода, чтобы из-за плохого контакта не возникал разогрев или искрение.

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

  • Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
  • Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто устанавливают на кухнях, располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Их удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Техника безопасности

  1. использовать качественный инструмент с хорошей изоляцией;
  2. надевать защитную одежду, обувь с прорезиненной подошвой;
  3. выполнять действия только днём при хорошем освещении;
  4. отключать питание в электрощите, чтобы избежать поражения током;
  5. позаботиться о том, чтобы никто не включил электричество: повесить на щиток табличку с предупреждающей надписью, лично предупредить соседей;
  6. удостовериться в полном отсутствии проводки в местах, где планируется сверление и штробление стен под электропроводку и подрозетники;
  7. хорошо затягивать все винты в клеммах, чтобы не было искрения или нагревания в таких соединениях;
  8. работы выполнять в сухом помещении.

Для установки тройной розетки потребуется выполнение таких работ:

  1. подготовка;
  2. разметка стен;
  3. сверление отверстия под короб;
  4. сам монтаж.

Схемы подключения

В распредкоробку может приходить несколько кабелей.

Во-первых, это трехжильный кабель питания с автомата освещения, установленного в электрощитке. Во-вторых — 4-х жильный кабель опускающийся к трехклавишнику, который вы уже подключили снизу.

Ну а дальше, могут быть варианты. Если у вас одна люстра на 3,6,9 лампочек, то подключить ее можно одним единственным пяти или 4-х жильным кабелем ВВГнГ-Ls сечением 1,5мм2.

Если же у вас три независимых светильника, в разных частях комнаты или дома, то придется тянуть на каждый из них по отдельному 3-х жильному кабелю. Рассмотрим последний вариант подробнее.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

  • Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
  • Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
  • Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
  • В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Установка внутренней розетки

Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние – в коробки (подрозетники), которые “прячут” в стене.

В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.

Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.

Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения. 

Приготовьте инструменты:

  • Кусачки
  • Уровень
  • Плоскогубцы
  • Отвертку
  • Карандаш
  • Нож.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Рекомендации электрика

Следует придерживаться основных правил при работе:

  • на высоте 2,5 м укладывают горизонтальные переходы от распределительной коробки до розеток или выключателя;
  • заведение жил проводится только вертикально или горизонтально;
  • места соединений должны находиться только в монтажных коробках;
  • для подземной прокладки кабеля нужно применять только целостный кусок с прочной броневой лентой;
  • самой большой ошибкой является монтаж выключателя в разрыв ноля;
  • разводку электропроводов запрещено производить возле поверхности из дерева, но, если это неизбежно, тогда используется изолирующий шланг или прокладка из асбеста и стали толщиной 0,2 – 0,5 мм.

Несколько правил при подключении 380 вольт в частном доме

Устаревшие ЛЭП понемногу проходят модернизацию и переводятся на новый образец TN-C-S. При таком способе четвертый провод PEN прокладывают от питающей подстанции не одним проводом, а двумя разъединенными жилами: PE и N.

Ввод трехфазного напряжения в строение

Чтобы подключить 380 вольт в частный дом следует соблюдать некоторые правила:

  • передача напряжения от трансформаторной подстанции производится по ЛЭП (четыре провода), которые включают три фазных жилы (L1, L2, L3) и один общий нулевой провод PEN;
  • чаще всего такая линия бывает воздушной и реже кабельной.

Трехфазное подсоединение основывается на подведении всех жил к вводному аппарату объекта. Далее ток попадает на устройство учета и проходит в распределительный щиток, с целью последующей разводки по электроприемникам.

В середине вводного аппарата производится отделение рабочего ноля N и защитного PE. Затем они соединяются с главной заземляющей шиной (ГЗШ). Дальше она подсоединяется к повторному контуру заземления помещения.

Последний участок линии от опоры до ввода в дом проводится воздушным или подземным способом. Его еще называют ответвлением. Оно числится на балансе электроснабжающей организации, поэтому подключение дома производится с разрешения владельца ЛЭП.

Если кабельная линия проходит под землей, то ответвление монтируется в металлическом шкафу, который будет расположен недалеко от трассы, а у воздушных ЛЭП – непосредственно на опоре. В обоих случаях владелец обязан обезопасить их эксплуатацию и не допустить вторжения посторонних людей к электрощиту.

Отходящие линии

При трехфазном питании на фасаде дома устанавливается вводно-распределительный щит (ВРЩ). Именно в нем производится разделение PEN проводника и установлены вводной автомат, а также автоматы защиты для групповых цепей дома.

Все три фазы L1, L2, L3, заводят на трехполюсный вводный автомат (3). Там же устанавливается электросчетчик, для того чтобы вести учет расходуемого ресурса. К вводным клеммам счетчика учета присоединяют три проводника от вводного автомата и жилу N от ГЗШ. Вывод электросчетчика подключается с общим автоматом (четырехполюсным) защиты всего дома. В случае его сработки весь дом будет отключен от электропитания.

Рабочее напряжение между фазами 380 В, а между фазами и нолем 220 В. Ведь такое напряжение представляет собой три фазы в трех различных проводах, только с разным одномоментным потенциалом и частотой 50 Гц.

Электропроводка в доме должна разделяться на группы, каждая линия освещения защищается однополюсным автоматическим выключателем (5). Каждая группа запитываются от различных фаз.

Во помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать дифавтомат (6), у которого срабатывание производится при достижении током показателя не более 30 миллиампер.

Для кухонной группы желательно устанавливать трехполюсный автомат (9) и четырехполюсный (10). Это связано с тем, что питание кухни трехфазное, поэтому при коротком замыкании фазы на ноль потребуется отсечь нулевой рабочий и все фазные жилы одновременно.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

  1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
  2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
  3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Выбор прибора для установки

На рынке представлен широкий ассортимент различных моделей розеток как универсальных, так и специальных. И только малая часть из них может использоваться в быту:

  • С1А — устройство для распределения, у которого отсутствует возможность заземления. Работает с постоянным током не более 9А, и переменным до 15А. Максимальное напряжение до 250 вольт.
  • С2а — розетки с боковым расположением контактов заземления, конструкцией предусмотрен контакт для подключения РЕ провода. Предназначается для подключения к сети энергоёмких потребителей, таких как электроплиты и стиральные машины.
  • С3А — Заземляющий контакт выполнен в виде штифта, отличается от описанного выше варианта только конструкцией контакта для заземления.
  • С5 — классический вид советских розеток. Квадрат с цилиндрическим вырезом под разъем электроприбора. В нынешнее время теряют свою актуальность, так как отсутствует возможность подключения современных евровилок электроприборов. Выдерживают силу тока до 7 ампер.
  • С6 — современные розетки евровида. Монтаж производится поверх стены, когда распределительная коробка находится поверх монтажного отверстия.

Выбор конкретной модели розетки зависит от назначения и условий работы. В помещениях, где повышенная влажность и есть риск попадания влаги на розетку, требуется специальная модель с параметрами защиты от влаги и пыли. Уровень такой защиты определяется по маркировке на корпусе.

Как подключить 3 розетки от одного провода


Последовательное и параллельное подключение розеток

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом Кухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

  • «фаза» – провода с белым оттенком;
  • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
  • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

  1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
  2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
  3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
  4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
  5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.

3 варианта подключения блока розеток

У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Если Вам нужно подключить варочную панель либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже:

Альтернативный вариант разводки проводов

Надеемся, что предоставленные варианты подсоединения блока розеток были для Вас полезными и пригодились в электромонтажных работах. Советуем также ознакомиться с инструкцией по подключению евророзетки с заземлением!

Альтернативный вариант разводки проводов

Как подключить четыре розетки от одного провода. Правильная схема подключения розетки

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

    В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

    В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

    В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

    От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

    В ванных и душевых — 1 м от пола

    Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

    Перфоратор

    Алмазная коронка

  • Установочная коробка

    Штукатурный раствор

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену. Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток:

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Важно знать! При подключении розеток «шлейфом» недопустимо нарушение целостности контура заземления. Подключение производится не «шлейфом», а отдельным проводом для каждой розетки.

Закрепляем подключенные основания розеток в подрозетниках и устанавливаем лицевую часть, отдельно как для каждой розетки, так и в виде одной рамки для всего блока.

Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

Существует несколько видов соединения розеток. Различают их по нескольким критериям: финансовые затраты, больший или меньший объём проделанной работы при монтаже, а так же по схеме подключения.

Если самым оптимальным вариантом для вас является подключение розеток «шлейфом», нужно принять во внимание положительные и отрицательные стороны данного вида соединения.

Плюсы соединения «шлейфом»:

  • Простота конструкции;
  • Меньший объём работы;
  • Финансовая составляющая.

Несомненно, положительные составляющие данного вида подключения могут стать ключевыми при выборе. Но не стоит забывать и о минусах.

Минусы соединения:

  • Ненадёжность (при обрыве контакта или выходе из строя одного из элементов, все последующие работать не будут;

Стоит помнить, что розетки, подсоединённые «шлейфом», не подлежат эксплуатации приборами большой мощности. Для этих целей прокладывается отдельный кабель (желательно без соединений, идущий прямо от автомата в электрощите).

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Как подключить две розетки на один провод

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Важно! Трехфазное подключение частного дома, тут!

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе», а в свою очередь, «ноль» — к «нолю». Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Последний способ называется соединение шлейфом

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

dachnoe-delo.ru

Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.  

  1. Устройство и схема розетки
  2. Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
    • Выбор розетки
    • Прокладка провода под розетку
    • Установка подрозеточной коробки
  3. Порядок подключения розетки
  4. Как подключить двойную розетку: особенности сборки
  5. Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток
Устройство и схема розетки

Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

  • крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
  • контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
  • клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

  1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
  2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
  3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.
Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

  • С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
  • С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
  • С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
  • С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
  • С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

  • ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
  • нет необходимости штробить стену;
  • скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

  • неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
  • открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

  1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
    • от потолка – минимум 15 см;
    • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
  2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
  3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
  4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
  5. Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

  1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
  2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
  3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
  4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
  5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой.                                                                                                                           
  6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
  7. Прикручивание крышки.

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

  1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
  2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
  3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
  4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
  5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
  6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб  она была надежно изолирована и плотно закреплена.
  7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
  8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

strport.ru

Двойная розетка

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

Типы двойных розеток

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

  1. С клеммами на одну фазу и ноль, с распределительными планками (самый распространенный случай), когда величина тока делится на количество розеток. Не очень хорошо, если много потребителей большой мощности.
  2. С клеммами для одной фазы и нуля на каждой розетке, без распределительных планок. Используется для параллельного подключения двух гнезд. Для этого необходимо подключить кабель только к первой розетке и сделать параллельно перемычки на вторую. Простыми словами, соединить проводом фазу первой клеммы с фазой второй, ноль первой — с нулем второй.

Выбор кабеля

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать алюминиевый провод, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

  1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
  2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
  3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Подключение

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль — на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу — к фазе, ноль — к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной розетки без заземления возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Выключатель

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Интернет-розетка

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

fb.ru

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.
Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Как подключить розетку своими силами

Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!

Какие они бывают

  • Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.
  • Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.
  • Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.
  • Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.
  • Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.
  • Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.

Самостоятельное подключение

Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.

Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.

Как подключить несколько розеток

Это возможно проделать одним из трёх способов:

  • Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.
  • Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.
  • Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.

Маркировка проводов

Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:

  • Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.
  • Ноль — синий, голубой или чёрный.
  • Фаза — красный, коричневый или белый.

Провода

Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.

Что такое двухклавишная розетка

Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.

Техника безопасности

Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.

Соединение 3 розеток. Параллельное и последовательное соединение розеток

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Конструкция электрических розеток

Назначение электрической розетки состоит в том, чтобы создать надежный контакт с электрической вилкой. При плотном контакте с вилкой клемма розетки не нагревается и не искрит. Если контакт с вилкой не будет плотным, может произойти его нагрев, оплавление, и даже возгорание.

Параллельное подключение розеток

Корпус розетки должен препятствовать случайному прикосновению к клеммам розетки. Чтобы ограничить себе от подобных моментов, нужно приобретать качественные розетки. По типу розетки могут быть настенными или внутренними. По степени защиты IP они рассчитаны на применение в сухих помещениях, влажных помещениях, на улице в сырую погоду и даже под водой.

При подсоединении провода к розетке, особенно при параллельном подключении розеток, требуется высокая надежность, которая достигается винтовым соединением. К клемме провод должен прикручиваются винтом с плоской шайбой и гровером (пружинной шайбой), который не дает винту откручивается.

Параллельное подключение розеток через распределительную коробку и непосредственно с другой розетки

Кроме обычных розеток с двумя клеммами для фазы и нуля, есть розетки с заземлением, имеющие дополнительную клемму для защитного заземления. С увеличением числа электрических приборов, требуется установка дополнительных параллельно подключенных розеток. В одном месте можно подключить одну, две розетки или блок розеток.

Параллельное соединение розеток в блоке

Можно приобрести уже готовый блок с несколькими розетками. Такие блоки имеются в продаже с уже подсоединенными параллельно розетками. Если разобрать такой блок, то можно увидеть параллельное соединение клемм для фазного провода, обычно берется коричневый провод, а для нулевого провода — синий. К клемме защитного заземления подсоединяют желто-зеленый провод.

Однако на готовом блоке могут быть установлены металлические шины, которые соединяются параллельно клеммам заземления, фазовым и нулевым клеммам. Схема параллельного соединения розеток делается таким образом, чтобы левый контакт одной розетки соединялся с левым контактом второй, третьей клеммой, для фазы — коричневым проводом, а правой контакт первой розетки соединялся с правым контактом второй и третьей розетки синим проводом.

Делается без разрыва желто-зеленым проводом. Отмеряют расстояние между контактами заземления и не обрезая провод, снимают часть изоляции и скручивают оголенный провод на кольцо. Подготовленный таким образом провод заземления для всех клемм заземления пропаивают.

Если для фазного и нулевого провода использовался многожильный медный провод, тогда желательно разделанные концы для клемм тоже пропаять. В этом случае надежность крепления проводов будет значительно выше. Для вывода кабеля через отверстие в блоке, на корпусе есть метки, которые нужно обрезать. Крепить кабель к блоку розеток можно пластиковой скобой и саморезами.

В случае подключения одной розетки к уже имеющейся, нужно вырезать место для подрозетника в стене, рядом со старой розеткой, установить подрозетник. Затем подключают провода от старой розетки к новой параллельно. Левая клемма старой розетки соединяется с левой клеммой новой розетки. И таким же образом соединяют правые клеммы. Если параллельное соединение розеток делают многожильным проводом, то его концы также нужно хорошо пропаять.

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя . Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения , например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники , а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.


Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

С появлением интернета изменилась жизнь многих семей. Большая их часть подключена к Интернету, тем более, что для этого много не надо, достаточно иметь персональный компьютер или самый обычный мобильный телефон. В свою очередь, каждый член семьи может быть подключен к отдельной линии. Локальное распределение Интернет ресурса осуществляется беспроводным способом по специальному Wi-Fi протоколу. И все же многие отдают предпочтение распределению по проводам, так как это намного надежнее, проще и дешевле. К тому же, наличие дополнительных электромагнитных волн отрицательно сказывается на самочувствии человека.

Как правило, все провода стараются спрятать в стены, чтобы они не мешали. Интернет провода не являются исключением. В основном это осуществляют в период проведения ремонтных работ. Для этого существуют специальные розетки, называемые компьютерными или информационными. В основном, используются розетки с разъемами RJ-45. Все процессы по ее установке можно сделать самому, если знать, как это сделать, тем более, что проводов может быть больше, чем два и нужно знать, к какому контакту какой подключить. Процедура выполняется не скруткой и не пайкой, а с помощью обжима, применяя для этого специальный инструмент.


Интернет-кабель, который заходит в квартиру, называется витой парой и подключается к пластиковому разъему. Подобный пластиковый разъем и называется коннектором, под обозначением RJ-45. Такие устройства профессионалы называют «Джеками».


В основном, пластиковый коннектор сделан из прозрачного материала, сквозь который видны все разноцветные провода. Абсолютно такие же детали применяются для соединения между собой компьютеров, модема с компьютером и другого компьютерного “железа”. При этом возможно не привычное расположение цветных проводов. Именно такой коннектор вставляется в информационную розетку. Здесь самое главное разобраться с порядком расположения всех проводов и тогда проблема с обжимом коннектора будет решена.


Существует две схемы подключения: T568A и T568B. Первый вариант подключения у нас не практикуется, а подключение осуществляется по схеме «В». Поэтому, нужно ознакомиться с расположением цветов, согласно данной схемы.

Очень важный момент – это количество проводов, находящихся в витой паре. Как правило, используются кабеля с 2-х парным или 4-х парным количеством проводов. 2-х парные кабеля используются для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с, а 4-х парные – для передачи данных со скоростью от 1 до 10 Гб/с. В частные дома и квартиры заводят интернет-провода, где передача данных осуществляется со скоростью до 100 Мб/с. Несмотря на это, отмечается устойчивая тенденция к увеличению скорости передачи Интернет-ресурсов. Поэтому, лучше перестраховаться и установить 4-х парный кабель с расчетом на будущее. Тем более, что коннекторы и розетки выпускаются под подключение 4-х парной витой пары.

При использовании 2-х парного кабеля, после укладки первых 3-х проводков согласно схемы «В», зеленый проводок подключается к шестому контакту, пропустив два контакта. Это можно увидеть на соответствующем фото.



Чтобы обжать концы на коннекторе применяются специальные клещи, которые могут стоить от 6 до 10 долларов, в зависимости от фирмы производителя. При применении подобного инструмента получаются качественные контакты, хотя это можно сделать с помощью кусачек и отвертки.

Для начала с кабеля нужно снять защитную изоляцию, на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. В кабеле имеется четыре пары проводов разной расцветки, скрученных попарно. Встречаются кабели, где имеется тонкая экранирующая оплетка. Она не понадобится, поэтому ее можно просто отогнуть в сторону. Все пары раскручиваются, а провода выравниваются, разводятся в стороны и выкладываются по схеме «В».


Разведенные провода зажимаются между большим и указательным пальцами. При этому, нужно контролировать, чтобы провода были ровными и плотно прижаты один к другому. Если провода имеют разную длину, то их можно выровнять кусачками, оставив в общем 10-12 мм длины. Если взять коннектор и примерить, то изоляция проводов должна начинаться несколько выше защелки.


Это тоже можно увидеть на фото. После этого, подготовленные провода заводятся в коннектор.


Очень важно, чтобы каждый провод попал в специальную дорожку, при этом каждый провод должен упереться в край коннектора. Придерживая кабель в таком положении, его вставляют в клещи. Обжимают кабель плавным, осторожным движением до тех пор, пока ручки клещей не сойдутся вместе. Если все подготовленные операции произведены правильно, то никаких проблем не должно быть. Если чувствуется, что необходимо дополнительное усилие, то желательно процесс обжима приостановить и опять все проверить. Главное, чтобы коннектор занял правильное положение. После проверки и корректировки обжим продолжают.

В процессе обжима клещи выдвигают проводники к микроножам, которые продавливают изоляцию и устанавливают контакт с проводником.


В результате получается надежное соединение с прекрасным контактом. Если с первого раза не получилось, процесс обжима нужно повторить. Для этого, провода с “джеком” отрезаются, зачищаются, берется новый «джек» и процесс повторяется. Главное, запастись «джеками», потому как с первого раза вряд ли получится.

Видео урок: обжим коннектора RJ-45

Благодаря появлению Интернета, многие проблемы решаются достаточно быстро, особенно после пересмотра видеороликов. Поэтому перед тем, как приступать непосредственно к обжиму проводов, желательно пересмотреть видеоролик, причем очень внимательно. Здесь показывается, как нужно правильно обращаться с клещами и как можно обойтись без них. И все же, лучше перестраховаться и воспользоваться инструментом, для более качественной работы.

Как подключить интернет кабель к розетке

Для начала следует отметить, что интернет-розеток, как и электророзеток существует два вида: для наружного монтажа и для внутреннего монтажа.

При этом следует заметить, что все розетки разборные и состоят из трех частей: половина корпуса розетки служит для крепления, внутренности розетки предназначены для подключения проводов и вторая часть корпуса служит в качестве защитного элемента. Встречаются как одинарные, так и двойные интернет-розетки.

Компьютерные розетки могут отличаться по внешнему виду, но принцип работы у них одинаковый. Все они оснащены контактами с микроножами. Как правило, они предназначены для прорезания изоляции проводников, после чего устанавливается надежный контакт, так как процесс осуществляется под определенным усилением.

Подключение настенной компьютерной розетки

Практически все производители компьютерных розеток размещают внутри схему подключения, с обозначением порядка размещения проводов, исходя из их расцветки. Как правило, указывается и схема «А» и схема «В». Схему «А» следует не брать во внимание, а сосредоточиться на схеме «В».


В первую очередь приступают к установке корпуса на стену, расположив его так, чтобы входное отверстие для кабеля смотрело вверх, а компьютерный разъем – вниз. Хотя подобный вариант установки может быть изменен, в зависимости от конкретных условий и розетка может быть установлена горизонтально.

Как видно, подключение интернет-розетки, не является сложной операцией и с ней может справиться любой желающий. На это может уйти всего несколько минут. В данном случае достаточно одного раза, хотя в первый раз может и не получиться, особенно, если отсутствуют навыки обращения с проводами.

Чтобы особо не мучиться, лучше посмотреть соответствующее видео, где показывается и рассказывается, как подключить компьютерную розетку с 4-мя проводами и с 8-ю проводами.

Несмотря на отличающееся количество проводов технология подключения одна и та же.

Подключение внутренней интернет-розетки

Основная задача подключения состоит в том, чтобы суметь правильно разобрать интернет-розетку, поскольку каждый производитель решает подобную проблему по-своему.

Самое главное, разобрать ее так, чтобы оказался свободным доступ к контактам с микроножами. Именно в этой части осуществляется подключение, после чего крышка корпуса с контактами закрывается. Каждая модель подобной розетки имеет свой способ сборки и разборки.

Если взять, например, компьютерную розетку Legrand, то чтобы добраться к месту подсоединения проводов розетки Legrand Valena RJ-45, нужно для начала снять переднюю крышку. Внутри корпуса можно увидеть белую пластиковую панель с крыльчаткой, где нарисована стрелка (см. фото).


Ручка на панели поворачивается по направлению стрелки, после чего передняя панель снимается. На поверхности панели имеется металлическая пластина с рисунком, по которому можно определить, к каким контактам и какой провод следует подключать. Здесь так же указывается и цветная маркировка витых пар . Перед началом подключения, в отверстие, расположенное на пластине, продеваются провода, подготовленные к процессу подключения.

Чтобы было более понятно, лучше посмотреть подготовленное видео.

Можно встретить и розетку для подключения интернета фирмы Lezard. Здесь конструкция совсем другая. Лицевая панель сконструирована на винтах, поэтому, чтобы ее снять, достаточно открутить эти винты. Что касается ее внутренностей, то все здесь крепится на защелках. Чтобы вытащить из корпуса внутренности, нужно взять в руки обычную, небольшую отвертку и отжать зажимы.


Чтобы добраться до контактной группы и вынуть ее из корпуса, нужно нажать на защелку, которую можно обнаружить сверху. В результате подобных действий, в руках может оказаться коробочка, с которой придется снять крышку, чтобы добраться до контактов. Чтобы снять крышку, достаточно поддеть тонким предметом боковые лепестки. Придется все же приложить определенные усилия, так как защелка достаточно упругая. При этом, нужно помнить, что в руках пластик и, если все делать не аккуратно, то можно и сломать.

Для большей наглядности предлагается ознакомиться с видео-уроком.

В заключение стоит отметить, что наличие в Интернете соответствующего видео упрощает процесс освоения различных действий или проведения работ, связанных с подключением компьютерных розеток. Несмотря на то, что каждая модель розетки устроена по-своему, процесс подключения одинаковый для всех. Самое главное, освоить самому процесс подключения, связанный с определенными особенностями. Казалось бы, было бы проще, если бы соединение осуществлялось с помощью скрутки или пайки, что было бы доступно практически всем. Но при этом, не удалось бы обеспечить компактность и аккуратность самого подключения. Зато в таких подключениях имеются свои плюсы: не пришлось бы запасаться «джеками». Хотя с другой стороны подобный способ подключения больше рассчитан на профессионализм, простоту и быстроту, тем более, если использовать специальный инструмент.

И, тем не менее, если имеются хоть какие-то навыки работы с электропроводами, то подобное подключение не содержит никаких трудностей. Не приглашая никаких специалистов, реально произвести разводку компьютерной сети по своей квартире или частному дому. Тем более, что подобные специалисты возьмут за это немалую сумму.

Занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Более того, это несложная процедура, занимающая не более 15 минут, когда уже имеется гнездо для установки, с зафиксированным подрозетником.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде, чем рассмотреть вопрос о подключении розетки изучим кратко ее составляющие и виды. Конструкция изделия проста, она включает корпус и рабочий узел. Что касается корпуса, то он выполняет изоляционно-декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой располагаются клеммы для подключения электрических проводов , а также пружинные контакты под вилку штепселя.

Рост мощности бытовой техники диктует применение эффективных мер электробезопасности, состоящих в установке приборов со встроенным элементом защитного заземления . Это дополнительная защита для пользователей и для электроаппаратов от последствий утечек на корпус. Все импортируемое оборудование и прогрессивные отечественные установки оснащаются вилками с заземляющими контактами. Для использования ценной опции необходима специальная розетка. Установить ее можно самостоятельно, если знать, как подключить розетку с заземлением и чем она отличается от привычных отечественных аналогов.

Достоинство розетки с дополнительной функцией заземления заключается в том, что первыми в работу вступают именно заземляющие контакты, а уж затем токопроводящие элементы. Вот эта последовательность и гарантирует полноценную защиту. Внешне розетку с заземляющими элементами можно отличить по наличию третьего контакта. На французских изделиях это дополнительный третий штырек, на американских розетках – отверстия с боковыми прорезями. У нас распространен немецкий тип. В центре немецкого образца есть цилиндрическое углубление с двумя отверстиями для установки штырей вилки, сбоку имеются выпирающие металлические детали, обеспечивающие заземление.

Розетка с заземлением для открытой проводки от обычного прибора отличается тем, что первыми начинают работу заземляющие контакты

Так выглядит уже опробованная отечественным пользователем розетка с заземлением, предназначенная для проводки открытого типа . Встроенные приборы преимущественно монтируются в стены городских квартир посредством штробления отверстий для их установки и прокладки проводки.

В ассортименте западных производителей есть и накладные электроустановочные изделия, применяемые для устройства электросети в загородных домах из древесины, электропроводка в которых преимущественно прокладывается открытым способом . Правда и за городом жилье из пенобетона или кирпича оснащают в основном встроенными розетками.


Отличие простой розетки от розетки с заземлением

Специфика монтажа розеток с заземлением

У собственников частных строений, обустроенных с помощью трехжильной проводки, не возникает затруднений: установка розетки с заземлением осуществляется довольно просто. Однако если розеткой с заземляющими элементами идут на замену старого устройства в городской квартире, предварительно потребуется провести ряд действий. У жильцов верхнего этажа проблем поменьше, им не нужно слишком далеко тянуть шину защитного заземления. У остальных проблем немало: придется обеспечивать передачу заземления на прибор.

Два варианта проводки заземления к розетке

  • Проводка шины из квартиры к заземленному распределительному щитку , имеющемуся на лестничной клетке. Для подключения заземляющего контакта электроустановочного прибора в таких случаях используется витая медная проволока.
  • Выполнение зануления вместо заземления розетки, то есть присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу . Электрики, считают, что данный способ предпочтительней, так как при замыкании нулевого и земляного контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Обратите внимание. Изоляция проводов для удобства определения окрашивается разным цветом. У проводов заземления желтый и желто-зеленый колорит, коричневый или белый цвет у фазы, синий, черный или голубой у ноля.


Для удобства определения нейтрали, фазы и заземления изоляция контактов окрашивается в разные цвета

Если вопрос «как сделать заземление розетки» возник у владельцев квартир с имеющимися внутри жилья распределительными коробками, подключение выполняется напрямую к ним или к щитку при его наличии. Рабочий ноль и фаза должны быть заведены на устройство защитного подключения . С выхода УЗО все провода разводятся по распределительным коробкам и по местам установки розеток в соответствии с запланированной схемой их расположения.

Общее расположение фазы и ноля

Не существует строгих предписаний о выборе правой или левой стороны для присоединения фазы или ноля. Фазу и нейтраль можно менять местами. По европейским критериям оба эти провода признаются фазовыми силовыми проводниками.

Конфигурация заземляющего элемента в розетке напоминает литеру «П», выполненную металлической пластиной. В пластине есть отверстие, оснащенное резьбой, и болт, с помощью которого производится крепление защитного контакта. К двум оставшимся контактам присоединяют фазу и ноль в любом порядке. Нейтраль и фазу отдельно можно завести под нижнюю часть каждого из болтов или установить их между специальных пластин, сжимающихся затем посредством закручивания болта.

Надежный способ подключения проводов

Заведенные и зажатые в клеммах болтами провода держатся хорошо, но раз в год приблизительно придется все же «подтягивать» крепеж, разбирая розетку. Есть метод, обеспечивающий:

  • отличное крепление;
  • наибольшую площадь соприкосновения токопроводящих и защитных контактов с проводами (как следствие, минимальный нагрев контакта).

Нужно согнуть предварительно зачищенные провода в кольца, диаметром до 5 мм и завести их под верхние части болтов.

Выбор места для монтажа розетки

Перед тем как установить розетку с заземлением нужно определиться с рациональным местом для расположения прибора. По европейским стереотипам выключатели устанавливают на высоте 90 см от уровня пола, розетки на уровне 30 см от нижней горизонтали. Но ни в европейских стандартах, ни в отечественных нормативах регламентированных параметров по высоте установки данных приборов нет.


Один из вариантов установки розеток с заземлением: расположение электроустановочных приборов в 20-30 см от плинтуса

Иногда их устанавливают прямо над плинтусом, особенно если у плинтуса есть ниша для прокладки электропроводки. Мыть полы при таком местоположении розетки придется с опаской, постоянно «выдергивать» вилку тоже не очень захочется, потому что она находится слишком низко. Для того чтобы не портить интерьерную картину избытком проводов советуют розетки с заземляющим устройством монтировать в зоне установки электрооборудования. Возможно даже под потолком, если розетка необходима для подключения «висящего» на кронштейнах телевизора.

Совет. Оптимальным количеством розеток для обустройства больших комнат считают четыре штуки (по одному прибору в районе каждого из углов), в маленьких комнатах их может быть две. Лучше изначально установить лишнее количество розеток, чтобы не пришлось монтировать дополнительные устройства после смены обстановки.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

Если будет устанавливаться розетка скрытой проводки с заземлением, для выборки ниши в стене и монтажа пластикового подрозетника понадобится перфоратор и гипс, с помощью которого нужно будет зафиксировать кабель в выемке и своеобразное пластиковое гнездо для фланца.

  • В выбранном и отмеченном для монтажа розетки месте делается отверстие с помощью перфоратора со специальной насадкой.
  • Для подводки проводов с помощью уровня определяется месторасположения штробы. Ее можно сделать штроборезом.
  • Перед установкой подрозетника его положение определяется уровнем.

Важно. Большинство розеток сейчас крепятся к подрозетнику саморезами. От того, с каким тщанием установлено данное приспособление, зависит, ровно ли будет стоять розетка.

  • Замешивается небольшое количество гипса, фиксируется пластиковый короб для прибора.
  • Кабель прокладывается в штробу, местами проводка крепится к стенкам выемки с помощью гипса.

Перед тем, как будет выполняться непосредственно подключение розетки с заземлением, необходимо обязательно отключить электропитание. Снимают напряжение с подключаемого прибора посредством выключения автоматики или выкручивания пробок.

Важно. Обязательно проверьте отсутствие напряжения стандартным указателем, мультиметром или индикатором.


Концы кабеля нужно подготовить перед выполнением подключения

  • Концы кабеля нужно зачистить от изоляции, концы многожильной проводки желательно залудить припоем. Примерно 5 см трехжильного провода лучше разделить на отдельные жилы.
  • Соединение проводов с контактами. Работа выполняется согласно вышеописанным правилам.

Практичная розетка двойная с заземлением чаще всего оснащена контактами с зажимами. Верха и низа у данных приборов зачастую нет, так как требующаяся для подсоединения пара контактов имеется сверху и снизу. подключают, строго соблюдая правило: питающие провода должны быть присоединены к различным токопроводящим пластинам.

Важно. Питающие нейтраль и фазу провода нельзя подсоединять к одной проводящей ток пластине. Последствием будет короткое замыкание , которое может вызвать повреждение электропроводки.


Фаза и ноль должны подключаться к разным токоведущим пластинам

  • Рабочая часть розетки без верхней крышки крепится саморезами к установленной в нише пластиковой коробке после присоединения всех проводов. Все питающие провода следует аккуратно скрыть в подрозетнике.

Фланцы электроустановочных изделий старого образца для крепления оснащались лапками, раздвигающимися после закручивания имеющихся на лапках винтов. Но при активном использовании розеток с заземлением, довольно жестко пропускающих вилку, конструкции с лапками расшатывались и «выпадали». Новая продукция оснащена надежными резьбовыми гнездами для винтов, обеспечивающих максимально надежную фиксацию.

  • Завершающий штрих – прикручивание крышки. Перед прикручиванием крышки нужно убедиться в том, что провода надежно подсоединены и рабочая часть четко зафиксирована.

Тем, кто предпочел расположить розетки близко к плинтусам, желательно купить защитные заглушки, оберегающие любопытное подрастающее поколение от опасных исследований.

Установка розетки открытой проводки

У накладного прибора есть задняя монтажная планка с отверстиями для фиксации устройства. Для того чтобы розетка открытой проводки с заземлением стояла ровно, сначала нужно приложить прибор со снятой крышкой к месту крепления и отметить карандашом точки для дюбелей под шурупы. Затем просверливаются отверстия, вставляются дюбеля. Обычно используют два шурупа с длиной по 2,5 см и две пятимиллиметровые пробки.

Проверка работы заземления в розетке

Надежно прикрепленная в выбранном месте розетка с заземляющими контактами вовсе не гарантирует правильную работу прибора. Если выполнялось зануление, могла быть совершена традиционная, совсем нередкая ошибка: соединение защитного контакта с фазой. В подобных ситуациях на вопросы «как проверить заземление в розетке», есть единственный ответ: нужно убедиться, что на защитном контакте нет фазного напряжения . Данное исследование проводят индикаторной отверткой . Расположив отвертку в фазном гнезде, к сенсору прижимают щуп изолированного провода. Яркий свет неоновой лампы просигнализирует о наличие заземления.

Внимание. В процессе проверки защитного заземления нельзя касаться никаких металлических деталей руками.

Полноценно проверить работу заземления можно только с помощью специализированных приборов. С проверкой желательно обратиться к электрикам для полной уверенности. Измерения вольтметром между фазой и нейтральным проводником, а также между заземлением и фазой должны показывать 220 В.


Инструменты электрика для проверки и монтажа электрических приборов

Видео-урок: процесс установки

Исполнителю монтажа розетки потребуются две отвертки шлиц (с шириной жала 2 и 4 мм), две крестовые отвертки (размером 2 и 3 мм), отвертка индикатор, монтажный нож, кусачки для бокового обрезания, молоток, пассатижи. Инструментальный набор будущего электрика должен иметь ручки, сделанные из изоляционного материала. За неимением изоляции на ручках необходимо будет сделать резиновые насадки.

С процессом установки розетки с защитной заземляющей функцией любой умеющий держать в руках инструменты хозяин квартиры справится самостоятельно. Лишь при полном отсутствии представления об электрике не стоит рисковать. Описание процесса установки обязательно поможет сделать все грамотно, безопасно и надежно.

Розетки для интернета в последнее время находят все большее число приверженцев. Ведь они позволяют обеспечить надежное интернет соединение в любом удобном для вас месте. И в отличии от разных беспроводных сетей будут обеспечивать бесперебойное соединение в любое время суток и при любой погоде. При этом они не требуют каких-то особых познаний для их установки и вполне могут быть смонтированы самостоятельно.

Схема подключения и правила монтажа локальной сети

Для того чтоб создать локальную сеть необходимо определиться со схемой ее подключения и выполнить монтаж коммуникаций. И как в любом деле здесь есть определенные правила и особенности о которых лучше подумать еще на стадии задумки.

Схема подключения локальной сети

Прежде чем приступить непосредственно к созданию локальной сети нам нужно определиться с ее схемой. Эти схемы отличаются по количеству возможных соединений, их качеству и количеству необходимого дополнительного оборудования.

  • Наиболее простой является схема подключения одного компьютера от другого. В этом случае на основном компьютере у нас должно быть два сетевых выхода. Один из них применяется для подключения интернета, а второй для подключения второго компьютера.
  • Обычно материнские платы имеют встроенную сетевую карту. Но она одна. То есть для подключения второго компьютера мы должны приобрести сетевую карту. Для подключаемого компьютера она не нужна. Но скажем откровенно такое соединение сейчас устарело и обычно применяется создание локальной сети с использованием свичей или как их еще называют конекторов. Суть данного подключения сводится к следующему. Кабель от провайдера подключается к свичу, а он уже имеет от двух до 32 выходов для подключения отдельных компьютеров.
  • Так же для создания локальной сети достаточно часто используют Wi-Fi модемы , которые кроме раздачи беспроводного сигнала обычно имеют четыре выходы для подключения проводного интернета и используются как свичь.

  • Для отдельного дома или квартиры — это наиболее удобный вариант. Ведь своими руками вы можете создать не только беспроводное, но и проводное соединение для необходимого количества компьютеров, телевизоров и другой бытовой техники.

Правила монтажа локальной сети

Для обеспечения приемлемого уровня качества интернета крайне важно правильно выполнить монтаж и расположить оборудование.

Для этого достаточно знать несколько простых правил:

  • Начнем с места установки коннектора. Обычно его монтируют в месте скрытом от посторонних глаз, но удобном для обслуживания. Кроме того, место установки коннектора должно располагаться недалеко от входа в помещение кабеля провайдера. Обычно инструкция по монтажу рекомендует устанавливать его рядом со сплиттером телевизионных сетей.
  • Если для создания локальной сети используется Wi-Fi модем, то его напротив лучше расположить в центральной части квартиры. Ведь он должен обеспечить надежный уровень сигнала беспроводной сети, а при расположении его в центре помещения достичь этого проще всего.

  • Теперь коснёмся вопросов касающихся самого подключения. Оно может быть выполнено двухпарным или четырехпарным проводом. Духпарный провод используется для создания интернет соединений со скоростью до 100Мбит в секунду. Четырехпарный провод позволяет обеспечить соединение до 1Гбит в секунду.

Обратите внимание! Исходя из приведенной выше информации может сложиться мнение о необходимости создания именно четырехпарного соединения, но это далеко не всегда так. Многие интернет-провайдеры до сих пор используют двухпарное соединение. В этом случае не имеет смысла покупать восьмижильный провод, цена на который несколько выше. Ведь скорость интернета не может быть выше той, которую обеспечивает вам провайдер.

  • Розетка для интернета должна устанавливаться в местах удобных для обслуживания и не подверженных попаданию влаги. При этом желательно располагать их на некотором отдалении от силовых розеток. Часто их монтируют совместно с телевизионными розетками, которые так же не приемлют близкого соседства с силовым оборудованием.
  • Кабель витой пары лучше монтировать скрытым способом. Это не только скроет инженерные сети от постороннего глаза, но и снизит уровень электромагнитных помех. При этом следует помнить, что прокладка интернет кабеля совместно с силовой проводкой недопустима. Ведь в случае нарушения изоляции силовой проводки под высоким напряжением может оказаться низковольтное сетевое оборудование. Это может привести не только к его поломке, но и возгоранию.
  • Если монтаж провода витой пары осуществляется открытым способом, то нельзя допускать натяжки кабеля, а также чрезмерных изгибов. В местах возможных механических повреждений кабель лучше защитить при помощи пластиковых коробов.

Подключение розеток для интернета

После монтажа кабеля можно приступать к завершающему этапу – монтажу розетки для интернет кабеля. Для этого нам потребуется розетка под разъем RJ45, а также ножи и отвертка.

Розетка может быть для открытой и скрытой установки. Розетки для скрытой установки устанавливаются в специальные закладные коробки, как и их силовые собраться. Интернет розетки открытого типа обычно крепятся на двухсторонний скотч.

  • Прежде чем приступить непосредственно к подключению нам необходимо вскрыть контактную часть. Обычно она закрыта крышкой на клипсах, которую можно легко снять руками. В некоторых случаях для этого понадобится отвертка.
  • Теперь следует разделать кабель. Делать это необходимо исходя из размеров контактной части м розетки и удобства подключения, но обычно для этого хватает 5 – 10 см.

Обратите внимание! Сейчас на рынке представлено большое количество разнообразных кабелей, но дабы вы не переплачивали существуют определенные рекомендации для каждого вида подключения. Наиболее распространенным является кабель категории 5е, который не имеет экранов и оплетки (обозначение UTP или U/UTP). Для интернета со скоростью до10 Гбит/с уже необходим кабель с экраном из фольги (обозначение FFTP или F/FTP).

  • Теперь следует разобраться со схемой подключения проводов. Она должна соответствовать схеме подключения на противоположном конце провода. Для этого имеется два стандарта подключения — TIA/EIA-568A и TIA/EIA-568B. Обычно розетка для кабеля интернет имеет разметку для подключения по обоим вариантам. Обычно используется вариант TIA/EIA-568B или просто «В» как продемонстрированно на видео.

Обратите внимание! Если необходимо подключением с кроссированием, что свойственно для устаревших устройств, то на одном конце провода применяется вариант «А», а на втором вариант «В».

. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части , которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить . Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу .

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта , расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки , которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет . Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1 . Расположение фазного и нолевого провода в розетке .

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3 . Длина провода .

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4 . Расположение провода в подрозетнике .

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок . Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого или заземлением , который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом . Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем . Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки .
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже

Как подключить три розетки от одного провода

Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

Виды электропроводок

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

  • Надежная защита от механических повреждений.
  • Безопасность эксплуатации электропроводки.
  • Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

  • Простота обслуживания и восстановления.
  • Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
  • Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

Способы подключения

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

  • Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
  • Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
  • Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
  • Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

Порядок монтажа

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

  1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
  2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
  3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность – подключить к ней любую бытовую технику.

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

  • Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
  • Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
  • При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Установка изделия с выключателем

Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

К преимуществам совмещенных конструкций относят:

  • Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
  • Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
  • Эстетичность и простота монтажа.

Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

  • Описание и применение диммера — преимущества и недостатки
  • Принцип работы и разновидности таймеров для выключения света
  • Как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Автор, вы случайно не политик или журналист? Оперирует терминами, вводя в заблуждение людей. На всех трёх схемах подключение параллельное, разница только в геометрическом расположении розеток. Было бы интересно посмотреть на работу электроприборов, включенных в розетки соединённые последовательно.

Точно подмечено.Не бывает последовательного соединения розеток.Первая розетка будет работать, а вот остальные наврядли.

К тому же здесь схемы на нескольких проводах а не на одном. На одном конечно тоже есть (можно погуглить) но это совсем другая история. Там реально один провод подходит к розетке, но там свой конструктив розетки. Из плюсов розеток с одним проводом меньшее количество проводника, из минусов низкий КПД, работа только с переменным током желательно ТВЧ.

Практическое применение на практике, ведём всё по потолку, не делаем соплей и не поганим бетон.

1.Гофра – не нужна , как пережиток истории, что чёрная, что серая, что любая другая. Не защитит не от чего, просто лишняя возня с кабелями и трата денег.
2.Ввод в квартиру надо потолще, 10 квадратов в самый раз, т.е. 3 жильный кабель для 220В, и 5 если 380В, можно и просто ПВ1х10, разноцветный.
3.Распаечные коробки, как минимум 100х100 внешние, топить надо, но не критично, лучше ставить на стене ближе к потолку, на прямой вертикальной линии к выключателям, так легче до них добраться если надо, да и удобней скручивать провода под СИЗ, идеальные фирмы 3М, очень редко встречаются в продаже, КВТ (Калуга)тоже в теме. Для особо принципиальных можете гильзы плющить, долго, нудно и загонять в цветастую термоусадку.
4.Кабель ВВГп 3х2,5 (если будет многожильный, что в разы хуже, то пихать такой провод в розетки, выключатели и автоматы – только с гильзами)на розетки и 3х1,5 освещение, в каждую из комнат своё, лучше соблюдая принцип, одна стена – одна ветка, также и с кухней, если плита – то 3х6 (5х6) и три ветки 3х2,5 на розетки.
5.Монтаж трасс лучше дюбель-саморез 6мм и куски провода 1,5 в изоляции, экономия на отстойных клипсах, площадках и хомутах
6.Никаких диагональных протяжек, всё по прямым линиям, разделяя каждый кабель друг от друга тем же куском 1,5 провода, метить не забываем, лучше каждый метр, бумажная лента дешевле и не стирается.
7.Переходы через стены 20 или 32 ПВХ трубой и лучше не одной, можно и сантехнической.
8.Розетки и выключатели – тут проще, делаем блоки по 4-6 -мест для розеток и 1-3 -мест под выключатели, одноклавишные удобней практически всегда, хотя и выйдут дороже, не вздумайте брать на зажимах, только под винт, по идеалу от распаечной коробки вверху, утопить в стене две трубы ПВХ на 20 и в неё загнать кабель, вторая труба на случай резерва, но лучше кабель затащить сразу, оставляя концы по 20см (отрезать успеете всегда). Кстати, никаких соплей типа перемычка от розетки к розетки, из одной точки (гильза очень уместна, но и СИЗ подойдёт) разделяются провода на каждую розетку, поэтому блок ставится по центру, относительно вертикальной трубы (2 лучше).
9.Всё что топим в стене, топим на алебастре, танцев с бубном нет и ничего не отвалится.
10.Щиток, не надо под конкретное число автоматов, берём всегда больше, возьни меньше в ограниченном пространстве и место останется для укладки проводов, идеально три ряда по 12-18 модулей. К щитку подводим 32 трубы ПВХ, сколько влезет по размерам ящика и лучше со всех сторон.Из нового щитка выбрасываем всё, кроме DIN реек, добавляем клеммный блок для нуля и земли, это такая коробка с крышкой, крепится к DIN рейке, на 14 присоединений или больше, есть меньше, но не стоит того. Фазную шину сразу не ставим, менять автоматы удобней, без неё, временно перемычки из провода 10 квадратного кабеля.
Изоляцию с кабеля снимаем до перехода в 32 трубы и оставляем по метру куски каждого провода, в смысле в щите, сразу метки на всё, а не только на фазу.
При подключении автоматов, а их лучше брать Legrand (Польша) или ABB (европа, хотя много фуфла, и отличить хорошо от гомна достаточно сложно), не ставим все нужные сразу, 25А на 2,5 кабель, 16А – на 1,5, 32А(40А) на 3х6, потом корректируются по нагрузкам.
Цветовая расцветка ЖЗК (жёлтый-Зелёный-красный) для фазы, если ввод 3-х фазный, простому чайнику фазировка не актуальна, если есть чем мерить, то лучше делать правильно сразу, ноль – всегда синий или голубой, земля – полосато-зелёный.

Нуу по колхозному, это как то так!

Отличия от идеала, это кабель NYM (севкабель) и всё утоплено в 16-25 ПВХ трубах с 20% резервом. Бетон кстати лучше не трогать, в смысле не пилить штробы, набить на стены по два листа гипсокартона и пилить его, стаканы под розетки 68мм в диаметре и чёткой защёлкой каждого стакана по центрам, глубина как стакан или чуть больше, все повороты плавные и лучше этой же трубой, нагревая её феном и гнуть через пружину, а соединения через соединительную муфту и клеить секундным клеем. Все соединения только опрессовкой. Кроме автоматов, на всю розеточную сеть ставятся УЗО или просто ДИФ, автомат не нужен, но кроме экономии места и денег на автоматах, реально выгоды нет.

Всю слаботочку по другой стороне потолка, таким же образом.

По последним нормам заземление шлейфить ЗАПРЕЩЕНО.

Андрей, Вы сыпете терминами, которые электрики не используют – конструктив розетки, низкий КПД. Как Вы определите коэффициент полезного действия у розетки? КПД может быть у потребителя электроэнергии, но никак не у коммутационного аппарата. Работа только с переменным током – у Вас в быту есть постоянный ток? Вы с постоянным током работали? Токи высокой частоты – для чего и как? Ниже Вашего идёт коммент толковый, почитайте.

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно подключить розетку и различные схемы подключения.

Розетка служит для подключения электроприборов к электрической сети и в общем случае имеет два контакта в виде гнездового разъема и пружинные контакты заземления.

К силовым контактам розетки подключается фазный провод L (красный) и нулевой рабочий N (синий), к пружинному контакту подключается защитный PE-проводник (желто-зеленый).

Давайте рассмотрим схему подключения розеток в жилых зданиях.

Из электрического щита по трех-проводному кабелю в ответвительную коробку заводится фаза (красный), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый) от автоматического выключателя розеточной группы.

В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется — один идет к розетке, а другой в другую ответвительную коробку, для подключения других розеток. Последняя розетка в группе (на рисунке розетка 3) подключается в той же коробке, что и розетка 2. Т.е. для нее отдельная коробка не нужна.

В ответвительных коробках одноименные провода соединяются цвет в цвет: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Места соединения на рисунке показаны жирными точками.

В случае двухпроводной электропроводки без третьего отдельного заземляющего провода, так называемой «двухпроводки», которая встречается в домах старой постройки, схема подключения розеток будет выглядеть так же, только будет отсутствовать третий желто-зеленый провод.

В этом случае сами розетки необходимо использовать без заземляющего контакта.

В настоящее время используется большое количество бытовой техники и электроприборов, и для удобства подключения вместо одной отдельно установленной розетки используются розеточные блоки на две, три и более розеток.

Как правильно подключить розетку в этом случае? Одна из розеток соединяется с проводом, идущим от ответвительной коробки, а остальные подключаются к первой розетке этого розеточного блока через винтовые клеммы.

На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.

Блок розеток устанавливается в общую рамку, которая бывает на две, три, четыре и пять розеток.

В двухпроводной электропроводке отдельный провод заземления не используется, и схема подключения розеток будет иметь вид, как на рисунке ниже.

Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.

Рекомендую посмотреть видео Как подключить розетки:

Полезные материалы по теме:

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

  • корпус;
  • фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
  • клеммы для подсоединения проводов электросети;
  • заземляющий контакт;
  • подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

  • «шлейф», или последовательное подключение;
  • «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

  1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
  2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
  3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

  1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
  2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
  3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

  • Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
  • В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
  • Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
  • Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
  • Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

3 выключатель 1 розетка схема подключения-3 выключатель 1 схема подключения розетки —

3 выключатель 1 розетка схема подключения

Друзья, сегодня в этой статье мы займемся разводкой важной платы, в которой будет подключение трех выключателей и розетки, и я очень просто объясню этот процесс с помощью схемы, чтобы у вас не возникло проблем с пониманием.

Прежде чем рассказать об этом, позвольте мне сказать вам одну вещь, что в этой статье я научу вас делать еще две схемы в качестве опции, которые могут оказаться очень полезными для вас, поэтому обязательно прочитайте обе эти схемы и сделайте их с помощью помощь диаграммы, потому что обе эти схемы могут иногда помочь вам в будущем.

Для этого нам понадобится в общей сложности 3 выключателя и розетка, а чтобы починить, нам понадобится коробка и немного провода, и все эти предметы будут легко доступны в любом магазине электротоваров рядом с вами. Деньги, которые вы вряд ли потратите на покупку всех этих предметов, могут быть в пределах 100 рупий, потому что все эти предметы не очень дороги.

  • 3 кусок выключателя 8
  • один кусок розетки 8
  • проволоки
  • ленты
  • три переключателя один разъем проводка

    позвольте мне рассказать немного по поводу этой картинки две линии вы видите вверху, красный провод это фаза (горячая) а черный провод нейтральный (холодный), так что не должно быть путаницы при подключении, так что я вас заранее предупредил.Готово .

    Прежде всего, вы сделаете полную схему, соединив плату вместе, а затем сможете поставить ее мне. Подсоедините провод к верхнему контакту переключателя, затем подключите тот же провод к верхнему контакту двух оставшихся переключателей.

    Подсоедините провод к контакту в нижней части выключателя рядом с розеткой, а затем подключите другой конец этого провода к контакту с правой стороны розетки, и на рисунке я показал букву R, прямо за вами. увидите R, написанное в этом Do it

    Мы знаем, что один из трех выключателей относится к розетке, и вы можете подключить оставшиеся два выключателя в соответствии с вашими потребностями, либо с вентилятором, а другой с подсветкой, все эти соединения без подачи тока сначала.Сделай это

    Теперь, наконец, мы должны дать соединение на этой плате, для которого нужна фаза и нейтральный провод для подключения, и для этого выньте один провод из верхнего контакта переключателя, который соединит фазу и другой провод на сторона L розетки, т. е. с левой стороны, которая до сих пор не подключена. Если соединение не выполнено, подключите его к нейтрали сетевого питания. Таким образом, ваше соединение будет завершено.

    1 выключатель 3 розетка схема подключения

    Сейчас я вам расскажу о том как сделать подключение выключателя и трех розеток, научитесь делать так, чтобы не пришлось нигде искать.

    Прежде всего, позвольте мне сказать вам одну вещь, что когда вы подключаете розетку, то в это время должно быть соединение фазы с правой стороны, а нейтраль должна быть подключена с левой стороны, и правило подключения также является то же самое, если вы подключите розетку задом наперед. Если вы посмотрите внимательно, то обнаружите, что с одной стороны написано R, а с другой — L, что означает право и лево, так что имейте это в виду при подключении.

    Если вы хотите сделать схему, в которой три розетки можно включать и выключать с помощью выключателя, то проще всего сделать разводку нигде не найдете.Сначала мы подключим нижний конец переключателя ко всем контактам правого разъема, а затем соединим все левые контакты разъема вместе.

    После этого выньте провод с левой стороны и подключите его напрямую к нейтрали (холодной) сети, затем подключите верхний контакт выключателя к фазе (горячей) основного провода. Таким образом, ваше соединение будет завершено. Включив ли сеть, с помощью тестера проверьте все эти правые боковые розетки, если тестер горит во всех, то ваше подключение абсолютно правильное, если горит какая-то с левой стороны то есть ошибка в вашем соединении Исправьте это снова.

    3 выключатель 1 розетка схема подключения с индикатором

    Теперь вопрос можно ли в него еще и индикатор впихнуть, тогда ответ да можно но проблема будет в том что придется брать немного места или переключатель, и такая доска придет. У нас есть только одно преимущество, применяя индикатор, о котором все знают, будь то только свет или нет, он просто показывает это дело, кроме этого у него нет другой работы.

    Прежде всего, подключите провод к индикатору и подключите к нему все верхние контакты переключателя, затем добавьте провод к нижнему контакту индикатора и оттуда подключите этот провод к левой стороне розетки. Подсоедините правую сторону розетки к контакту под выключателем рядом с розеткой. В соединение оставшихся двух выключателей можно добавить что угодно по вашему желанию.

    Таким образом, ваша связь с индикатором также будет завершена, и индикатор будет сообщать вам, когда в доме есть свет.Теперь, наконец, начните подключение, соединив провод вывода над индикатором в фазе, а провод нижнего вывода в нейтрали.

    купить лучший донгал

    сделать электрическую плату

    вывод

    Друзья, как вам эта моя полезная статья которая 3 переключатель 1 розетка схема подключения 3, и 1 подключение к сокету , сообщите нам об этом через комментарий, и вы также можете задать нам любую другую проблему, решение которой будет опробовано немедленно, спасибо.

    Подключение к MySQL с помощью сокетов unix

    В Unix вы можете подключиться к серверу mysqld двумя разными способами: через файл сокета Unix (например, /var/run/mysqld/mysqld.sock) или с помощью TCP /IP (например, 127.0.0.1:3306 ). Соединение, созданное с помощью файла сокета Unix, быстрее, чем TCP/IP, но может использоваться только при подключении к серверу на том же компьютере. При использовании файла сокета Unix можно пропустить имя хоста и порт в строке подключения.

    Шаг 1. Найдите файл сокета Unix

    1. На узле сервера в командной строке выполните следующую команду:

      mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -e «select @@socket»

    2. Введите пароль для пользователя root и нажмите Введите .

    Шаг 2. Проверьте подключение к сокету Unix из командной строки

    1. В командной строке выполните следующую команду: mysql -u root -p -S /var/run/mysqld/mysql.носок .

    2. Введите пароль для пользователя root и нажмите Введите .

    Шаг 3. Загрузите сторонние библиотеки

    Драйвер Connector/J изначально не поддерживает подключения к серверам MySQL с сокетами домена Unix. Чтобы включить подключение через сокет, вам необходимо скачать сторонние библиотеки. Дополнительные сведения об этом ограничении см. в разделе «Подключение с использованием сокетов домена Unix» на сайте dev.mysql.com.

    1. Загрузите последнюю версию из репозитория junixsocket на github.com (например, junixsocket-dist-2.3.2-bin.tar.gz).

    2. Распакуйте загруженный архив. Вам необходимо добавить следующие файлы из каталога lib в драйвер MySQL в DataGrip:

      • junixsocket-mysql-2.3.2.jar

      • junixsocket-native-common-2.3.2.jar, если у вас есть пользовательскую архитектуру попробуйте junixsocket-native-custom-2.3.2.jar

      • junixsocket-core-2.3.2.jar

      • junixsocket-common-2.3.2.jar

    Шаг 4. Настройте драйвер MySQL в DataGrip

    1. Откройте свойства источника данных. Вы можете открыть свойства источника данных, используя один из следующих вариантов:

    2. В разделе «Драйверы» щелкните драйвер MySQL и нажмите кнопку «Дублировать» . Либо нажмите Ctrl+D .

    3. Изменить имя дублированного драйвера (например, сокет MySQL).

    4. На вкладке «Общие» нажмите кнопку «Добавить» () и выберите «Пользовательские JAR».

    5. В файловом браузере перейдите в папку со сторонними библиотеками (см. Шаг 3). Нажимая Ctrl , выберите следующие файлы:

      • junixsocket-mysql-2.3.2.jar

      • junixsocket-native-common-2.3.2.jar, если у вас нестандартная архитектура, попробуйте junixsocket-native -custom-2.3.2.jar

      • junixsocket-core-2.3.2.jar

      • junixsocket-common-2.3.2.jar

    6. 5 5 Нажмите OK.

    7. На вкладке «Дополнительно» найдите свойство socketFactory, дважды щелкните ячейку «Значение» и измените значение на org.newsclub.net.mysql.AFUNIXDatabaseSocketFactory .

    8. Прокрутите вниз до конца списка свойств, дважды щелкните ячейку <определяется пользователем> и введите junixsocket.file . Дважды щелкните ячейку «Значение» и введите путь к файлу сокета (см. Шаг 1).

    9. Нажмите «Применить».

    Шаг 5.Создайте соединение с сервером MySQL

    1. Откройте свойства источника данных. Вы можете открыть свойства источника данных, используя один из следующих параметров:

    2. В диалоговом окне «Источники данных и драйверы» щелкните значок «Добавить» () и выберите MySQL.

    3. В нижней части области настроек источника данных щелкните ссылку Загрузить отсутствующие файлы драйверов. Когда вы щелкаете по этой ссылке, DataGrip загружает драйверы, необходимые для взаимодействия с базой данных. Среда IDE не включает драйверы в комплекте, чтобы уменьшить размер установочного пакета и обеспечить актуальность версий драйверов для каждой версии IDE.

      Вы можете указать свои драйверы для источника данных, если не хотите загружать предоставленные драйверы. Дополнительные сведения о создании подключения к базе данных с помощью драйвера см. в разделе Добавление пользовательского драйвера к существующему подключению.

    4. На вкладке Дополнительно найдите в списке параметров параметр serverTimezone . Дважды щелкните ячейку Значение и введите часовой пояс вашего сервера (например, UTC ).

    5. Перейдите на вкладку Общие.

    6. В списке Драйвер выберите созданный ранее драйвер (см. Шаг 4).

    7. В полях «Пользователь» и «Пароль» укажите свои учетные данные пользователя.

    8. Чтобы убедиться в успешном подключении к источнику данных, щелкните ссылку Проверить подключение.

    Последнее изменение: 14 декабря 2021 г.

    Socket Server с несколькими клиентами | Многопоточность

    Привет, в этом руководстве мы собираемся написать программирование сокетов, которое иллюстрирует модель клиент-сервер с использованием многопоточности в Python.

    Итак, для этого сначала нам нужно создать многопоточный сервер, который может отслеживать потоки или клиентов, которые к нему подключаются.

    Многопоточность сокет-сервера

    Теперь давайте сначала создадим серверный скрипт, чтобы клиент общался с ним. Итак, для этого нам нужно импортировать библиотеку сокетов, чтобы установить соединение, и библиотеку потоков для многопоточности.

      импортный разъем
    импорт ОС
    из импорта _thread *  

    Теперь давайте создадим сокетное соединение, используя socket() библиотеки сокетов.Наряду с этим давайте объявим хост и порт, по которым нам нужно общаться с клиентами.

      Серверный сокет = сокет.сокет()
    хост = '127.0.0.1'
    порт = 1233
    ThreadCount = 0  

    Теперь давайте привяжем хост и порт к серверу сокетов, который мы создали выше в программе. Поэтому, если он успешно связывается, он начинает ждать клиента, в противном случае он просто возвращает ошибку, возникшую при установлении соединения.

      попробуйте:
        ServerSocket.bind((хост, порт))
    кроме розетки.ошибка как е:
        печать (стр (е))
    
    print('Ожидание соединения..')
    ServerSocket.listen(5)  

    Функция обработки нескольких клиентов

    Итак, нам нужна поддержка одновременной обработки нескольких клиентов или потоков.

    Итак, для этого нам нужно создать функцию, которая обрабатывает запросы от отдельного клиента потоком.

    Итак, давайте определим новую функцию с именем threaded_client, которая подключается к каждому клиенту по другому адресу, указанному сервером.

    В этой функции мы используем функцию recv() для независимого получения данных от каждого клиента, а затем просто возвращаем ответ конкретному клиенту с тем же сообщением с конкатенацией строк «Server Says» в начале.

    Вы можете ввести свое собственное сообщение или также можете предоставить клиенту введенные во время выполнения сообщения.

      по определению threaded_client (соединение):
        connection.send(str.encode('Добро пожаловать на сервер'))
        пока верно:
            данные = соединение.прием(2048)
            answer = 'Сервер говорит:' + data.decode('utf-8')
            если не данные:
                перерыв
            connection.sendall (str.encode (ответ))
        соединение.закрыть()  

    Принять подключение к клиентскому сокету

    Теперь мы хотим, чтобы наш сервер работал постоянно, а это значит, что мы не хотим, чтобы наш сервер останавливался.

    Итак, для этого нам нужно использовать цикл while, чтобы сервер работал бесконечно, пока мы не остановим сервер вручную.

    Теперь мы собираемся принимать соединения от клиента, используя функцию accept() сервера сокетов.

    Возвращает тип клиента, который подключился, а также предоставленный ему уникальный номер потока или адрес.

    Затем мы используем функцию start_new_thread() класса потока, которая создает или назначает новый поток каждому клиенту для индивидуальной обработки.

      пока верно:
        Клиент, адрес = ServerSocket.accept()
        print('Подключено к: ' + address[0] + ':' + str(address[1]))
        start_new_thread (threaded_client, (Клиент,))
        Количество потоков += 1
        print('Номер потока: ' + str(ThreadCount))
    Сокет Сервера.закрыть()  
    Полный исходный код для сокета на стороне сервера
     
    импортный сокет
    импорт ОС
    из импорта _thread *
    
    Серверный сокет = сокет.сокет()
    хост = '127.0.0.1'
    порт = 1233
    Количество потоков = 0
    пытаться:
        ServerSocket.bind((хост, порт))
    кроме socket.error как e:
        печать (стр (е))
    
    print('Ожидание соединения..')
    ServerSocket.listen(5)
    
    
    def threaded_client (соединение):
        connection.send(str.encode('Добро пожаловать на сервер'))
        пока верно:
            данные = соединение.прием(2048)
            answer = 'Сервер говорит:' + data.decode('utf-8')
            если не данные:
                перерыв
            connection.sendall (str.encode (ответ))
        соединение.закрыть()
    
    пока верно:
        Клиент, адрес = ServerSocket.accept()
        print('Подключено к: ' + address[0] + ':' + str(address[1]))
        start_new_thread (threaded_client, (Клиент,))
        Количество потоков += 1
        print('Номер потока: ' + str(ThreadCount))
    СерверСокет.close()  

    Многопоточность клиента сокета

    Теперь мы уже реализовали нашу серверную часть, которая принимает или обрабатывает несколько клиентов, подключенных одновременно.

    Несколько клиентов могут подключаться к серверу, и каждый раз, когда клиент подключается, создается соответствующий поток для обработки клиентских запросов

    Итак, теперь мы хотим написать исходный код для клиентской части, чтобы клиент мог подключаться к созданному нами серверу.

    Итак, в этом клиент-сервере нам нужна одна и та же библиотека сокетов, чтобы установить соединение с сервером.

    Теперь нам нужно назначить клиенту тот же номер хоста и порта, который мы определили на сервере, иначе он не установит соединение между ними.

      импортный разъем
    
    Клиентский сокет = сокет.сокет()
    хост = '127.0.0.1'
    порт = 1233  

    Теперь мы хотим установить соединение с помощью функции connect() библиотеки сокетов, которая устанавливает соединение с сервером, используя предоставленные нами хост и порт.

      print('Ожидание соединения')
    пытаться:
        ClientSocket.connect((хост, порт))
    кроме socket.error как e:
        печать (строка (е))  

    Теперь нам нужно убедиться, что клиент продолжает работать, когда работает сервер.Итак, для этого нам нужно использовать цикл while.

    И мы также собираемся предоставить клиенту возможность ввода, чтобы он мог отправлять данные обратно на сервер, и наряду с этим мы также используем функцию recv() для получения данных со стороны сервера.

      Ответ = ClientSocket.recv(1024)
    пока верно:
        Ввод = ввод('Скажи что-нибудь:')
        ClientSocket.send (str.encode (ввод))
        Ответ = ClientSocket.recv(1024)
        печать (ответ. декодировать ('utf-8'))  
    Полный исходный код для клиентской части
      импортный разъем
    
    Клиентский сокет = сокет.разъем()
    хост = '127.0.0.1'
    порт = 1233
    
    print('Ожидание соединения')
    пытаться:
        ClientSocket.connect((хост, порт))
    кроме socket.error как e:
        печать (стр (е))
    
    Ответ = ClientSocket.recv(1024)
    пока верно:
        Ввод = ввод('Скажи что-нибудь:')
        ClientSocket.send (str.encode (ввод))
        Ответ = ClientSocket.recv(1024)
        печать (ответ. декодировать ('utf-8'))
    
    ClientSocket.close()  
    Запуск модели клиент-сервер

    Во-первых, нам нужно запустить Сервер с нашего терминала, чтобы создать соединение или порт, к которому может подключиться клиент.

    После запуска сервера оставьте терминал открытым и откройте 3 новых терминала, чтобы проверить, могут ли 3 клиента напрямую связываться с нашим сервером или нет.

    После запуска клиентского сценария в этих 3 терминалах вы можете проверить терминал сервера, у вас есть 3 потока, работающих в фоновом режиме с уникальным номером потока.

    Сервер работает на выходе

    Клиент 1 Выход

    Клиент 2 Выход

    Клиент 3 Выход

    Надеюсь, вам понравилось руководство, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже.

    Зачем использовать 3-контактные вилки для обеспечения электробезопасности?

    1. Главная ›
    2. Экономия электроэнергии ›
    3. Общие советы ›
    4. Зачем использовать 3-контактные вилки для обеспечения электробезопасности?

    Вставить вилку в розетку — очень простая вещь, которую мы все делаем; на самом деле это очень большая часть нашей повседневной и необходимой рутины в наше время. Все знают, как это сделать, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО?

    Итак, в этой статье для начала мы зададим два вопроса нашим обычным читателям/аудиториям.Пожалуйста, ответьте себе честно.

    Вопрос -1: Сколько раз кто-то из вас тыкал в рычаг заземления отверткой, ручкой или другим предметом, чтобы вставить вилку и вставить штырьки в фазу и нейтраль?

    Уверен, у большинства из вас наверняка есть. Теперь, пока была установлена ​​хорошая прочная связь, все оставалось хорошо, и тогда кто-то, должно быть, дал вам зрелый совет: «Пожалуйста, не делайте этого!» Ни в коем случае нельзя начинать просовывать металлические предметы в отверстия для штепсельной вилки.Подставив отвертку где-нибудь рядом с отверстиями в сетевой розетке, можно получить удар током!

    Прежде чем мы обсудим использование 3-контактных вилок, давайте сначала разберемся с основной концепцией вилки и проводов. Ниже схематически изображена вилка с цветными проводами.

     

     

    Провод под напряжением обозначен как КОРИЧНЕВЫЙ .
    Подключен к предохранителю на контакте под напряжением, электрический ток проходит через провод под напряжением.

    НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод обозначен СИНИМ.
    Электрический ток выходит через нейтральный провод, т.е. это путь, по которому электрический ток выходит из прибора; именно по этой причине нулевой провод имеет напряжение, близкое к нулю.

    Провод ЗАЗЕМЛЕНИЯ обозначен ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫМ цветом.

    Подсоединяется к контакту заземления. Это используется, когда прибор имеет металлический корпус, чтобы отводить ток, если провод под напряжением соприкасается с корпусом.

    3-контактная вилка состоит из трех контактов (отсюда и название). Важно знать, как правильно подключить 3-контактную вилку. 3-контактные вилки сконструированы таким образом, чтобы можно было безопасно подавать электричество к электроприборам. Каждый провод имеет свой определенный цвет, как показано выше, и каждый контакт должен быть правильно подключен к трем проводам в электрическом кабеле.

    Теперь перейдем ко второму вопросу –

    Вопрос-2: Вы когда-нибудь задумывались, почему в одних приборах используется 2-контактная вилка, а в других – 3-контактная? В таких приборах, как телевизоры и DVD-плееры, мобильные телефоны, используется 2-контактная вилка, в то время как в других бытовых приборах, таких как холодильники, микроволновые печи, кондиционеры, используется 3-контактная вилка

    Давайте рассмотрим причины этого также после изучения таблицы ниже. :

    Есть заземленные и незаземленные приборы.Заземленным приборам требуется третий контакт для обеспечения заземления в случае нарушения изоляции, в то время как незаземленные приборы используют такие меры безопасности, как двойная изоляция. Как уже говорилось выше, такие приборы, как кондиционеры, холодильники и стиральные машины, требуют заземления, так как непросто спроектировать эти инструменты без риска для безопасности в случае каких-либо сбоев, в то время как такие устройства, как зарядные устройства для мобильных телефонов, не требуют заземления. требуют третьего заземляющего штыря, потому что они имеют простую конструкцию и имеют двойную изоляцию.

    Большинство 3-контактных электрических розеток рассчитаны на максимальную силу тока до 13 ампер (А). Крайне важно убедиться, что электрическое оборудование может работать в таких ситуациях, прежде чем вставлять вилки в электрические розетки. Почти все новые электроприборы в наши дни поставляются с полностью оборудованной трехконтактной вилкой на 13 ампер.

    Как защититься от поражения электрическим током

    Электроприборы с металлическими корпусами должны быть должным образом заземлены для защиты от возможного поражения электрическим током.Если внутри прибора возникает ток неисправности (утечка), весь металлический корпус становится НАПРЯЖЕННЫМ, и если кто-то случайно прикоснется к нему, через его или ее тело потечет ток, что приведет к поражению электрическим током, который иногда может стать опасным для жизни.

    Как подключается контакт заземления в приборах:

    В 3-контактной вилке провод, подключенный к контакту заземления вилки, также соединяется с металлическим корпусом оборудования.

    Если на металлическом корпусе оборудования появляется утечка тока, ее необходимо безопасно отвести на землю.Это защитит пользователей от поражения электрическим током при использовании оборудования.
    Если в оборудовании возникает какая-либо серьезная неисправность, это также приводит к перегоранию предохранителя, тем самым защищая пользователя. Поэтому система должна быть надлежащим образом заземлена или заземлена, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

    Заземляющий контакт или 3-й контакт на вилке, как правило, больше и толще остальных контактов.Определим также причины, по которым заземление или 3-й контакт выполнен так:

    1. Длина увеличена, т. к. это позволяет контакту заземления замыкать контакт первым, а затем при отключении питания он размыкает контакт обеспечение высокой безопасности.
    1. Вставка более длинного заземляющего штифта сначала помогает открыть заслонки, что впоследствии облегчает вставку двух других штырей. Во многих стенных розетках есть защитные шторки на линии под напряжением и нейтрали, чтобы люди, особенно дети, не могли вставить какие-либо проводящие материалы, которые могут привести к поражению электрическим током.Эти типы розеток известны как жалюзи с заземлением.
    1. Штырь заземления сделан толще, чтобы даже по ошибке его нельзя было вставить в токоведущее или нейтральное отверстие. Меньшие штырьки на вилке, токоведущий и нейтральный штырьки могут входить в большее отверстие, но больший штырек никогда не вставляется в меньшее отверстие, и любой провод под напряжением не может быть подключен к корпусу оборудования. Следовательно, штырь заземления сделан более толстым, чтобы его нельзя было вставить в токоведущее или нейтральное отверстие розетки.Это также предотвращает установление электрического контакта штыря заземления с клеммой под напряжением.
    1. С технической точки зрения, мы можем сказать , что толщина заземляющего штыря больше , чтобы уменьшить его сопротивление, и ток короткого замыкания будет проходить по пути с низким сопротивлением. Поясним это с помощью математической формулы, представленной ниже:

    R = (¶ * L) /A, где r = сопротивление, ¶ (также называемое Row) = удельное сопротивление материала, L = длина материала, A = площадь поперечного сечения и R = сопротивление материала

    Следовательно, сопротивление ( ¶) обратно пропорционально площади поперечного сечения площади проводника (A), следовательно, сопротивление заземляющего штыря уменьшается, поскольку он толще, чем два других штыря, потому что он будет иметь большую площадь в этом случае.Таким образом, чем больше площадь, тем меньше сопротивление и больше ток короткого замыкания будет проходить по пути с низким сопротивлением. Заземляющий контакт несет ток короткого замыкания, который в несколько раз превышает нормальный ток. Следовательно, для обеспечения надлежащей безопасности допустимая токовая нагрузка заземляющего штыря должна быть больше, чем у других штырей.

    Наконец, на рынке доступно несколько марок и типов 3-контактных вилок. Просьба приобретать и использовать только те 3-контактные вилки, которые полностью соответствуют требованиям безопасности. 3-контактные вилки должны быть промаркированы всей информацией, как показано на схеме ниже:

    Отверстия для розеток также должны быть снабжены защитными шторками. Также нельзя приобретать адаптеры или удлинители, которые оснащены нестандартной розеткой. отверстия.Каждая розетка должна позволять вставлять вилку только одного типа. Всегда нужно следить за тем, чтобы вилки были правильно вставлены в розетки. Также нельзя с силой вставлять 3-контактную вилку или даже 2-контактную розетку. Удары могут возникнуть, когда контакты частично открыты и все еще подключены к розетке.

    Мы надеемся, что статья соответствует требованиям наших читателей, и всем было бы полезно больше знаний и ежедневных правил техники безопасности при использовании многоконтактных вилок.Главное, чтобы теперь были и ответы, почему взрослые и старейшины всегда советуют новичкам угодить «Не» тыкать в земляной рычаг?

    Об авторе :
    Г-н Махеш Кумар Джайн является выпускником Университета Рурки (IIT Roorkee) со степенью в области электротехники, который проработал 36 лет на Индийских железных дорогах. Он ушел из Индийских железных дорог в качестве директора IREEN (Институт электротехники Индийских железных дорог), а также работал главным главным инженером-электриком на многих железных дорогах.Он выполнял обязанности инспектора по электротехнике в правительстве. Индии. Г-н Махеш Кумар Джайн увлекается электробезопасностью, пожарной безопасностью, надежностью, потреблением / сохранением / управлением электрической энергии, электроприборами. В настоящее время он работает консультантом в Nippon Koi Consortium в области распределения электроэнергии и электровозов. Еще от этого автора .

    Описание трехфазных вилок и розеток

    Часто спрашивают: «Могу ли я заменить вилку на моей машине на вилку с другим номиналом?»

    Ответ: да, вы можете заменить вилку на другую, однако существуют некоторые правила относительно того, какая из них является минимальной номинальной силой тока, которую вы можете установить

    Здесь мы говорим о вилках и розетках Австралии и Новой Зеландии, но концепция одинакова в большинстве стран.Проверьте свои местные законы, чтобы быть уверенным.

    Давайте проясним терминологию, используемую ниже, чтобы вы понимали, о чем мы говорим.

    • Вилка – конец кабеля со штырьками
    • Розетка — это соединение, в которое вы вставляете вилку, имеет отверстия для контактов и может быть на конце кабеля генератора или просто на стене в здании
    • Нейтральный — трехфазное питание обычно имеет 3 фазы (L1, L2 и L3) и заземление (ближайшее к ключу на вилке или розетке). Обычно трех фаз достаточно для работы портативного оборудования, однако иногда оборудование требует более низкое напряжение для управления.Это более низкое напряжение достигается за счет добавления нейтрального контакта в середине вилки или розетки.
    • 10A, 20A, 32A — это три наиболее распространенных размера трехфазных вилок и розеток, используемых в Австралии. «A» означает максимальный ток, на который рассчитана вилка.
    • 4-контактный, 5-контактный — с каждым из вариантов 10A, 20A, 32A у нас также есть вариант, в котором 5-й контакт добавлен в центре. Сюда подключается нейтральный провод.

    В качестве примера возьмем Satellite 650 Standard.

    По умолчанию Satellite 650 Standard оснащен 4-контактной вилкой на 10 А.

    • Для Satellite 650 не требуется нейтраль, поэтому он оснащен 4-контактным разъемом. Помните, что 5-контактный разъем нужен только в том случае, если машине требуется нейтраль, а она не нужна.
    • Некоторые генераторы и здания имеют 5-контактные розетки, но кофемолке они не нужны, поэтому у них есть 4-контактная вилка.
    • В Satellite 650 можно установить 5-штыревую вилку, но внутри вилки в любом случае не будет провода к центральному штырьку, так что в этом нет смысла.
    • Если вам нужно установить вилку на 20 А или 32 А, это нормально, потому что машина потребляет меньше, чем они.

    Эмпирическое правило для трехфазных машин

    • Вы всегда можете установить заглушки большего размера, чем требует машина, но не меньше.
    • Вы не можете подключить вилку на 10 А к машине, рассчитанной на 12 А.
    • Вы не можете подключить вилку на 20 А к машине, рассчитанной на 21 А.
    • Вы МОЖЕТЕ поставить вилку на 32 А на любую машину с номиналом 32 А или ниже.
    • Если для машины требуется нейтраль, на ней будет шнур с 5 проводами, поэтому в этом случае используйте 5-контактные вилки.
    • Если для машины не требуется нейтраль, у нее будет только 4 провода. Вы можете использовать 5-контактную вилку, но средний контакт будет качаться на ветру и не позволит вам подключить ее к обычной розетке в здании без 5-контактных розеток.

    По этой причине некоторые подрядчики оснащают все свои машины током 32 А, чтобы никогда не возникало проблем с подключением.

    Интересный факт.

    • Вилки на 10 А и 20 А имеют одинаковый физический размер по всему периметру, за исключением того, что вилки на 10 А имеют прорезь внизу, а вилки на 20 А имеют плоскую часть.
    • Это означает, что вилку на 10 А можно вставить в розетку на 20 А, а вилку на 20 А нельзя вставить в розетку на 10 А.

    Экземпляр Socket (на стороне клиента) | Socket.IO

    Помимо отправки и прослушивания событий экземпляр Socket имеет несколько атрибутов, которые могут быть полезны в вашем приложении:

    Каждому новому соединению назначается случайный 20-символьный идентификатор.

    Этот идентификатор синхронизируется со значением на стороне сервера.

      
    io.on("соединение", (сокет) => {
    console.журнал (socket.id);
    });


    socket.on("connect", () => {
    console.log(socket.id);
    });

    socket.on("отключить", () => {
    console.log(socket.id);
    });
    Копия

    Этот атрибут описывает, подключен ли в данный момент сокет к серверу.

      socket.on("connect", () => { 
    console.log(socket.connected);
    });

    socket.on("отключить", () => {
    console.log(socket.связаны);
    });
    Копировать

    Экземпляр Socket генерирует три специальных события:

    Обратите внимание, что, начиная с Socket.IO v3, экземпляр Socket больше не генерирует никаких событий, связанных с логикой повторного подключения. Вы можете напрямую прослушивать события в экземпляре Manager:

      socket.io.on("reconnection_attempt", () => { 

    });

    socket.io.on("reconnect", () => {

    });
    Копия

    Дополнительную информацию можно найти в руководстве по миграции.

    connect

    Это событие запускается экземпляром Socket при подключении и повторном подключении .

      socket.on("connect", () => { 

    });
    Копировать

    Обратите внимание, что не следует регистрировать обработчики событий в самом обработчике connect , так как при каждом повторном подключении Socket будет регистрироваться новый обработчик:

      
    socket.on("connect", () => {
    socket.on("data", () => {});
    });


    розетка.on("connect", () => {

    });

    socket.on("данные", () => {});
    Копировать

    connect_error

    Это событие возникает, когда:

    • низкоуровневое соединение не может быть установлено
    • соединение отклонено сервером в промежуточной функции
  • Socket автоматически попытается переподключиться после заданной задержки.

    В последнем случае необходимо переподключиться вручную.Возможно, вам потребуется обновить учетные данные:

      
    socket.on("connect_error", () => {
    socket.auth.token = "abcd";
    socket.connect();
    });


    const socket = io({
    auth: (cb) => {
    cb(localStorage.getItem("токен"));
    }
    });

    socket.on("connect_error", () => {
    setTimeout(() => {
    socket.connect();
    }, 1000);
    });
    Копировать

    разъединение

    Это событие запускается при отключении.

      socket.on("отключить", (причина) => { 

    });
    Отключение клиента io Сокет был отключен вручную с помощью сокета.Отключить () Ping Timeout Ping Timeout Сервер не отправил пинг в пределах Pinginterval + Pingtimeout Диапазон Транспорт Закрыть Соединение было закрыто (пример: пользователь потерял соединение , или сеть была изменена с Wi-Fi на 4G) ошибка транспорта Ошибка подключения (пример: сервер был отключен во время длинного цикла опроса HTTP)

    В первом в двух случаях (явное отключение) клиент не будет пытаться переподключиться и вам нужно вручную вызвать сокет .подключить() .

    Во всех остальных случаях клиент будет ждать небольшую случайную задержку, а затем попытается переподключиться: ") {

    socket.connect();
    }

    });

    Копировать

    Примечание: эти события, наряду с отключением , newListener и removeListener , являются особыми событиями, которые не следует использовать в вашем приложении:

      
    socket.выдать("отключить");
    Копировать

    Полный API, предоставляемый экземпляром Socket, можно найти здесь.

    Схема подключения электрической розетки и процедура подключения

    Электрическая розетка представляет собой гнездовой разъем, который несет источник питания или блок питания и передает электрическую энергию, когда к нему подключена электрическая вилка. Как правило, источник питания подключается к розетке или электричеству. Электрические розетки используются в распределительных щитах, розетках, щитах расширения и т. д.Электрические могут быть двухконтактными, трехконтактными или пятиконтактными. Электрические розетки бывают разных номиналов, стилей и конструкций. Наиболее используемые и распространенные номиналы электрических розеток: 5А, 6А, 16А, 32А и т. д. Однофазные розетки имеют либо два порта, либо три порта. Также доступны различные типы портов. Некоторые розетки имеют плоские порты, некоторые имеют круглые порты.

    Схема электрической розетки и клеммы

    Здесь вы можете увидеть схему пятиконтактной розетки.

    Розетки с пятью контактами выпускаются с номиналами 6A, 16A, 32A для всех номиналов тока. Некоторые пятиконтактные розетки имеют функцию подключения обоих типов вилок на 6А и 16А. На лицевой стороне можно увидеть все пять портов. Порты заземления или заземляющие порты намного больше по размеру, чем другие порты. Если возникает какое-либо короткое замыкание, в цепи протекает очень большой ток. Именно поэтому заземляющий или заземляющий штырь делают большего размера, так как он может легко обойти высокое короткое замыкание на землю.Кроме того, вы заметите, что при включении вилки в розетку сначала к розетке подключается заземляющий контакт, затем фаза и нейтраль. Это делается потому, что в случае какой-либо неисправности или наличия тока утечки он легко уходит на землю, что может снизить вероятность несчастных случаев, таких как поражение электрическим током.

    Если вы посмотрите на заднюю сторону розетки, вы увидите три клеммы с винтами для подключения источника питания — фаза, нейтраль и заземление. Также будет идентификация для всех пинов.Терминал фазы обозначается буквой «P» или «L». Нейтральный терминал обозначен буквой «N». А заземляющий штифт обозначается стандартным символом заземления или заземления.


    Подключение электрической розетки с выключателем

    Здесь вы можете увидеть схему подключения электрической розетки с выключателем.

    В соответствии с электротехническим стандартом выключатель должен располагаться справа от розетки. Если на вашем распределительном щите имеется несколько розеток с отдельными выключателями, то все выключатели следует размещать справа от соответствующих розеток.

    Схема подключения к электрической розетке

    Здесь вы можете увидеть фактическую схему подключения к электрической розетке и выключателю.


    Процедура подключения

    1. Подсоедините заземляющий проводник к верхнему заземляющему контакту сетевой розетки.

    2. Подсоедините нейтральный провод источника питания к нейтральной клемме (обозначенной буквой «N») сетевой розетки.

    3. Подключите фазную клемму источника питания к любой клемме выключателя.

    4. Подсоедините другую клемму выключателя к фазовой клемме (обозначенной буквой «P» или «L») сетевой розетки.

    Читайте также:  

    Благодарим Вас за посещение сайта. продолжайте посещать для получения дополнительных обновлений. .
  • 0 comments on “Как подключить 3 розетки: инструкция по монтажу и схема

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.