Как проверить генератор на ваз: Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

  1. Ремень.
  2. Диоды.
  3. Конденсаторы.
  4. Регулятор напряжения.
  5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

  1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
  2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

  1. Открутите гайку крепления провода.
  2. Очистите места соединений.
  3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

  1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
  2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
  3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
  4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Читайте также: Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.


Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.


проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.


проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.


выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

  • Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
  • Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
  • Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
  • Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
  • Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
  2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
  3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
  2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем подсчитайте показания.
  4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
  2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

  • Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
  • Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
  • В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
  • Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
  • Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Проверка исправности генератора ВАЗ 2110

Малейший сбой в работе генератора ВАЗ 2110 напрямую влияет на работу всей автомобильной системы. Тот запас энергии, который есть в аккумуляторе авто, нужен для запуска двигателя после простоя машины и для обеспечения работы аварийных систем, поэтому надолго его не хватит.

Регулярное техническое обслуживание и комплексная проверка всех систем автомобиля способны значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Несложные способы проверки параметров автомобильного генератора давно опробованы на практике. Справиться с проверкой сможет даже начинающий автолюбитель, если придерживаться несложного алгоритма.

Генератор ВАЗ 2110 — проверяем параметры, находим неисправность

Есть простая последовательность действий, которая поможет точно выявить неисправность в генераторной системе автомобиля. В большинстве случаев удаётся диагностировать неисправность, не снимая генератор с автомобиля. В условиях автомобильной мастерской или специализированного сервисного центра генератор предпочтительно демонтировать, для более детальной проверки.

Первый этап проверки — контрольная лампа на приборном щитке. Она светится, пока включена электрическая цепь системы зажигания. Когда лампа продолжает светится после запуска двигателя, это явный признак неполадок: либо оборваны провода электросистемы авто, либо проблема с ремнем привода генератора.

Примечание: слабое натяжение ремня привода генератора сопровождается посторонними шумами (писком или гулом) при работе двигателя автомобиля. Не лишним будет проверка блока предохранителей бортовой сети, в частности предохранитель генераторной группы. И диагностика контактов — держателей.

Второй этап проверки — это замер параметров всех компонентов генератора:

  • напряжение     в электросистеме авто должно быть не менее 12 вольт при запущенном двигателе;

  • замер уровня напряжения на клемме генератора с обозначением «61» считается успешным, если прибор покажет значение порядка 6 вольт;

  • проверить работоспособность реле генератора можно при помощи лампочки, напряжением на 12 вольт, и дополнительного блока питания. Лампа подключается к клеммам щёток генератора. Блок питания «плюсом» подключается к выходу реле (на штекер), провод блока с полярностью «минус» традиционно     подключается на корпус авто. Если напряжение с блока питания увеличивается     до 16 вольт, а контрольная лампа продолжает светится — реле нужно заменить;    

  • проверяется выпрямительный блок генератора — диодный мост. Мультиметр включается в режим проверки сопротивления. Диодный мост должен пропускать ток только в одном направлении: сопротивление минимальное, а если поменять щупы местами, то     сопротивление цепи на максимуме. Если нет — диодный мост под замену;    

  • проверка контактных колец и обмоток. Сопротивление обмоток не должно быть меньше 4,5 Ом, проверяется оно мультиметром или омметром).     Не должно быть короткого замыкания     обмотки на корпус, или безгранично большого сопротивления.

Почему генератор ВАЗ 2110 должен быть исправным?

Безопасность при движении автомобиля обеспечивается полной работоспособностью всех узлов и агрегатов. Некорректная работа генератора приводит к падению напряжения в бортовой сети. И как следствие — целый ряд проблем, связанных с отказом генераторной системы. Например:

  • происходит     недозаряд аккумулятора, он быстро разряжается и снова начинается цикл заряда. Это значительно снижает термин его эксплуатации;

  • при перезарядке аккумулятора, а такое может произойти при поломке электронных компонентов генератора, возможно закипание электролита и выход из строя аккумулятора;

  • пробой обмоток генератора приводит к его неработоспособности. В отдельных случаях пробой и дальнейший нагрев проводов в результате короткого замыкания может стать причиной возгорания в подкапотном пространстве;     

  • выходное напряжение на клеммах генератора во время работы двигателя и после его остановки остаётся неизменным — нет заряда аккумулятора;

  • аккумулятор заряжается от генератора, но при увеличении оборотов двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля проседает.     В итоге работу потребителей обеспечивает один аккумулятор.     

Следовательно, если Вы столкнулись с поломкой генератора ВАЗ 2110, лучше не медлить и приобрести новое исправное устройство.

MasteraVAZa » Как проверить генератор ВАЗ 2107 – способы проверки

Генератор предназначен для обеспечения питания бортовой сети автомобиля после запуска двигателя. Он также отвечает за зарядку аккумулятора, и, естественно, когда неисправен генератор, то и АКБ выйдет из строя, не получая зарядки. Чтобы диагностировать связанные с этим неисправности нужно знать, как проверить генератор ВАЗ 2107. Удобней всего проводить проверку на снятом и очищенном от грязи генераторе.

Способы проверки генератора

  • Проверка ремня;
  • проверка диодов;
  • проверка конденсатора;
  • проверка регулятора напряжения;
  • проверка обмотки ротора.

Проверка ремня генератора – действие, которое стоит проделать, если наблюдается следующее. После запуска двигателя напряжение (без включения нагрузки) меньше нормального, но потом стабилизируется. При включении нагрузки напряжение опять падает. Если есть такие симптомы, значит, проскальзывает ремень генератора, что может быть результатом износа или ослабления. Изношенный ремень натягивать бесполезно, его нужно заменить. Стоит также присмотреться к шкиву – если ремень полностью проваливается в его ручье, значит шкив под замену.

Чтобы проверить диоды генератора ВАЗ 2107 на «пробой» нужно подсоединить положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора. Если сопротивление, показанное прибором, близится к нулю, значит, есть пробой диодов или же замыкание обмотки статора. Для проверки положительных диодов надо подключить положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к болту крепления выпрямительного блока генератора.  Отрицательные диоды проверяются путем прикрепления положительного щупа к болту крепления блока гены, а отрицательного к корпусу генератора.

Проверка конденсатора подразумевает его снятие с генератора. Если подключить щупы оммометра к выводам конденсатора, то поначалу сопротивление должно уменьшиться, а затем возрасти.

Проверка регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения его также придется снять с генератора. Сначала нужно осмотреть щетки генератора; если они свободно перемещаются в пазах и подпружиненные, тогда все в порядке. Щетки могут стать причиной замены регулятора в том случае, если они в свободном положении выступают менее чем на 5 мм из щеткодержателя.

Регулятор напряжения также можно испытать с помощью вольтметра. Для этого надо соединить вывод «1» ( на картинке) регулятора с положительным выводом АКБ, а отрицательный «2»  с массой, и затем измерить вольтметром напряжение на контактах щеточного узла. Если напряжения нет – регулятор напряжения пришел в негодность.

Для проверки обмотки ротора надо кинуть один контакт оммометра на корпус, а другой на кольцо ротора. В случае если сопротивление будет стремиться к нулю, значит, там есть замыкание.

Вот как можно проверить генератор ВАЗ 2107 и узнать в чем же причина его неисправности.

Материал предоставлен порталом авторемонта atlib.ru.

Проверка генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115: пошаговая инструкция

Измерение напряжения генератора

Неправильно работающий генератор несёт в себе большие последствия. Ладно, если заряд от генератора идёт низкий, и вы просто посадите аккумулятор и заглохните на трассе. Но если генератор выдаёт очень большое напряжение – то могут возникнуть проблемы с электрикой автомобиля.

Надеюсь, вы осознали всю важность данной статьи и внимательно ознакомитесь с ней.
Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

  1. Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.
  2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла).
  3. Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника показывать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в. Вывод: Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генератора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.
  4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замеряем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.
    Вывод: Если напряжение превышает 14,7в то скорее всего неисправен регулятор напряжения (Как заменить регулятор напряжения?).

Так же прислушиваемся к шуму генератора – сильный гул свидетельствует об износе подшипника, который нужно заменить.

Могу посоветовать вам одно решение, которое поможет избежать вам больших просадок напряжения под нагрузкой. Я сам применял данный метод, и  мой отец делал так же. Если генератор исправен, но просадки напряжения всё равно присутствуют, то скорее всего окислились «массы» как на самом генератора так и на двигателе. Поэтому, я предлагаю вам установить дополнительную «массу» с аккумулятора на кузов (подробнее).

Как снять и проверить генератор ВАЗ-2107

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода

Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. Замена ремня привода генератора).

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку.

Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию

После установки регулируем натяжение ремня привода (см. Замена ремня привода генератора).

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты»

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Проверка конденсатора

Снимаем конденсатор. Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор заменяем.

Замена регулятора напряжения

Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

Для проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу.

На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» – «минус».

Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) – регулятор неисправен.

Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), заворачиваем винты.

Подсоединяем к выводу регулятора провод.

Как проверить якорь на генераторе ваз 2110. Как проверить генератор на работу различными способами

Проверка генератора может потребоваться при загорании лампочки заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается. Каждому водителю полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Отсутствие заряда аккумулятора может происходить не только по вину генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора.И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле разных типов регуляторов я подробно писал здесь в . А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать . Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора и способы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-то неисправности генератора, то их можно будет устранить как описано здесь, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора Генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отключены от диодов (клапанов) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лак проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (и тем более плавления), что может произойти при кратковременном замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции подлежит замене.

Проверка генератора с помощью стенда .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номинальным. Для сборки стенда потребуется закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на эту же раму закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Реостат 4 еще понадобится (см. схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, и автомобильный 7 (сам генератор 2 на рисунке) .Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налогов, а щетки хорошо подогнать по форме к контактным кольцам. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включают электродвигатель и розетку 4 устанавливают на выходе генератора напряжение, равное 13 вольт. Затем довели ротор ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даем генератору не менее двух минут, затем измеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Сила тока будет не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратки конечно больше, а сколько точно ампер можно уточнить в характеристиках конкретного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок почти такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B+), как на рисунке чуть выше.

Если окажется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправности обмотки статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 вольта), то регулятор следует заменить на новый или очевидный и повторить проверку повторно. Если замена реле не поможет и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит регулятор не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф далеко не у всех, но позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отсоединяемого провода изолентой (чтобы он не загибался на корпусе генератора).

Далее к клемме в подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем осциллографом напряжение на клемме 30 генератора.При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
B — Пробой диода.
Б — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

При обрыве или коротком замыкании диодов выпрямителя или обрыве обмотки статора форма кривой будет с неровными зубцами с глубокими впадинами (см. рис. Б и Б).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на штекере 61 или на конце провода, который отсоединяется от штекера в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать .

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумулятора всегда должен быть соединен с массой, а плюсовой провод подключен к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумулятора мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды не удастся.
  • Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызывает возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и приведет к выходу из строя регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современных средство передвижения.
  • Категорически запрещается проверять исправность генератора на искру, даже кратковременное соединение вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только вольтметром и амперметром.
  • Диоды выпрямителя генератора не могут быть проверены мегомметром (он слишком велик для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как при таком осмотре пробиваются диоды (происходит короткое замыкание).
  • Также запрещается проверять электропроводку машины мегомметром или лампой, питающейся от напряжения более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверка сопротивления изоляции обмотки генератора генератора с повышенным напряжением может быть только на стенде, но обязательно при отключенных от выпрямителя фазных обмотках.
  • Для кузовных работ с применением электросварки необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и все. Конечно, проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка Генератор ВАЗ 2107

Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

Реле проверки регулятора

Поскольку на ВАЗ «семерку» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Реле комбинированное

Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузове, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставился на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый соединяется с минусом клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Новое реле-регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: Проверка регулятора реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, его легко заменить. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — вращательную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

Со статорной обмоткой может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс соединить через лампу с контурами. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень контрольный

Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась.Запасной ремень перевернут.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора зависит напрямую. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана отказом регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.

В данном аппарате возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • разбивочные элементы;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Вывод диодного моста может предшествовать:


Если целостность диодов в случае «ругательства» зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затяжка с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электричество только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но срывы случаются. Как определить, что в них виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности

Причина неисправности

Батарея «выкатывается» Большая зарядка Ток.
Аккумулятор разряжен Зарядный ток мал или отсутствует
Лампа «Нет аккумулятора» на панели приборов автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильное Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуют замены подшипники или не растягивается ремень генератора.

Но все в порядке. Генератор не так просто снять и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром/тестером

Проверено перед проверками натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень перетягивать не следует, но и его ослабление недопустимо. В первом случае подшипники преждевременны, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, еще и приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах жженой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипник генератора . Повышенный шум наоборот, вызвал увеличение зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выдвижением вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он страдает в первую очередь.

При механическом заказе проверить электрические характеристики . Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения бессмысленны. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не надо, аппарат стерпит, но долго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но удобнее пользоваться зажимами типа «крокодил». Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались фиксаторы.


Перед запуском двигателя Зафиксировать напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его зарядки, при этом отключается вся нагрузка. Не забывайте, что при открытии дверей в салоне загораются фары, а это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед проверкой аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытаясь исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запускаем двигатель, прогревая его Так, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролируйте напряжение на аккумуляторе, вы можете начать просмотр на шкале прибора еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . И так — во всех режимах работы.


Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующие:

Неисправности, связанные с нарушением контактов песочная бумага.Подкатывать лучше ножом, но периодически — ослаблять затяжку контактов и дергать поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанести по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые следует проверять при низком напряжении заряда:

  • Плюсовой вывод: от аккумулятора к генератору;
  • Минусовой вывод: от аккумулятора к кузову автомобиля; От кузова автомобиля — к картеру двигателя.

Обеспечивается контакт между жилами автомобиля и двигателем моделей ВАЗ гибкая стяжка под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не рекомендуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Через него минусовой генератор связан с минусовым аккумулятором. Дополнительное сопротивление оказывают ржавые элементы кузовов старых автомобилей.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи из проводника сечением 25мм2, подключаемого между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумулятора к кузову.

Неисправности аккумуляторной батареи

При сульфатных пластинах аккумуляторной батареи, вырабатывающей ее ресурс напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Чтобы убедиться в этом — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если он не работает, меняйте новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе более 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжения на аккумуляторе в диапазоне от 13.от 5 до 14 В При всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение увеличивается незначительно, не выходя за допустимые пределы.
  • При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера — напряжение снижается только ниже холостого. Если увеличить обороты (прибавить газа), то возвращается в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняется. На некоторых моделях можно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снять. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить накопившиеся за время их работы загрязнения, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератор снимается с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снять щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки должны быть надеты равномерно (длина их одинакова, а выработка колец ротора симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдены — меняются щетки, даже если неисправность кроется не в них.


Попутно потребуется удалить угольную пыль, образующуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не найдена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет раскрутить контактный вывод плюсового вывода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого нужно изменить полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления недостаточно (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — вышел из строя диод.


При повреждении одного диода остается как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Менять диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней бывают редко. Разве что контактные контакты в местах его расположения к диодам, которые надо проверить.

Затем осмотрите обмотку на наличие механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторону.При этом его крыльчатка ударяется о витки обмотки статора и повреждает их. Результат: Обрывы, витонекропы или затворы на корпусе.


Восстановлена ​​изоляция проводников статора. Для этого между витками прокладывают лакеры. Зафиксировать место повреждения бакелитовым лаком и просушить. Использование изоленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпусе.Обнаружить витковое замыкание можно только по изменению цвета группы витков обмотки. Замерами выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте присоединения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкание на корпусе бывает чаще.Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение повредит изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора лучше заменить. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И перемотка его самостоятельно, даже с привлечением словарного запаса, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обратить внимание на:

  • выработку на контактных кольцах: под щетками не должно образовываться борозды;
  • цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка сгорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно прихватить, придерживая ротор в токарном станке, обязательно заново его.Для шлифовки используется наждачная бумага, зернистость которой уменьшается по мере приближения к нужной форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выяснится, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобрести его целиком.А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно и деньги.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Генераторное устройство на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, от каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — вентиль выпрямителя; 4 — резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюсного ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — наконечник полюсного ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — Перемещенная втулка

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста нужно демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда аккумулятора, сигнализирующая об отсутствии зарядного тока.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т.п.) напряжение на выходах аккумулятора при работающем двигателе, оно будет ниже требуемых 13,6 В.


Неисправности ротора генератора могут заключаться в коротком замыкании в его обмотках и обрыве вывода обмотки возбуждения от контактных колец.

Требуется для проверки инструментов ротора

, тестер, вольтметр и т.д.

Если их нет, то Контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В Провод к ней припаян .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание и может быть проведена без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимите регулятор напряжения и через открывшееся снизу окно проделайте манипуляцию, описанную ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметра в режиме модуля прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («массе»).

Если ротор прибыльный (нет замыкания на «массу»), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди ставить плюс от аккумулятора на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и подключается к минусу акб. Если ротор исправен, то контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там где их нет.Иначе сгорит.


Проверка возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметром (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускай с одним штырем кольцо, а минус еще один провод ко второму контакту кольцо. Лампа должна гореть.Если да, то обмотка «возбуждения» исправна.


Проверка на «размыкание» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выводы обмотки ротора облако от контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего подлежит замене неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.


Выводы обмоток и контактных колец генератора 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Как прозвонить якорь генератора ВАЗ.Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля. Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Неисправностей статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмотки на землю. Отсутствие зарядного тока является признаком неисправности генератора. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону.Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при наличии короткого замыкания в обмотках статора генератор издает характерный вой.


Необходимые инструменты

— автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампа на 12 В с двумя припаянными проводами)

Подготовительные работы

— Снять генератор с двигателя автомобиля

— и снять статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверка на «обрыв»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом все три вывода по очереди.


проверка обмотки статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если используем контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора подаем на один из выводов обмотки статора (используя изолированный провод), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась — все нормально, нет — «обрыв». Повторяем операцию по очереди для всех пинов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой щуп к любому выводу обмотки.Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки . Лампа горит — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а потом уже приступать к проверке статора.

Основным источником питания в автомобиле является генератор, это своеобразная «мини-электростанция».Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата поломкой (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую оно дает.Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

  • Проверить работоспособность генератора на КЗ, то есть «на искру».
  • Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
  • Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка осуществляется с помощью вольтметра или амперметра.
  • Клапана проверяются напряжением не более 12 В.
  • В случае замены проводки генератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
  • Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и что приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом теста прогрейте двигатель около 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
  3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите к клеммам вольтметр.Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»).Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
  2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»).
  3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
  4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, являющегося дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые охватывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
  2. Затем запустите двигатель и проведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах.Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем посчитайте показания.
  4. Следующую проверку необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
  2. Разместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет — 3-7 А.

Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Вам понадобится

  • — мультиметр;
  • — контрольная лампа;
  • — провода;
  • — блок питания с регулятором напряжения;
  • — набор ключей и отверток.

Инструкции

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он горит, а при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, то его нет. Проверьте напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и обрыв проводки. Если лампа горит на полную мощность, значит натяжение ремня слабое.В этом случае его нужно просто затянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже указанного. Если он сгорел, замените его, затем проверьте наличие зарядки. Если предохранитель исправен, или после замены изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети осталось низким, потребуется измерить напряжение на выводе 61. Его значение должно быть в районе 6 вольт. Если напряжения нет, то снимай щиток и ищи неисправность в местах пайки, в сопротивлении, так же возможно просто оборвался провод идущий на щиток от 61 вывода.

Снять реле регулятора, если напряжение есть, но оно больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 вольт. Подать плюс на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 вольт, мощностью до 3 ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 вольт загорится контрольная лампа. Поднять напряжение до 16 вольт. Лампа должна погаснуть.Если этого не происходит, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, но зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем поломку.

Проверить обмотку ротора генератора мультиметром. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина в нем. Замените якорь или перемотайте обмотку. Возможно, контактные кольца загрязнены. Очистите, промойте растворителем или замените.Если мультиметр по-прежнему показывает, что в обмотке ротора имеется обрыв, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, то проверьте, нет ли короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если есть, то от него нужно избавиться.

Выполните диагностику выпрямительного блока, если нет короткого замыкания между массой и выводом 30 генератора. Для этого потребуется проверить каждый диод на пробой. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству проверяют диоды.Если перегорело несколько диодов и устранить поломку в выпрямительном блоке не удается, то замените его полностью. Но если агрегат исправен, то проверьте обмотку статора на короткое замыкание и обрыв.

Неотъемлемая часть каждого автомобиля. В этой статье вы прочтете о такой части генератора, как якорь, причинах его неисправности, а также узнаете, как проверить якорь генератора.

Что такое якорь генератора?

Якорь генератора включает следующие детали:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитная цепь или сердечник якоря

Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0.5 мм. Напрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком большой, то на цилиндрическую втулку. Коллектор состоит из ряда изолированных медных коллекторных пластин. Соберите его отдельно, а затем напрессуйте на вал через изолирующую втулку.

Обмотка выполнена в виде отдельных секций, концы которых впаяны в специальные выступы пластин коллектора. С помощью коллектора секции обмотки соединяются между собой последовательно, создавая замкнутую цепь. Обмотки якоря контурные и волновые. В петлевых обмотках выводы секций соединены с соседними коллекторными пластинами, а секции соединены друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединены с коллектором, а секции соединены друг с другом волнообразно. Количество пластин коллектора равно количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью торцевых щитов и подшипников, установленных на валу. Торцевой щит, расположенный со стороны коллектора, называется передним торцевым щитом. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря установлена ​​крыльчатка вентилятора. Он нужен для охлаждения генератора. Торцевые щиты имеют отверстия для забора свежего воздуха и отвода тепла. Они закрыты защитными сетчатыми чехлами. Отверстия, расположенные в переднем концевом щите, также необходимы для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и полюсные обмотки соединяются с помощью щеток. Эти щетки расположены на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закреплены на специальных пальцах. Штифты крепятся к траверсе, которая крепится к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях давление щеток на коллектор можно регулировать с помощью пружин.

Количество пальцев щетки равно количеству полюсов. Одна половина полюсов имеет положительную полярность, другая — отрицательную. Половинки щеток той же полярности соединены между собой сборными нишами.Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от типа обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератора соединены между собой клеммной коробкой, в которой находится клеммная колодка с маркировкой клемм существующих обмоток. Сверху станины установлен рым-болт для подъема и перемещения генератора. Табличка производителя прикреплена к корпусу кровати. В нем указывается информация об обмотке и основные характеристики генератора.

Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, требующего постоянного обслуживания. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень велик и не снимается со щеток. Снимите его со стационарных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора — ротор.

Наиболее распространенные поломки якоря генератора

Наиболее частые поломки якоря генератора:

Износ контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, не подлежащие ремонту: износ коллектора диаметром до 86 мм; износ шпоночных пазов больше допустимого, если канавка уже была расширена ранее, а срыв резьбы более 2 витков на конце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Сначала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии недостатков внешнего осмотра можно переходить к внутреннему.Для начала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витками, а также между обмоткой и землей. При проверке нужно пользоваться тестером или контрольной лампой. Он подключается к обычной промышленной сети переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампы подключается к валу якоря, а второй, в свою очередь, прикасается к пластинам коллектора. Провода должны иметь безопасные изолированные наконечники. При замыкании обмотки якоря на массу контрольная лампа загорается.

Для проверки межвитковой цепи используется индукционное устройство (рис. 1). Сердечник устройства изготовлен из трансформаторного железа. Катушка питается от промышленного переменного тока. Якорь генератора помещен в призму сердечника и, вращаясь вокруг оси, к его железу прикреплена металлическая пластина.

Если межвитковых замыканий нет, то ЭДС, наведенная в обмотке якоря, уравновешена, и, следовательно, в обмотке не будет тока.В случае межвиткового короткого замыкания индуцируется электродвижущая сила в короткозамкнутых витках. Возбуждаемый переменный ток формирует другое переменное магнитное поле в области с короткозамкнутыми витками. Если это поле присутствует, то происходит определенная вибрация металлической пластины, прикрепленной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря с этим дефектом необходимо перемотать. А якоря, обмотки которых исправны, подвергают следующей проверке.

1 — Сердцевина устройства; 2 — Катушка; 3 — Металлическая пластина

Рис. 1. Схема индукционного устройства

Ремонт якоря генератора

Изношенная поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируется методом пластической деформации (накаткой). Анкер укладывают в центры токарного станка, а изношенные шейки обрабатывают накаткой с шагом 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет выхода металла из образовавшихся впадин.По окончании такой обработки шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой также правят вал и правят центры. Если шпоночные канавки износились, то есть стали больше допустимых параметров, то новые канавки фрезеруют под углом 180° по отношению к старым.

Требования к ремонтируемому валу: биение торца вала при рассмотрении в призмах по отношению к шейкам не может быть более 0.05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; погнутый вал можно исправить прессом. Если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря необходимо доточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируется до устранения дефектов; диаметр коллектора генератора должен быть не менее 86 мм. После того, как коллектор был повернут, необходимо прорезать миканитовую изоляцию между пластинами на глубину 0.8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Для прорезания изоляции используется настольный горизонтально-фрезерный станок и дисковая фреза с шестью зубьями диаметром 12 мм. Резец не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а используется для обработки 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, а затем продувают сухим воздухом для удаления миканита и медной пыли.

Железо якоря должно быть окрашено нитроглифталевым лаком, а обмотка покрыта электроизоляционным лаком.После этого поставьте их сушиться в духовку с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации — с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас среди автопроизводителей принято не забивать себе голову «ненужной» информацией. В частности, на приборной панели вряд ли можно найти амперметр – в современных автомобилях осталась только сигнальная лампа.Если она что-то показывает, то когда беда уже случилась. Но при поломке генератора машина практически не может продолжать движение (максимум пару километров проедет на аккумуляторе), есть вероятность «застревания» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и застраховать себя от неприятной ситуации? Могу.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понять, что может сломать генератор, нужно понять его устройство.Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижная часть (ротор),

Неподвижная часть (статор),

А также дополнительные элементы, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост и щеточный узел.

Главные враги генератора — время, вода, химикаты и механические повреждения. Все проблемы от них.

1. Наиболее частой причиной поломки генератора является износ щеток … Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому банально от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.

2. Гораздо менее приятная неисправность — поломка реле-регулятора … Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности именно в нем. Реле регулятора диагностировать и заменить сложнее, чем щетки, но и с этим можно справиться в домашних условиях.

Слева новое реле-регулятор, справа — старое

3. Заклинившие подшипники ничего хорошего не предвещают. Ротор перестает вращаться, а без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники стоят недорого, но для их замены нужен опыт и специальные инструменты, поэтому эту работу лучше проводить в сервисных условиях.

Вышел из строя подшипник генератора

4. При пробое диодного моста генератор становится бесполезен, т.к. сам блок вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный.Это преобразование именно то, что делает диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно починить заменой диодов, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, так проще.

4. Самый неприятный вариант поломки это сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически восстановить можно, но обычно в этом случае надо учитывать целесообразность ремонта, зачастую покупка новой обмотки будет дешевле ремонта.

Как продиагностировать генератор не снимая

Вы можете понять, насколько хорошо работает генератор, не снимая его с автомобиля. Методы очень просты и доступны любому автолюбителю.

1. Нужно измерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо провести три измерения. Во-первых, на некипяченной машине (прибор должен показывать примерно 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).

Затем запустите двигатель и отключите все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно быть в пределах от 13.от 8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печку, фары) и повторить попытку. Напряжение будет падать, это нормально, так и должно быть, главное чтобы просадка не была ниже 13В. Если цифры разные, ездить с таким генератором опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов — если фары или освещение салона стали тусклее прежнего, это первый признак низкого напряжения в сети.На такой машине лучше не отправляться в дальнее путешествие.

3. Очень тревожный симптом — мигание фар в такт с изменением скорости … Реле-регулятор отвечает за «равномерность» работы в генераторе, если он не стабилизирует напряжение независимо от коленвала скорость, то машина почти наверняка скоро «остановится». Нам срочно нужно заняться этим вопросом.

4. Как бы банально это не звучало, стоит присмотреться и послушать генератор.Подшипники и ролики редко заедают внезапно, почти всегда надвигающейся поломке предшествует свист , вой или дополнительный шум … Если из-под капота доносится посторонний шум, надо обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один, очень простой метод диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора при работающей машине , и посмотреть на работу машины — если ничего не изменилось, значит генератор работает, а если машина стала работать неровно, с перебоями, то вам нужно выяснить причину.Увы, этот способ противопоказан инжекторным автомобилям — трудно предсказать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего ЭБУ придется менять и диагностика выйдет очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, можно провести косвенную диагностику генератора по аккумулятору. Они тесно взаимодействуют друг с другом, и о «здоровье» одного можно судить по работе другого.Если аккумулятор постоянно заряжается, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккумулятора» тоже не исключены). Боком для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети — если аккумулятор вдруг выкипел, то нужно диагностировать генератор, «просто так» таких вещей не бывает.

Не лишним и просто устроить осмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить во время работы.

Диагностика разборки

Если профилактические меры не помогли, а генератор все же сломался, то блок необходимо демонтировать, разобрать и провести диагностику. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверить поочередно все компоненты генератора.

1. Ротор … Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, «подключив» щупы к контактным кольцам. Величина сопротивления исправной обмотки лежит в районе 2.4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, нужно смотреть на контакты и припаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор … Ему же нужно «прозвонить» обмотку. «Правильным» значением является сопротивление между выводами обмоток 0.2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Очень удобно проверять изоляцию статора на пробой обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то гореть он не должен. Если горит, значит поломка.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, поднести один щуп к пластине, а второй поочередно к диодам, которые запрессованы в эту пластину.Тогда шуопы нужно поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом — нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит запоминать, какое соединение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы каждый диод имел сопротивление в одном из двух измерений. Если нет, то диодный мост нужно менять.

4.Изношены до предела щетки проще всего диагностировать — тут даже мультимер не требуется. Достаточно линейкой измерить их длину, если она меньше 4,5 см, то щетки нужно менять. Не лишним будет заодно измерить и диаметр контактных колец. Она должна быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как видите, проверить генератор не так уж и сложно. Простые операции можно проводить прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать, там нет ничего сложного.Провести все замеры поможет мультиметр, набор отверток и ключей. К счастью, запчасти ко многим генераторам продаются в свободной продаже, так что можно заменить только изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор в машине или с пикапом в домашних условиях с помощью мультиметра Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) транспортных средств в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На панели приборов после запуска двигателя будет постоянно гореть лампа разряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая об отсутствии зарядного тока. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т.п.) напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, оно будет ниже требуемых 13,6 В.


Неисправности ротора генератора могут заключаться в коротком замыкании в его обмотках и отрыве выводов обмотки возбуждения от контактных колец – «обрыв».

Инструменты, необходимые для проверки ротора

, тестер, вольтметр и т. д.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Испытание на короткое замыкание и обрыв цепи можно проводить, не снимая генератор с двигателя и не снимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Прижимаем плюс мультиметра в режиме омметра по очереди к контактным кольцам, минус к корпусу генератора («масса»).

Если ротор исправен (нет замыкания на массу), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди ставить плюс от аккумулятора на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора.Минусом будет корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и подключен к минусу аккумулятора. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус нигде не встречаются. В противном случае он сгорит.


проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одном контактном кольце, минус на другом.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от аккумулятора пускаем через нее на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если да, то обмотка «возбуждения» исправна.


проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторванные от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В некоторых случаях их можно спаять.Чаще всего подлежит замене неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.


Вводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это такая «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата поломкой (батарейкой). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго.В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно контролировать состояние данного устройства, а также отдаваемую им зарядку. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

  • Проверять работоспособность генератора по КЗ, то есть «до искры».
  • Соедините клемму 30 (в некоторых случаях B+) с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях D+).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
  • Выполнить сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится вольтметром или амперметром.
  • Проверка клапанов осуществляется напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
  • Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и натяжение правильное. приводной ремень. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Измерьте напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное напряжение для данного автомобиля. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, подключив к клеммам вольтметр.Следует отметить, что результат такого измерения не будет точным, если вы уверены в правильности разводки на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах, близких к таковым при включенных фарах и других потребителях электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включить вольтметр в режиме измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»).Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность выхода из строя диода.
  2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»).
  3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает -0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с помощью специального щупа, являющегося дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или щипцов, которыми обхватывают провода, измеряя таким образом силу тока, проходящего по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Для измерения тока отдачи необходимо закрыть щупом провод, идущий на клемму «30» («В+»).
  2. Затем запустите двигатель и проведите измерение, во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах.Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем посчитайте показания.
  4. Следующее испытание необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение на 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему высокие обороты.
  2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («Д+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет равен — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения потребуется снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем автомобиля.Принцип действия заключается в преобразовании механической энергии вращения коленчатого вала в электрическую. Генератор соединен с коленчатым ремнем, поэтому его отдельные элементы вращаются, вырабатывая энергию. Если с ним случится какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но, прежде всего, с бесперебойной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть посреди дороги где-нибудь далеко за городом. Поэтому при первом же подозрении необходимо принять меры по его устранению.Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автолюбители не имеют достаточных навыков и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдет о методах правильной диагностики данного узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Перед тем, как приступить к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и в других подобных работах, предварительно узнать перечень всех недопустимых действий:

  • Во-первых, нельзя тестировать генератор на автомобиле путем короткого замыкания, пытаясь получить искру.
  • Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма помечена как «B+», а вторая клемма помечена как «D+».
  • В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключенного электрооборудования. Хуже всего работа без подключенного аккумулятора. Поэтому генератор всегда должен быть под нагрузкой.
  • Сварочные работы должны производиться исключительно при отключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к аккумуляторной батарее и электрогенератору.
  • Перед тем, как приступить к детальной диагностике генератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в ослабленном ремне или ненадежных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен быть не более 1 сантиметра, максимум полтора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая пункты, перечисленные выше, можно приступать к проверке генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля – диагностика мультиметром. Для этой цели подойдет самый простой тестер за минимальную сумму. Такое устройство есть у многих автовладельцев, и оно отлично справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером сначала осмотрите. Так как он предназначен для его запуска, то иногда причиной перебоев в электросистеме автомобиля является севший аккумулятор.Завести двигатель на полуразряженном аккумуляторе не получится. Поэтому первые замеры следует проводить именно с ней.

Прежде всего, выключите двигатель или убедитесь, что он выключен. Затем откройте капот и подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, а черный к минусовой, то есть к массе. В том случае, если аккумулятор заряжен и исправен, напряжение в нем должно быть около 12 В. Если эти цифры ниже, то, скорее всего, неисправность связана с ним.Поэтому его необходимо зарядить или купить новый. Если все в норме, то проблема скорее всего в генераторе.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться другим методом диагностики. Так как он дает заряд аккумулятору на ходу, аккумулятор должен заряжаться и значение напряжения должно увеличиваться. Поэтому, если удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите там хоть какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте.Заряд должен подняться до 13 вольт. Если оно колеблется от 13 до 14,5 вольт в зависимости от оборотов двигателя, то генератор работает и выполняет свою работу.

И еще, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придется разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоемкий процесс, требующий от ремонтника хотя бы некоторых базовых навыков.

Контроль напряжения генератора

Поскольку измерение напряжения с помощью аккумулятора может быть неточным, лучше убедиться в его достаточности путем измерения непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, работает ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, при этом включив фары. Далее вам нужно будет измерить напряжение между клеммами массы «30» на генераторе. Каждая машина имеет свой стандарт производительности. Если мультиметр выдает данные, выходящие за пределы нормы, то это свидетельствует о поломке регулятора напряжения, его потребуется заменить.

Как диагностировать неисправность диодного моста генератора?

Помимо обычного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их еще называют, щупы.Они предназначены для проверки прочности. Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции диодных обмоток генератора. Для этого установите мультиметр в режим измерения переменного тока, а затем подключите его к «земле» и выводу «30». Если напряжение больше 0,5 В, то дело может быть в пробое диодов.

Далее следует убедиться в отсутствии пробоя диодов и их изоляции.Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно измерить между этим выводом и отключенным проводом генератора. При силе тока более 0,5 А повреждения действительно присутствуют на диодах или изоляции.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным щупом провод, идущий к клемме «30» массы. Запустите двигатель и дайте ему высокую скорость во время измерения. Затем начинайте по очереди включать электроприборы в автомобиле и измеряйте силу тока отдельно для каждого.После подсчета показаний проведите ту же диагностику, но со всеми включенными электроприборами. Текущее значение, полученное при втором испытании, не должно быть меньше суммы значений при первом испытании. Разница в 5 А вниз приемлема.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики является наиболее сложным и требует от автовладельца определенных навыков работы с ним. Вам нужно будет поместить щуп на провод, идущий к контакту «67» или, как его еще маркируют, «D+».Запустите двигатель и, как и в предыдущем испытании, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет ток возбуждения, который должен быть в пределах от 3 до 7 А.

Кроме того, необходимо контролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как уже упоминалось выше, этот этап достаточно сложный. Для такого теста потребуется демонтировать щеткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, одними этими действиями диагностика не справится и придется чистить контактные кольца и проверять обмотку на обрыв.Также следует искать замыкания на землю. Для этого мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы применяются к токосъемным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормы, то это говорит о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это свидетельствует об обрыве обмотки.

После таких измерений поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора.Если генератор работает, то он покажет бесконечно большое значение. При остальных показателях обмотка замыкается на массу.

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может выполнить с генератором непрофессионал. Для такой простой процедуры не нужно обладать какими-то особыми навыками и умениями. Нужно просто знать на базовом уровне, как работает двигатель автомобиля, и иметь желание что-то починить. Попробуйте выполнить все вышеперечисленные пункты и вы поймете, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно просто.Конечно, если вы впервые видите все, что находится под капотом, то такую ​​работу лучше доверить мастеру, ведь ошибки чреваты плачевными последствиями для всей электрики автомобиля.

Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации — с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас среди автопроизводителей принято не беспокоить водителей «лишней» информацией. В частности, приборный амперметр почти не встретишь — в современных машинах осталась только сигнальная лампа.Если она что-то показывает, то когда беда уже случилась. Но при поломке генератора машина практически не может продолжать движение (максимум пару километров проедет на аккумуляторе), есть вероятность «застрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и застраховать себя от неприятной ситуации? Могу.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может выйти из строя в генераторе?

Чтобы лучше понять, что может сломаться в генераторе, нужно разобраться в его устройстве.Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:

корпус,

подвижная часть (ротор),

неподвижная часть (статор),

А также дополнительные элементы, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост и щеточный узел.

Главные враги генератора — время, вода, химикаты и механические повреждения. Все проблемы от них.

1. Наиболее распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток .Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому банально стираются от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.

2. Гораздо менее приятная неисправность — поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить, чем щетки, но и с этим можно справиться в домашних условиях.

Слева новое реле-регулятор, справа — старое

3. Заклинившие подшипники ничего хорошего не предвещают. Ротор перестает вращаться, а без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники стоят недорого, но их замена требует опыта и специального инструмента, поэтому такие работы лучше проводить в сервисных условиях.

Вышел из строя подшипник генератора

4. При обрыве диодного моста генератор становится бесполезным, т.к. сам блок вырабатывает переменный ток, а потребителям в автомобиле нужен постоянный ток.Это преобразование как раз то, что делает диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно починить заменой диодов, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, так проще.

4. Самый неприятный вариант поломки — сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически восстановить можно, но обычно в этом случае надо учитывать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как продиагностировать генератор не снимая

Вы можете понять, насколько хорошо работает генератор, не снимая его с автомобиля. Методы очень просты и доступны любому автолюбителю.

1. Нужно измерить напряжение в бортовой сети штатным тестером. Требуется три измерения. Во-первых, на не заведенной машине (прибор должен показывать примерно 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).

Затем запустите двигатель и отключите все потребители (нормальное значение в данной ситуации должно быть в пределах от 13.от 8 до 14,7 В). Напоследок нужно включить несколько мощных потребителей (плита, фары) и снова произвести замеры. Напряжение будет падать, это нормально, так и должно быть, главное чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры оказались другими, с таким генератором ездить опасно.

2. Взгляните на светильники рабочего освещения — если фары или освещение салона стали тусклее, чем раньше, это первый признак низкого напряжения в сети.На такой машине лучше не ездить в дальнюю дорогу.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт с изменением скорости . Реле-регулятор отвечает за «ровность» работы в генераторе, если оно не стабилизирует напряжение вне зависимости от оборотов коленвала, то машина почти наверняка скоро «встанет». Нам срочно нужно заняться этим вопросом.

4. Как бы банально это не звучало, стоит присмотреться и прислушаться к генератору.Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда будущей поломке предшествует свист, вой или лишний шум . Если из-под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один очень простой метод диагностики. Достаточно отключить минусовую клемму от аккумулятора при работающем автомобиле , и посмотреть на работу машины — если ничего не изменилось, значит генератор справляется с работой, а если машина стала работать неровно, с перебоями, вам нужно выяснить причину.Увы, этот способ инжекторным автомобилям противопоказан — трудно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления в случае резкого перепада напряжения. В таком случае ЭБУ придется менять и диагностика выйдет очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, можно провести косвенную диагностику генератора на аккумуляторе. Они работают в тесной связке, и о «здоровье» одного можно судить по работоспособности другого.Если аккумулятор нужен постоянно, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя не исключены и проблемы самого «аккумулятора»). Боком выйдет аккумулятор и слишком высокое напряжение в бортовой сети — если аккумулятор вдруг выкипит, то нужно диагностировать генератор, «просто так» таких вещей не бывает.

Не лишним будет просто устроить осмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить во время работы.

Диагностика с разборкой

Если профилактические меры не помогли, а генератор все же сломался, то необходимо демонтировать блок, разобрать его и провести диагностику. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверить по очереди все компоненты генератора.

1. Ротор . Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, «подключив» щупы к контактным кольцам. Величина сопротивления исправной обмотки лежит в районе 2.4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, надо смотреть контакты и припаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. статор . Ему же нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивления между выводами обмоток равно 0.2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Очень удобно проверять изоляцию статора на пробой обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то гореть он не должен. Если горит, значит поломка.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость по току. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, поднести один щуп к пластине, а второй по очереди к диодам, которые запрессованы в эту пластину.Затем винты необходимо поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда на одном из диодных соединений есть сопротивление, а на другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит запоминать, какое соединение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров каждый диод имел сопротивление. Если нет, то диодный мост нужно менять.

4.Изношенные до предела щетки проще всего диагностировать — тут даже мультиметр не понадобится. Достаточно линейкой измерить их длину, если она меньше 4,5 см, то щетки нужно менять. Не лишним будет заодно измерить и диаметр контактных колец. Она должна быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как видите, проверить генератор не такая уж и сложная задача. Простые операции можно проводить прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать, там нет ничего сложного.Провести все замеры поможет мультиметр, набор отверток и ключей. К счастью, запчасти ко многим генераторам продаются в свободной продаже, поэтому можно лишь заменить изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Можно проверить самому обычным тестером, включив его в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и потом диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединяют в один узел. В общем, осмотры начинайте с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не достанут до контактных колец, то электроэнергию агрегат вырабатывать не будет.

Простейший тест системы зарядки

Измерить напряжение аккумуляторной батареи при не работающем двигателе , если не разрядился, то напряжение должно быть 12.5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимальный заряд на некоторых автомобилях составляет 14,7 вольт. Обратите внимание, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка на автомобиле

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании с помощью контрольной лампы (5 Вт) проверьте наличие напряжения на проводе питания B+.Этот провод почти всегда напрямую подключается к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях он может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей энергии и проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого подсоедините измерительные щупы к токосъемным кольцам.

Сопротивление рабочей обмотки не должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление вообще не показывает, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже ожидаемого, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если выше, то может быть плохой контакт или неправильно припаяны выводы обмотки к контактным кольцам.

Также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения.Для этого подайте +12 вольт на токосъемные кольца и подключите амперметр к разрыву цепи постоянного тока. Потребляемый обмоткой ток должен быть в пределах 3-4,5 ампер. Если ток слишком большой, то в обмотке ротора имеется межвитковое зажигание и его необходимо заменить. Максимальный ток реле-регулятора 5 ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора требуется замена и регулятора напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить переменным высоким напряжением 220 В , подав напряжение через лампу накаливания 220 В, 40 Вт., подключаем один контакт к контактному кольцу, другой к металлическому корпусу ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа не должна гореть. Если нить накала лампы хоть немного накаляется, то имеет место утечка тока на землю. Эта обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

статор генератора

Обмотки статора можно посмотреть только отсоединив или припаяв выводы от диодного моста.Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общий вывод) около 0,3 Ом. Если обмотки статора или диодный мост замкнуты, то генератор при работе сильно гудит.

Таким же образом проводится проверка изоляции на пробой через лампу с напряжением 220 вольт. Один контакт подключается к выводу обмотки, второй к корпусу статора. При правильной изоляции лампа не должна гореть!

Также проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.Они не должны соприкасаться друг с другом во время работы. Как говорится, «обувь». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключить один щуп к клемме «+» Диодный мост , а второй поочередно подключить к выводам F1, F2, F3 и 0.Чтобы было понятнее: подключаем один щуп к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые в эту пластину вдавлены.

Затем поменяйте щупы местами и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показать проводимость (любое сопротивление), а в другом нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на минусовой пластине подключаем один щуп к минусовой пластине, а второй по очереди к выводам диода.Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание, сопротивление не должно быть равно нулю! Это свидетельствует о пробое диода. Также о пробое диода свидетельствует отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет недозаряжать аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность.Проверьте длину выступа щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. А обычно 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если найти их в магазине. Их снимают специальным съемником, при этом выводы обмотки припаиваются. После установки новых колец их можно обработать на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Как проверить регулятор напряжения на ваз 2106.Реле регулятора напряжения ВАЗ

Реле регулятора напряжения (или просто реле напряжения) — устройство, предназначенное для сохранения напряжения бортовой сети, получаемого от генератора. Дело в том, что генератор из-за неравномерности вращения ротора не может обеспечить равномерное напряжение на выходе, так как оно то увеличивается, то уменьшается. Для поддержания заданного значения напряжения используется релейный регулятор.

Это устройство изначально выпускалось в виде электромагнитного реле, основой которого была катушка с сердечником и рядом мелких механизмов замыкания, размыкания и создания определенного сопротивления в цепи.Этот тип регулятора уже устарел и больше не производится.

Реле устаревшего типа заменено электронным полупроводниковым устройством. Отличается от старой модели отсутствием каких-либо контактов, габаритами и содержимым. Кроме того, он не поддается регулировке, поэтому является одноразовым элементом.

Реле крепится шпильками и гайками на кузов автомобиля в моторном отсеке. Однако современные образцы, например, на ВАЗ 2109, ВАЗ 2112, Лада Приора и Лада Калина имеют реле напряжения, которые крепятся непосредственно к щеткам генератора и представляют собой единое целое.Такие элементы в народе называют «таблетками».

Неисправности реле напряжения и их диагностика на ВАЗ 2106

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать определенные неисправности в бортовой сети, свидетельствующие о плохом питании оборудования. В первую очередь автомобилисты проверяют состояние генератора. Его снимают, разбирают, диагностируют и оценивают натяжение ремня. Если при проверке выяснится, что он исправен, то последним является реле регулятора напряжения.

Наиболее частая неисправность реле регулятора — слишком маленький или слишком большой заряд. При малом заряде на холостом ходу плохо работают фары, двигатель работает нестабильно, и ситуация улучшается после прибавления оборотов коленчатого вала.

При высоком заряде часто перегорают многие предохранители, слишком ярко светят фары, нагревается электрооборудование. В обоих случаях начинайте измерять напряжение бортовой сети.

Запустите двигатель и прогрейте его. Присоедините концы вольтметра к клеммам аккумулятора.Напряжение должно быть 13,5 — 14 вольт. Попробуйте включить фары, дворники и т.д. Если напряжение упадет ниже 12 вольт, реле напряжения нужно заменить.

Замена реле регулятора напряжения ВАЗ 2106


Для замены реле напряжения на ВАЗ 2106 необходимо отсоединить клемму аккумулятора и вытащить штекеры с проводами из старого реле. После этого откручиваем гайки крепления и вытаскиваем из шпилек неисправный элемент. После этого устанавливаем новое реле и затягиваем гайки.Вставьте заглушки в разъемы нового реле и наденьте клемму аккумулятора.

Внимание! Никогда не соединяйте между собой провода, идущие к реле. При работающем двигателе это может вызвать внезапный скачок напряжения, который выведет из строя все электрооборудование в автомобиле.

После установки нового элемента рекомендуется его проверить. Дело в том, что такие реле имеют особенность правильной работы только на одной машине. Это связано с некачественной сборкой комплектующих для наших автомобилей.Поэтому, если показания счетчика снова не соответствуют вашим ожиданиям, верните реле в магазин и попросите другое. Не исключено, что следующая эстафета будет именно такой.

Кроме этого есть вероятность получить бракованное устройство. Именно поэтому проверку реле нужно проводить в обязательном порядке.

Видео — Как поменять реле регулятор своими руками

Каждый автомобиль оборудован устройством стабилизации напряжения. На «шестерках» установлено реле, регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106. Задача устройства поддерживать уровень напряжения бортовой сети.

Напряжение генератора зависит от следующих факторов:

  1. Скорость ротора.
  2. Текущая нагрузка.
  3. Значения магнитного потока.

Достаточным условием выработки электрической энергии является вращение ротора генератора ВАЗ 2106 в магнитном поле. Магнитный поток пересекает обмотки статора. Напряжение генерируется переменным током… Диоды генератора выпрямляют ток.

Роль электромагнита выполняет обмотка возбуждения. Он укладывается в пазы вращающейся части. Напряжение возбуждения подается на него через щеточный узел. Изменяя силу тока, проходящего через обмотку, регулируют генерацию.

Регулятор напряжения ВАЗ 2106 (ПП) регулирует ток обмотки ротора. Блок изменяет сопротивление цепи возбуждения в зависимости от уровня напряжения сети.Генератор отвечает, как и ожидалось. Так прибор возвращает напряжение генератора в норму.

К работе блока управления предъявляются повышенные требования. Они обусловлены условиями работы и техническими характеристиками потребителей. Все оборудование, подключенное к сети легковых автомобилей, рассчитано на 12 вольт (В). Регулятор напряжения ВАЗ должен поддерживать диапазон от 13,2 до 14,4 В. Этот зазор не должен зависеть от числа оборотов ротора и амперной нагрузки.


Реле регулятора напряжения должно включаться автоматически после запуска двигателя.Помимо основного назначения прибор выполняет дополнительные функции:

  • защищает генератор от перегрузок;
  • перезаряжает аккумулятор;
  • защищает устройства от перенапряжения.

Правильная работа ПП защитит электрооборудование от перенапряжения. Отсутствие зарядки сократит срок службы батареи. Пониженное напряжение затрудняет запуск холодного двигателя.

Типы конструкций

Есть 2 типа регуляторов: старый и новый.Они сменяют друг друга, хотя и содержат разные начинки. Старая конструкция оснащена механическим реле. На автомобилях ВАЗ устанавливается регулятор напряжения типа РР-380. В устройствах этой серии для включения резисторов используются подвижные контакты.

Эта запчасть снята с производства. Сейчас такие экземпляры редкость. Регулятор вибрации ПП-380 также имеет ряд недостатков. Укажем на трудности в работе с опцией контакта:

  • необходимость настройки;
  • ступенчатая регулировка;
  • периодическая чистка контактной группы;
  • низкая надежность;
  • создает радиопомехи;
  • короткий срок службы.


Сегодня полупроводниковые технологии пришли на смену устаревшей модели. Автомобили производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ оснащаются электронными конструкциями. Нововведение является большим достижением и успехом российских производителей.

Регуляторы на основе транзисторов относят к бесконтактным реле. ВАЗ 2106 получил блок типа 121.3702. Радиодетали размещены в прямоугольном пластиковом корпусе.

Диагностика устройства

Неисправность элементов цепи зарядки может быть обнаружена во время движения.При работающем двигателе посмотрите на панель приборов. Когда напряжение падает, реле зарядки включает свет. Аварийный сигнал указывает на возможный отказ PP.

Для проверки регулятора напряжения нужен вольтметр. Тестер можно приобрести в магазине или одолжить у знакомого электрика. Переключатель режимов устанавливается на предел 20 В. Общий провод (черный) подключается к массе легкового автомобиля, а красный щуп ставится на знак «+» аккумуляторной батареи.

Проверить реле-регулятор можно на работающем моторе и полностью заряженном аккумуляторе.Последовательность действий по диагностике устройства должна быть следующей:

  1. Запустите двигатель ключом зажигания.
  2. Включить нагрузку (дальний свет фар).
  3. Прогреваем двигатель 15 минут.
  4. Устанавливаем на тахометре частоту вращения 2,5 тысячи.
  5. Снимаем показания тестером на клеммах аккумулятора.

После выполнения всех пунктов проводится анализ. Если стрелка на шкале прибора установлена ​​в пределах 14.2 В, то регулятор делает свое дело. При этом напряжение не должно существенно зависеть от числа оборотов.

Отклонение от нормы свидетельствует о поломке регулятора.

Помните, что электронное реле не позволяет снимать клеммы аккумулятора при работающем двигателе. Это приводит к скачку напряжения и выходу из строя. электронные устройства.

Блочное соединение

Перед тем, как утилизировать устройство, убедитесь, что остальные детали находятся в хорошем рабочем состоянии.Осмотру подлежат ремень, генератор, аккумулятор, провода. Отсутствие зарядки ВАЗ 2106 может быть вызвано ослаблением ремня. Если перед проверкой блок был снят, то следует убедиться в правильности подключения проводов.

Замена регулятора напряжения производится в гаражных условиях. Это может сделать даже неопытный водитель. Нужен инструмент, умелые руки и немного знаний.

Открываем капот, находим дистанционное реле. В «Жигулях» коробка крепится ушками к левому крылу.Находим предмет около бачка с тормозной жидкостью. В корпус генератора встроены какие-то реле. Их в народе называют интегралом.

Не спешите откидывать проводку от клемм. Опытные автомобилисты советуют предварительно пометить провода маркером. Перед регулятором напряжения ВАЗ подходят 2 провода серого и оранжевого цветов. Они подключены к клеммам с номерами 67 и 15. Не перепутайте провода. Серому цвету соответствует номер 67, а оранжевому — 15.

В конце проводится повторная проверка.Диагностика и замена регулятора напряжения не требует особых усилий. Не обязательно обращаться в техобслуживание станции. Сэкономьте себе расходы и отремонтируйте автомобиль самостоятельно.

На автомобилях ВАЗ 2106 применялись регуляторы напряжения двух основных типов:

  • электромагнитный ПП-380 устанавливался на первые экземпляры автомобилей, но в настоящее время считается устаревшим;
  • бесконтактного типа с обозначением 121.3702. Это новый регулятор напряжения, не требующий настройки и регулировки, использовался в последние годы выпуска автомобиля ВАЗ 2106.

Реле-регуляторы только имеют другую схему, принцип работы во многом схож, и подключение идентично. Чтобы заменить регулятор старого образца на новый, просто подключите провода к соответствующим штекерам. Но перед заменой необходимо будет проверить работоспособность реле-регулятора.

Типы реле-регуляторов ВАЗ

В последние годы устанавливается реле-регулятор с обозначением 121.3702, работавшее в симбиозе с генератором Г-221.Но такое совершенное устройство, не нуждающееся ни в регулировках, ни в дополнительном обслуживании, используется с 90-х годов. Изначально с конвейера сходили автомобили с вибратором ПП-380. Именно он нуждался в регулировках, настройках и даже обслуживании. При работе с регулятором ПП-380 нужно соблюдать простые правила.

    1. Никогда не путайте провода с обозначением «67» и «15». Если это произойдет, то реле-регулятор не будет функционировать, его контакты, расположенные вверху, будут замкнуты накоротко.Результат — резкое повышение напряжения на выходной клемме генератора, закипание аккумулятора, выход из строя всех потребителей электроэнергии и самого регулятора напряжения ВАЗ 2106.
    2. Конденсаторы нельзя подключать к цепи штекера «67» для противодействия радиопомехам. В результате контакты работают некорректно, в результате чего разрушаются.
    3. Запрещается включение в цепь обмотки возбуждения любых потребителей электрической энергии. В противном случае выходное напряжение возрастает в несколько раз.
  1. Вилки с номерами «67» и «15» нельзя замыкать друг с другом, так как значительно возрастает выходное напряжение и очень велика вероятность выхода из строя полупроводникового выпрямителя.
  2. Не рекомендуется снимать крышку с регулятора, так как в нее может попасть пыль и влага, контакты начнут подгорать, загрязняться, что приведет к неправильной работе механизма. Запрещается устанавливать прокладки из подручных материалов.
  3. Не ударяйте по корпусу регулятора, держите его в чистоте.
  4. Электрические соединения массы автомобиля ВАЗ 2106 и корпуса устройства должны быть надежными, сопротивление минимальным. При слабом соединении высока вероятность повышения напряжения.

Перечислены требования к старому типу реле-регуляторов ВАЗ 2106, а вот к бесконтактному можно применить все пункты, кроме 5. Снять крышку с бесконтактного регулятора напряжения не получится, так как он не имеет один.Поэтому при выходе из строя всего узла потребуется его полная замена, ремонт невозможен.

Проверка и замена регулятора

Перед диагностикой состояния регулятора напряжения рекомендуется зарядить аккумулятор. Для этого снимите его и, открутив пробки всех отсеков, дайте ему несколько часов зарядиться от сети. Уровень зарядки проверяйте по индикатору на зарядном устройстве.

После этого установите заряженный аккумулятор на автомобиль ВАЗ 2106 и запустите двигатель.Ручкой воздушной заслонки установить частоту вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне 2500-3000 об/мин. Все потребители электроэнергии должны быть отключены, не допускается работа даже светодиодных ходовых огней.

Вольтметром с широкой шкалой (можно использовать с цифровым индикатором) измерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Значение напряжения должно быть примерно 14,2 В. Допускается отклонение в большую или меньшую сторону, но не более 0,1 В. Если отклонение значительное, то реле-регулятор подлежит немедленной полной замене.Не забудьте перед началом диагностики убедиться в следующем:

  • ремень генератора имеет нормальное натяжение;
  • корпус регулятора ваз 2106 имеет надежный контакт с кузовом автомобиля.

Если есть недостатки, то их необходимо устранить регулировкой натяжения ремня или подтяжкой всех гаек крепления реле регулятора к корпусу. Для замены регулятора напряжения ВАЗ потребуется сделать следующее:

  • открутить 2 гайки со шпилек;
  • пометьте маркером все провода, чтобы потом их не перепутать;
  • отсоединить провода от регулятора напряжения;
  • снять старый регулятор, а на его место установить новый;
  • подключить провода по схеме;
  • затяните гайки.

Работа по замене регулятора напряжения на автомобиле ВАЗ 2106 завершена, занимает несколько минут и выполняется минимальным количеством инструментов. Старайтесь случайно не закоротить выводы регулятора напряжения только при ремонтно-диагностических работах, иначе можно повредить не только его, но и штатную проводку автомобиля ВАЗ 2106.

В автомобиле ВАЗ 2106 регуляторы напряжения бывают двух типов: бесконтактный электронный редуктор и электромагнитный регулятор.Первая — более новая и популярная модель. Если такой регулятор выйдет из строя, его можно будет легко заменить. Второй тип регулятора – это старая модель, которая уже снята с производства. Оба этих регулятора могут при необходимости заменять друг друга. Он даже не требует никаких дополнительных настроек.

Как проверить регулятор напряжения?

Но прежде чем менять регулятор, его обязательно надо проверить, так как поломка может быть не с ним связана. Перед проверкой аккумулятор должен быть полностью заряжен.Сам процесс проверки выглядит следующим образом:

  • Нужно завести машину и набрать около 3000 об/мин.
  • Не должно быть посторонних потребителей электроэнергии.
  • Вольтметром нужно измерить напряжение с клемм аккумулятора. Норма — 14,2 В.

Если показания сильно отклоняются от нормы, то вышел из строя регулятор напряжения и его необходимо заменить. Причины поломки могут быть следующие:

  • Очень часто поломка происходит из-за обрыва.Местом возникновения этого разрыва может быть термокомпенсирующий резистор или обмотка.
  • Возможна поломка дополнительных резисторов или обмотки дросселя.
  • Из-за нестабильного напряжения контакты могут подгореть, загрязниться и окислиться.


Замена регулятора напряжения ВАЗ 2106

Можно попробовать аккуратно почистить контакты бархатной напильником, а регулятор промыть спиртом или бензином. После этого его нужно хорошо просушить и собрать обратно.
Если эти манипуляции не помогли, то регулятор придется заменить.Это можно сделать следующим образом:

  • Откручиваются гайки реле и снимается регулятор,
  • Чтобы не перепутать провода, можно заранее пометить их фломастером.
  • После этого провода необходимо отсоединить, а регулятор заменить на новый,
  • Теперь ставим все на место по отмеченным проводам.

После завершения установки необходимо подключить аккумулятор и проверить работоспособность нового регулятора.

В данной статье рассмотрены схемы зарядки автомобилей ВАЗ 2106 (ВАЗ-2101-ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-2121 (кроме инжекторных) и их модификаций).

Цепь зарядки ВАЗ 2106 состав оборудования.

Цепь зарядки автомобилей ВАЗ 2106 включает в себя выносной регулятор напряжения, генератор, реле контрольной лампы зарядки и контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, расположенные на панели приборов.

Генератор.

Генератор переменного тока со встроенным выпрямителем применяется на автомобилях.Генератор приводится моноклинным клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Реле регулятор.

Реле поддерживает напряжение, вырабатываемое генератором, в пределах 13,5 — 14,5В. и находится в моторном отсеке на левом крыле. На старых моделях регулятор напряжения был магнитоконтактного типа. Регулирование напряжения в этом реле осуществлялось замыканием и размыканием контактов электромагнитного реле при повышении и понижении напряжения. В настоящее время в качестве регулятора используется электронное реле, которое полностью взаимозаменяемо со старым.Но использование электронного реле, в отличие от контактного, не позволяет снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Это может привести к внезапному скачку напряжения и повреждению регулятора и других электронных устройств. Для проверки работоспособности цепи и наличия заряда необходимо использовать вольтметр.

Реле контрольной лампы.

Цепь зарядки ВАЗ 2106 включает р типа РС-702, обеспечивающий включение и выключение сигнальной лампы на панели приборов, которая свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки и исправности генератора.Реле расположено на правом крыле в моторном отсеке. Конструкция реле такая же, как и у обычного электромагнитного реле. Контакты реле нормально замкнуты, то есть контакты замкнуты при отсутствии питания на катушке. Один конец катушки которого подключен к плюсу аккумуляторной батареи через замок зажигания, а другой к выводу фазы генератора. Один из контактов реле также подключен к плюсу через замок зажигания, собственно, он подключен к соответствующему выводу катушки, а второй к контрольной лампе.

При включении зажигания на электромагнитную катушку реле поступает питание, но катушка не подключена к минусу и поэтому через нее не протекает ток и якорь не притягивается к сердечнику. При этом контакты реле остаются замкнутыми, что приводит к загоранию контрольной лампы на панели приборов. При работе генератора на обмотке статора появляется переменное напряжение. На концах катушки появится разность потенциалов, по ней начнет протекать ток.При значении напряжения около 7,5В магнитного потока электромагнита будет достаточно, чтобы притянуть якорь и разомкнуть контакты.

Цепь зарядки ваз 2106 принцип работы.

Рассмотрим работу цепи зарядки ВАЗ 2106. При включении зажигания на вывод 15 регулятора напряжения подается питание через предохранитель «обмотка возбуждения генератора». Затем с вывода 67 регулятора питание появляется на плюсовой щетке генератора, через обмотку возбуждения (обмотку якоря) на минусовую щетку и землю.В этом случае через обмотку якоря потечет электричество. В обмотке возникнет магнитное поле, которое намагничивает пластины якоря с зубьями. При вращении якоря зубья вращаются внутри обмотки статора, индуцируя в ней переменное магнитное поле, что приводит к возникновению переменного тока. Как найти неисправность написано в следующей статье

принцип действия, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала.Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха. Более того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как у реле. Другими словами, он открывает и закрывает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Срабатывает при изменении установленного значения напряжения, подаваемого от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они небольшого размера, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее.Некоторые из них даже оборудованы специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работоспособностью.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятка» также имеет полупроводниковое исполнение. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходе устройства.

Стандартный регулятор Ten производится под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики РН ВАЗ-2110

Реле регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25°С и нагрузке до 3А, В

Напряжение регулирования с аккумуляторной батареей при температуре 25°С и нагрузке более 3 А, В

Диапазон рабочих температур, о С

Максимальное значение тока выходной цепи: стандарт / по согласованию с изготовителем, А

Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

Допустимое воздействие высокого напряжения продолжительностью до 5 мин, В

Симптомы неисправности РН

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произошло, признаками его неисправности могут быть:

  • Выход из строя подсветки панели управления.
  • Превышение значения напряжения заряда аккумулятора.
  • Недостаточное напряжение заряда аккумулятора.

При поломке реле регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за сохранность цепи питания панели приборов. Если не горят лампы подсветки при включении зажигания, есть вероятность, что виноват именно РН.

То же самое можно предположить, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает более высокое или более низкое напряжение.
Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд батареи, то в первом грозит вскипанием электролита и разрушением пластин аккумулятора.

Как проверить РН на ВАЗ-2110 не снимая

Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура не займет более 10 минут.Для этого вам понадобится включенный в свой режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

  1. Заводим двигатель автомобиля и прогреваем его до рабочей температуры.
  2. Не выключая мотор, один щуп вольтметра подключаем к выводу «В+» генератора, а другой к «массе» прибора.
  3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об/мин.
  4. Прибором измеряем напряжение.

На ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от приведенных, следует продолжить диагностические мероприятия.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно. Для этого его нужно будет отключить от основного устройства.Порядок действий следующий:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Найдите место, где РН крепится к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
  3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
  4. Демонтируем РН.

Для диагностики устройства потребуется блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка на 12 В с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

  1. Собираем из лампы и проводов «управление» и подключаем к щеткам регулятора.
  2. Выставляем напряжение на блоке питания 12 В.
  3. Подводим «плюс» от блока питания к выводу «D+» регулятора, а «минус» к его «массе».
  4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
  5. Увеличиваем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном регуляторе лампа должна погаснуть.Если этого не происходит, РН необходимо заменить.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его, как описано выше, и установить на генератор, вкрутив два винта. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110

Теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив заменить его, не спешите покупать стоковый аппарат.Есть хорошая альтернатива ему – трехуровневый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать значение выходного напряжения в зависимости от температуры воздуха, оптимизируя тем самым нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

  • 13,6 В (минимум) — для работы при температуре выше +20 о С;
  • 14,2 В (нормальный) — от 0 о С до +20 о С;
  • 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0°С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и соединяется с первым посредством провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Установить РН можно самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, идущей к нему в комплекте.

Все что нужно знать о генераторе на ВАЗ 2106

Генератор в любом автомобиле, даже в дизельном, настоящий генерал в двигателе.Без него машина не поедет. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а электрооборудование начинает глючить. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней находится генератор Г 221, которым комплектовался и Фиат 124.

Если сравнить электрические схемы автомобилей ВАЗ 2101 и ВАЗ 2106, то становится очевидно, что они почти то же. На шестерке есть лишь несколько дополнительных электроприборов. Но генератор тот же. Это проблема.Дело в том, что изначально модель G 221 не предназначалась для обслуживания такого количества потребителей энергии. В результате реле-регулятор получает недостаточный ток, аккумулятор недозаряжается и медленно умирает.

Проблема усугубляется при установке автовладельцем дополнительных устройств, таких как:

  • Противотуманные фары;
  • Хорошая аудиосистема;
  • Подогрев перед пуском;
  • вторая плита, холодильник, телевизор и т.д.

В общем, любой шаг, который увеличивает потребление энергии, может привести к разрядке аккумулятора даже во время движения.Если все же необходимо произвести доработки, то придется поставить более стабильный и мощный генератор Г 222.

Диагностика генератора

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и непосредственно в автомобиле. Перед началом работы обязательно нужно снять провода с аккумулятора и генератора.

Для диагностики выпрямительного блока отсоедините провод регулятора. Если нет омметра, то можно использовать батарейку и контрольную лампочку.На омметре стрелка должна указывать на «бесконечность», а контрольная лампочка не должна гореть. Это свидетельствует о том, что клапаны работают нормально.

Проводим общую диагностику устройства . Нужно проверить, не сломаны ли клапана. Для этого присоединяем «плюс» устройства к выводу на 30, а «минус» к корпусу. Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о коротком замыкании, которое является следствием поломки клапана.

Уточняющая диагностика. Проверьте сопротивление отрицательных клапанов. Для этого «плюс» крепим на один из крепежных болтов, а «минус» подключаем к корпусу устройства. На короткое замыкание или пробой указывает пониженное сопротивление.

Для проверки плюсовых клапанов необходимо «плюс» омметра присоединить к выводу «30», а «минус» к одному из болтов крепления. По пониженному сопротивлению можно судить о сломанном клапане.

В таких случаях проще всего заменить весь блок выпрямителя.Конечно, можно заменить отдельные диоды, но это трудоемкий процесс, в том числе и перемонтаж. С этой работой может справиться только специалист.

Диагностика обмотки ротора

Сначала снимите щеткодержатель (процедура описана ниже).

Находим на крышке устройства окошко через которое нужно проверить на короткое замыкание. Подключаем один вывод устройства к крыльчатке вентиляции, а второй к обмотке.

Аналогично нужно проверить нет ли обрыва обмотки.Для этого клеммы омметра подключаем к контактным кольцам.

Замена ремня

Для удобства работы придется снять аккумулятор.


Замена регулятора


Замена щеток генератора на ВАЗ 2106

Щетки генератора необходимо менять вместе с щеткодержателем, а не по отдельности. Операцию можно проводить как на снятом устройстве, так и непосредственно в автомобиле.

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую.Благодаря этому устройству в машине функционируют все приборы, которые нуждаются в электричестве. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из кожухов — переднего и заднего. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные посадочные места, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора.Кроме того, у него есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Основной цилиндр этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре имеются выводы для подключения к блоку выпрямителей. Винты прикручены к статору болтами.На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала имеется специальный паз, служащий для установки ведущего шкива. Щетки выполнены цельным узлом, совмещенным с реле генератора. Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он содержит 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются.В инструкции к автомобилю есть схема, по которой можно понять, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется в ремонтных работах.

Принцип работы

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещена в специальные полюсные наконечники. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода. Статор состоит из сердечника и обмотки.Здесь вырабатывается переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети. Однако вначале его необходимо снять с рамы. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В разных случаях применяют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна одиночная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор в том случае, если двигатель не заведен.При соединении обмотки по схеме «звезда» можно увеличить мощность генератора на 15 %. Реле генератора занимается поддержанием напряжения устройства в заданных характеристиками пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 характеризуется следующими техническими параметрами. Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может различаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен вырабатывать ток до 80 А. Натяжение приводного ремня таково, что при напряжении 10 кг Прогиб будет не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании приходится ремонтировать генератор автомобиля.Во-первых, важно очистить устройство снаружи. Кроме того, при проверке сервисных мероприятий генератор надежно закреплен. Регулятор напряжения тоже надо проверить. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он ослаблен, система не сможет функционировать должным образом. Проверять ремень генератора ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть дефектов. Затем проверьте состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать ротор устройства вручную.Если при вращении чувствуется люфт или заедание при езде, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и требуют замены. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда можно починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.Диагностика этого узла производится при появлении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто из строя выходит только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвергается повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

Электрические неисправности: методы диагностики

Существует несколько факторов, которые можно использовать для выявления электрических проблем в генераторе.Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти неисправности определяются по основным характеристикам. Так, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при включенном двигателе свет очень тусклый, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении сообщит кипящий электролит в аккумуляторной батарее и очень яркий свет фар. Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажа.Для проверки вам понадобится мультиметр. Необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании счетчик выдает ниже 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство нужно снять.Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, автомобильный ключ на 17, а также крепление и головка на 15. В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Удалить его не так-то просто. Поэтому сначала открутите кронштейны головки на моторном блоке.Они находятся на задней стороне устройства. Затем разверните генератор, который поможет открутить крепление оси. Его вытаскивают вместе с втулкой, а затем выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла необходим источник питания, а также любая лампа на 12 В. Источник питания подключается к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она должна гореть. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет.Если лампа горит и при более высоком напряжении, то необходим ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумуляторной батареи, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильное напряжение заряда. Длина кисти должна быть более 5 мм.

0 comments on “Как проверить генератор на ваз: Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.