Зануление в квартире: Зануление в квартире и доме

Зануление в квартире и доме

Просмотров 1.8k. Опубликовано Обновлено

Ещё одной мерой защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью от поражения электрическим током, наряду с заземлением, является зануление.

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трехфазного тока; с глухозаземленным выводом источника однофазного тока; с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Для соединения открытых проводящих частей потребителя электроэнергии с глухозаземленной нейтральной точкой источника используется нулевой защитный проводник.

Нулевым защитным проводником (PE – проводник в системе TN – S) называется проводник, соединяющий зануляемые части (открытые проводящие части) с глухозаземленной нейтральной точкой источника питания трехфазного тока или с заземленным выводом источника питания однофазного тока, или с заземленной средней точкой источника питания в сетях постоянного тока.

Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего и PEN – проводников.

Нулевой рабочий проводник (N – проводник в системе TN – S) – проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников соединенный с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

Совмещенный (PEN — проводник в системе TN– C) нулевой защитный и нулевой рабочий 

проводник – проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника.
Принцип работы зануления: если напряжение (фаза) попадает на соединенный с нулем металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель, включенный в поврежденную цепь срабатывает от короткого замыкания и отключает линию от электричества. Кроме этого, отключение электричества от линии может выполнять плавкий предохранитель. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии. Для номинального фазного напряжения сети 380/220 В. оно не должно превышать 0,4 с. Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.

Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в предусмотренное правилами время, сопротивление петли «фаза-ноль» должно быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и монтаж сети жесткие требования качества, иначе зануление может оказаться неэффективным.

Помимо быстрого отключения неисправной линии от электроснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечивает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это исключает вероятность поражения током человека.

Теперь перейдём к практике. Опустимся, так сказать, с небес на землю и переместимся в Вашу квартиру или частный дом.

Зануление будет просто необходимо, если Ваша квартира или дом не имеет заземления (См.Рис). Для зануления розетки или розеток Вам необходимо будет разделить нулевой проводник (РЕN) в электрощитке на нулевой рабочий (РЕ) и нулевой защитный проводник (N). Затем прокладываем к розетке третий провод и соединяем его с контактом заземления на ней. Данный способ применяется в системе заземления TN-C-S.

Зануление в квартире

Современные приборы, оборудование и бытовая техника, потребляющие электрическую энергию, требуют соблюдения определенных мер безопасности при обращении с ними. Одним из таких мероприятий является зануление в квартире. Эта система очень похожа на заземление, однако существенно отличается принципом своего действия.

Основные понятия зануления

При отсутствии защитного заземления и невозможности его оборудования используется зануление. Однако данный вид защиты не предохраняет напрямую от воздействия электрического тока. При касании токоведущих частей, именно заземление обеспечивает необходимую безопасность. Зануление отличается от заземления быстрым действием защитной аппаратуры. То есть при касании опасного места срабатывает автомат защиты, отключающий электрический ток.

Чтобы обеспечить необходимый эффект, производится соединение зануляющего проводника с корпусом того или иного устройства и нейтральным нулевым проводом электрической сети. Такая схема и будет называться занулением. Таким образом, нулевой провод выполняет не только свою основную функцию, но и обеспечивает необходимую защиту.

Тем не менее, зануление не всегда гарантирует высокий уровень безопасности. В случае разрыва нулевого провода по каким-либо причинам, все имеющиеся в квартире приборы, подключенные к сети, будут на своем корпусе иметь фазу вместо нуля. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Иногда несчастные случаи возникают в результате путаницы проводов, когда вместо нуля может быть подключена фаза. Максимальный эффект от использования зануления можно получить, хорошо зная принцип его работы.

Как действует зануление

При попадании фазного напряжения на корпус какого-либо прибора или оборудования, соединенного с нулевым проводом, возникает короткое замыкание. В поврежденной цепи происходит срабатывание автоматического выключателя, отключающего электрический ток. Кроме того, электричество может быть отключено при помощи плавкого предохранителя. Время отключения для каждого случая регламентируется ПУЭ. Например, при номинальном фазном напряжении электрической сети 220 или 380 вольт, оно не превышает 0,4 секунды.

Для устройства зануления используются специальные проводники. В однофазной сети это, как правило, третья жила кабеля или провода. К этим проводникам предъявляются повышенные требования. Их сопротивление должно быть небольшим, чтобы защитная аппаратура могла сработать в установленный промежуток времени. В случае высокого сопротивления автоматы очень часто не срабатывают. Из-за этого резко возрастает вероятность электротравмы в случае соприкосновения с корпусом оборудования или прибора. Поэтому к качеству монтажа и соединений таких участков установлены очень жесткие требования. В этих проводниках нельзя делать разрывы с целью подключения автоматов или предохранителей. Несоблюдение этих правил приведет к тому, что зануление в квартире будет давать низкий эффект.

Зануление обеспечивает не только быстрое отключение прибора от сети. С его помощью устанавливается минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание в случае прикосновения. В результате, существенно повышается электробезопасность.

В случае отсутствия заземления в квартире, защитное зануление для розеток на практике осуществляется следующим образом. Находящийся в электрическом щите основной нулевой провод разделяется на две составные части. Они состоят из нулевого рабочего и защитного проводника. Защитный проводник подводится к розетке и соединяется с имеющимся в ней контактом заземления. Таким образом, обеспечивается дополнительная безопасность.

Что такое и как сделать зануление

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1. Что, как и откуда берётся.
2. Заземление в квартире.
3. Устройство защитного отключения.
4. Зануление.
5. Рассмотрим пару ситуаций.
6. В заключение о занулении.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → розетках. Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире


Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах → электрическая проводка (по ссылке рассказано как сделать проводку в доме) выполняется по трёхпроводной схеме:

фаза;
ноль;
земля.

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и розетки. Сложнее ситуация в домах, где проводка смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять → устройство заземления (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика, по ссылке рассказано как делается контур заземления), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения


Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Зануление

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях….». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При → подключении стиральной машины (по ссылке о том, как подключить стиральную машину) вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем ваших вопросов, в комментариях! Успехов в работе!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

описание технологии и отличия от заземления

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

  1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
  2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
  3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
  4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
  5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
  6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
  7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
  8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

  • в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
  • в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
  • в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Как сделать зануление самому если нет ноля. Защитное зануление: устройство, назначение, принцип действия

Современные приборы, оборудование и бытовая техника, потребляющие электрическую энергию, требуют соблюдения определенных мер безопасности при обращении с ними. Одним из таких мероприятий является зануление в квартире. Эта система очень похожа на , однако существенно отличается принципом своего действия.

Основные понятия зануления

При отсутствии и невозможности его оборудования используется зануление. Однако данный вид защиты не предохраняет напрямую от воздействия электрического тока. При касании токоведущих частей, именно заземление обеспечивает необходимую безопасность. Зануление отличается от заземления быстрым действием защитной аппаратуры. То есть при касании опасного места срабатывает автомат защиты, отключающий электрический ток.

Чтобы обеспечить необходимый эффект, производится соединение зануляющего проводника с корпусом того или иного устройства и нейтральным нулевым проводом электрической сети. Такая схема и будет называться занулением. Таким образом, нулевой провод выполняет не только свою основную функцию, но и обеспечивает необходимую защиту.

Тем не менее, зануление не всегда гарантирует высокий уровень безопасности. В случае разрыва нулевого провода по каким-либо причинам, все имеющиеся в квартире приборы, подключенные к сети, будут на своем корпусе иметь фазу вместо нуля. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Иногда несчастные случаи возникают в результате путаницы проводов, когда вместо нуля может быть подключена фаза. Максимальный эффект от использования зануления можно получить, хорошо зная принцип его работы.

Как действует зануление

При попадании на корпус какого-либо прибора или оборудования, соединенного с нулевым проводом, возникает короткое замыкание. В поврежденной цепи происходит срабатывание автоматического выключателя, отключающего электрический ток. Кроме того, электричество может быть отключено при помощи плавкого предохранителя. Время отключения для каждого случая регламентируется ПУЭ. Например, при номинальном фазном напряжении электрической сети 220 или 380 вольт, оно не превышает 0,4 секунды.

Для устройства зануления используются специальные проводники. В однофазной сети это, как правило, третья жила кабеля или провода. К этим проводникам предъявляются повышенные требования. Их сопротивление должно быть небольшим, чтобы защитная аппаратура могла сработать в установленный промежуток времени. В случае высокого сопротивления автоматы очень часто не срабатывают. Из-за этого резко возрастает вероятность в случае соприкосновения с корпусом оборудования или прибора. Поэтому к качеству монтажа и соединений таких участков установлены очень жесткие требования. В этих проводниках нельзя делать разрывы с целью подключения автоматов или предохранителей. Несоблюдение этих правил приведет к тому, что зануление в квартире будет давать низкий эффект.

Зануление обеспечивает не только быстрое отключение прибора от сети. С его помощью устанавливается минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание в случае прикосновения. В результате, существенно повышается электробезопасность.

В случае отсутствия заземления в квартире, защитное зануление для розеток на практике осуществляется следующим образом. Находящийся в электрическом щите основной нулевой провод разделяется на две составные части. Они состоят из нулевого рабочего и защитного проводника. Защитный проводник подводится к розетке и соединяется с имеющимся в ней контактом заземления. Таким образом, обеспечивается дополнительная безопасность.

Отличие заземления от зануления значительное. Попробуем разобраться в этом вопросе. Зануление согласно ПУЭ – это преднамеренная защита, которая используется исключительно в промышленных целях и не должна практиковаться на бытовом уровне.

Но все же, очень часто, в квартирах делается зануление. По всем прогнозам, такая система далека от совершенства и совсем не безопасна. Почему же тогда прибегают к такой крайней мере? Отчасти из-за недостатка знаний в этой области, или из-за безвыходной ситуации.

Во время ремонта квартиры многие делают полный или частичный электромонтаж не только с целью удобства расположения розеток и выключателей, но и для замены изношенной электропроводки. Так же, современный человек желает сделать свое жилье более безопасным, поэтому, пожелания заказчика сводятся к тому, чтобы в доме было заземление.

Что используется в новостройках: заземление или зануление?

Новостройки по всем правилам обеспечиваются трехпроводным кабелем (фаза, ноль, земля) в однофазной системе и пятипроводным кабелем (три фазы, ноль, земля) в трехфазной системе, т.е. по системе заземления TN-C-S или TN-S. В таких системах занулением и не пахнет.



Можно ли в старом фонде сделать заземление?

Старый фонд очень редко подвергается реконструкции. Для того чтобы перевести с системы TN-C, т.е. двухпроводная система (фаза и ноль), на такие эффективные системы как TN-C-S и TN-S, в которых предусмотрен защитный проводник РЕ (земля), своими силами практически не возможно. Модернизацией в основном занимается специализированная электротехническая компания.


В системе TN-C нет защитного проводника (земли). Никто не станет тянуть из своей квартиры отдельный заземляющий провод для того, чтобы сделать заземление, к примеру, в подвале. Хотя, некоторые решаются обеспечить себя заземлением, если квартира расположена на первом этаже. Но большинству населения такой маневр осуществить не представляется возможным.

Прежде чем подключить защитный проводник РЕ (земля) из квартиры, нужно определить, какие есть возможности.Определите наличие заземления в щитовой, к которой можно подключить третий проводник. В щитовой должна быть либо заземляющая шина РЕ, либо все этажные щитовые должны быть соединены между собой металлической шиной, и в итоге подсоединены к общему контуру заземления дома, т.е. речь идет о повторном заземлении. Это дает возможность подключить к щиту заземляющий проводник из квартиры. Если эти два варианта отсутствуют, значит, в доме нет заземления и в этом случае делают запрещенное зануление. Как уже было сказано ранее, такой метод в жилом секторе совсем не безопасен.

Как делается зануление?

Зануление не выполняет роль заземления, такая схема расчитана на эффект короткого замыкания. На производстве нагрузки более или менее распределены равномерно, и ноль выполняет в основном защитные функции. Здесь нулевой проводник цепляют к корпусу электродвигателя. При попадании на корпус электродвигателя напряжения одной из фаз, произойдет короткое замыкание. В свою очередь, сработает на выключение автоматический выключатель или автомат дифференциальной защиты. Следует принять во внимание еще один неоспоримый факт — все электроустановки на производстве соединены между собой металлической заземляющей шиной и выведены на общий контур заземления всего здания.

Можно ли сделать зануление в квартире?

Можно,но не нужно. Чем это грозит? Предположим ваше оборудование (стиральная машина,бойлер и др.) занулены. Если нулевой провод по каким-либо причинам обгорит или электрик случайно перепутал подключение проводов (вместо нуля подключил фазу), то ваше оборудование просто перегорит из-за большого напряжения.

Если вы запланировали электромонтажные работы в своем жилье, а затем узнаете, что в доме нет заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы (фаза и ноль) подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, где будет предусмотрено заземление.

Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что вы берете на себя огромную ответственность. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения.

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

  1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
  2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
  3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
  4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
  5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
  6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
  7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
  8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

  • в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
  • в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
  • в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → . Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

Чем опасно зануление в квартире Зануление значительно отличается от заземления. Попробуем рассмотреть это отличие более подробно. В соответствии с ПУЭ, использование на бытовом уровне такой преднамеренной защиты, как зануление, запрещено из-за ее небезопасности. Но, несмотря на то, что практиковаться такая система должна только в промышленном производстве, многие ставят ее и в своих квартирах. Прибегают к этой далекой от совершенства защите, в частности, в связи с отсутствием иного варианта или вследствие недостатка знаний в данной сфере. Действительно, зануление в квартире сделать можно, но последствия от этого будут далеко не наилучшими. Далее на примерах рассмотрим некоторые ситуации, которые могут возникать в случае выполнения в квартире зануления. 1) Зануление в розетках Иногда предлагается выполнить «заземление» электрических приборов посредством перемычки клеммы рабочего нуля в розетке на защитный контакт. Такой метод «заземления» не соответствует требованиям пункта 1.7.132 ПУЭ, ведь он подразумевает использование нулевого проводника двухпроводной сети в качестве защитного и рабочего нуля одновременно. Помимо того, на вводе в квартиру обычно имеется аппарат, предназначенный для коммутации как фазы, так и нуля, к примеру, пакетник или двухполюсный аппарат. Но коммутировать нулевой проводник, который используется в качестве защитного, запрещено. То есть, нельзя использовать в качестве защитного проводник, цепь которого имеет коммутационный аппарат. Опасность «заземления» перемычкой в розетке заключается в том, что корпуса электроприборов при нарушении целостности нуля в любом месте окажутся под фазным напряжением. При обрыве же нулевого провода работа электроприемника прерывается, и тогда такой провод имеет вид обесточенного, то есть безопасного, что, конечно же, усугубляет ситуацию. Можно только представить, сколько беды наделает такая розетка, если в нее включить стиральную машину. В данном случае можно увидеть перемычку, которая соединяет «нулевой» контакт с защитным. И, если бы отгорел «ноль», то такая стиральная машина превратилась бы в «убийцу». Если же во время принятия человеком душа вывалится нулевая «сопля» в розетке, к которой подключен бойлер, такого человека просто «прошьет» током. Поэтому такое зануление в квартире крайне опасно и его запрещено выполнять. 2) Перепутаны местами фаза и ноль Рассмотрев следующий пример, можно наглядно увидеть наиболее вероятную опасность в двухпроводном стояке. Нередко при осуществлении каких-либо ремонтных работ в домовом электрохозяйстве ноль «N» ошибочно меняют местами с фазой «L». Отличительной окраски жилы проводов в электрощитке в домах с двухпроводкой не имеют, и при выполнении каких-либо работ в щитке любой электрик может переключить ноль и фазу местами – корпуса электроприборов в таком случае тоже окажутся под фазным напряжением. Необходимо обязательно помнить о высокой опасности выполнения защитного зануления в двухпроводной системе. Поэтому, в соответствии с правилами, это делать запрещено! 3) Отгорания нуля Что такое «отгорание нуля», или обрыв нуля, знает каждый электрик, но далеко не каждый потребитель электроэнергии. Попробуем разобраться в значении данной фразы, и выяснить, какова опасность отгорания нуля? Очень часто обрыв «нуля» фиксируется в домах со старыми проводками, основанием для проектирования которых являлся расчет примерно 2 кВт на квартиру. Конечно, нынешняя оснащенность квартир всевозможными электрическими приборами на порядок увеличивает данные цифры. В случае обрыва «нуля» перекос фаз может происходить на трансформаторной подстанции, от которой запитан многоэтажный дом, в общем электрощите или в щитке на лестничной площадке этого дома, в расположенной после этого обрыва электролинии. Результатом может стать поступление в одну часть квартир пониженного напряжения, а в другую – повышенного. Пониженное напряжение опасно для холодильников, кондиционеров, сплит — систем, вытяжек, вентиляторов и другой техники с электродвигателями. Что касается повышенного напряжения, то при нем может выйти из строя любой прибор бытовой… — Диагностика и ремонт электропроводки. Ремонт кабельных линий.

Чем опасно зануление в квартире
Зануление значительно отличается от заземления. Попробуем рассмотреть это отличие более подробно. В соответствии с ПУЭ, использование на бытовом уровне такой преднамеренной защиты, как зануление, запрещено из-за ее небезопасности.
Но, несмотря на то, что практиковаться такая система должна только в промышленном производстве, многие ставят ее и в своих квартирах. Прибегают к этой далекой от совершенства защите, в частности, в связи с отсутствием иного варианта или вследствие недостатка знаний в данной сфере.
Действительно, зануление в квартире сделать можно, но последствия от этого будут далеко не наилучшими. Далее на примерах рассмотрим некоторые ситуации, которые могут возникать в случае выполнения в квартире зануления.
1) Зануление в розетках
Иногда предлагается выполнить «заземление» электрических приборов посредством перемычки клеммы рабочего нуля в розетке на защитный контакт. Такой метод «заземления» не соответствует требованиям пункта 1.7.132 ПУЭ, ведь он подразумевает использование нулевого проводника двухпроводной сети в качестве защитного и рабочего нуля одновременно.
Помимо того, на вводе в квартиру обычно имеется аппарат, предназначенный для коммутации как фазы, так и нуля, к примеру, пакетник или двухполюсный аппарат. Но коммутировать нулевой проводник, который используется в качестве защитного, запрещено. То есть, нельзя использовать в качестве защитного проводник, цепь которого имеет коммутационный аппарат.
Опасность «заземления» перемычкой в розетке заключается в том, что корпуса электроприборов при нарушении целостности нуля в любом месте окажутся под фазным напряжением. При обрыве же нулевого провода работа электроприемника прерывается, и тогда такой провод имеет вид обесточенного, то есть безопасного, что, конечно же, усугубляет ситуацию.
Можно только представить, сколько беды наделает такая розетка, если в нее включить стиральную машину. В данном случае можно увидеть перемычку, которая соединяет «нулевой» контакт с защитным. И, если бы отгорел «ноль», то такая стиральная машина превратилась бы в «убийцу».
Если же во время принятия человеком душа вывалится нулевая «сопля» в розетке, к которой подключен бойлер, такого человека просто «прошьет» током. Поэтому такое зануление в квартире крайне опасно и его запрещено выполнять.
2) Перепутаны местами фаза и ноль
Рассмотрев следующий пример, можно наглядно увидеть наиболее вероятную опасность в двухпроводном стояке. Нередко при осуществлении каких-либо ремонтных работ в домовом электрохозяйстве ноль «N» ошибочно меняют местами с фазой «L».
Отличительной окраски жилы проводов в электрощитке в домах с двухпроводкой не имеют, и при выполнении каких-либо работ в щитке любой электрик может переключить ноль и фазу местами – корпуса электроприборов в таком случае тоже окажутся под фазным напряжением.
Необходимо обязательно помнить о высокой опасности выполнения защитного зануления в двухпроводной системе. Поэтому, в соответствии с правилами, это делать запрещено!

3) Отгорания нуля
Что такое «отгорание нуля», или обрыв нуля, знает каждый электрик, но далеко не каждый потребитель электроэнергии. Попробуем разобраться в значении данной фразы, и выяснить, какова опасность отгорания нуля?
Очень часто обрыв «нуля» фиксируется в домах со старыми проводками, основанием для проектирования которых являлся расчет примерно 2 кВт на квартиру. Конечно, нынешняя оснащенность квартир всевозможными электрическими приборами на порядок увеличивает данные цифры.
В случае обрыва «нуля» перекос фаз может происходить на трансформаторной подстанции, от которой запитан многоэтажный дом, в общем электрощите или в щитке на лестничной площадке этого дома, в расположенной после этого обрыва электролинии. Результатом может стать поступление в одну часть квартир пониженного напряжения, а в другую – повышенного.
Пониженное напряжение опасно для холодильников, кондиционеров, сплит — систем, вытяжек, вентиляторов и другой техники с электродвигателями. Что касается повышенного напряжения, то при нем может выйти из строя любой прибор бытовой техники.

Как сделать зануление в частном доме

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Источник: electrik.info

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1. Что, как и откуда берётся.
2. Заземление в квартире.
3. Устройство защитного отключения.
4. Зануление.
5. Рассмотрим пару ситуаций.
6. В заключение о занулении.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → розетках. Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах → электрическая проводка (по ссылке рассказано как сделать проводку в доме) выполняется по трёхпроводной схеме:

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и розетки. Сложнее ситуация в домах, где проводка смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять → устройство заземления (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика, по ссылке рассказано как делается контур заземления), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях….». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При → подключении стиральной машины (по ссылке о том, как подключить стиральную машину) вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем ваших вопросов, в комментариях! Успехов в работе!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник: chonemuzhik.ru

Как сделать зануление в частном доме

В этой статье поговорим о том, что такое зануление, где оно применяется, а также об основных ошибках при его устройстве. Тема непростая, на форумах ведутся постоянные дебаты.

Интересно то, что часто даже электрики не могут правильно сказать, чем отличается зануление от заземления. Давайте разбираться. Для начала посмотрим, что о занулении говорится в ПУЭ.

Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока

Попросту говоря, зануление — это соединение корпуса электрического прибора с нулевым проводом.

Теперь посмотрим, что говорит нам ПУЭ про заземление

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

Простыми словами, заземление — это соединение корпуса электрического прибора с заземлителем. Заземлитель — это конструкция из металлических штырей, вбитая в землю.

Теперь давайте посмотрим, как устроены самые распространенные системы электроснабжения многоквартирных домов.

Старая, советская система TN-C

Более современная система TN-C-S

В обеих схемах используется совмещенный нулевой проводник PEN, который заземляется на трансформаторной подстанции.

Основное различие между ними в том, что в TN-C-S происходит разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный проводник. Это делается в во вводном общедомовом щите (ВРУ). При этом обязательно производится повторное заземление.

Если внимательно посмотреть на схемы, становится понятно, что рабочий ноль всегда соединен с землей, то есть заземлен. И возникает вопрос: а в чем, собственно, разница между заземлением и занулением? Ведь соединив корпус прибора с рабочим нулем, мы фактически соединяем его и с землей.

На самом деле, разница есть. Она заключается в принципе действия.

Заземление предназначено для того, чтобы отводить ток на землю. Таким образом уменьшается опасное напряжение на корпусе прибора или устройства.

Зануление предназначено для создания эффекта короткого замыкания при пробое фазы на корпус. При этом срабатывает автомат и отключает аварийную линию.

Таким образом, зануление и заземление в системах TN работает одновременно, так сказать, в одном флаконе. Поэтому, 3-й защитный контакт в евророзетках в системах TN является и заземляющим и зануляющим.

Исходя из этого, правильно говорить о совмещенном проводнике PEN, рабочем нулевом проводнике N и защитном проводнике PE. При этом, даже электрики не всегда понимают разницу между PE и N, а она весьма существенная.

Обычно, когда какой-нибудь «электрик дядя Вася» говорит о занулении, то подразумевает разного рода колхоз типа перемычек в розетках и тому подобном соединении защитного провода с нулевым. И это опасно.

Неправильное зануление может вместо защиты может стать причиной трагедии.. А встречается такая псевдозащита очень, очень часто.

Давайте разберемся, как правильно делается защитное зануление и чего делать категорически нельзя.

Запомните, разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный ноль должно производиться в общедомовом вводном устройстве (ВРУ). И уже оттуда защитный проводник должен идти к этажным щитам, а от них в каждую квартиру.

Таким образом, мы получаем пятипроводный стояк: 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль. В этом случае речь о так называемом занулении не идет, поскольку в каждую квартиру приходит отдельный защитный провод (системы TN-C-S и TN-S) . Его и нужно подключать к третьему контакту розеток.

В старых домах с немодернизированной проводкой обычно идет четырехпроводный стояк: 3 фазы и совмещенный ноль PEN (система TN-C). Вот тут-то и начинается полнейший бардак и жуткие косяки.

Начинается все в этажном щите. Часто в нем делают самостоятельное разделение PEN на PE и N.

Этот вариант имеет право на жизнь, но только при соблюдении важных правил. Вот главные из них:

Правило 1. В однофазных цепях разделять нулевой провод запрещено (ПУЭ — 1.7.132).

Как определить, какая сеть в вашем доме? В относительно нестарых домах подъездные стояки четырехпроводные: три фазы и один совмещенный ноль (PEN). То есть используется трехфазные стояки, соответственно трехфазная цепь.

В очень старых домах, сталинках и хрущевках, часто используется двухпроводный стояк, в котором только фаза и рабочий ноль. Отличительная особенность таких домов — отсутствие подъездных щитов. Стояки идут в шахтах между квартирами, а в самих квартирах специфические «горбатые» щитки. Вот в таких домах, как правило, используется однофазная сеть.

Правило 2. Совмещенный проводник PEN должен быть сечением не менее 16 мм по алюминию или 10 мм по меди.

То есть нулевой стояк должен быть сечением не меньше указанного. Во многих домах сечение меньше, в этом случае разделять совмещенный ноль на защитный и рабочий нельзя. Если у вас дом советской постройки с газовыми плитами, то в 80% случаев стояк в нем хилый.

Правило 3. После разделения PEN на PE и N нельзя вновь их соединять.

Здесь, думаю, пояснений не надо.

Правило 4. Защитный проводник PE должен быть неотключаемым.

То есть на него нельзя ставить автоматы и прочие разъединяющие устройства.

Правило 5. Разделять PEN нужно ДО всех автоматов, рубильников, выключателей.

Лучше сделать так: взять латунную шину и прикрутить ее винтами к щиту, чтобы между ними был контакт. От нулевого стояка через отдельный орех сделать отвод на эту шину. К шине подсоединить защитные провода PE из квартир.

Если не выполнено хотя бы одно их этих правил, то это будет не защита, а опасный для жизни колхоз.

Еще немного о том, чего делать нельзя

1) Соединять перемычкой защитный и нулевой контакты в розетке. Это одна из самых опасных ошибок!

При отгорании, повреждении или случайном отсоединении нуля, на корпусе всех приборов, подключенных к таким розеткам, сразу появится опасное фазное напряжение. В этом случае ни УЗО, ни автомат не сработают. Привет, смерть.

Тот же эффект будет при случайной смене фазы и нуля.

2) Сажать нулевой и защитный проводники на один винт в щитке

PE и N обязательно должны быть на разных зажимах (шинах). Причем, каждый провод из отдельной квартиры должен быть зажат отдельным винтом.

3) Занулять на незаземленный (незануленный) щит.

Обычно все щиты имеют прямой контакт с нулевым или защитным стояком (занулены). Но иногда контакта нет, по разным причинам. Например, отвалился соединяющий провод. Зануление на такой щит может привести к появлению на его корпусе опасного напряжения.

На практике, подобного рода косяки встречаются сплошь и рядом, в различных вариантах и сочетаниях. Могу посоветовать не полениться, изучить ПУЭ, а также не доверять свою проводку сомнительным личностям.

Источник: elektro.ivmast.ru

Что такое защитное зануление и где оно применяется

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

  1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
  2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
  3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
  4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
  5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
  6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
  7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
  8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

  • в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
  • в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
  • в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Источник: 220.guru

Проводка в частном доме: заземление, зануление, УЗО и др.

Собираюсь заменить проводку в частном доме. Сейчас просто приходит ноль и фаза, разводка по дому одножильным аллюминием 1.5 кв., делалось еще при царе горохе. Хочу заменить все на медь, т.к. нагрузка в доме приличная — чайник, микроволновка, стиралка, водогрейник. Хочется еще сделать заземление (ну или зануление — я что-то путаюсь в этих понятиях). Почитал тут форум — еще больше запутался. Выходит что надо забивать кучу штырей чуть ли не по 10 м.

Вобщем прошу подсказать мне простым языком как самостоятельно малой ценой сделать заземление, чем оно отличается от зануления, и нужно ли это все если ставить УЗО. Если можно, порекомендуйте схему подключения и вобще разводки проводки по дому.

P.s. к дому час пристроен коридор, пола еще нет, могу штыри забить внутри коридора, чтобы они всегда были сухие.

p.s. а может закопать какую-нибуть пластину в подвале?

zdorovjak написал :
т.к. нагрузка в доме приличная — чайник, микроволновка, стиралка, водогрейник.

Хм. А подводящая линия такое пропустит? При «царице-кукурузе», помнится, для сельских домов было ограничение — не более 6 ампер «в одни руки».

могу штыри забить внутри коридора, чтобы они всегда были сухие.
вроде они д.б. мокрыми
и желательно солёными

Нормально заземление Вы сами не сделаете. Т.к. для начала нужно хотябы знать удельное сопротивление земли в вашем районе. Лучше поставьте просто УЗО на входе. А еще лучше пригласите квалифицированных электриков пусть они вам всё сделают.

посмотрите для начала, какова подводимая к дому разрешенная мощность. Либо может сохранились технические условия на подключение, либо оцените сечение кабеля, которым выполнен ввод с воздушки. У меня у родителей дома тоже все было сделано одним проводом в 1,5 и под это дело стояли автоматы С10, однако установил, что с воздушки приходит алюминий шестерка.

А вообще, не зная даже элементарных основ защиты от поражения током рекомендую не делать такую работу по самому. Потом будет очень обидно, что не учли мелочь, ставящую букву Х на всей работе.

Если все-таки надумаете делать самостоятельно, то ни в коем случае не вбивать штырь в доме, вынести туда, где маловероятно нахождение людей и животных. Помните о шаговом напряжении, которое стремится по экспоненте к нулю и достигает безопасного значения метрах в 20-ти от штыря. Штырь забивать на уровень грунтовых вод и ниже точки промерзания грунта. Лучше использовать не один штырь, а несколько, которые надо разнести друг от друга но ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЕДИНИВ ПАРАЛЛЕЛЬНО. Все подключения к земляной шине производить СТРОГО в одной точке. Сечение провода заземления не менее сечения ввода с ВЛ. Удостоверьтесь, что не далее чем в 150-200 м у столбов той воздушки, с которой у вас сделан ввод, организован контур заземления.

Гуру меня поправят, если советую чаво-то не так.

В вашем случае проще провести отдельную линию к каждому мощному потребителю и организовать в местах коммутации (розеток) подвод хорошей земли. Не забудьте провести ревизию щитка.

Рыжий тигра:
суколько там полагалось в однируки честно говоря мне все равно (может стоит спросить что об этом думают работнечги доморощеной автоматерской на нашей улице — у них днем и ночью одновременно и пара болгарок, и компрессор, и сварочник или у кучи соседй, у которых за зиму из дфымаря не разу дым не пошел — греется пол улицы ворованным электричеством).

vak:
я так себе все и представлял, чтоб типа сопротивление меньше было. только начитавшись форума запутался — пишут что мол в таких условиях коррозия и сопротивление увеличивается.

Sedoy:
наших квалифицированных электриков. (есть очень печальный многократный опыт). Это все сплошные алконавты-бракоделы.

zverr:
воздушный подвод от столба к изоляторам и дальше к счетчику я менял сам лично, там стоит медь 2 по 10 квадратов. Так что подвод мою нагрузку выдержит.
Я даже обиделся, почему Вы решили что я элементарных правил не знаю? Главное помнить — что проводником (не в смысле вагоновожатого ) быть плохо. К электрике отношусь очень осторожно, использую хорошую обувь, перчатки, изолированный инструмент. Вот подвод менял под напряжением. Все благополучно прошло.
На счетзаземления, у меня дворик очень маленький (2.5 соток). Единственный палисаднечек, куда можно установить заземление вдали от дома тоже не хочется делать потенциально опасным. Кстати, заземление уличной воздушки имеется только в одном месте — у трансформатора, метров за 700 от моего дома. Исходя из этого и всего вышесказанного я так понял: в моем случае (если делать своими руками) вместо плохого заземления лучше выбрать УЗО.

Наверно поставлю один УЗО на «большой» ток на входе и на каждого ответственного потребителя (ванна там, кухня) еще по одному с «маленьким» током. Я все правильно понял?

Источник: www.mastergrad.com

Простое решение для светской жизни

Живите светской жизнью — вы в опасности?

За последние пару недель я разговаривал с несколькими пенсионерами, которые сейчас проживают в современных многоэтажных квартирах, и многие из них ищут решения проблем со здоровьем, с которыми врачи не могут им помочь.

 

Это побудило меня напомнить тем из вас, кто живет в многоэтажных домах, как важно быть заземленным, живя высоко над землей, что, возможно, может быть связано с более высокой частотой инсульта и воспалительных заболеваний.Вы можете оставаться заземленным, живя наверху, довольно просто, разбросав несколько устройств заземления по жилым помещениям и спальням, легко подключаясь к розеткам.

 

Недавнее исследование, проведенное в Университете Айовы, США, в ходе которого в течение двенадцати лет наблюдали за пожилыми людьми, обнаружило на удивление 40-процентный более высокий риск инсульта среди тех, кто живет в многоэтажных жилых домах, по сравнению с домами на первом этаже. Хотя существовало множество теорий, одна из них, которой заинтересовался Институт заземления, заключалась в том, что , «если жизнь при более высоком электрическом потенциале в несколько сотен или более вольт, наряду с отсутствием непосредственного заземления, может создать значительный дефицит электронов в организме и иметь выраженное влияние на здоровье» .Похоже, люди, с которыми я разговаривал, могут согласиться.

 

Так может ли «высокая жизнь» — с точки зрения высоты — быть высоким риском для здоровья? Согласно исследованию Эпплуайта «Зонтичный эффект заземления» (стр. 76–77 Книги заземления), чем выше мы находимся в атмосфере, тем выше электрический заряд, которому подвергаются наши тела. Если вы стоите снаружи, в обуви или стоите на изолированной поверхности, такой как дерево или ковер, между Землей и макушкой вашей головы возникает электрический заряд около 350 вольт.На уровне земли около 0 вольт, поэтому, если вы стоите снаружи босиком, вы заземлены, все ваше тело находится в электрическом контакте с поверхностью Земли.

 

Заряженная область отталкивается от вашей головы.

Это защитное явление также возникает внутри вашего дома, квартиры или офиса, если вы подключены к земле с помощью заземляющего устройства, такого как заземляющий лист, заземляющий коврик или любое другое заземляющее устройство.

 

Если у вас есть близкие , проживающие в High Rise, обязательно сообщите эту информацию , чтобы они могли вести сбалансированный здоровый образ жизни, в то же время наслаждаясь удобством проживания в квартире.

 

А в следующее воскресенье — День матери, любящий подарок в виде простого коврика заземления может иметь огромное значение для здоровья ваших близких, особенно если они живут высоко над Землей.Если люди не могут спуститься на Землю, Земля может прийти к ним! ►​Нажмите здесь, чтобы увидеть наши идеи подарков ко Дню матери

 

Мать-Земля всегда заботится!

 


Оставить комментарий

электрика — Добавить заземление в квартиру на 9-м этаже в стране без электрического кода вообще

Выберите электрический код

Выберите электрический код и следуйте ему. Выберите тот, где ваша система проводки нормальная. Если у вас питание 110/220 В с расщепленной фазой (220 В с отводом нейтрали посередине и 110 В с каждой стороны), следуйте североамериканским правилам.Если ваша мощность составляет 220 В между нейтралью и «горячей», то следуйте коду ЕС.

На расщепленной фазе нейтраль — это серьезно

Одна из страшных вещей, которую можно обнаружить в системе с расщепленной фазой в Северной Америке, — это потеря нейтрального провода. Цепи 120В становятся разбалансированными, и половина из них больше чем 120В, а другая половина меньше (но они в сумме 240В). И они качаются туда-сюда, когда устройства взрываются, пока, в конце концов, все не дымится. Потеря нейтрали — серьезное дело, и если вы не можете получить надежную нейтраль от владельца здания, вам, возможно, придется использовать внешние линии 240 В (220 В) и создать собственную сеть 110 В с собственным трансформатором.

Это не проблема, если вы питаетесь однофазным напряжением 220 В от системы европейского типа, если вы потеряете нейтраль, вы потеряете питание.

Любой шок — смертельный шок

Люди часто получают «маленькие» удары и говорят «ну это не опасно». Да, это так. Помните, электричество должно замыкать цепь. Он течет, когда две вещи связаны. Вы установили надежное соединение со смертельно опасным током от телевизора/холодильника, однако ваше обратное соединение с землей/землей было не очень хорошим, поэтому ток не мог течь.Другое дело, если на полу вода или вы касаетесь раковины.

Таким образом, любой электроприбор, вызывающий у вас шок, является пожарной сигнализацией с 5 уровнями и должен быть Разобран СЕЙЧАС , прежде чем кто-то другой получит «лучшее» соединение!

УЗО отлично подходят для снижения опасности поражения электрическим током

GFCI (УЗО в Европе) сравнивает ток, протекающий по «горячему» проводу, с током, протекающему по «нейтральному» проводу. При нормальной работе они точно такие же; вот что значит замкнуть цепь.Течение стремится следовать всеми возможными путями, невзирая на сопротивление. Если ток найдет альтернативный путь (например, через вас), часть его пойдет по этому пути, и GFCI увидит, что «горячий» поток и «нейтральный» поток не совпадают, и отключится. Это означает, что ваш шокирующий опыт не будет длиться очень долго.

Примечание. Я вообще не упоминаю землю. Как медоед, GFCI не знает и не заботится о земле. Очевидно, что земля может быть частью пути повреждения, но GFCI не заботится об этом, его заботит то, что ток НЕ одинаков на горячем и нейтральном.Это означает, что GFCI вообще не нуждается в заземлении. Они часто используются для обеспечения безопасности, когда заземление недоступно — на самом деле они обеспечивают гораздо большую безопасность при работе с оборудованием с пластиковым корпусом, поскольку они фактически ищут ситуации поражения электрическим током.

Однако устройства GFCI

не обеспечивают заземление оборудования, и иногда оборудование заботится об этом. В частности, чувствительное электронное оборудование, которому не нравится электростатический разряд (электростатический разряд или удар, который возникает, когда вы шаркаете ногами по ковру, а затем прикасаетесь к дверной ручке).Это основание по другой причине: не для защиты персонала, а для защиты оборудования. Это заземление не нужно привязывать к «нейтрали» электрической системы. Примером этого может быть микрокомпьютер внутри большого станка, подключенный к 480 3-фазному (обычному) «треугольнику» питания, все 3 провода которого горячие. (скажем, это защищено GFCI, поэтому неисправность горячего шасси в двигателе не убьет оператора). Компьютер питается от небольшого трансформатора с двух ног дельты 480, который изолирует его от всего.Компьютеру нужно заземление, чтобы дать электростатическому разряду куда-то уйти.

Получите лучшее основание, чем бетон

Бетон

имеет некоторую проводимость, но я бы не стал полагаться на него на большом расстоянии. В любом случае, «9 этажей» — это не дерево. 1940 год, вероятно, означает сталь, а не бетон. Стальная рама, скорее всего, является лучшим источником заземления оборудования. Вы можете использовать арматурный стержень в здании, предназначенном для этого , но в 1940 году об этом не думали.

Не замыкать нейтраль на землю!

Нейтраль

должна быть заземлена ровно в одном месте: на главной панели , на главной панели , как и на главной панели здания.Это потому, что нейтраль не является землей, и между нейтралью и землей существует разница напряжений. Если вы соедините нейтраль и землю вместе во втором месте, эта разница напряжений приведет к протеканию тока, и, возможно, к неожиданной величине, поскольку это может привести к возврату тока во всем здании! Это означает, что земля регулярно обрабатывает ток, чего она не должна делать. Это также нарушает любую защиту GFCI вверх по течению.

Вы подключаете нейтраль к земле только в главном вводе, который находится непосредственно рядом с питающими трансформаторами.Это необходимо, поскольку питающий трансформатор изолирует входную мощность от выходной. Он будет «плавать» (при неопределенном напряжении от земли), если вы не закрепите его на земле с помощью заземляющего ремня / связи.

Каждый раз, когда у вас есть ток, протекающий по соединению нейтрали и земли, это очень плохо и требует немедленного исправления.

Если в квартире нет земли. Заземление в многоэтажной квартире

Если вы решили полностью поменять всю проводку дома, то вопрос, где взять землю в квартире, у вас обязательно встанет.Реконструкция электропроводки предполагает замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой подземкой.


Эту жилу нужно подключить где-то в общем электрощите подъезда. Главное, что вы должны помнить, это то, что вы не можете безопасно подключить это руководство. В первую очередь узнайте, что представляет собой система заземления вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

В старых домах есть система заземления — TN-C.Напольные электрощиты в них не заземляются, а сбрасываются. В щиток приходит 3 фазы и нулевой провод, который надевается на корпус щитка. Есть четыре проводника.

В современных домах используется система — TN-C-S. Тут уже в щиток заходит не четыре, а пять силовых проводов. Трехфазный, нулевой и отдельный защитный провод. Защитный проводник соединен с корпусом щита. Зеро имеет отдельный хвостовик, не связанный с корпусом.
 Есть еще более современная система TN-S.Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, проложены непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашей домашней системе TN-C-S


Как описано выше, определить легко — посчитайте количество силовых проводов в щитке, их должно быть 5. Только убедитесь, что нулевая койка отсоединена от корпуса!

Заземление в квартире в этом случае выполняется следующим образом:

Если в вашем доме современная система TN-S, то механизм подключения такой же.

В вашей домашней системе TN-C

В этой системе в щит входят четыре провода. Три фазы и ноль. Нулевой проводник объединяет рабочий нуль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в панельном доме нет.


А если на вашем силовом кабеле третий провод (защитный) подключен вместе с нулем к корпусу, то это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
 Если общий ноль питания оборван или перегорел, на всех ваших заземленных устройствах появится напряжение 220 В.Вы не можете сделать это, как вы не можете. Ноль может сгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.


А пострадаете вы и ваша техника. Поэтому такое подключение не рекомендуется.

Третий защитный провод в этом случае лучше вообще не подключать. Дождитесь, пока будет проведена реконструкция электрических сетей в доме и только после этого приступайте к аналогичной схеме защиты.


Как вы можете защитить себя, если у вас есть система TN-C? Самый простой и дешевый способ – использовать УЗО или дифференциальный автомат.Не пытайтесь включить «мастера» и идите по легкому пути. Некоторые ищут арматуру в стене и пытаются ее заземлить. В конце концов вы запустите сломанную фазу не в землю, а в раковину или чугунную ванну соседа!

Если вы живете на первом этаже многоэтажки, то можете отгородиться от всех, а под своими окнами или в подвале сделать свой контур заземления. После этого к нему присоединяется заземление в квартире. А если вы живете выше первого этажа? Здесь тоже есть вариант:

  • в подвале по всем правилам монтировать независимый контур заземления
  • в стояке, одножильным проводом тянешь к своему щитку.Он должен быть медным сечением 10мм2
  • соедините этот проводник с цепью и кабелем в щитке, который питает вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.
  Многие пытаются обманом, не имея контура заземления, подключать корпуса своей техники к аккумуляторам, газовым трубам и т.д. Вот к чему это может привести:

Наверное, не все знают, что современные стиральные машины выпускаются с одним действенным элементом, который называется силовым фильтром.Это устройство устанавливается на вводе питающей электрической цепи. Он состоит из двух конденсаторов, один из которых соединяет корпус автомата с фазой, второй корпус с нулем.

То есть конденсаторы имеют одну общую точку подключения — корпус стиральной машины. Производители этой необходимой бытовой техники считают, что она будет подключаться к сети, в которой установлен контур заземления «РЕ». Правда, на просторах России большого количества зданий, где такого контура заземления просто нет.Отсюда часто задаваемый вопрос, как заземлить стиральную машину, если заземления нет?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что потенциал сетевого фильтра приличный — 110 вольт, хотя мощность его не очень велика, т.к. ток течет по контуру заземления, установленному в розетке (трехпроводное устройство) . Если в доме или квартире установлены двухпроводные розетки (ноль и фаза), заметно напряжение 110 вольт. Удар будет недолгим, но очень неприятным.


Многие могут подумать, что эту проблему можно решить, просто убрав место контакта конденсаторов с корпусом стиральной машины. Это, конечно, снизит риски. Но не надейтесь на это, риск все равно остается. Ведь электропроводка в аппарате подвержена старению.

Пройдет немного времени, и вероятность того, что один из оголенных проводов соприкоснется с металлическим кожухом стиралки, очень высока.Наверняка первое время напряжение на корпусе будет незначительным. Но в итоге 220 вольт ударят со всей силой. Причем стиральную машину обычно устанавливают в ванной, которая по сути является помещением повышенной опасности.

Внимание! Специалисты рекомендуют все металлические приборы, системы и элементы в ванной соединять между собой. Вот так можно избавиться от неприятных моментов, если одновременно коснуться двух токопроводящих элементов.

Правда, одной этой системы (как и охрана) мало, потому что есть еще одна, казалось бы, незначительная цепочка: стиральная машина — человек — пол в ванной (или другое мокрое помещение).Поэтому заземлить стиральную машину все же необходимо. Добавим, что такое соединение называется системой уравнивания потенциалов.

Методы заземления

До недавнего времени заземление электроприборов осуществлялось способом, когда они производили их подключение к металлическим трубам системы отопления (заземление всегда было запрещено). Стиральная машина не стала исключением. Сегодня этот способ ушел в небытие, ведь практически во всех постройках металлические трубы отопления заменены пластиковыми.

Есть еще два варианта:

  1. Установите УЗО в цепь питания.
  2. Выполнить отдельный контур заземления (землю) на розетку, от которой будет питаться стиральная машина.

Принцип действия УЗО полностью отличается от заземления. Все дело в том, что это устройство сработает только в тот момент, если рука или другая часть человека коснется корпуса бытовой техники. Наличие напряжения сам человек, конечно, почувствует, но это будет небольшой удар.Как говорится, безрыбье и рак рыба. То есть что-то лучше, чем вообще ничего.

Итак, номинальный ток при контакте со стиралкой будет минимальным, поэтому по его значению необходимо подобрать УЗО. Например, идеальным выбором будет устройство на 30 мА. Сам он небольшого размера, поэтому помещается в розетку.

Что касается второго способа, то в первую очередь необходимо убедиться, что распределительный щит, расположенный в подъезде многоквартирного дома, сам заземлен.Это можно узнать в управляющей компании. Если ваши предположения по поводу щитка оправдались, то к розетке, куда будет подключаться стиральная машина, необходимо подключить контур заземления. Соответственно, нужно установить розетку с заземлением. Правда, для этого вам придется построить своими руками ряд строительных работ:

  • чертеж схемы петли «РЕ»;
  • штробление стен;
  • монтаж провода
  • ;
  • уплотнительный шток;
  • подключение одного конца провода к розетке, другого к корпусу распределительного щита;
  • скорее всего, потребуется ремонт стен, по которым сделана проводка.


Кстати, некоторые доморощенные электрики завод заземления (земли) в ноль. Это запрещено правилами.

Суммировать

Итак, как заземлить стиральную машину, если нет контура заземления. Предлагается использовать комбинированный подход, если разводка отдельного грозозащитного провода кажется вам сложной и дорогой.

  • Установите УЗО в розетку.
  • Создать систему уравнивания потенциалов.

Учтите, что эта комбинация хорошо сработает, если вы уверены, что установленная стиральная машина находится в рабочем состоянии. Хотя надо отдать должное УЗО, которое просто не дает работать неисправному устройству (наличие контакта оголенного провода с корпусом).

Кстати, есть один способ проверить, оборван ли фазный провод фидера. Вам просто нужно вставить вилку, повернув ее на 180º. Если фаза, попавшая на «ноль», оборвана, то автомат будет работать от сети.В случае нуля ничего угрожающего не произойдет в обоих случаях.

Похожие записи:

Или вы просто хотели поинтересоваться обо всех нюансах подключения перед установкой оборудования? В этой статье мы решили рассмотреть один очень важный вопрос, который напрямую касается подключения машин для стирки вещей – как заземлить стиральную машину своими руками. Далее мы рассмотрим основные способы организации защиты, а также преимущества и недостатки каждого.

В чем опасность отсутствия заземляющего провода?

С появлением в частном доме или квартире такой необходимой вещи, как стиральная машина, в первую очередь необходимо позаботиться о ее безопасной эксплуатации. Потому что при неправильном подключении можно получить ощутимый удар током, задев корпус стиральной машины или испортив чувствительную электронику, которую потом очень сложно починить.

Дело в том, что современные бытовые приборы рассчитаны на трехпроводную сеть, включающую, кроме фазного и нулевого проводников, еще и заземление.Но, к сожалению, в старом доме или хрущевке часто можно увидеть только два проводника (фаза и ноль). Обычно стиральная машина комплектуется сетевым фильтром, который предназначен для блокировки нежелательных скачков тока на частоте, отличной от заявленных 50 Гц, и подключается к корпусу машины. При двухпроводной проводке при наличии такого фильтра на корпусе образуется остаточное напряжение 110 В. Поскольку стиральные машины чаще всего размещают в ванной комнате, из-за постоянной влажности риск поражения электрическим током только увеличивается.

Как решить проблему?

Заземлить стиральную машину в квартире и доме можно несколькими способами:

  • подключение корпуса к водопроводу и канализации или батареям отопления;
  • вывод отдельной розетки, соединенной с электрощитом с массой;
  • создание системы уравнивания потенциалов бытовых приборов;
  • создание собственного контура заземления (в частном домовладении).

Сразу стоит отметить, что первый вариант рабочий и эффективный, но имеет ряд существенных недостатков.Дело в том, что если замкнуть грозозащитный провод на трубу с водой, то через некоторое время она вытечет наружу, рискуя затопить соседей снизу. То же самое касается труб отопления и канализации. Так что от такого метода лучше отказаться. Более того, он запрещен правилами электробезопасности.


Грамотнее будет подключение к распределительному щитку, который есть в каждом многоквартирном доме. Можно сделать отдельную розетку для стиральной машины, кинув трехжильный провод от щитка.Ошибки в этом случае могут заключаться в том, что люди часто путают понятия заземления и рабочего нуля. Не заземляйте провод заземления на ноль. Здесь главное не перепутать и подключить каждую жилу к соответствующей шине, иначе можно получить короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Как вариант, можно проткнуть медный провод только от заземляющей шины и утюгом «посадить» его на корпус стиральной машины. Но первый вариант более эстетичен и правилен.


Принцип работы заключается в том, что корпуса всех металлических бытовых электроприборов и узлов, в том числе и стиральной машины, соединяются между собой токопроводящими проводниками.В этом случае потенциал распределяется между ними равномерно, и по принципу наименьшего сопротивления тело человека пройдет. Эта схема достаточно проста и ее можно сделать своими руками.

Также выход из ситуации, если нет заземления или если двухжильный провод может служить подключением так называемого, то есть устройства защитного отключения. Принцип его работы основан на более высокой чувствительности к токам утечки и более быстром реагировании на защитные устройства.Это устройство спасло множество жизней. Так как при пробое на корпус машины УЗО фиксирует изменение величины токов в фазном и нулевом проводниках, а из-за изменения наведенных магнитных потоков в сердечнике сразу срабатывает.

Этот вариант на данный момент самый распространенный и безопасный среди всех вышеперечисленных. Кроме того, он полностью соответствует всем требованиям и правилам электробезопасности.


В случае, если требуется заземлить не только машину, но и частный дом, в котором двухпроводная электрическая схема, требуется сделать собственную цепь, к которой можно подключить заземлитель и удлинить его к открывающейся заслонке.Для этого возле дома потребуется вырыть ров в виде равностороннего треугольника, каждая сторона которого должна быть не менее трех метров в длину и около пятидесяти сантиметров в глубину. Одна из вершин должна указывать на дом, как показано на фото ниже:


Доступное жилье для малоимущих — MOPD

Доступное жилье для малоимущих

Доступное жилье

Доступное жилье имеет требования к доходу и кредиту и предназначено для различных диапазонов доходов.Заявки отбираются через систему лотереи. Когда кандидата выбирают в результате лотереи, он перешел к следующему этапу процесса и должен пройти собеседование для подачи необходимых документов. Приглашение на собеседование не гарантирует получение квартиры.


Лотереи доступного жилья HPD и HDC

Лотереи доступного жилья в Нью-Йорке — это недавно построенные или отремонтированные здания с субсидируемыми квартирами. Для бумажных заявлений позвоните на горячую линию доступного жилья.Чтобы подать заявку онлайн, посетите сайт NYC Housing Connect. На веб-сайте Housing Connect размещены лотереи от Housing Preservation and Development (HPD) и Housing Development Corporation (HDC), люди, ищущие жилье, могут создать профиль и заполнить заявку один раз. Затем они могут подать заявку на новые разработки без повторного заполнения заявки. 5% застроек предназначены для арендаторов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а 2% — для арендаторов с нарушениями зрения и слуха. Требования к доходу начинаются примерно с 18 000 долларов США +

  • HPD: 212-863-7990
  • HDC: 212-227-5500

Списки доступного жилья NYC Housing Connect

Наверх


Взлом

Breaking Ground предоставляет субсидируемое жилье через лотереи.У них есть квартиры, соответствующие требованиям ADA. Большинство помещений, которые они предлагают, представляют собой студии или одноместные номера. Лица, ищущие жилье, могут найти информацию на своих веб-сайтах или запросить заявки, позвонив на горячую линию. При звонке на горячую линию соискатель квартиры может прослушать записанное сообщение о доступных новостройках, а затем оставить сообщение со своими контактными данными и желаемыми заявками. Например, все заявки на берроу или заявки с самой короткой очередью. Требования к доходу варьируются от 12 000 до 36 000 долларов США

Телефон: 800-324-7055

Открытие списков квартир

Наверх


Жилье для малоимущих

Жилищное управление города Нью-Йорка (NYCHA)

Жилье для малоимущих.Из-за длинных списков ожидания приоритет отдается отдельным лицам и семьям, подающим заявление из приютов.

Заявление об инвалидности Телефон: 212-306-4652

Веб-сайт NYCHA

Наверх


Группа редизайна Medicaid (MRT)

В настоящее время более дюжины некоммерческих организаций Нью-Йорка имеют контракты на предоставление вспомогательного жилья бездомным или лицам, проживающим в нестабильном жилье, с психическими/психиатрическими нарушениями или пользующимся дорогостоящей программой Medicaid. Критерии проживания в этих квартирах варьируются в зависимости от того, какое государственное учреждение их финансирует.

Узнать квалификацию для поддерживающего корпуса

  • Бронкс (городские маршруты): 646-350-2531
  • Манхэттен (Heritage Health and Housing): 212-866-2600
  • Квинс (PSCH): 347-542-5689
  • Статен-Айленд (SI Behavioral Network): 718-351-5530
  • Brooklyn Peer Advocacy Center: 718-855-5929 или 718-875-7744
  • Бруклин (католические благотворительные организации): 718-722-6229
  • Бруклин (Comunilife): 718-617-6400
  • Бруклин (Институт общественной жизни): 718-855-4035

Наверх

Жилищное строительство и городское развитие (HUD)

HUD — это жилищная помощь, предоставляемая федеральным правительством.У них есть программы помощи в аренде жилья, помощи домовладельцам и предотвращению бездомности.

  • Телефон: 800-955-2232
  • Региональный офис в Нью-Йорке: 212-264-8000

Веб-сайт жилищного строительства и городского развития

Наверх


Администрация службы по ВИЧ/СПИДу (HASA)

Лица, живущие со СПИДом или ВИЧ-инфекцией с клиническими симптомами, могут получать основные льготы и социальные услуги в рамках HASA, программы Управления кадров г. Нью-Йорка.HASA предлагает субсидию на арендную плату для клиентов частных рыночных квартир. Соответствующие критериям клиенты могут вносить только 30% своего дохода в счет аренды. Остаток оплачивает HASA.

Телефон: 718-716-2687

Дополнительная информация об Администрации услуг по ВИЧ/СПИДу

Наверх


Общество удачи

Миссия Fortune Society состоит в том, чтобы поддерживать успешное возвращение из тюрьмы и продвигать альтернативы тюремному заключению, тем самым укрепляя структуру сообществ.

Телефон: 212-691-7554

Веб-сайт Общества удачи

Наверх


Опции сообщества
Миссия

Community Options состоит в том, чтобы разработать жилье и помощь в трудоустройстве для людей с нарушениями интеллекта и развития.

Телефон: 212-227-9110

Веб-сайт вариантов сообщества

Наверх



Новый комплекс таунхаусов в Амитивилле

На месте заброшенной больницы скоро появится около 340 жилых домов в деревне Амитивилль.

В среду началось строительство нового жилого комплекса AvalonBay в Амитивилле. Мэр деревни Амитивилль Деннис Сири, официальные лица города Вавилон, представители IDA и строительная бригада копали лопатами землю.

Национальная компания по недвижимости из Вирджинии построит 317 квартир и 21 таунхаус на участке площадью 7,6 акра по адресу 366 Broadway, где больница Брансуик работала более 100 лет.

«Это здорово для деревни, как раз то, что нам нужно», — сказал мэр Сири в телефонном интервью.«AvalonBay — очень хорошая уважаемая компания, поэтому нам повезло, что они есть здесь, в деревне».

Здание старой больницы пустовало с 2005 года, а большая часть построек в здании была снесена в 2012 году. По словам Сири, в течение многих лет среди предложений в мэрии были Lowes, дом престарелых и концертный зал.

Утвержденный проект жилого комплекса будет иметь 5 853 квадратных фута бытовых помещений, четыре двора, в том числе один с подземным бассейном, и трехуровневый гараж.

Сири сказал, что строительство Авалон-Бей будет завершено в 2023 году, и ожидает, что осенью комплекс выйдет на полную мощность.

  • Земельный участок под застройку в Амитивилле.
потенциальный деловой бум

Проект AvalonBay не единственный в городе.

Village by the Bay, комплекс из 115 квартир с одной и двумя спальнями и студиями, открылся в ноябре прошлого года. Сири сказал, что следующей весной откроется еще один небольшой проект квартир, в котором вместо пустующего ветхого кинотеатра будет построено 33 квартиры.

«Теперь у нас появляется много людей, интересующихся деревней», — сказал Сири. «И я думаю, что AvalonBay — большая часть этой формулы».

Со всеми новыми жилыми домами и некоторой работой комитета по развитию бизнеса мэр Амитивилля сказал, что ожидает, что центр деревни будет расти на север. Он сказал, что в центре города не так много свободных витрин, но он «длиной всего в пару кварталов».

«Это определенно поможет нашему городу, потому что теперь у нас появятся люди, которые захотят открыть там бизнес», — сказал Сири.«У нас будет больше ног на улице, что является одним из основных элементов оживления центра города.

«Это определенно самое большое событие, которое произошло в Амитивилле за всю мою жизнь».

Вверху: Визуализация нового комплекса AvalonBay, приближающегося к Амитивиллю (фото: Facebook).

Заземление

1. Насколько важно заземление? Большинство людей говорят, что заземление крайне важно, но несколько человек сказали мне, что заземление не обязательно.

Основания выполняют три различные функции. Лучшая площадка для одной функции не обязательно является лучшей для другой. Три:

а. Защитное заземление . Это защитит вас от опасности поражения электрическим током, если один из проводов сети или высоковольтного источника питания коснется корпуса из-за какой-либо неисправности. Требования к этому заземлению изложены в электротехнических нормах вашего штата. Я считаю, что большинство штатов принимают Национальный электротехнический кодекс (NEC). Проводник защитного заземления в настенных розетках должен быть подключен к земле в соответствии с этим кодом, а шасси вашей буровой установки должно быть подключено к защитному заземлению.

б. Земля молнии . Требования к заземлению для молниезащиты гораздо более строгие, чем к защитному заземлению. Эта тема обсуждалась в этой группе много раз, и существует множество доступных ресурсов для изучения того, как создать систему заземления для молниезащиты. (См. страницу TIS по молниезащите )

в. ВЧ заземление . Это требуется только для определенных типов антенн, которые требуют протекания тока на землю для замыкания цепи антенны.Примером может служить четвертьволновая вертикаль. Один провод фидера подключается к основанию антенны, а другой к земле. Соединение с землей должно иметь низкое радиочастотное сопротивление, иначе вы потратите слишком много энергии на нагрев земли. Несколько радиальных проводов обеспечат соединение с умеренно низкими потерями. Заземляющий стержень немного поможет, но сопротивление ВЧ будет высоким, что приведет к значительным потерям. Глава 8 ARRL Antenna Book показывает примерную разницу между сопротивлением и количеством радиалов.Если ваша антенна намного короче ¼ длины волны, вам понадобится много-много радиалов, чтобы получить приемлемую эффективность. Если это дольше, вы можете обойтись меньшим количеством. Для вертикали с базовым питанием на ½ длины волны требуется только очень скромное заземление, и достаточно заземляющего стержня. Требования к различным другим антеннам с концевым питанием зависят от их длины. Если вы используете «полную» антенну, такую ​​как диполь или плоскость заземления (то есть такую, которая не требует подключения вашей фидерной линии к земле), вам не нужна ВЧ-заземление, пока вы поддерживаете синфазный сигнал. токи от вашей фидерной линии.Чаще всего для этого используется «токовый» или «дроссельный» балун.

2. Какие существуют альтернативы заземления/противовеса для вбивания в землю 8-футового металлического шеста? Я живу в квартире, и я очень сомневаюсь, что смогу это сделать.

Радиальные провода лучше всего подходят для мелководья. Следующим является подключение к другим проводникам непосредственно под поверхностью, как к металлической водопроводной трубе. Они предназначены для RF заземления , описанного выше.

3. Я слышал, что балансные антенны не требуют заземления.Как получить сбалансированную антенну?

См. RF заземление выше.

4. Как операторы мобильной связи КВ получают ВЧ-площадки? По понятным причинам 8-футовый закопанный столб не подойдет.

В типичной КВ-установке автомобиль имеет емкостную связь с землей, поэтому антенна представляет собой нечто среднее между односторонним вертикальным диполем (с одной стороны штырь, а с другой — автомобиль) и вертикальным с приподнятым радиальным система.

Рой Леваллен, W7EL, Технический консультант ARRL

Зачем заземление в квартире.Для чего нужно заземление?

Можно сказать, что еще 20 лет назад мало кто задумывался над вопросом заземления своего дома при монтаже заземления. На данный момент этот вопрос очень актуален, так как в каждом доме есть большое количество электроприборов. Актуальность вопроса заземления возросла даже после того, как на российском рынке строительных материалов появились так называемые евровилки и розетки, которые имеют специально оборудованный заземляющий контакт.

Действительно, зачем в доме заземление? Заземление — это преднамеренное соединение корпусов электроприборов с землей с помощью специальных заземляющих устройств.Для чего это? В случае возникновения короткого замыкания между электрической частью устройства и корпусом и отсутствия заземления человек, прикоснувшийся к такому устройству, получит поражение электрическим током. В этом случае человек станет заземлителем. Результат такого удара может быть разным – от легкого покалывания до летального исхода. Важно правильно сделать и монтаж электропроводки.


Для правильного заземления, которое обеспечит гарантированную безопасность, необходимо учитывать несколько факторов, которые будут влиять на надежность заземления:

— должен иметь минимальное сопротивление.Этот параметр напрямую зависит от удельного сопротивления грунта.

— глубина закладки заземлителей, их количество и тип.

Помимо выполнения своих прямых функций (защита от поражения электрическим током), заземление в современных устройствах позволяет максимально приблизить номинальные параметры работы к параметрам, указанным в техпаспортах.


Как видите, заземление в доме нужно проводить с ответственным подходом как к проектированию, так и к реализации.В связи с этим рекомендуется обращаться к профессионалам для проведения соответствующих работ, которые произведут правильные расчеты и осуществят контур заземления.

Видео. Для чего нужно заземление?

Система защитного заземления в электрической сети является одним из важнейших элементов безопасности дома. Что вам нужно знать о ней?

На фото:

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в доме должна быть система защитного заземления.И это отнюдь не бюрократические излишества.

Любой электрический ток есть результат напряжения, то есть разности потенциалов. Например, в бытовой электрической сети фазный провод имеет потенциал 220 В, а нулевой рабочий проводник, как следует из его названия, 0 В. Таким образом, напряжение (разность потенциалов) равно 220 — 0 = 220 В. При подключении электроприбора возникает электрический ток, который течет от более высокого потенциала к более низкому, стремясь уравнять разницу их значений.Для наглядности представим два сосуда с разным количеством воды, соединенных трубой. Жидкость будет перетекать из одной емкости в другую до тех пор, пока ее уровень в обеих не станет одинаковым.

На фото: Чтобы понять принцип течения тока, достаточно представить сообщающиеся сосуды.

Ток утечки

Зачем в доме защитное заземление? Представьте, что некая цепь электроснабжения в доме защищена устройством защитного отключения (УЗО).В результате повреждения изоляции фазного провода внутри одного из бытовых электроприборов, подключенных к этой цепи, часть его корпуса оказалась под напряжением 220 В. Но для срабатывания УЗО это не достаточно: необходимо, чтобы появился ток утечки (также известный как дифференциальный или дифференциальный.

Однако ток утечки возникает только в том случае, если устройство физически подключено к точке с другим потенциалом. Собственно, в этом и заключается суть работы системы защитного заземления, которую еще называют системой уравнивания потенциалов: корпус электрического устройства с помощью специального провода соединяется с землей — средой с чрезвычайно высоким электрическим сопротивлением.Его потенциал равен нулю или близок к этому значению.

Таким образом, при воздействии напряжения на внешние заземленные части неисправного устройства в проводе заземления будет генерироваться электрический ток. Это приведет к дисбалансу силы тока в подающем (фазном) и обратном (нулевом) проводниках, что вызовет мгновенное срабатывание УЗО.

На фото:

Огнетушитель рядом с электрическим щитом может избавить вас от многих проблем.

Если нет системы УЗО? Следует понимать, что заземление или заземление не избавляет от необходимости установки УЗО.При его отсутствии может произойти следующее: корпус неисправного устройства будет оставаться под напряжением до тех пор, пока его кто-нибудь не коснется. Этот человек будет выступать в роли заземлителя, и ток утечки будет проходить в землю через его тело.

Эта неприятная ситуация может стать опасной, если по какой-то причине УЗО срабатывает с задержкой, даже если она составляет несколько секунд. Достаточно высокое изначально электрическое сопротивление организма человека значительно — до десятков раз — снижается при заболеваниях, нарушениях кожных покровов, алкогольном опьянении, в условиях повышенной влажности и т. д.И в этом случае ток, протекающий по телу, даже в течение нескольких секунд может нанести серьезный ущерб здоровью.

Конструкция системы защитного заземления

Провод к дому. В идеале защитное заземление и заземление должны быть организованы централизованно. То есть три или пять проводов прокладываются непосредственно от трансформаторной будки до жилых домов — при однофазном или трехфазном питании соответственно.

На фото:

Узнать «ноль» легко — провод помечен желто-зелеными полосками.

Такая система называется ТН-С (система с глухозаземленной нейтралью) и состоит из одного или трех фазных проводов (L), а также рабочего нуля (N) и защитного нулевого провода (PE). Последний легко узнать по цвету: по действующим стандартам он отмечен продольными желтыми и зелеными полосами.

Провода внутри дома. Электропроводка внутри здания осуществляется по трехпроводной схеме L-N-PE. Таким образом, будет обеспечено защитное заземление для всех розеток и выключателей в доме.

На фото:

При разводке по дому абсолютно все розетки должны иметь «ноль».

Другим распространенным вариантом является система TN-C-S. Отличается от TN-S только тем, что нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) провода, идущие от трансформатора, соединяются между собой в так называемом PEN-проводнике. Они разделены в распределительном щите на вводе электричества в здание.

Другие системы электроснабжения загородных домов, такие как TN или TN-C, не предусматривают централизованного защитного заземления.В таких случаях домовладельцы вынуждены сами устраивать устройство защитного заземления.

В статье использованы изображения с сайта 360.ru

Комментарий в FB Комментарий к VK

Также в этом разделе

Выключатели света отличаются не только дизайном. Какую модель выбрать, зависит от задач: например, будет ли она стоять в ванной или в комнате и сколько светильников будет обслуживать.

Котел является основой системы отопления. Но без дополнительного оборудования это просто котел.Какой комплект дополнительного оборудования необходим для полноценной работы котла?

Если обычный радиатор оснастить автоматикой, то он становится практически самостоятельным интеллектуальным устройством. Обогрев жилья по заданному режиму далеко не единственная его функция.

Когда вы видите счет за воду, не торопитесь, чтобы взяться за голову и объявить меры жесткой экономии в вашем доме. Возможно, вам просто нужен кран нового поколения. Какими новейшими системами и технологиями следует оснастить

Привет хабровцам.

Кому этот пост для
Кто знает и понимает зачем нужно заземление, ничего нового для себя не откроет. Когда я сделал это открытие для себя, то с удивлением обнаружил, что многие мои знакомые (имеющие отношение к IT-сфере) не очень хорошо понимают, зачем вообще нужно заземление. Поэтому собственно сейчас вы и видите этот пост.
История вопроса
Купив новые наушники с микрофоном, и придя домой я с грустью обнаружил, что микрофон создает посторонние шумы.Вернулся в магазин, там проверили на ноуте, посторонних шумов от микрофона нет. Приехав домой, начал искать причину. Подключил старые наушники, шума нет. Я снова подключил новые наушники, они шумят. Через некоторое время я случайно задел ногой системный блок, и о чудо, шум значительно уменьшился.

Итак, я пришел к выводу, что на корпусе системного блока происходят какие-то помехи. У меня сразу возникла идея заземления, и я пошел мерить напряжение корпуса относительно земли.Сначала я принял нулевой провод за землю, и с удивлением обнаружил, что разность потенциалов оказалась около 100В. Решил замерить напряжение относительно батареи отопления, все таки ~100В.

Мне стало любопытно, решил погуглить, и как оказалось я далеко не первый:

Откуда берется напряжение
Не буду вдаваться в подробности откуда напряжение на холодильнике/стиралке машина случаи исходит из. Могу лишь сказать, что причина в 99% случаев та же, что и в случае с системным блоком.Более подробное описание и объяснение можно найти в гугле. Вкратце причина вот в чем:
Блок питания компьютера содержит фильтр, гасящий высокочастотный шум и отдающий его в землю. А вот и сам фильтр:


Таким образом, на землю уходит 110В (если в розетке 220В), но ток это только ток помех, а значит сила тока будет незначительной.
А вот такое устройство наверное всем знакомо:


Подводный камень этого устройства заключается в том, что оно соединяет заземление всех входящих в него устройств.Если у вас в него включено N системных блоков, то ток, отфильтрованный каждым фильтром в блоке питания, будет складываться, и сумма будет уже на корпус каждого системного блока земля» показал, точно такие же фильтры стоят в мониторах (по крайней мере в обоих моих мониторах он есть).

Чем это грозит
Даже добавление тока от 5-6 устройств, подключенных к вышеупомянутому сетевому фильтру, вряд ли будет достаточно сильным, чтобы убить человека.Но здесь есть и другие подводные камни.
Что произойдет, если вдруг пробьет один из конденсаторов фильтра? Вы можете легко получить полные 220 на своем системном корпусе. Конечно, конденсаторы выбирают с таким номинальным напряжением, чтобы пробоя не произошло даже от сильных скачков напряжения (на приведенной схеме 2кВ, например), но как говорится раз в год и лапти выстрелят. Но это не самое худшее.
Главная прелесть в том, что устройства, предназначенные для заземления, устроены так, как будто у вас есть заземление.прибор справедливо полагает, что в случае нештатной ситуации может сбрасывать избыточный ток в землю. На диаграмме выше видно, что земля, которую я обвел, не единственная. И сколько у вас таких потенциальных мест, неизвестно. Таким образом, без существующего заземления на корпусе вашего устройства может легко возникнуть опасное для жизни напряжение.
И самый ужас
Особенно опасно использовать таким образом устройства, которые так или иначе работают с водой.Например стиральные или посудомоечные машины. В стиральной машине, например, может вытечь ТЭН, а на корпусе будет полноценное 220В, а так как стиральная машина часто находится в ванной, где кафель и влаги, то ты будешь отличным проводником, и удар током скорее всего будет
выводы
Надеюсь для тех у кого до сих пор нет заземления, я убедил его сделать. Напоследок просто скажу, не делайте максимально простым и быстрым заземление (на батарею, заземление и т.), делайте это правильно, ведь это не только ваша личная безопасность, но и безопасность окружающих.
На Хабре есть статьи типа

Слово «заземление» знакомо, пожалуй, каждому, даже не профессиональному электрику. Это относится почти ко всем объектам, связанным с электрическим током.

Итак, заземление – это мера защиты человека от поражения электрическим током. Более подробно вопросы заземления и требования к нему описаны в ПУЭ (правилах устройства электроустановок).

От электростанции электрическая Энергия передается по линиям электропередач на подстанцию.От силовой установки идет три провода — три фазы. Но земля, по которой мы ходим, тоже участвует в этом процессе, как четвертый, или «нулевой провод». В, соединенных по схеме «звезда» (а так соединены обмотки трансформаторов для бытовых потребителей), сумма напряжений в общей точке равна нулю. Эта точка называется нейтралью, которая заземлена на подстанции, то есть напрямую соединена с землей, образуя таким образом контур заземления. Поскольку нейтраль трансформатора оказывается глухозаземленной, отсюда и появилось это упрощенное название «земля».

Упрощенная схема передачи электроэнергии от электростанции к потребителю представлена ​​ниже:

Где а) принцип электроснабжения и б) путь его от электростанции до потребителя

Конечный потребитель, который находится в селах, городах, поселках городского типа и других населенных пунктах, получает питание от трансформаторных подстанций через вводно-распределительные устройства (сокращенно ВРУ). Трансформатор, который находится на подстанции, снижает напряжение с 6 или 10 кВ до 380 В, после чего энергия поступает к потребителю.А в розетку 220 В, спросите вы? Да действительно в розетке 220 В, а не 380. И связано это с тем, что 380 В — это линейное напряжение, то есть напряжение между фазами. В бытовой розетке два провода, один фазный, а второй нулевой, или как его еще называют «земля». То есть 220 В – это фазное напряжение относительно земли или нулевого провода. Сам же провод глухозаземленной нейтрали (нулевой или «земли») имеет потенциал, равный нулю относительно земли, то есть там от него нет угрозы поражения электрическим током.

Такое «заземление» можно использовать как в качестве защитного заземления (), так и в качестве рабочего проводника, по которому протекает ток силовой цепи (например, розетка — один фазный провод, второй нулевой). Причем для заземления могут создавать отдельные шлейфы, не связанные с подстанцией и силовым трансформатором — эти контуры не предназначены для работы с силовыми цепями, а только с защитными. Также глухозаземленную нейтраль, идущую от подстанции к дому, можно разделить в вводе на два отдельных провода, один из которых будет предназначен для силовых цепей – другой для защитных.

В следующих статьях мы подробно рассмотрим различные системы заземления.

.

0 comments on “Зануление в квартире: Зануление в квартире и доме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.