Размеры подрозетника в стену: Страница не найдена

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

  • Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
  • Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
  • LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

  1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
  2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
  3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
  4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
  5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
  6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

  1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
  2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
  3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
  4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
  5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

Размеры подрозетников

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплялась с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

  • укорачивание выступающего кабель;
  • зачистка концов токопроводящих жил;
  • прикручивание проводов к клеммам розетки;
  • установка розетки;
  • фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на длину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупом. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

  • перфоратор;
  • корончатое сверло 68 мм;
  • зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Работа болгаркой

Виды подрозетников

По виду и способу монтажа современные подрозетники заметно отличаются от того, что применялось ранее. Форма и размеры, материалы изготовления таких конструкций тоже бывают разными. То же касается способов установки. Алмазные коронки по бетону, к примеру, работают далеко не всегда.

В зависимости от материала стен

Нас интересуют конкретно подрозетники для стен, изготовленных из плотных и твёрдых материалов. В том числе – из бетона. Тогда конструкция выглядит как стакан круглой формы, без каких-либо дополнительных элементов. Внутри стены его фиксируют, используя специальный раствор. Вмазывать подрозетники в поверхность стены достаточно просто.

Монтажные отверстия для подводки обычно размещаются в стенках или внутри днища такого стакана. Достаточно удалить перемычки, выдвинуть заглушку, чтобы монтаж конструкции прошёл удачно. У некоторых стаканов сбоку есть дополнительные крепёжные элементы, благодаря которым проще соединять друг с другом сразу несколько приспособлений. Монтаж подрозетника обычно предполагает объединение деталей в единый блок.

Форма

Подрозетники круглой формы стали самыми распространёнными среди покупателей вариантами. Для них просто подготовить отверстия в стенах, используя стандартные разновидности инструментов. В круглых подрозетниках можно монтировать только одну розетку, либо сразу несколько, когда они объединены в группы.

Квадратные формы используются не так часто, но у них есть свои определённые преимущества. Среди них – увеличенный объём, позволяющий спрятать провода в больших количествах. Такие изделия часто применяют, если монтируются системы для управления «умными домами». Глубина подрозетник для бетона выбирается тоже индивидуально.

Реализуются ещё овальные изделия, тоже с большим внутренним пространством. Подключение двойной розетки – самая удобная возможность, которая гарантирована подобной техникой. Устройства удобно монтируются в стенах, обеспечивают обустройство скрытой проводки. Сверление подрозетников в бетоне – не такой уж сложный процесс.

Есть ещё пластиковые накладки или мультибоксы. Их назначение – открытый монтаж на плинтус. Обычно выполняются в форме квадрата, для монтажа одной или нескольких розеток. По той же схеме может работать подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.

Размеры для установочных коробок

Данные параметры подбираются в зависимости от будущих условий эксплуатации. 60-70 размеров – стандартные диаметры для вилок. 25-80 миллиметров – уровень глубины для большинства изделий. Встречаются варианты 68х80.

Что касается внешних габаритов, то они составят 45 на 68 мм. При этом надо учесть, что глубина будет иметь уровень 40 миллиметров, диаметр – 65.

Есть стаканы с увеличенными габаритами, когда диаметр составляет 60 миллиметров. Актуальный вариант для электропроводок, у которых отсутствуют распределительные коробки. И когда эти функции переносятся на подрозетники. Тогда размер 68 мм не играет особого значения.

Материалы изготовления

Негорючий пластик – подрозетники с такой основой встречаются на практике чаще всего. Подходят для стен из бетона, других композитных материалов. Есть металлические варианты изделий, но в настоящее время они практически исчезли с рынка. Глубокие подрозетники ничем не отличаются от аналогов.

Металлические подрозетники чаще можно встретить в деревянных домах. Основа – оцинкованный или цветной металл. Он даёт возможность завершить монтаж подрозетника согласно всем правилам и требованиям.

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Шаг 1 – выполнение разметки на стене

Последовательность работ по разметке выглядит следующим образом:

  • отмерьте при помощи рулетки расстояние от пола до предполагаемого места установки подрозетника;
  • если напольное покрытие еще не постелено, то необходимо прибавить еще 5 см;
  • используя строительный уровень, проведите две линии: горизонтальную и вертикальную с точкой пересечения в месте, где будет установлена коробка;
  • приложите стакан к стене и обведите его карандашом.

Если предстоит установка двух и более подрозетников, то сначала с помощью строительного уровня проводится горизонтальная линия. Она должна располагаться на том расстоянии от пола, на котором будут размещены розетки.

Найдите центр первой коробки и проведите через него вертикальную линию. Затем отложите ровно 71 мм и проведите вторую вертикаль. В этом месте будет находиться центр второго стакана. Разметка следующих подрозетников производится аналогично.

Шаг 2 – пробивание отверстия в бетоне

Сделать отверстия в кирпичной или бетонной стене можно несколькими способами. Самый простой из них – при помощи коронки по бетону с победитовыми зубьями, которыми она, врезаясь в стену, делает круг нужного размера.

В центре коронки имеется сверло из победита для проделывания центрального отверстия.

Поскольку стандартные подрозетники имеют наружный диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадку надевают на перфоратор или дрель, устанавливают на размеченную линию и проделывают отверстие.

Затем насадка вытаскивается, и из отверстия зубилом и молотком выбивается весь оставшийся там слой бетона.

Если нет коронки по бетону, то проделать дырку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала на всю глубину насадки высверливается центральное отверстие, а затем тем же сверлом делаются дырки по линии окружности.

Чем их больше, тем легче будет выдолбить отверстие нужного диаметра и глубины зубилом с молотком или перфоратором.

Еще один способ – проделать квадратное отверстие при помощи болгарки с насадкой в виде алмазного диска. Сначала прорезаются центральные линии, а затем – по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком.

Шаг 3 – установка коробки в стену

После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора.

Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия (в зависимости от места расположения в помещении электропроводки) сделать проход для прокладки провода.

Подрозетник также нужно подготовить. Переворачиваем его нижней стороной, где находятся прорези для проводов и прорезаем одно из них ножом. Заводим туда провод и вставляем коробку в стену для проверки.

Для закрепления стакана готовим раствор из гипса или алебастра, который должен иметь консистенцию сметаны. Стоит учесть, что раствор из этих материалов очень быстро твердеет, и у вас есть не больше трех-четырех минут, чтобы завершить процесс установки подрозетника. Через пять минут смесь будет уже непригодна.

За две минуты до укладки коробки в стену отверстие смачивается водой. После того, как жидкость впитается, на его стенки накладывается шпателем слой гипса. В стакан продевается провод, задняя его часть также намазывается раствором, и подрозетник вставляется в отверстие.

Отрегулируйте положение коробки таким образом, чтобы ее край находился вровень со стеной, а винтики располагались горизонтально.

Шаг 4 – объединение нескольких подрозетников

Как выполняется разметка двух и более подрозетников, было описано выше. Проделывание отверстий производится теми же способами, как и для одинарной коробки. Единственное отличие – необходимость объединения отверстий между собой. Это можно сделать зубилом или болгаркой.

Перед монтажными работами, подрозетники нужно состыковать друг с другом при помощи бокового крепежного элемента. Монтаж в стену выполняется аналогично установке одинарного стакана.

Важным моментом, на который нужно обязательно обратить внимание при креплении блока коробок, является строгое выставление подрозетников по горизонтали во время их фиксации в стене гипсовым раствором. Необходимо эту часть монтажа производить только с помощью строительного уровня

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

  1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. Высота установки розеток может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
  2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
  3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
  4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
  5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
  6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, как установить розетку в гипсокартоне.
  2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
  3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Как монтировать подрозетник в гипсокартон

Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике

Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой

Как выполнить установку на кафельной плитке

Второй способ сделать блок розеток в кафеле

В дереве

Ну и последний из вариантов крепления – в деревянной стене. Если Вы решили провести скрытую проводку в деревянном доме, что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников.

В этом случае можно использовать специальную коронку по дереву и стамеску, но мы все же настоятельно рекомендуем осуществить монтаж открытой электропроводки, т.к. в этом случае штробить деревянные стены либо вагонку не придется.

Керамическая плитка

Для прорезки отверстий в облицовке стен из керамической плитки используют алмазную коронку. Перед началом работ изготавливают из фанеры шаблон с отверстиями. Его приклеивают двухсторонним скотчем к кафелю. Во время сверления коронку поливают водой. В противном случае плитку можно перегреть и она треснет. Также не рекомендуется применять насадку с центральным сверлом. Оно может стать причиной раскола керамики.

Полученные проёмы в керамической плитке и основании стены заполняют по периметру алебастром или гипсовым раствором. Подрозетники вставляют в посадочные места, предварительно протянув провода через отверстия в коробках.

Бурение алмазной коронкой отверстия в керамической плитке Источник www.1shop.lv

Пустотелые панели

Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. Можно применить хитрость. Если донышко ПР достаёт до противоположной поверхности пустоты, то в ней сверлят отверстие и вставляют дюбель. Подрозетник крепят, вкручивая саморез в дюбель через отверстие в дне. Если глубина отверстия большая, то можно подложить деревянную прокладку.

Подготовка продрозетника к установке в гипсокартон, подбор коронки

Для монтажа установочной коробки в стену, сделанную из гипсокартона, нужно провести ряд подготовительных действий.

Провести разметку стены и отметить на ней точки, где будут располагаться розетки и переключатели освещения. Для этого нужен карандаш (или маркер) и измерительная рулетка.

Строгих стандартов, ограничивающих местоположение нет, поэтому каждый застройщик вправе самостоятельно выбрать место.

Как показала практика, располагать розетки электропитания слишком близко к полу может быть чревато коротким замыканием (например, в случае утечки воды из системы отопления). Поэтому, принято устанавливать их на расстоянии 20–30 см. от пола, с таким расчетом, чтобы не приходилось садиться на пол для включения в них домашних электроприборов. Удобной считается та розетка, до которой легко достать, наклонившись.

Исключением из этого правила можно считать розетки подключения компьютерной и телевизионной сетей. Зачастую они монтируются в последнюю очередь и кабеля прокладывают в уже собранные плинтуса пола. Внутри плинтуса имеется полость, предназначенная для протяжки дополнительных сетевых линий. Тогда плинтус разрезается и в него монтируется розетка со специальными разъёмами. Это допускается, поскольку этот вид кабелей пропускает через себя так называемые «слабые токи» и короткие замыкания ему не страшны.

Установка подрозетника на плинтусе для разводки телевизионной и компьютерной сети

На кухонном «фартуке», розетки поднимают на 15–20 см. над уровнем рабочего стола.

Расположение розеток на кухне

Выключатели освещения располагают, как правило, на высоте 90 или 150 см. от пола и 15–20 см. от края дверной рамы.

Выполняя разметку, рекомендуется пользоваться строительным уровнем или лазером, особенно если в один ряд расположены несколько розеток.

Строительный уровень позволяет точно определить расположение розеток

Для установки блоков из ряда выключателей или розеток, нужно отметить центры будущих окружностей на расстоянии 71 мм.

Видео: установка подрозетника в стену из ГКЛ.

Подрозетники нужно привести в рабочее состояние, отрегулировав местоположение зажимного устройства. Если стена состоит из 2 слоёв гипсокартона, значит, расстояние между ободом подрозетника и лапкой должно быть более 2,5 см. В противном случае коробку установить не удастся. Расстояние легко регулируется раскручиванием винта фиксатора. Поэтому, в начале работы лучше всего отвести зажимные лапки на максимальное расстояние от верхнего обода.

По бокам и на дне каждой установочной коробки расположены перфорированные отверстия, пластик на которых нужно выломать исходя из планируемого подключения. Теоретически, в каждое отверстие должен протягиваться один кабель, но на практике монтажник решает самостоятельно, сколько отверстий ему нужно для соединения.

Кроме того, перед началом работы нужно соединить подрозетники в «батареи», если таковые запланированы. Это делается при помощи соединителей из пластика, которые крепятся в боковые проушины коробки (прямоугольной формы). В магазинах соединители продаются отдельно и не входят в комплект с подрозетниками, поэтому ими надо запастись заблаговременно.

Закрепляются при помощи пластмассовых защёлок

Для высверливания отверстий под установочную коробку, понадобится коронка диаметром 68 мм. и шуруповёрт или дрель (перфоратор). Если таковых не имеется, отверстие можно аккуратно вырезать строительным ножом, предварительно начертив окружность в запланированном месте. Но так как от формы отверстия зависит надёжность крепления, лучше всё-таки применить коронку для дерева.

Размер коронки для установки подрозетника в гипсокартоне 68 мм

Нельзя также вырезать отверстие ножом, если стена расположена в санузле или на кухне и обложена кафелем. В таких случаях применяют коронку с алмазной режущей кромкой (по бетону).

Прорез отверстия в гипсокартоне под установку розеток и выключателей

Процесс просверливания отверстия в гипсокартонной стене очень прост и не требует особых навыков. Для этого вам потребуются такие инструменты как, электродрель с круглой фрезой насадкой, в крайнем случае, можно воспользоваться монтажным ножом.

Первым делом нужно сделать разметку крестиком для будущей установки розетки, используя уровень и карандаш. Измеряя высоту перед разметкой, следует учитывать тот факт, если у вас незаконченный черновой пол, то нужно взять дополнительный отступ 5 см (или в зависимости толщины будущего покрытия).

Разметка и установка блока подрозетников видео

Посадочное отверстие в гипсокартонной стене, следует делать диаметром 68 мм почти впритык. Проделывая прорез нужно быть очень аккуратным, не стоить надавливать на инструмент, во избежание образования рваных краев и повреждение гипсокартона, что усложняет процесс монтажа подрозетника (теряется упор для зажимных лапок).

Конструкция стены обшитой гипсокартонными листами, состоит из металлических профилей, делая отверстия для подрозетника, можно упереться на сам профиль, советуем не переносить просверленное отверстие, а просто вырубить тот кусок профиля по периметру стамеской или обычной отверткой.

Установка розеток

Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой
розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее. Следует использовать перемычки
из тогоже типа провода, как и вводной — алюминий с алюминием или медь с медью. Однако лично я не имею ничего
против того, чтобы на старой алюминиевой проводке делать перемычки медью — провода обжимаются клеммой и
врят-ли появится плохой контакт. В любом случае клеммы нужно затягивать с приличным усилием.

Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в
подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые
саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были
не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку
.

Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если
устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать

Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого
не видно

Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных
электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные
розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если
крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в
общую рамку

Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует
уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!

Оцените статью:

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

  • На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
  • Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
  • Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
  • Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

  • материал;
  • конструкция;
  • размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

  • К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
  • В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
  • Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

  • Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
  • Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

  • Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
  • Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
  • Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
  • Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
  • В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

  • Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

  • Бренд Hegel
    — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

  • дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
  • строительный уровень;
  • инструмент для нанесения разметки;
  • компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

  • Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

  • Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
  • Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

  • Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

размеры, характеристики, установка в стену

Автор Aluarius На чтение 4 мин. Просмотров 464 Опубликовано

27.05.2016

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

  • Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
  • Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
  • Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

  • Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
  • Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

  • Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
  • Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
  • Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
  • Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
  • Удаляются излишки алебастра.
  • Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

Подрозетник для бетона — характеристика и установка

Подрозетник – это специальный короб, предназначенный для монтажа систем электропроводки, куда принято включать следующие элементы:

  • регуляторы различных встроенных электроприборов, например, для теплого пола, инфракрасного потолка и так далее.
  • выключатели;
  • клеммники;
  • диммеры;
  • розетки штепсельного типа;

При выборе обязательно обращают внимание на размеры изделия. Очень важно, чтобы они полностью совпадали с той конструкцией, которая в них будет размещаться, с местом установки и так далее.

Стоит отметить, что тип стены также играет очень важную роль при выборе подрозетника. Если стена возведена из гипсокартона или аналогичных материалов, то блок должен обладать определенными разновидностями креплений. При необходимости установки в стену из бетона или кирпича можно брать изделия любых типов.

Если возникает необходимость одновременно установить несколько электрических установок, то можно для этого взять специальный мультибокс, рассчитанный одновременно на 2, 3 или 4 блока. Он может понадобиться при установке поблизости нескольких розеток или выключателей. В продаже можно найти специальную конструкцию, которая способна соединить два или несколько одинарных подрозетников в один.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

  • размер;
  • форма;
  • расстояние между осями;
  • материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

  1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
  2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
  3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

 

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Блиц-советы

  1. При закреплении подрозетника в стене, алебастр или шпатлевку используют только при незначительных отверстиях. Если они получаются больше, то здесь уже прибегают к строительному клею или цементно-песчаному раствору.
  2. В подрозетнике обязательно нужно оставлять некоторое количество кабеля, который наверняка пригодится, когда придется ремонтировать контакты.
  3. Когда изделие будет надежно закреплено, в него уже можно подводить розетку или выключатель и пускать электрический ток.

Подрозетники по бетону: виды, размеры, крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т.д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

  • Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
  • Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
  • Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
  • Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
  • Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

Основные требования к подрозетникам по бетону:

  • Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
  • Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
  • Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
  • Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
  • Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
  • Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
  • Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
  • Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Конструкция изделий для установки в бетон

По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.

Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.

Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.

Что учитывают при выборе подрозетника:

  • Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
  • Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
  • Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
  • Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
  • Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.

Нужно помнить, что любой подрозетник для монтажа розеток и выключателей, используемый для монтажа в бетоне, нельзя использовать для установки в гипсокартон, дерево и другие пустотелые материалы по причине отсутствия на изделии специальных крепежных элементов (что сделает крепление совершенно ненадежным).

Размеры для бетонных стен

Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.

Важные параметры, которые нужно учитывать:

  • Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
  • Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
  • Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
  • Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).

Правила по установке:

  • Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
  • Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
  • В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
  • Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.

Разметка посадочного места

Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.

Правила разметки стен под крепеж:

  • Нанесение мест крепления ярким маркером.
  • Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
  • Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
  • Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

  • Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
  • Изделия, которое в него устанавливается;
  • Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

  • Материал изготовления;
  • Конструкция;
  • Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

  • Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.
Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором
  • Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.
Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

  • Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.
Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

  • Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.
Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

  • Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
  • По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
  • При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

  • Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
  • Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
  • Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
  • В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
  • Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.
Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

  • Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
  • Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
  • При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
  • Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
  • При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Электрическая розетка типа C, европейская

Афганистан 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Албания 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Андорра 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Ангола 220В 50Гц Розетка питания: тип C
Аргентина 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип I
Армения 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Австрия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Азербайджан 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Бангладеш 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип G, тип K
Беларусь 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Бельгия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Бенин 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Бутан 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип F, тип G, тип M
Боливия 115В 230В 50Гц Розетка питания: тип A, тип C
Босния и Герцеговина 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Бразилия 127В 220В 60Гц Розетка питания: тип C, тип N
Болгария 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Буркина-Фасо 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Бурунди 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Камбоджа 230В 50Гц Розетка питания: тип A, тип C, тип G
Камерун 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Кабо-Верде 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Центральноафриканская Республика 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Чад 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип E, тип F
Чили 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип L
Китай 220В 50Гц Розетка питания: тип A, тип C, тип I
Коморские острова 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Конго 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Конго 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип E
Кот-д’Ивуар 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Хорватия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Чехия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Дания 230В 50Гц Розетка питания: Тип C, Тип F, Тип E, Тип K
Джибути 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Египет 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Экваториальная Гвинея 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Эритрея 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип L
Эстония 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Эфиопия 220В 50Гц Розетка питания: Тип C, Тип E, Тип F, Тип L
Фарерские острова 230В 50Гц Розетка питания: Тип C, Тип F, Тип E, Тип K
Финляндия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Франция 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Французская Гвиана 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип E
Габон 220В 50Гц Розетка питания: тип C
Грузия 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Германия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Гибралтар 240В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G
Греция 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Гренландия 230В 50Гц Розетка питания: Тип C, Тип F, Тип E, Тип K
Гваделупа 230В 50Гц Розетка: Тип C, D, E
Гвинея 220В 50Гц Розетка: тип C, тип F, K
Гвинея-Бисау 220В 50Гц Розетка питания: тип C
Венгрия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Исландия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Индия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип M
Индонезия 220В 110В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Иран 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Ирак 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип G
Остров Мэн 240В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G
Израиль 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип H, тип M
Италия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F, тип L
Иордания 230В 50Гц Розетка питания: Тип B, Тип C, Тип D, Тип F, Тип G, Тип J
Казахстан 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Корея, Народно-Демократическая Республика 220В 110В 50Гц, 60Гц Розетка питания: Тип: A, Тип C, Тип F
Корея 220В 60Гц Розетка питания: тип C, тип F
Кувейт 240В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G
Кыргызстан 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Лаосская Народно-Демократическая Республика 230В 50Гц Розетка питания: Тип A, Тип B, Тип C, Тип E, Тип F
Латвия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Ливан 220В 50Гц Розетка питания: Тип A, Тип B, Тип C, Тип D, Тип G
Либерия 120В 220В 50Гц, 60Гц Розетка питания: Тип A, Тип B, Тип C, Тип E, Тип F
Ливия 127В 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип F, тип L
Лихтенштейн 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип J
Литва 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Люксембург 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Македония 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Мадагаскар 127В 220В 50Гц Розетка питания: Тип C, Тип D, Тип E, Тип J, K
Малайзия 240В 50Гц Розетка питания: тип A, тип C, тип G, тип M
Мальдивы 230В 50Гц Розетка питания: Тип A, Тип C, Тип D, Тип G, Тип J, K, Тип L
Мали 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Мартиника 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип E
Мавритания 220В 50Гц Розетка питания: тип C
Маврикий 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G
Молдова 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Монако 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип E, тип F
Монголия 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Черногория 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Марокко 127В 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Мозамбик 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F, тип M
Мьянма 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип F, тип G
Непал 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип M
Нидерланды 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Нидерландские Антильские острова 127В 220В 50Гц Розетка питания: Тип A, B, Тип C, Тип F
Новая Каледония 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Нигер 220В 50Гц Розетка питания: Тип A, B, Тип C, Тип D, Тип E, Тип F
Норвегия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Оман 240В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G
Пакистан 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип G, тип M
Парагвай 220В 50Гц Розетка питания: тип C
Перу 220В 60Гц Розетка питания: тип A, B, тип C
Филиппины 220В 60Гц Розетка питания: тип A, тип B, тип C
Польша 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Португалия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Румыния 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Россия 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Руанда 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип J
Сен-Мартен 120В 220В 60Гц Розетка питания: тип C, тип F
Сент-Винсент и Гренадины 230В 50Гц Розетка питания: Тип A, Тип C, Тип E, Тип G, Тип I, Тип K
Сан-Марино 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F, тип L
Сан-Томе и Принсипи 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Сенегал 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип E, тип K
Сербия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Сингапур 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G, тип M
Словакия 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Словения 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Сомали 220В 50Гц Розетка питания: тип C
ЮАР 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип M, N
Испания 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Судан 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D
Суринам 127В 60Гц Розетка питания: тип C, тип F
Швеция 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Швейцария   230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип J
Сирийская Арабская Республика 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E, тип L
Таджикистан 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F, тип I
Таиланд 220В 50Гц Розетка питания: Тип A, Тип B, Тип C, Тип F
Тимор-Лешти 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E, тип F, тип I
Того 220В 50Гц Розетка питания: тип C
Тунис 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип E
Турция 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Туркменистан 220В 50Гц Розетка питания: Тип B, Тип C, Тип F
Украина 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F
Объединенные Арабские Эмираты 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип D, тип G
Уругвай 230В 50Гц Розетка питания: тип C, тип F, тип I, тип L
Узбекистан 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип I
Вануату 220В 50Гц Розетка питания: тип C, тип G, тип I
Вьетнам 220В 50Гц Розетка питания: тип A, тип C, тип F
Замбия 230В 50Гц Розетка питания: Тип C, Тип D, Тип G
 

Полное руководство по размеру гнезда свечи зажигания

Eagle’s Garage может получать долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.Это не требует дополнительных затрат для вас, а все цены и наличие актуальны на момент публикации.

Если вы когда-либо пытались что-то узнать об автомобилях, скорее всего, вы слышали о свечах зажигания. Свечи зажигания в основном представляют собой небольшие объекты цилиндрической формы, которые ввинчиваются в двигатель. Оказавшись внутри, они обеспечивают необходимую искру, которая воспламеняет топливо и продвигает автомобиль вперед.

Хотя они маленькие и недорогие, они выполняют жизненно важную функцию и должны регулярно проверяться и обслуживаться.Когда свеча зажигания выходит из строя, это влияет на весь двигатель. У вас может быть что угодно, от пропусков зажигания до двигателя, который просто не запускается.

Хорошей новостью является то, что замена свечей зажигания почти всегда является дешевым и простым процессом. Хотя есть некоторые исключения, до большинства свечей зажигания легко добраться, и для их замены достаточно просто открутить свечу и вставить новую. Конечно, правильный инструмент для работы имеет решающее значение, и здесь в игру вступают свечные головки.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о головках свечей зажигания, в том числе:

Что такое гнездо свечи зажигания?

Головка свечи зажигания представляет собой разновидность стандартного торцевого ключа.Как и обычный торцевой ключ, свечные головки бывают разных сменных размеров, которые можно прикрепить к рукоятке ключа для максимального крутящего момента. Разница, однако, в том, что свечи зажигания имеют тонкие наконечники, которые необходимо защищать. Из-за этого гнезда для свечей зажигания обычно содержат резиновый наконечник внутри гнезда. Этот наконечник помогает защитить наиболее важные части свечи зажигания, гарантируя, что они не поцарапаются и не погнутся.

В некоторых случаях свечные головки оснащаются магнитом.Этот магнит помогает удерживать свечу зажигания внутри гнезда. Это помогает ему случайно не выпасть и не удариться о землю, что может привести к повреждению вилки.

Читайте также : Как проверить датчики 02

Руководство по покупке свечной головки

Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать о том, как правильно подобрать свечной патрон и использовать его, продолжайте читать.

Размеры головок свечей зажигания и их использование

Многие думают, что все свечи зажигания имеют одинаковый размер.Правда, однако, сильно отличается. В зависимости от автомобиля существует несколько разных размеров, и знание размера важно для выбора правильного гнезда свечи зажигания.

Несмотря на то, что существует множество возможных размеров свечей зажигания, в большинстве случаев свеча зажигания будет либо 5/8 дюйма, либо 13/16 дюйма. 5/8″ подходит для большинства новых автомобилей, включая такие марки, как Nissan, Chevy и Subaru, а также для большинства небольших двигателей, которые вы можете встретить в газонокосилках и т.п. Свечи зажигания 13/16” также распространены и чаще всего встречаются в старых автомобилях.

Однако для более специализированных двигателей используются и другие размеры. К ним относятся 14-миллиметровые заглушки, которые можно найти в новых европейских и азиатских автомобилях, 9/16 дюймов, которые можно найти в некоторых моделях Ford, 18 мм, обычный размер для мотоциклов, 3/4 дюйма, еще один небольшой объем двигателя и 7/. 8″, которые вы можете найти в тракторах и некоторых старых автомобилях.

Читайте также : Как завести автомобиль с неисправным стартером

На что обратить внимание при покупке свечной головки

Если вы собираетесь самостоятельно менять свечи зажигания, то вам необходимо знать, на что обращать внимание при покупке свечных головок.Доступны комплекты, включающие практически все размеры свечей зажигания, и выбор одного из этих комплектов сразу же избавит вас от необходимости выбирать правильный. Однако, если вы хотите немного сэкономить, вам нужно помнить следующее.

1. Тип двигателя

Во-первых, с каким двигателем вы работаете? Как вы можете видеть выше, это имеет большое значение для определения размера вилки. Большинство автомобилей имеют размер 5/8 или 13/16 дюймов, в то время как небольшие двигатели могут быть одного из других размеров.Лучше всего провести исследование заранее, проверив руководство по эксплуатации вашего автомобиля или зайдя в Google.

2. Стандартный и глубокий

Во-вторых, взгляните на свечу зажигания и на то, как она сидит в двигателе. Он находится прямо сверху и легко доступен? Или он немного утоплен? Для утопленных вилок может потребоваться глубокая розетка. Это не что иное, как более длинный патрон свечи зажигания, который позволяет вам получить больше труднодоступных свечей зажигания.

3. Толщина стенки

Третьим фактором, который следует учитывать, является пространство вокруг самой свечи зажигания.Некоторые вилки сидят довольно плотно, и вокруг вилки очень мало места для розетки. В этом случае необходимо использовать тонкостенную розетку. Как и размеры, розетки также бывают разной толщины, чтобы вы могли без проблем добраться до вилки.

Читайте также : Как проверить главный тормозной цилиндр?

Нужен ли мне торцевой ключ для свечей зажигания?

Вам может быть интересно, действительно ли все это необходимо.В конце концов, вы можете просто стандартный торцевой ключ, верно?

Короткий ответ: да, можно. Однако без модификаций стандартных патронов для свечей зажигания вы рискуете повредить или уронить свечу, что только удлинит и удорожит ремонт. Как всегда, важно иметь «правильный инструмент для правильной работы», и от обслуживания свечей зажигания не требуется!

Читайте также : Полное руководство по различным типам гаечных ключей

В заключение

Мы надеемся, что это руководство помогло вам узнать все, что вам нужно знать о свечных патронах и обслуживании свечей зажигания.

Другие рекомендации:

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Все о свечных колодках – руководство!

Посмотрим правде в глаза, в настоящее время существует множество различных розеток, и выяснить, какую из них использовать, может быть немного сложно.

Даже когда дело доходит до более специализированных розеток, таких как свечи зажигания, существует множество вариантов, и многие люди задаются вопросом, какую из них использовать…

Верно?

В этой статье мы подробно расскажем о свечных головках разного размера, о некоторых их особенностях, их стоимости, доступных наборах и многом другом. Давайте углубимся в…

Что такое свечная головка?

Головка свечи зажигания — это специальный тип головки, предназначенный для извлечения и установки свечей зажигания без их повреждения.

Свечи зажигания хрупкие и чувствительные и требуют особого подхода и инструмента при их установке и снятии.

Головки для свечей зажигания специально разработаны для «удерживания» свечи зажигания, сохраняя при этом надежный захват, чтобы вы могли устанавливать или снимать их.

В некоторых свечах есть резиновые вставки, а в других используются магниты для удержания свечи зажигания на месте, что значительно упрощает их установку или снятие.

Нужно ли использовать свечную розетку?

На этот вопрос довольно легко ответить… нет, вам не нужна свечная головка, чтобы снимать и устанавливать свечи зажигания.

В большинстве случаев подойдет глубокая головка подходящего размера, если проявить достаточно терпения и, возможно, использовать плоскогубцы вместе с головкой.

Я рекомендую в большинстве случаев использовать свечной ключ, хотя и , потому что это может быть отличием работы, занимающей 20 минут или 2+ часа , просто наличие подходящего инструмента для работы.

Помните, что гнезда предназначены для удержания свечей зажигания на месте (чтобы они не выпадали) при их снятии и установке. Он также защищает изоляционную часть на внешней стороне вилки, которая может сломаться.

Как работают свечные головки?

Как я уже говорил в предыдущих абзацах, гнезда для свечей зажигания «удерживают» свечу зажигания, чтобы она не была повреждена.Традиционная розетка не будет удерживать свечу зажигания достаточно плотно, и она выпадет при установке или снятии, что может привести к повреждению самой свечи зажигания.

В некоторых автомобилях (в настоящее время и в прошлом) свечи зажигания расположены глубоко внутри блока, и единственный способ довести свечу зажигания до упора и оставаться подключенной к розетке — это использовать свечу зажигания. разъем.

Два разных типа свечных наконечников…

Есть два основных типа розеток, которые вы можете выбрать, и они будут работать одинаково хорошо, поэтому не думайте, что одна имеет преимущество перед другой, это скорее тип «личных предпочтений». вещи для большинства людей.

Существует два основных типа головок для свечей зажигания: те, в которых используется магнит для удержания свечи зажигания на месте, и те, в которых вместо этого используется резиновый чехол. Они выглядят очень похожими (фактически одинаковыми) и в целом служат одной и той же цели.

Какие бывают размеры свечей зажигания?

Свечи зажигания бывают разных размеров, и, как вы понимаете, у них также разные размеры свечных патронов.

Существуют стандартные размеры большинства свечей зажигания, но они обычно относятся к наиболее распространенным размерам: 5/8″ и 13/16″.

Доступны и другие размеры: 3/4 дюйма, 14 мм и 18 мм, все они также иногда используются. Следует помнить, что существуют разные размеры для разных свечей зажигания.

Вы можете Прежде чем покупать свечи, необходимо выяснить, какой у вас размер, но все они, как правило, имеют глубокую головку

Головки, удлинители и вертлюги для свечей зажигания…

Мы говорили только о головках для свечей зажигания, но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при выборе головок для свечей зажигания, а именно, понадобится ли вам удлинитель и универсальный (шарнирный) соединение, чтобы идти вместе с этой розеткой.

Удлинители и вертлюги: Некоторые свечи зажигания расположены глубоко внутри моторного отсека, что в большинстве случаев требует использования удлинителя.

Кроме того, если на пути много препятствий, вам также может понадобиться карданный шарнир.

Помните, что тип двигателя определяет, какой длины должен быть удлинитель, а для некоторых свечей зажигания (в одном и том же двигателе) может потребоваться разная длина удлинителя, чтобы облегчить доступ к определенным свечам зажигания.

Почти все свечи зажигания в наши дни требуют шарнирного или универсального шарнира, чтобы добраться до узких мест в двигателе, и это будет своего рода «стандартной» функцией, которую нужно искать.

Универсальные инструменты: Некоторые свечные головки продаются с удлинителем и универсальным шарниром, прикрепленным к самой головке, что делает ее постоянным инструментом, который будет работать безупречно в определенных обстоятельствах.

У меня есть один из них, который отлично подходит для одной из моих машин и был сделан специально для этого типа автомобилей, что очень упрощает задачу.

Как насчет наборов головок для свечей зажигания?

Теперь большинству людей, как и мне, обычно требуется только одна или две свечи зажигания для своих автомобилей, но есть люди, которые предпочитают иметь под рукой разные размеры, потому что у них много автомобилей или они работают с большим количеством автомобилей или имеют небольшие двигатели, которые нуждаются в обслуживании и т. д.

В любом случае, они, вероятно, будут искать набор головок для свечей зажигания, который имеет много разных размеров в одном наборе, отсюда и название!

Я видел наборы из 4 предметов, вплоть до наборов из 13 предметов и более, так что вам придется осмотреться, чтобы понять, какой набор подойдет вам лучше всего. Обычные размеры головок в большинстве этих наборов составляют 5/8″, 3/4″, 13/16″ и 18 мм.

Некоторые наборы поставляются только с самими головками, в то время как другие наборы могут поставляться с шарнирными соединениями и удлинителями. , делая его более полным набором, на мой взгляд.

Автомобиль VS Использование малых двигателей…

Конечно, большая часть этой статьи, вероятно, будет посвящена людям, заменяющим свои свечи зажигания в автомобильных приложениях, но помните, что в небольших двигателях также используются свечи зажигания и некоторые из этих гнезд с удлинители и шарниры могут быть излишними для чего-то вроде газонокосилки.

Есть другие свечные головки/ключи, которые лучше приспособлены для этих типов машин и будут гораздо более экономичными в использовании.

На рисунке показан ключ для свечей зажигания, который намного меньше и проще в использовании и лучше всего подходит для свечей зажигания небольших двигателей, а не для автомобильных типов.

Небольшие заглушки двигателя не требуют такого большого крутящего момента, чтобы вырваться, в то время как заглушка в легковом или грузовом автомобиле потребует, и вы не получите достаточного рычага с этим типом инструмента.

Также важно отметить, что, хотя для большинства свечей зажигания требуется закрутить их до определенного значения крутящего момента, для небольших двигателей это менее критично по сравнению с более совершенными автомобилями.

Головка свечи зажигания VS Стандартная глубокая головка:

Помните, что свечные головки специально разработаны для двух основных целей: удерживать свечу зажигания в головке, не выпадая, и защищать более чувствительные части свечи зажигания. штекер, как изолятор.

Стандартная глубокая головка будет работать в затруднительном положении, особенно для маленьких свечей двигателя, но она создаст больше головной боли, чем стоит в некоторых автомобильных приложениях, особенно если они находятся глубоко в моторном отсеке.

Тонкая стенка VS Стандартная толщина стенки:

Большинство головок свечей зажигания имеют глубокие головки, но некоторые делают шаг вперед и имеют тонкие стенки, в отличие от стандартной толщины стенки. Они действительно просто сделаны, чтобы соответствовать конкретному приложению или транспортному средству.

В некоторых местах, где расположены свечи зажигания, потребуется немного больше места для извлечения свечи зажигания, и тонкостенные гнезда отлично подходят для этого. Хотя они довольно редки, но если они вам действительно нужны, то они широко доступны в Интернете.

* Важно отметить, что большинство тонкостенных розеток будут 12-гранными, а не 6-гранными.

Что лучше: 6-гранная или 12-гранная головка?

На самом деле не имеет значения, используете ли вы 12-гранную или 6-гранную головку для свечей зажигания, но, во всяком случае, из того, с чем я сталкивался, большинство головок, вероятно, имеют 6-гранную головку.

В большинстве случаев 6-гранная головка будет выбрана для свечей зажигания, но вы можете обойтись без 12-гранной головки, так как на самих свечах обычно минимальный крутящий момент.

Будьте осторожны, если свеча зажигания застряла внутри цилиндра. 6-гранная головка предотвратит вероятность зачистки свечи зажигания в подобных ситуациях.

Головки для свечей зажигания для конкретных моделей…

В большинстве случаев люди ищут свечи зажигания и модель автомобиля или двигателя, что я и делаю сам, чтобы найти головку нужного размера.

Единственное, что я бы порекомендовал сделать, это добавить год к вашему автомобилю, чтобы получить головку нужного размера.

Прочитав несколько сообщений в Интернете, особенно на форумах, вы сможете понять, какой размер розетки вам нужен. Иногда будет доступна специальная розетка, которая идеально подходит для вашего двигателя, что делает процесс почти легким.

Я добился большего успеха в поиске года и типа двигателя, когда дело доходит до поиска гнезда правильного размера. Например, двигатель 5,4 л 2016 года вместо поиска Ford Expedition 2016 года, у которого может быть 4.Двигатель 6л или 5,4л.

Какой тип гаечного ключа следует использовать?

Для снятия свечей зажигания лучше всего подходит стандартный ключ, особенно если свечи немного прикипели.

Это предотвратит применение чрезмерной силы при их снятии (как это может сделать динамометрический ключ большего размера) и предотвратит повреждение свечей зажигания или резьбы двигателя.

При установке свечей зажигания лучше всего использовать динамометрический ключ, чтобы достичь рекомендуемых значений крутящего момента, рекомендованных производителем.

Стандартная длина, длинные и сверхдлинные головки доступны!

Головки свечей зажигания обычно довольно длинные и в большинстве случаев называются глубокими головками, но есть некоторые розетки, которые даже длиннее стандартных глубоких головок.

Их иногда называют длинными или даже сверхдлинными свечными наконечниками.

Они пригодятся, когда стандартная розетка не достает до вилок, поэтому предпочтительнее использовать более длинные розетки. Мне никогда не приходилось их использовать, но я знаю, что некоторые люди предпочитают использовать их, потому что дополнительная длина немного облегчает им работу.

Выбор подходящих входных и выходных разъемов для адаптера питания

Источники питания

имеют как входное, так и выходное напряжение, поэтому часто имеют соответствующие входные и выходные разъемы. Широкий спектр разъемов, доступных для передачи входной и выходной мощности, невозможно описать в одном документе. Вместо этого в этом обсуждении основное внимание будет уделено однофазным розеткам переменного и постоянного тока и настольным источникам питания с розетками переменного тока (вход) и разъемами питания постоянного тока (выход). Разъемы настенного питания переменного тока стандартизированы, как и соответствующие напряжения и максимальные токи, поэтому обсуждение этих разъемов значительно упрощается.Выходные разъемы постоянного тока гораздо менее стандартизированы, поэтому будет обсуждаться только общедоступное подмножество разъемов.

Розетки и шнуры переменного тока

Выбор штепсельной вилки переменного тока

, как правило, прост и сводится к двум критериям: 1) в каких регионах и/или странах предназначен источник питания, 2) требуются ли для приложения два или три проводника. В большинстве стран есть четко определенные комбинации вилок и розеток, напряжения и частоты. Поскольку напряжения в настенных розетках стандартизированы, разъемы питания переменного тока имеют аналогичные номиналы, чтобы обеспечить достаточную изоляцию для стандартных напряжений.Максимальный номинальный ток для разъемов также стандартизирован, при этом для разных номиналов часто используются физически разные контакты разъема, так что несовместимые комбинации вилок и розеток не могут быть задействованы.

Для настольных адаптеров подключение к сети переменного тока представляет собой шнур, в то время как сетевой адаптер будет иметь встроенную вилку. Многие продукты со шнурами питания переменного тока имеют стандартный вход переменного тока на корпусе продукта, к которому подключается шнур питания. С помощью этих продуктов можно подключаться к настенным розеткам различных типов (в разных регионах или странах), заменив шнур питания переменного тока на шнур с соответствующей конфигурацией настенной вилки.Некоторые адаптеры питания для настенного монтажа имеют аналогичную функцию, но вместо замены шнура питания используются взаимозаменяемые блейд-модули для разных регионов или стран.

Типы вилок питания переменного тока

Международная электротехническая комиссия (МЭК) публикует руководство, в котором вилки классифицируются по буквенным обозначениям. Хотя в этом руководстве хорошо сгруппированы типы вилок, оно не учитывает все возможные нюансы и варианты. Например, вилка типа A (используемая в Северной Америке, Центральной Америке и Японии) обычно поляризована (нейтральный контакт шире) в Северной Америке, однако это не всегда так в Японии.Это означает, что японские вилки обычно работают в Северной Америке, но не всегда наоборот. Ознакомьтесь с нашим руководством по вилке и входному напряжению для получения информации о международных типах вилок.

Японская вилка типа A с двумя узкими контактами (слева) и североамериканская вилка типа A с узкими и широкими контактами (справа)

Двухпроводная вилка по сравнению с трехпроводной

На большинстве международных рынков однофазное питание переменного тока стандартизировано для подачи с тремя проводниками, хотя не все три проводника используются во всех приложениях.Три проводника состоят из двух силовых проводников и третьего проводника защитного заземления (PE), заземления корпуса (FG) или защитного заземления. Подача питания осуществляется с помощью двух силовых проводников, а заземляющий проводник присутствует для повышения безопасности от опасного напряжения.

Современные конструкции источников питания, в которых используется двухпроводная вилка, имеют достаточную изоляцию для обеспечения безопасности конструкции без использования заземляющего проводника. В статьях CUI, описывающих изоляцию, изоляцию и рабочее напряжение, а также в чем разница между блоками питания класса 2 и класса II , содержится дополнительная информация по этой теме.

Линия и нейтраль в сравнении с линией 1 и линией 2

Во многих однофазных силовых установках переменного тока силовые проводники маркируются либо как Линия и Нейтраль, либо как Линия 1 и Линия 2. Предполагается, что потенциал напряжения нейтрального проводника должен быть близок к потенциалу местного заземления, и поэтому он иногда считается «более безопасным», чем линейное напряжение. Как упоминалось ранее в этом обсуждении, в североамериканской сетевой вилке типа А используется более широкая лопатка для нейтрального проводника и более узкая лопатка для линейного проводника.Соответствующие прорези в настенной розетке для Северной Америки позволяют идентифицировать линейный и нулевой проводники на нагрузке. Следует отметить, что многие вилки и розетки переменного тока (кроме североамериканской версии типа A) могут быть подключены с перепутанными линейными и нейтральными проводниками (например, ранее описанный японский разъем типа A) и, таким образом, большинство нагрузок для международных рынков. не делайте различий между линейным и нейтральным входными проводами переменного тока.

Когда используются проводники линии 1 и линии 2, напряжения двух проводников часто уравновешиваются относительно потенциала земли.Нейтральный проводник не используется, когда питание передается по проводникам линии 1 и линии 2.

Разъемы питания постоянного тока

Существует множество стандартов для разъемов постоянного тока и, возможно, еще больше версий нестандартных разъемов. Стандартные разъемы, которые мы обсудим, — это цилиндрические разъемы, разъемы DIN и разъемы USB.

Ниже перечислены некоторые функции, связанные с тремя категориями выходных разъемов питания постоянного тока:

Стандартизированный Стандартизированный Стандартизированный
Недорогой Более высокий ток Компактный
Ориентация не требуется Прочный Передача сигнала

Бочковые соединители

Цилиндрические соединители

, возможно, являются наиболее распространенной конструкцией разъемов питания постоянного тока, поскольку они недороги в производстве из-за нестрогих механических допусков и не требуют ориентации при соединении их вместе.

Наиболее распространенная форма цилиндрических соединителей представляет собой вилки, состоящие из концентрических металлических гильз (цилиндров), разделенных изолятором. Доступно множество стандартных диаметров как для внутренней, так и для внешней втулки, а также длины цилиндра плунжера. Существуют общие комбинации диаметров и длин, но инженеру-конструктору все же необходимо указать желаемые размеры заглушек, используемых в их продуктах.

Ствольная заглушка с внутренним диаметром 2,1 мм, внешним диаметром 5,5 мм, длиной ствола 9,5 мм

Соответствующий бочкообразный домкрат имеет штифт, который входит во внутреннюю втулку заглушки, часто с неплотным механическим зазором и консольной пружиной, контактирующей с внешней втулка штекера.Как и цилиндрический плунжер, цилиндрический домкрат имеет размеры, соответствующие диаметру центрального штифта, внутреннему диаметру корпуса и глубине вставки плунжера.

Цилиндрический домкрат

Когда цилиндрическая заглушка вставляется в домкрат, пружина в домкрате давит на внешнюю втулку заглушки и заставляет центральный штифт домкрата соприкасаться с внутренней втулкой заглушки. Выбор размеров вилки и разъема должен обеспечивать желаемую механическую посадку и установление надлежащих электрических соединений.

Электрические соединения цилиндрической вилки и гнезда

Хотя характеристики цилиндрического соединителя делают его пригодным для многих применений, существуют также некоторые проблемы, связанные с конструкцией цилиндрических соединителей. Механический допуск между центральным штифтом домкрата и внутренней втулкой вилки не нормируется. Точно так же сила, с которой консольная пружина домкрата давит на внешнюю втулку вилки, не нормируется. Это отсутствие стандартизации означает, что усилия вставки и удерживания между вилкой и гнездом трудно определить, и они варьируются в широком диапазоне.В стандартных цилиндрических соединителях нет механического удерживающего механизма для соединения, поэтому соединение может случайно разорваться. Решением, обеспечивающим сохранение соединения, является использование фиксирующих цилиндрических соединителей. Цилиндрические соединители с замком доступны как с резьбовым, так и с поворотным замком.

Цилиндрические соединители с резьбовым и поворотным замком

Текущий номинал цилиндрических соединителей определяется усилием и площадью поверхности между консольной пружиной и внешней втулкой, а также между внутренним штифтом и внутренней втулкой.Легкие силы и небольшие площади поверхности ограничивают номинальные токи разъемов.

Цилиндрические соединители

доступны с различными внутренними и внешними диаметрами проводников. Хотя не существует стандартов для комбинаций внутреннего и внешнего диаметров, разработчики продуктов могут указать размеры, чтобы они соответствовали существующим продуктам или отличались от других продуктов. Два наиболее распространенных размера цилиндрических соединителей: внешний диаметр втулки 5,5 мм, внутренний диаметр втулки 2,1 мм и диаметр втулки 5.Наружный диаметр втулки 5 мм, внутренний диаметр втулки 2,5 мм.

Предлагается стандартная цилиндрическая вилка CUI: (вверху) наружный диаметр (в середине) внутренний диаметр (внизу) Обозначение номера детали CUI

Конвенция эволюционировала с внешним проводником в качестве заземления или отрицательного напряжения, а внутренним проводником в качестве положительного напряжения. Преимущество этой конфигурации заключается в том, что если внешняя вилка муфты касается оголенного проводника, то оголенный проводник будет соединен с землей, а не с каким-либо другим электрическим потенциалом.Это соглашение не всегда соблюдается, и некоторые группы разработчиков продукции размещают положительный потенциал на внешнем проводнике, а отрицательный потенциал — на внутреннем проводнике.

Обозначения полярности штепсельной вилки

Наиболее распространенной конфигурацией, используемой в отрасли, является выбор шнура питания, который должен быть на одной линии с разъемом питания. Эта конфигурация проста в изготовлении и позволяет пользователю более удобно выравнивать разъем при соединении. Тем не менее, есть приложения, в которых может быть предпочтительнее прямоугольная конфигурация вилки.Одна из причин выбора прямоугольной вилки может состоять в том, чтобы позволить кабелю питания постоянного тока оставаться ближе к корпусу, когда он входит в вилку, и, таким образом, уменьшить физическую площадь, занимаемую изделием. Еще одна причина выбора прямоугольного плунжера заключается в том, чтобы обеспечить фиксацию между двумя половинами соединения ствола. Поскольку шнур питания расположен под прямым углом к ​​разъему, сила, натягивающая шнур, вызовет крутящий момент на цилиндрическом разъеме, что затруднит отсоединение разъема.Также можно закрепить шнур под крюком или защелкой на корпусе изделия, чтобы усилие натяжения кабеля не передавалось на вилку.

Прямые и угловые цилиндрические заглушки

Соединители DIN

Разъемы питания

DIN представляют собой разъемы с четырьмя штыревыми или гнездовыми контактами, заключенными в круглый корпус. Эти соединители были первоначально определены немецкой организацией по стандартизации (Deutsches Institut fur Normung) и, таким образом, получили название соединителей DIN, но теперь они определяются стандартом IEC 60130-9.Разъемы Power DIN часто используются в приложениях средней мощности, когда цилиндрические разъемы не могут выдерживать требуемый ток. Часто существует путаница между силовыми разъемами DIN и сигнальными разъемами DIN. Не существует абсолютного определения силового разъема DIN, но по соглашению силовые разъемы DIN имеют четыре контакта, расположенных примерно под углом 90 градусов вокруг центра разъема. Хотя размеры контактов и разъемов трудно найти в документации, можно предположить, что 4-контактные вилки и разъемы питания DIN подключаются правильно.Разъемы Power DIN также можно найти с резьбовым замком, как и цилиндрические разъемы.

Вилка и разъем питания DIN

Разъемы USB

Разъемы USB

изначально были разработаны для подачи питания постоянного тока и цифровых сигналов. Широкое признание уровня напряжения питания USB и разъемов также сделало их популярными только для приложений питания. Разъем типа A является, пожалуй, самым популярным разъемом USB в настоящее время, и его можно найти в приложениях, требующих 5 В постоянного тока с уровнями тока нагрузки менее 2 А.Варианты разъема USB Type-A (мини, микро и т. д.) также используются в аналогичных приложениях для подачи питания. Одно ограничение разъема типа A и его вариантов заключается в том, что существует только одна ориентация разъемов, в которой они будут правильно подключаться. Это ограничение требует, чтобы пользователь определял правильную ориентацию вилки и гнезда либо путем визуальной идентификации, либо путем попытки вставки.

Разъем USB Type-C более компактен и может быть вставлен в любом из двух очевидных направлений.Разъемы Type-C могут передавать более высокие уровни мощности, чем предыдущие версии разъемов USB, и рассчитаны на максимальное напряжение 20 В при 5 А. Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей CUI USB Type-C, подача питания и программируемый источник питания, чтобы получить лучшее понимание спецификаций USB Power Delivery (PD) и Programmable Power Supply (PPS), используемых для подачи более высоких напряжений и токов. Хотя разработчики продуктов могут выбрать любой разъем для штекера питания постоянного тока, многие электронные продукты используют входные разъемы питания USB для получения 5 В постоянного тока.Из-за этой распространенной практики разумно использовать разъемы USB только с источниками питания с номинальным выходным напряжением 5 В постоянного тока, чтобы не повредить многие продукты, использующие разъемы питания USB, которые ожидают 5 В от разъема. Исключением из этой рекомендации является использование разъема USB типа C, тогда спецификации USB PD и PPS допускают согласование питания и нагрузки при напряжении от 5 В до 20 В.

Разъемы USB

Обзор

В дополнение к электрическим характеристикам входных и выходных напряжений и токов источников питания, для источников питания также должны быть указаны разъемы.Входные разъемы переменного тока достаточно хорошо стандартизированы и, таким образом, ограничены в выборе для предполагаемых уровней мощности и международных рынков. Напротив, выходные разъемы постоянного тока не так стандартизированы, и поэтому разработчику приходится принимать гораздо больше решений. Выходная вилка питания постоянного тока должна быть рассчитана на выходное напряжение и ток и должна соответствовать желаемым механическим характеристикам продукта. В CUI есть сотрудники службы технической поддержки и поддержки продаж, которые могут помочь с выбором разъемов питания для блоков питания.

Категории: Основы , Выбор продукта

Вам также может понравиться


Есть комментарии по этому посту или темам, которые вы хотели бы видеть в будущем?
Отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]ком

Стандартные размеры винтов электрических розеток для накладок и выключателей

Стандартные размеры и технические характеристики электрических коробок, розеток, выключателей и накладок.

ТИП ВИНТОВ

Стандартным типом винтов для электрических розеток и выключателей для крепления выключателя или розетки к электрической коробке является крепежный винт с плоской головкой , они могут быть винтами с крестообразным шлицем или со шлицем.«Плоская головка» относится к форме головки винта, а не к прорези, используемой для закручивания винта. Накладные пластины обычно используют крепежный винт с овальной головкой. Овальная головка очень напоминает винт с плоской головкой, но имеет небольшую округлость головки.

ИНСТРУМЕНТ

Стандартный калибр шурупов для бытовых электрических розеток, коробок, выключателей и накладок №6. Размер калибра — это диаметр винта.

РЕЗЬБА НА ДЮЙМ

Стандартное количество витков резьбы на электрическом винте равно 32, это означает, что на дюйм вала приходится 32 витка резьбы.

ДЛИНА

Длина винтов зависит от области применения.

Накладки:  Электрические накладки для выключателей и розеток обычно комплектуются винтами длиной 5/16 дюйма. Сплошные или глухие накладки обычно упаковываются с винтами длиной 1 дюйм.

Выключатели и розетки: Винты длиной 1″ входят в комплект большинства электрических розеток и выключателей.

Удлиненные винты:  Если вы столкнулись с ситуацией, когда у вас есть утопленная розетка из-за дополнительной толщины стенки в электрической коробке из-за двойной толщины гипсокартона или плитки, винт длиной 1-1/2″ обычно достаточно для установки выключателя или розетки.Длина винта может быть такой, какая вам нужна, но 2″, вероятно, максимальная длина, которая вам когда-либо понадобится в типичном жилом помещении. Длина винта крышки может оставаться неизменной. Поскольку большинство выключателей и розеток комплектуются 1-дюймовыми винтами, эти винты необходимо приобретать отдельно. Вы можете найти эти винты в разделе оборудования в магазине товаров для дома или на Amazon: http://amzn.to/2s4QCkO

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИНТОВ

Накладки: #6-32 x 5/16″, овальные Винт с головкой http://amzn.to/2sqggh9

Электрические выключатели и розетки: #6-32 x 1″ Крепежный винт с плоской головкой http://amzn.to/2qSxUIB

Удлиненные выходные винты: #6-32 x 1-1/ 2-дюймовый крепежный винт с плоской головкой http://amzn.to/2s4QCkO

Анализ размеров стенки лунки в верхней челюсти в связи с немедленной установкой имплантата

Задний план: Исследования на животных и людях показали, что немедленная установка имплантата в лунки после удаления не предотвращает изменения размеров лунки после удаления зуба.Было высказано предположение, что минимальная ширина щечной кости 1-2 мм необходима для поддержания стабильного вертикального размера альвеолярного гребня.

Цель: Определить размеры костной стенки в местах экстракции в эстетической зоне (передние зубы и премоляры верхней челюсти) и соотнести их с непосредственной установкой имплантата.

Методы: В рамках продолжающегося проспективного рандомизированного многоцентрового клинического исследования по немедленной установке имплантата ширина щечной и небной костных стенок была зарегистрирована в 93 местах экстракции.

Результаты: Средняя ширина щечной и небной костных стенок составила 1 и 1,2 мм соответственно (P<0,05). Для передних участков (от клыка до клыка) средняя ширина щечной костной стенки составила 0,8 мм. Для задних (премолярных) участков она составила 1,1 мм (P<0,05). На передних участках 87% щечных костных стенок имели ширину < или = 1 мм, а 3% стенок имели ширину 2 мм.В задних отделах соответствующие значения составили 59% и 9% соответственно.

Выводы: Если критерий минимальной ширины щечной кости 2 мм для поддержания стабильной щечной костной стенки верен, только ограниченное количество участков в переднем отделе верхней челюсти демонстрирует такую ​​клиническую ситуацию. Данные свидетельствуют о том, что в большинстве участков экстракции в переднем отделе верхней челюсти присутствовали тонкие (< или = 1 мм) щечные стенки.Это, в свою очередь, означает, что в большинстве возникающих клинических ситуаций необходимы процедуры аугментации для достижения адекватных костных контуров вокруг имплантата.

S.I. № 30/1950 — Стандартные технические условия (электрические вилки и розетки (континентального типа на 10 ампер)) Приказ, 1950 г.

СИ № 30 от 1950 г.

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТИП 10 АМП)) ПРИКАЗ 1950 ГОДА.

Я, ДЭНИЭЛ МОРРИССЕЙ, министр промышленности и торговли, в порядке осуществления полномочий, предоставленных мне подразделом (3) раздел 20 принадлежащий Закон о промышленных исследованиях и стандартах 1946 г. (№ 25 от 1946 г.), настоящим заказывайте следующим образом:

1. Этот Приказ может называться Стандартной спецификацией (Электрические вилки и розетки (континентального типа на 10 ампер)) от 1950 г.

2.—(1) Спецификация, указанная в Части II Приложения к настоящему Заказу, настоящим объявляется стандартной спецификацией для товара, описанного в Части I указанного Приложения.

(2) Упомянутая стандартная спецификация может упоминаться как Ирландский стандарт 23: 1950.

РАСПИСАНИЕ.

ЧАСТЬ I.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТИП 10 АМПЕР).

ЧАСТЬ II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

В этой спецификации буквы B.S., за которыми следуют два набора цифр, относятся к британскому стандарту, первый из которых является серийным номером, а второй — годом его публикации Британским институтом стандартов.

РАЗДЕЛ I.

Вилки и розетки (незаземляющие).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1. Для целей Раздела I настоящей спецификации должны применяться следующие определения: —

( a ) Штекер: — Устройство, имеющее два металлических контакта в виде цилиндрических штырей, предназначенных для соединения с двухжильным гибким кабелем.

( b ) Розетка: — Устройство с двумя металлическими контактами, предназначенными для зацепления с соответствующими штырьками вилки и предназначенное для подключения к стационарной проводке и пригодное для крепления к плоской поверхности.

( c ) Контактные трубки: — Металлические контакты в штепсельной розетке, которые взаимодействуют со штырьками вилки.

( d ) Части, находящиеся под напряжением: — Металлические части, находящиеся в электрическом контакте либо с штырем вилки, либо с контактной трубкой штепсельной розетки.

РЕЙТИНГ.

2. Вилки и розетки должны быть рассчитаны на ток 10 ампер при напряжении 250 вольт.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ.

3. Ничто в конструкции вилок и розеток, выполненных в соответствии с разделом I настоящей спецификации, не должно препятствовать их взаимозаменяемости.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО КОНТАКТА.

4.Конструкция вилок и розеток должна исключать случайный контакт с их токоведущими частями.

Контактные трубки должны быть утоплены ниже поверхности крышки розетки таким образом, чтобы исключить непреднамеренное прикосновение к контактным трубкам.

Когда вилка и розетка соединены, не должно быть доступа к металлическим частям, находящимся под напряжением.

ТИП И РАЗМЕРЫ ТЕРМИНАЛОВ.

5. Выводы штифтов должны быть винтового типа и должны выдерживать не менее 2,5 кв. мм. проводник.

Зажимы контактных трубок должны быть винтового типа и должны быть расположены таким образом, чтобы, когда розетка закреплена в рабочем положении, проводники могли быть надежно присоединены к зажимам спереди.Розетка должна быть сконструирована и все ее части расположены таким образом, чтобы два проводника сечением не менее 2,5 кв. мм. каждый может быть подключен к каждому терминалу.

Полный диаметр резьбы клеммных винтов должен быть не менее 3,5 мм.

ВИНТЫ В ТЕРМИНАЛАХ.

6.Головки винтов в клеммах должны иметь соответствующие пазы и быть легкодоступными для затягивания. Если головки винтов служат для присоединения проводников к клеммам, они должны быть пригодны для выполнения соединений, а головки винтов должны входить в углубления или между боковыми выступами.

МАТЕРИАЛЫ.

7. Детали из черных металлов должны быть устойчивы к ржавчине.

Основания и крышки вилок и крышки розеток должны быть выполнены из прочных негорючих изоляционных материалов, не размягчающихся при нагреве до температуры 85°С. Стойкость таких материалов к влагопоглощению не должна зависеть от глазури или лака.

Материалом, используемым в токоведущих частях, должна быть латунь, фосфористая бронза или другой подходящий материал.

КОНСТРУКЦИЯ ШТЫРЕЙ И КЛЕММ ВИЛКИ.

8. Штыри должны быть закреплены в изоляционном материале таким образом, чтобы они не могли повернуться или отсоединиться, когда вилка полностью собрана. Они должны быть цилиндрическими и сплошными, с полусферическими концами для облегчения входа в контактные трубки. Контактная поверхность штифтов должна быть гладкой и не иметь гофр.Каждый штырь и его клемма должны быть выполнены как единое целое или соединены таким образом, чтобы они не могли отсоединиться в нормальных условиях эксплуатации.

РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЫРЬКОВ ВИЛКИ.

9. Размеры штифтов и расстояние между ними должны быть такими, чтобы они соответствовали пределам, установленным калибрами «ПРОХОДИТ» и «НЕ ПРОЙДЕТ», показанными на рис. 1. Вес калибра А должен составлять 100 г.и при его использовании единственной приложенной силой должен быть вес манометра.

РАЗМЕРЫ ВИЛКИ.

10. Заглушка должна иметь такие размеры, чтобы она соответствовала пределам, установленным индикатором «НЕ ПРОХОДИТ», показанным на рис. 2.

КОНСТРУКЦИЯ ВИЛКИ.

11.Вилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы гибкий кабель мог проходить через одно отверстие, канавку или сальник. Он должен быть снабжен устройством для захвата любого подходящего кабеля вместе с его защитным покрытием, чтобы предотвратить нагрузку на клеммы. Устройство должно захватывать кабель таким образом, чтобы предотвратить сдирание защитного покрытия и распутывание токопроводящих жил.

Должен быть предусмотрен захват для пальцев или другие подходящие средства для вставки и извлечения вилки, не подвергая гибкий кабель какой-либо нагрузке.

КОНТАКТНЫЕ ТРУБЫ РОЗЕТКИ.

12. Контактные трубки должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить поверхностный, а не линейный или точечный контакт со штырями вилки. Отверстия контактных трубок должны иметь такую ​​форму, чтобы обеспечить легкий ввод и извлечение штифтов вилки. Контактные трубки не должны врезаться в штыри вилки.

Контактные трубки должны быть саморегулирующимися и свободно выравниваться таким образом, чтобы создавать и поддерживать за счет давления пружины при нормальных условиях эксплуатации удовлетворительный контакт со штырями вилки. Средства создания контактного давления должны быть связаны с каждой контактной трубкой независимо.

МЕТОД ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ТРУБ К КЛЕММАМ.

13. Каждая контактная трубка и ее клемма должны быть выполнены из одного куска или соединены таким образом, чтобы они не могли разъединяться при нормальных условиях эксплуатации.

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И КРЕПЕЖНЫЕ ПРОРЕЗЫ В РОЗЕТКЕ.

14. Крепежные отверстия или крепежные пазы в розетке должны соответствовать размеру №6 шурупов по дереву в соответствии с B.S. 1200 : 1945.

УГЛУБЛЕНИЕ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ.

15. Основание розетки должно быть снабжено углублением сзади для обеспечения правильной посадки при установке.

РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЕ РОЗЕТКИ.

16.Расстояние и выравнивание контактных трубок должны соответствовать ограничениям, установленным обеими парами штифтов датчика «GO», показанного на рис. 3.

Отверстия в изолирующей крышке штепсельной розетки должны соответствовать пределам, установленным индикатором «НЕ ПРОХОДИТ», показанным на рис. 4.

ДАВЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ КОНТАКТНЫХ ТРУБ РОЗЕТКИ.

17.Контактные трубки штепсельной розетки должны позволять ввод манометра А, показанного на рис. 5, и сразу после извлечения этого манометра должны в вертикальном положении поддерживать только вес калибра В, показанного на рис. 5. Вес калибра В должен составлять 250 г.

ВТУЛКИ И ВЫБИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ В КРЫШКЕ РОЗЕТКИ

18. В крышках розеток должны быть предусмотрены бобышки соответствующего размера и прочности для крепления винтов крышки.

Должно быть предусмотрено не менее двух выбивных отверстий подходящего размера.

ТЕСТИРОВАНИЕ.

19. Вилки и розетки должны соответствовать испытаниям, указанным в разделах с 20 по 25.

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ И ИЗОЛЯЦИИ.

20. Вилки и розетки, подлежащие испытанию, должны храниться не менее 8 часов в испытательной комнате при температуре от 15°С до 20°С, чтобы достичь комнатной температуры. Затем их выдерживают в течение 16 часов при той же температуре на воздухе, насыщенном водяным паром.

Затем вилка и розетка должны быть включены, а напряжение 1500 Р.РС. напряжение переменного тока должно быть приложено в течение одной минуты без перекрытия:

(i) между частями, находящимися под напряжением, и крепежными винтами,

(ii) между частями, находящимися под напряжением, и металлической пластиной, расположенной под основанием розетки,

(iii) между частями, находящимися под напряжением, и оберткой из фольги вокруг вилки,

(iv) между клеммами розеток.

Сразу же после завершения этих испытаний определяют сопротивление изоляции вилки и розетки между металлическими частями, не находящимися под напряжением, и клеммами. Сопротивление должно быть не менее 2 МОм при напряжении постоянного тока 500 вольт.

ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ.

21.Токоведущие части вилки и розетки с включенной вилкой должны быть нагружены током 12,5 ампер. Если падение напряжения на контакте превышает 50 мВ, необходимо провести следующее испытание:

.

Шарик пчелиного воска около 3 мм. диаметр должен быть напрессован на каждый контактный элемент вилки и розетки. Вилка и розетка должны быть включены и закрыты крышкой при температуре 15°С.до 20°С. Затем токоведущие части должны быть нагружены в течение одного часа током 12,5 ампер. В течение этого периода контактные детали не должны достигать температуры, достаточной для расплавления пчелиного воска.

ТЕСТ НА ОТКЛЮЧАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ.

22. Вилки и розетки должны быть способны отключать ток силой 12,5 ампер при испытании в неиндуктивной среде D.C. Цепь на 250 вольт.

Испытание проводят при температуре от 15°С до 20°С. Розетку монтируют на вертикальной поверхности с осями контактных трубок в вертикальной плоскости. Все металлические части розетки, не соприкасающиеся с частями, находящимися под напряжением, должны быть заземлены. Цепь должна быть разорвана 20 раз с интервалом в полминуты путем вынимания вилки из розетки со скоростью примерно 6 дюймов в секунду.

После завершения испытания контактные трубки не должны подвергаться заметному повреждению.

ИСПЫТАНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ.

23. ( a ) Механическая прочность штепсельной розетки должна быть испытана с помощью диска из жесткого волокна, нагруженного до 250 г.свободно падать через 15 см. к розетке, жестко закрепленной на деревянном бруске. Испытание должно быть повторено для четырех различных положений розетки без появления трещин или вмятин на покрытии. Подходящая форма аппарата для испытания показана на рис. 6.

( b ) Механическая прочность вилки должна быть испытана путем ее свободного падения три раза через четверть окружности радиусом 1 метр на жесткую стопорную пластину.Вилка не должна быть повреждена в результате испытания, отпечатки на изоляционном материале не должны рассматриваться как повреждения.

Испытание может быть проведено с использованием устройства типа, показанного на рис. 7, при этом вилка должна быть снабжена проводом достаточной длины, подсоединенным в соответствии с условиями эксплуатации.

СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ.

24.Следующие испытания должны быть проведены после того, как вилка и розетка прошли испытание на отключающую способность, указанное в разделе 22.

( a ) Вилка и розетка в рабочем состоянии и положении должны быть закреплены на 15 ампер 250 RMS. цепь переменного тока, коэффициент мощности 0,6 отставание. Пробка должна быть извлечена 5000 раз со скоростью 15 извлечений в минуту. Полярность должна быть изменена после 2500 изъятий.

Розетка должна выдержать испытание без признаков износа, способного нанести вред при эксплуатации, и без заметного повреждения отверстий контактных трубок. Контактные соединения не должны быть ослаблены, а изоляционное покрытие частей, находящихся под напряжением, не должно иметь повреждений.

( b ) Розетка без предварительной обработки влагой должна выдерживать испытание напряжением, как указано в разделе 20, при напряжении 1000 Р.РС. вольт переменного тока

ТЕСТ НА СЛУЧАЙНЫЙ КОНТАКТ.

25. Крышка розетки должна быть сконструирована таким образом, чтобы при проверке розетки калибром, показанным на рис. 8, контакт между одним штырем калибра и одной контактной трубкой розетки был невозможен. без попадания второго штифта манометра во второе отверстие крышки.

При проведении испытания контактные трубки штепсельной розетки должны быть вертикальными. Вес манометра должен быть 250 г. и единственной приложенной силой должен быть вес манометра.

МАРКИРОВКА.

26. Вилки и розетки должны иметь нестираемую и четкую маркировку, указывающую, что они рассчитаны на 10 ампер 250 вольт.

РАЗДЕЛ II.

Вилки и розетки (с заземлением).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

27. Для целей Раздела II настоящей спецификации должны применяться следующие определения: —

.

( a ) Вилка : — Устройство с тремя металлическими контактами, приспособленными для прикрепления к трехжильному гибкому кабелю.Два контакта должны образовывать нормальную токоведущую часть и иметь форму цилиндрических штифтов. Третий предназначен для заземления или защиты и должен составлять один элемент скользящей пары.

( b ) Розетка: — Устройство с тремя металлическими контактами, предназначенными для зацепления с соответствующими контактами вилки и предназначенное для подключения к стационарной проводке и подходящее для крепления к плоской поверхности.

( c ) Контактные трубки: — Металлические контакты в штепсельной розетке, которые взаимодействуют со штырьками вилки.

( d ) Детали, находящиеся под напряжением: — Металлические детали, находящиеся в электрическом контакте с любым контактом вилки или с контактной трубкой розетки.

СООТВЕТСТВИЕ ПУНКТАМ РАЗДЕЛА I.

28. Вилки и розетки, изготовленные в соответствии с разделом II настоящей спецификации, должны соответствовать применимым частям пунктов 2–9, 11–18 и 26.

КОНСТРУКЦИЯ ВИЛОК И РОЗЕТОК.

29. Розетки с заземляющими контактами должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них нельзя было вставлять вилки без заземляющих контактов, соответствующие разделу I настоящих технических условий.Вилки и розетки должны быть сконструированы таким образом, чтобы соединение между заземляющими контактами осуществлялось до того, как штыри входят в контактные трубки.

КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

30. Заземлители должны быть рассчитаны на силу тока не менее 10 ампер.

Заземляющие контакты должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы те, которые находятся в розетке, скользили по соответствующим заземляющим контактам в вилке.Заземляющие контакты штепсельной розетки должны быть пружинящими, а контакты вилки — свободными.

Пружина заземляющих контактов розеток, когда контакты раздвигаются с помощью калибра, показанного на рис. 9, должна быть такой, чтобы при вставке калибра, показанного на рис. 10, без двух съемных штифтов, вес (250 г) этого манометра должен поддерживаться давлением пружины заземляющих контактов.

Контактные поверхности заземляющих контактов розетки и вилки должны быть гладкими и не иметь гофр.

Калибр, показанный на рис. 9, следует использовать со снятой крышкой с розетки, а манометр, показанный на рис. 10, следует использовать с надетой крышкой.

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-КОНТАКТЫ.

31. Клемма заземляющего контакта штепсельной розетки должна выдерживать не менее двух 2,5 кв. мм. проводников, а вывод заземляющего контакта вилки не менее одного 2·5 кв. мм. проводник.

Клеммы заземляющих контактов должны быть четко различимы.

РАЗМЕРЫ ВИЛКИ.

32. Заглушка должна иметь такие размеры, чтобы она соответствовала пределам, установленным калибрами «ПРОХОДИТ» и «НЕ ПРОХОДИТ», показанными на рис. 11 и 12.

ИСПЫТАНИЯ.

33. Вилки и розетки должны соответствовать испытаниям, описанным в пунктах 20–25 спецификации, измененной следующим образом: —

.

( a ) Испытание, описанное в разделе 20, должно быть расширено, чтобы проверить изоляцию между заземляющими контактами и частями, находящимися под напряжением.

( b ) Испытания, описанные в Разделе 21, должны быть расширены и охватывать тепловые испытания заземляющей контактной части.

( c ) Испытание, описанное в разделе 22, должно быть расширено испытаниями с током 12,5 ампер при 250 вольт, проходящим через один полюс и заземляющий контакт.

( d ) Испытания, описанные в разделе 24, должны выполняться с заземляющими контактами, соединенными с землей, и с испытательным источником питания, имеющим один заземленный полюс.

ПОДАНО под моей официальной печатью 3 февраля 1950 года.

ДЭНИЭЛ МОРРИССЕЙ.

Министр промышленности и торговли.

GO GAUGE для проверки максимального диаметра штифта.

GO GAUGE для проверки расстояния между внутренними краями штифтов.

NOT GO GAUGE для проверки минимального диаметра штифта.

GO GAUGE для проверки расстояния между внешними краями штифтов.

Инжир.1. Калибры для штифтов вилок.

Все размеры в миллиметрах.

Рис. 2. Датчик NOT GO для пробки.

Инжир.3. Используйте калибр для проверки зазора и выравнивания контактных трубок.

Все размеры в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах.

Калибр А.

Датчик Б.

Рис. 5. Датчики для проверки расширения и контактного давления контактных трубок.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.6. Прибор для испытания розеток на механическую прочность.

Рис. 7. Прибор для испытания на механическую прочность вставок.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.9. Датчик размыкания заземляющих контактов розеток.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.10. Калибр для проверки усилия пружины заземляющих контактов розеток.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.

0 comments on “Размеры подрозетника в стену: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.