Детекторный радиоприемник схема: ПРОСТЕЙШИЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

ПРОСТЕЙШИЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

 

главная

основы

элементы

примеры расчетов

любительская технология

общая схемотехника

радиоприем

конструкции для дома и быта

связная аппаратура

телевидение

справочные данные

измерения

обзор радиолюбительских схем в журналах

обратная связь

     реклама  

   

 

диапазоны частот для радиовещания    первые конструкции     на одном транзисторе     простые приемники    рефлексные приемники   приемник на К174ХА10   приемники на кремниевых транзисторах   супергетеродин      конструкции супергетеродинов      приемник с «земляным» питанием      экспериментальные радиоприемники  приемники из «Радио» 1    повышение чувствительности приемников   технологические советы и секреты   промышленные радиоприемники  трансляционная радиоточка»маяк»

            ПРОСТЕЙШИЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

Перед постройкой детекторного радиоприемника убедитесь, что в вашей местности есть близкорасположенные (до 150 километров) радиостанции ДВ или СВ диапазона! В противном случае вы просто зря потеряете время…

Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке. Многие из вас еще не умеют читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться в них и осваивать азбуку радиосхем.

 

Латинской буквой L обозначают катушку индуктивности — один из главных элементов приемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию. Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.

Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода VD1, постоянного конденсатора С2 и головных телефонов В1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции.
Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подключить хорошую наружную антенну и заземление. Провод от антенны (у ее условного обозначения стоит латинская буква W) вставляют в гнездо XI, а от заземления — в гнездо Х2.
Если на схеме нужно показать разъем, состоящий из нескольких гнезд или штырьков, его обозначают так же, как разъем ХЗ в приемнике. Перемычки из двух параллельных линий показывают, что гнезда объединены в общую конструкцию, например в виде розетки или вилки. Если разъем содержит гнезда (как в розетке), стрелки касаются концов проводников острием внутрь, а если штырьки (как в штепсельной вилке) — острием наружу.
Вот вы и познакомились с первыми условными обозначениями. А теперь за дело. Начните с деталей. В первую очередь нужно приобрести подстроечный конденсатор С1 типа КПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КПК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150.
Конденсатор С2 типа КСО-2 или другой емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2, Д9, Д18, ГД407. 
Головные телефоны должны быть высокоомные, например: ТОН-1, ТОН-2. Если у вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки, — оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно.
Гнезда Х1 и Х2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.
Катушку индуктивности удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58 — 60 мм, толщина стенок 1 — 2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.
Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15 — 0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10 — 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту. Провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают к нижнему контакту каркаса.
Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника . Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщиной, не менее 1,5 мм. Размер платы: 70Х 125 мм. На плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра.
По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты.
В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите изоляцию лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежьте шпильки длиной 8 — 10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. 
Настало время зафиксировать детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет вам в этом  схема соединений деталей. Она  показывает взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакты катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема ХЗ соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы.
Внимательно проверив правильность монтажа в соответствии со схемой и убедившись, что все пайки прочные (для этого подходящие к местам пайки проводники и выводы деталей надо слегка покачать пинцетом), можете подключить к приемнику антенну и заземление и настроить приемник на близлежащую мощную радиостанцию. Готовых антенн и заземления у вас может не оказаться, поэтому их придется делать самим. Для этого познакомимся сначала с их устройством.

АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

 

Для всех простых приемников, особенно детекторных, обладающих малой чувствительностью, нужна хорошая наружная антенна. Чем больше она по размерам и выше от земли, тем больше сигнал, поступающий в радиоприемник, а значит, громче звучание головных телефонов. Подключенная к транзисторному или ламповому приемнику, имеющемуся у вас дома, такая антенна позволит принимать даже маломощные радиостанции, удаленные на тысячи километров.
Познакомимся с устройством простой и достаточно эффективной. Вот, например, наружная антенна, состоящая из двух частей: горизонтального луча (полотно антенны) и снижения . Луч укреплен между мачтой на крыше дома и деревом, а снижение подключено к началу луча. Такая антенна называется Г-образной. Если отвод сделать от центра полотна антенны — получим так называемую «Т-образную антенну». Эффективность как Г так и Т-образных антенн примерно одинаковая. При постройке той или другой исходят в первую очередь из удобства установки.
Эффективность антенны определяется в основном высотой снижения. От длины горизонтального луча несколько зависит громкость передач на длинных волнах, причем длина луча не должна превышать 40 м, иначе прием может даже ухудшиться. Вот почему чаще оговаривается высота подвески антенны, то есть высота снижения, а не длина горизонтального луча.
Обычно антенну устанавливают на высоте не менее 10 м от земли. Горизонтальный луч можно сделать из многожильного антенного канатика. Хорошие результаты можно получить, используя так называемый «полевой» провод. Такой провод (обычно витая пара) содержит 3 стальных и 4 медных жилы и наружную изоляцию из атмосферостойкого полиэтилена (черного цвета). Прочность такого провода на разрыв очень высокая (порядка 100-120 килограмм) а полиэтиленовая изоляция обеспечивает отличную защиту от коррозии при соприкосновении с атмосферной влагой. В крайнем случае для луча подойдет оцинкованный стальной или железный провод диаметром 2 — 3 мм. Провод луча надо прикрепить к мачте или дереву (или высокому столбу) с помощью изоляторов . В качестве изоляторов можно применить так называемые «орешковые» изоляторы или фарфоровые ролики для крепления электропроводки. Места скрутки и подключения снижения обязательно пропаяйте. После пайки эти места нужно защитить, например термоусадочной трубкой, силиконовым герметиком  или обыкновенным пластилином. Не забывайте во время натяжки полотна антенны оставлять «температурный» провис! Дело в том, что все металлы при понижении температуры сжимаются (длина провода антенны уменьшается). Если натянуть проводник полотна антенны сильно (при положительных температурах), то зимой этот проводник, сжимаясь, сломает мачты антенны или просто порвется!
Снижение можно сделать тем же проводом, что и луч, или использовать медный многожильный провод в хлорвиниловой (лучше, если изоляция будет из полиэтилена — уже упомянутый мною выше «полевой» провод) изоляции. Провод снижения не должен касаться крыши, труб и других частей здания. Для ввода снижения в комнату просверлите в раме окна наклонное отверстие (чтобы в помещение не попадала вода) и вставьте в него фарфоровую или резиновую трубку — через нее и пропускают провод. Если вы изготавливаете антенну на даче, то неплохие результаты можно получить, используя одножильный телефонный провод из кабеля в полиэтиленовой изоляции, натянув его на маленьких гвоздиках на чердаке (именно такая антенна и используется мною). Так как полиэтилен является отличным изолятором на радиочастотах (чего нельзя сказать о хлорвиниле!) — дополнительно изолировать провод антенны не требуется. Недостатком полиэтилена является его разрушение под действием солнечной радиации (вспомните пленку на теплицах), но на чердаке нет этого фактора! Антенна на моей даче исправно служит уже более 10 лет. Если вы живете на верхних этажах городской квартиры, вам можно попытаться изготовить комнатную антенну. Конечно, эффективность комнатной антенны значительно ниже, чем у наружной, но в некоторых случаях такая антенна может быть целесообразнее, чем наружная… Изготовляется такая антенна из обмоточного провода, диаметром 0,25-0,4 миллиметра. Провод наматывается виток к витку на круглую палку подходящего диаметра (обычно не более 15 миллиметров) — всего нужно использовать около 10-15 метров провода. Полученную «пружину» снимаем с палки и внутрь ее вставляем капроновую нитку (можно использовать и рыболовную леску достаточной толщины). Далее нитка привязывается к противоположным концам стены комнаты (у потолка), а пружина равномерно растягивается по нитке. Концы пружины следует крепить через простейшие изоляторы. Снижение выполняем этим же проводом. В качестве изолятора можно применить, например, полиэтиленовые крышечки от аптечных пузырьков… У вас должна получиться конструкция, аналогичная показанной ниже на рисунке.

 

Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных приемников. От качества заземления зависит «дальнобойность» приемника и громкость принимаемых передач. В сельской местности или на даче заземление можно сделать так. Возьмите негодное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 — 2 м. Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая, при закапывании ведра подсыпьте в яму медный (железный) купорос или мочевину. Соль использовать нежелательно (особенно на даче!) так как она «отравляет» почву — в этом месте несколько лет ничего не будет расти!!!

Для заземления подойдет и водопроводная труба длиной 2 — 3 м. Один конец трубы надо расплющить и вбить в землю. К выступающей части подпаивают провод заземления. Можно вместо пайки применить болтовое соединение, но его обязательно следует защитить при помощи герметика или обыкновенного пластилина. В жаркую погоду в верхнее отверстие трубы можно наливать воду — это улучшит контакт трубы с землей.
Если в доме есть водопровод или магистраль парового отопления, соедините «земляное» гнездо приемника с проходящей через помещение трубой. ВНИМАНИЕ — газовые трубы использовать для заземления запрещено! В месте соединения тщательно зачистите трубу напильником или перочинным ножом, а после подключения провода обмотайте это место изоляционной лентой. В грозу наружная антенна может стать причиной выхода из строя приемника и даже пожара. Об этом нужно всегда помнить и заземлять антенну по окончании пользования приемником. Здесь удобно воспользоваться промышленным грозопереключателем. Он состоит из ножевидного рубильника, прикрепленного к расположенной в центре переключателя стойке, и двух контактов. Рубильник можно устанавливать в одном из крайних положений, соединяя стойку с тем или иным контактом. Стойка и один из контактов имеют пластины с зубчиками на конце. Пластины приближены друг к другу настолько, что между зубчиками образуется зазор около миллиметра — это искровой промежуток.
Провод наружной антенны подсоедините к стойке, провод заземления (а значит, и «земляное» гнездо приемника) — к контакту с полоской, а провод от «антенного» гнезда приемника — к оставшемуся контакту переключателя. Теперь в одном крайнем положении наружная антенна окажется подключена к приемнику, а в другом — заземлена. Даже если вы забыли заземлить антенну и она осталась соединенной с приемником, безопасность будет обеспечена — при попадании молнии в антенну сработает искровой промежуток, и заряд через зубчики уйдет в землю.

Переключатель прикрепите к стене вблизи ввода антенны с помощью двух шурупов, пропущенных через отверстия в корпусе переключателя. Между стеной и переключателем желательно проложить полоску тонкого гетинакса или текстолита, вырезанную по форме корпуса. Вместо грозопереключателя можно попробовать установить стеклянный разрядник на 150-200 вольт, или геркон с мощными контактами — такие детальки иногда встречаются в магазинах радиодеталей. Оба этих устройства имеют очень малую собственную емкость и никак не будут влиять на работу радиоприемника… Можно попытаться приспособить для этой цели неоновую лампочку. Следует использовать лампу типа МН3 — МН6 — у них довольно большая площадь электродов и невысокое (около 60-80 вольт) напряжение зажигания. При появлении в антенне напряжения зажигания неоновой лампы она зажгется, сопротивление ее резко уменьшится и разряд уйдет в землю.

Важное дополнение! Обязательно сначала следует изготовить заземление, а уж потом заниматься антенной! Это требование — техника вашей безопасности, так как в антенне может накапливаться существенное (измеряемое десятками и даже сотнями вольт!) напряжение от статического электричества… Представьте себе, какие могут быть последствия от такого напряжения!

НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА


Включив в гнездо Х1 антенну, в гнездо Х2 заземление, а в розетку ХЗ головные телефоны, медленно вращайте ротор подстроечного конденсатора. Его емкость изменяется от минимальной (25 пФ) до максимальной (150 пФ) при повороте ротора на половину оборота, то есть на 180°. Но, к сожалению, на корпусе конденсатора нет отметок начальной и конечной емкостей. Поэтому придется повернуть ротор на полный оборот и попытаться поймать хотя бы одну радиостанцию. Поскольку приемник рассчитан на работу в диапазоне средних волн примерно от 600 до 400 м, наиболее вероятная станция, которую можно услышать на большей территории нашей страны, — «Маяк» (547 м).
Если не удалось поймать ни одной радиостанции, попробуйте изменить диапазон настройки приемника. Наиболее просто это можно сделать с помощью ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной не менее 100 мм от магнитной антенны транзисторных радиоприемников. Медленно вводите его внутрь каркаса катушки. Приемник будет перестраиваться на более длинные волны, и вы наверняка услышите работу местной радиостанции. Опустив стержень внутрь каркаса на возможную длину, плавно настраивайте приемник подстроечным конденсатором в новом диапазоне.
Возможно, станция хорошо будет слышна при неполном введении стержня. Тогда сделайте для стержня простейший фиксатор. Вырежьте из толстого картона полоску длиной немногим более диаметра каркаса и прорежьте в центре ее отверстие, в которое стержень должен войти с трением. Наложите полоску на каркас катушки и, придерживая ее рукой, перемещением стержня настройтесь на радиостанцию. Теперь стержень будет удерживаться в нужном положении полоской-фиксатором.
Введение стержня внутрь каркаса свидетельствует о том, что для приема хорошо слышимой в вашей местности радиостанции катушка индуктивности должна иметь большее число витков. Задача, конечно, простая, и вы легко справитесь с ней. Отпаяйте нижний вывод катушки от контакта, подсоедините к выводу конец такого же провода и домотайте 165 витков (теперь общее число витков катушки составит 300). Намотку надо производить виток к витку. Когда дойдете до конца каркаса, намотайте провод поверх уже имеющейся обмотки, но в обратном направлении — к верхнему контакту. Конец обмотки подключите к нижнему контакту.
Настройте конденсатором приемник на радиостанцию. Вращая ротор, вкруговую, вы заметите, что станция слышна при двух положениях его, поскольку емкость конденсатора будет дважды изменять свое значение от максимального до минимального. Эту особенность конструкции конденсатора можно использовать для оценки правильности подбора числа витков катушки. Если обе настройки находятся на значительном расстоянии друг от друга, все в порядке. Когда вы заметите, что обе настройки располагаются рядом друг с другом или практически сливаются в одну, значит, число витков катушки подобрано неточно. Остается определить, в какую сторону изменить число витков катушки. Ответить на этот вопрос поможет ферритовый стержень. Введите его внутрь каркаса катушки настолько, чтобы громкость звука уменьшилась, а затем вращением ротора конденсатора попытайтесь добиться прежней громкости. Если это удалось сделать, значит, нужно увеличить число витков катушки на несколько десятков и вновь проверить настройку на радиостанцию. Если же при вращении ротора громкость еще более падает, придется отмотать несколько десятков витков. Так, отматывая или добавляя витки катушки, можно настроить приемник на любую хорошо слышимую в данной местности радиостанцию диапазона длинных или средних волн.
С собранным детекторным приемником можно проделать интересные эксперименты. Настроившись на радиостанцию, попробуйте включить между антенной и приемником постоянный конденсатор емкостью около 200 пФ. Вы заметите, что настройка приемника изменилась, и для получения прежней громкости придется повернуть ручку подстроечного конденсатора в сторону увеличения емкости.
А теперь подберите конденсаторы емкостью 150 пФ, 100 пФ, 51 пФ и подключите их в качестве дополнительного конденсатора. Нетрудно видеть, что в каждом случае приходится еще более увеличивать емкость подстроечного конденсатора. Отсюда можно сделать вывод, что при включении конденсатора между антенной и приемником настройка приемника изменяется в сторону меньших длин волн. Так, если раньше приемник был настроен, скажем, на волну 547 м, то при включении дополнительного конденсатора емкостью 200 пФ он окажется настроенным на волну 500 м, а с конденсатором 150 пФ — на волну 450 м. Этим свойством можно пользоваться для перестройки приемника без изменения числа витков катушки.
А вот для того чтобы приемник перестроить на более длинные волны, нужно параллельно подстроечному конденсатору подключить постоянный . Чем больше его емкость, тем более длинноволновые радиостанции будет принимать приемник.
Громкость звучания детекторного приемника, конечно, невелика, и каждому из вас, конечно, хотелось бы увеличить ее. Один из способов - заменить катушку другой, лучшего качества. Дело в том, что громкость приемника во многом зависит от того, каким проводом намотана катушка. Чем толще провод, тем большую громкость удастся получить. Естественно, изменятся и размеры катушки - каркас для нее теперь должен быть диаметром 60 — 80 мм и длиной 120 — 150 мм . На каркас намотайте 150 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,6 — 0,7 мм. При намотке делайте отводы от 25-го, 50-го, 75-го витков, считая от нижнего по схеме («заземленного») вывода. Отводы выполните в виде петель, которые затем зачистите лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите. К этим отводам подключите во время эксперимента «заземленный» вывод конденсатора С1 . Для этого подпаяйте к конденсатору проводник и припаивайте его к тому или иному отводу. Можно поступить и иначе: подпаять к концу проводника зажим «крокодил» и подключить его к выводам. Чем меньшее число витков окажется включенным между антенной и проводником (или зажимом «крокодил»), тем более короткие волны будет принимать детекторный приемник.
Естественно, на время эксперимента старую катушку приемника придется отключить и подключить вместо нее новую. Сама же катушка может находиться на столе рядом с платой приемника.
Настройка на радиостанцию в этом случае производится подстроечным конденсатором - сначала при полном включении катушки, а затем после каждого переключения отвода. Не забывайте о ферритовом стержне: введя его внутрь каркаса, можете добиться более плавной настройки на радио станцию. Книжку с описаниями нескольких конструкций самодельных детекторных радиоприемников (архив 1,5 мБайта)  можно скачать здесь.

     ЭТО — ТОЖЕ РАДИОПРИЕМНИК!

Для изготовления простейшего радиоприемника Вам потребуется всего 2 детали — это диод и высокоомные головные телефоны.

 

Приемник не содержит колебательного контура, поэтому (при наличии нескольких близкорасположенных станций) он не может принимать какую либо отдельную радиостанцию. Если в Вашем регионе есть две или три близкорасположенные радиостанции — Вы услышите в наушниках их одновременно… Но , тем не менее, — этот приемник работает, а значит имеет право на «жизнь»!

Отдельно следует сказать про детали: диод в схеме применен высокочастотный германиевый (типа Д9, Д18, ГД407 и т.п.), головные телефоны — обязательно высокоомные (типа «Тон» или «Нир») с сопротивлением звуковых катушек не менее 1,6 килоом. 

Приемник работает на полноразмерную антенну с заземлением, но известны случаи работы его и на «суррогат» антенны (во время службы в Горьком мы использовали в качестве антенны металлическую кровать, а вместо заземления — брали проводник в рот!..). Можно вместо антенны и заземления использовать два длинных (примерно по 10 метров) изолированных проводника. Иногда удается на такой радиоприемник принимать передачи звукового сопровождения телеканалов… Поэкспериментируйте с этим приемником — это очень интересно!

 

 

Простейшие детекторные приемники

Если  спросить любого радиолюбителя, с чего начинался его путь в радиолюбительство, то скорее всего Вы услышите ответ: с детекторного приемника. Из нескольких деталей такой приемник можно собрать всего за несколько минут, причем начинает работать он сразу, и не требует никаких источников питания.

Навсегда запоминается радость и творческое удовлетворение, когда вдруг в наушниках, подключенных к нескольким деталям, внезапно возникает музыка или голос диктора.

Автор   этой   статьи   испытал   эти чувства еще будучи школьником, и с тех пор навсегда заболел радиолюбительством, и вот уже на протяжении 20 лет отдает этому занятию все свободное время.

Принципиальная схема

Детекторный приемник можно собрать по схеме на рис. 1. Для этого потребуются следующие детали: катушка индуктивности L1, конденсатор переменной емкости (КПЕ) С2, конденсаторы С1 и C3, полупроводниковый диод Д1 и наушники Тф1.

Рис. 1. Принципиальная схема самодельного детекторного приемника.

Детали приемника

Должен сразу предупредить начинающих радиолюбителей, что наушники от телефона — автомата за углом для этого приемника не подойдут, как и от других телефонных аппаратов, у них слишком малое сопротивление катушек.

Наушник должен быть типа ТОН — 1, ТОН — 2 с сопротивлением катушки не менее 1600 Ом (высокоомный). Катушку L1 наматывают на отрезке ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной 25 — 30 мм.

Она содержит 80 витков провода ПЭЛ — 1 диаметром 0,1… 0,15 мм. С такой катушкой приемник будет принимать станции, работающие в СВ диапазоне.

Для приема станций, работающих в диапазоне ДВ, число витков катушки надо увеличить до 200. Если у Вас нет конденсатора переменной емкости от радиоприемника, то можно применить подстроечный конденсатор типа КПК — 2.

Емкость конденсатора С1 может быть в пределах 33 … 100 пф, а С2 — в пределах 1500 … 6800 пф. Диод можно взять любой, желательно в стеклянном корпусе.

В качестве антенны используется монтажный провод в изоляции длиной 10 … 15 м, а заземлением служит труба водопровода или центрального отопления, которую необходимо хорошенько зачистить от краски в месте подсоединения схемы.

Упрощенная схема приемника

Если Вы живете недалеко от мощной радиостанции, то детекторный приемник можно собрать и по наиболее простой схеме ( рис.2), но работать он будет уже не так хорошо, как предыдущий.

Рис. 2. Принципиальная схема упрощенного детекторного приемника.

Литература: 500 схем для радиолюбителей (Радиоприемники). 1998.

Схема детекторного приемника. Описание | joyta.ru

В данной статье рассмотрим схему детекторного радиоприемника и его модификации. Предельный интерес познавательного плана у юных радиолюбителей вызывает простой детекторный радиоприемник, который возможно смастерить буквально «на коленке» и провести с ним различные опыты.

Схема детекторного приемника — описание

Итак для того чтобы смастерить простой детекторный радиоприемник по нижеприведенной схеме нам нужно всего 2 детали: германиевый диод (Д9 или Д18) и головной телефон с большим сопротивлением (ТОН-1 или ТОН-2)

Радиоприемник не имеет в своем составе колебательного контура, вследствие этого он не способен улавливать одну конкретную радиостанцию из того количества станций, которые транслируются в данной местности. Но, не смотря на это, он со своей задачей справляется.

Для работы радиоприемника необходима хорошая антенна, в роли которой может выступать кусок провода, заброшенный на дерево и провод заземления. Заземление можно сделать, подсоединив провод к массивному металлическому предмету, например к старому ведру, и закопав его на небольшую глубину.

Простой детекторный радиоприемник с колебательным контуром

Как уже было сказано, в схеме у приведенного выше простого детекторного радиоприемника есть существенным недостаток, а именно в нем отсутствует какая либо избирательность. Нет возможности настроить его на какую-либо конкретную волну.

Данный минус можно устранить, добавив в схему колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности. Используя свойство колебательного контура (избирательность), появляется возможность выделить ту или иную радиочастоту, и к тому же усилить ее сигнал.

Вкратце опишем схему работы данного вида детекторного радиоприемника. Радиоприемник содержит катушку индуктивности, состоящую из двух обмоток L1 и L2, диодный детектор VD1, переменный конденсатор C1 (для настройки частоты), конденсатор фильтра низкой частоты C2 и головной телефон ТОН-1. Обе катушки наматываются на бумажную гильзу длинной 7,5 см и диаметром 2,5 см.

Катушка L1 намотана проводом  ПЭВ диаметром 0,32 мм. и содержит 30 витков. Катушка L2 намотана тем же проводом и имеет 100 витков. Обе катушки намотаны рядом друг с другом, это создает трансформаторную связь между ними. Сигнал от антенны поступает на катушку L1. Высокочастотная энергия радиоволны переходит на колебательный контур L2C1, затем пройдя детектор VD1, поступает на головной телефон. Конденсатор C2 является фильтром низкой частоты.

Простой детекторный радиоприемник с усилителем НЧ

Если добавить в схему данного детекторного радиоприемника простой усилитель низкой частоты на транзисторе, то можно значительно усилить его звучание.

Радиосигнал станции продетектированный диодом VD1 отфильтровывается конденсатором C2 так, что на базу транзистора посыпает низкочастотная составляющая радиоволны. Далее он усиливается транзистором и поступает на головной телефон, который включен в его коллекторную цепь. Для наилучшего усиления сигнала необходимо добиться, чтобы ток коллектора был в пределах 0,3…0,5мА. Для этого нужно подобрать соответствующее сопротивление резистора R1. Фактически получился еще один приемник на одном транзисторе.

Приблизительный расчет сопротивления данного резистора можно сделать по следующей простой формуле: R1= hэ21*(Uпит./Ik), где hэ21 – коэффициент усиления транзистора, Uпит. – напряжение питания, Iк – необходимый ток коллектора транзистора. Но нужно учесть, что в схеме усилителя включен диод детектор VD1 и часть тока, который должен поступать на базу транзистора, через резистор  будет утекать. Поэтому следует расчетное сопротивление R1 уменьшить примерно в два раза.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК

   В настоящее время вновь возрос интерес к казалось бы уже забытым и канувшим в лету конструкциям — детекторным приемникам. Что же заставило радиолюбителей вернуться к радиоприемникам, технологический рассвет которых пришелся на начало прошлого века? 

   Предпосылок к этому несколько. Это и вновь возросший (с конца 90-х) интерес к дачному строительству, и упорно муссирующиеся на многих форумах и в СМИ слухи о грядущем конце света (»апокалиптический приемник»), и неугасающий интерес начинающих радиолюбителей, а наравне с этим и продвинутых технарей (появление новых радиодеталей, в частности сверхъярких светодиодов, провоцирует на эксперименты с энергией свободного поля).

   В конце концов многие хотят иметь такую ретро конструкцию в качестве эстетического экспоната в своем жилище (довольно красиво смотрится детекторный приемник с вариометром в виде планарной катушки). Рассматривать основы детектирования думаю не имеет смысла-каждый из нас знаком с функциональной

   и классической (в деталях) схемой детекторного радиоприёмника еще со школьной скамьи, поэтому предлагаю сразу перейти к практическим схемам.

   Наибольшего интереса заслуживают конструкции В.Т.Полякова. Собранный по его схеме за 40 минут универсальный детекторный приемник (для ДВ и СВ диапазонов), правда несколько упрощенный — для туристических вылазок, заработал сразу, без подбора каких либо радиоэлементов.

   Кстати о радиоэлементах — катушку приемника можно взять готовую длинноволновую от старого радиоприемника или намотать самому на секционном каркасе от того же старого приемника. Катушка содержит 230 витков литцендрата ЛЭШО21*0,07. Так как литцендрат в наше время достать трудно, можно воспользоваться и обычным проводом в эмалевой изоляции, но добротность катушки получится ниже. Настраивают катушку при помощи ферритового стержня. Другая, и пожалуй самая важная часть приемника — детектор (диод). При всем современном многообразии этих полупроводников, подойдут только высокочастотные германиевые с малой собственной емкостью — Д9, Д18-Д20, Д311, ГД507. Хотя мое личное мнение — лучше чем отечественные Д18 и импортные 1N34A не найти! Ещё одна важная деталь детекторного приемника — конденсатор переменной емкости. Если вам удалось достать керамические с большим интервалом регулировки, считайте что вам повезло. Если же конструкция предусматривает применение большого конденсатора с воздушным диэлектриком (от старого приемника), то настоятельно рекомендую сначала его почистить (нефразом и мягкой щеткой), а затем изготовить для него пылезащитный чехол из ABS или другого пластика (пыль оседающая на пластины конденсатора приводит не только к появлению помех но и к изменению емкости). В качестве звукоизлучателей для данного приемника подойдут высокоомные телефоны с большой чуствительностью типа ТОН-2, ТА-4.

   Блокировочный конденсатор С4 можно взять любой керамический, хотя для походного варианта приемника,где не исключены перепады температур, лучше взять пленочный с хорошим ТКЕ. Теперь следует поговорить о приемных антеннах и их монтаже для детекторных приемников.

   Если для частного сектора все нюансы связанные с устройством и установкой становятся ясными при первом взгляде на рисунок, то для городской черты можно применить следующие рекомендации. Можно использовать отрезок эмалированного намоточного провода (сечение роли не играет) проброшенного на дерево,стоящее напротив окна; можно сделать скрытую антенну внутри самой квартиры,уложив провод в кабель канал современного плинтуса. В качестве заземления можно использовать трубы центрального отопления (в городской черте) или длинный штырь забитый в землю (в сельской местности). Для походного варианта приемника,в качестве антенны можно использовать кусок изолированного провода заброшенный на ближайшее дерево, а в качестве заземления полуметровый штырь или противовес — кусок такого же по длине как и антенна провода раскинутого просто по земле в сторону передающей станции. Другая удачная конструкция В.Полякова — громкоговорящий детекторный приемник с мостовой схемой детектирования.

   В качестве дросселей и трансформатора здесь применимы трансформаторы от абонентских громкоговорителей или трансформаторы ТВК или ТВЗ от ламповых телевизоров. Дроссели — первичные обмотки данных трансформаторов. В качестве звуковой нагрузки автор применил звуковую головку 4ГД-35 помещенную на довольно большой звуковой экран (для большей отдачи). Так как данный приемник изначально стационарный, необходимо позаботиться о грозозащите данного изделия. В качестве статического разрядника применяется неоновая лампа, а на случай грозы следует предусмотреть переключение антенны напрямую к заземлению! Ни в коем случае не стоит отказываться от установки неоновой лампы в качестве разрядника-даже в ясную погоду,при сильном ветре или во время дождя или снегопада, в антенной системе может наводиться напряжение в несколько десятков киловольт! Интересной представляется перспектива использования детекторного приемника в качестве источника альтернативного электропитания низковольтной аппаратуры.

   Все очень просто — строим детектор и настраиваем на самую мощную передающую станцию в вашем регионе — всё, почти вечный источник энергии готов.

   Нагрузкой могут служить светодиодные лампы и другие низковольтные потребители (например карманный УКВ-FM приемник). Или как вам такая идея. Вы-обладатель дачного участка, ограда которого выполнена на металлических столбах. Применив соединенные между собой столбы в качестве противовеса и натянув между угловыми антенное полотно, получаем почти готовую систему питания декоративного садового освещения на светодиодах — останется снабдить ее только детекторным приемником, где вместо звукоизлучателей поставить конденсатор как можно большей емкости и с как можно малым током утечки. Вобщем, при всей своей казалось бы простоте и проработанности, тема детекторных приемников является, на мой взгляд, благодатным полем для исследований и экспериментов, и кто знает, может какой-то новый Ломоносов, применив современные разработки, найдет способ получения энергии, размещенной между обкладок огромного конденсатора — небом и Землей, а человечество получит еще один толчок для дальнейшего своего развития и познания Вселенной. Автор статьи: Электродыч.

Originally posted 2019-05-04 23:14:48. Republished by Blog Post Promoter

Что сегодня можно услышать на детекторный радиоприемник? | Электронные схемы

детекторный радиоприемник своими руками

детекторный радиоприемник своими руками

Детекторный радиоприемник-это приемник,которому не требуется источник питания и усилительные элементы.Его источник питания-это радиоволны,излучаемые радиостанцией.Чем мощнее сигнал,тем громче будет звук.

детекторный радиоприемник

детекторный радиоприемник

Для хорошей работы потребуется антенна,как правило это длинный провод несколько десятков метров.Если радиостанция расположена рядом,провод может быть длиной несколько метров.Моя антенна-это провод длиной 30 метров,свисающий с десятого этажа вниз и прикрепленный к столбу.Заземлением служит труба центрального отопления,но и без заземления приемник будет работать,но чуть хуже,хотя иногда может быть и наоборот.Для демодуляции сигнала радиостанции,чтобы из него «добыть» звук,нужен диод.Диод применил германиевый гд507,такой сегодня можно купить.Приемник работает только с амплитудно-модулированным сигналом радиостанции, с частотной модуляцией работать не будет,FM он не ловит.Есть проекты,где на детекторный приемник ловят FM коммерческие радиостанции 88-108 МГц,но прием возможен в нескольких сотен метров от передатчика.Вещательные радиостанции АМ работают на длинных,средних и коротких волнах.

такое напряжение развивает детекторный приемник

такое напряжение развивает детекторный приемник

Выход приемника можно подключить на вход усилителя низкой частоты или на высокоомные головные телефоны типа ТОН.У меня есть такой телефон,но его сопротивление всего 50 Ом и с ним ничего не выйдет.

головной телефон ТОН-2А 50 Ом

головной телефон ТОН-2А 50 Ом

В 98-ом году,когда были мощные сигналы радиостанций Маяк, Радио России и Юность,вместо телефонов подключал сетевой трансформатор,высокоомную обмотку к приемнику,а динамик на понижающую обмотку.При хорошем сигнале радиостанции,можно было слушать программы из динамика,но тихо.

внутри головных телефонов тон-2а

внутри головных телефонов тон-2а

Проверял прием в 12 ночи.Поймал громко сигналы двух радиостанций.Одна станция -это Радио Китай,другая-на Итальянском или Португальском языке,но наверно тоже вещают из Китая.Подключил к приемнику вольтметр,максимум без нагрузки будет 290 мВ напряжения.

3. СХЕМЫ ДЕТЕКТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ | RadioUniverse

Схем детекторных приемников может быть предложено очень много и притом самых разнообразных видов — от самого простого, состоящего только из антенны с заземлением, детектора и телефона, до самых сложных — с трансформаторной связью контуров, переменной детекторной связью и т. д. Чем выше качества приемника, тем обычно сложнее его устройство, выше его стоимость и тем труднее его постройка, в особенности для малоопытных радиолюбителей. Но не следует вдаваться и в другую крайность — останавливать выбор на чересчур простых приемниках, так как их качества не высоки. Наиболее рациональным является приемник средней сложности. Исходя из этих предпосылок, в настоящей брошюре и описаны несколько несложных, но дающих удовлетворительные результаты схем и конструкций детекторных приемников. Но прежде чем перейти к их описанию, сделаем несколько общих замечаний относительно типовых схем детекторных приемников.

Прежде всего приемник должен быть устроен так, чтобы он мог принимать несколько станций, т. е. чтобы его колебательный контур мог настраиваться на разные частоты. Это же достигается изменением либо величины индуктивности катушки, либо емкости конденсатора. Предположим, что решено осуществлять настройку путем изменения индуктивности. Это можно сделать несколькими способами: во-первых, применяя для каждой из принимаемых станций свою отдельную катушку, которая включается в схему с помощью переключателя; во-вторых, сделав в одной катушке необходимое количество отводов, включаемых с помощью переключателя, и, в-третьих, плавно изменяя индуктивность с помощью вариометра.

Первый способ крайне неудобен, так как для приема различных станций потребуется много отдельных катушек, которые необходимо менять при переходе с одной станции на другую. Кроме того, эти катушки должны быть точно подогнаны.

Если применять второй способ, то для того, чтобы можно было настраиваться на любую станцию, необходимо сделать на катушке индуктивности целый ряд отводов, например, у катушки из 250 витков — 50 отводов. При таком количестве отводов, конечно, можно будет принимать много станций и довольно точно настраиваться на каждую из них. Но большое количество отводов усложняет конструкцию приемника и его переключателя, да и катушку с большим числом отводов сделать трудно. Однако, по этой схеме можно построить приемник, который при значительно меньшем числе отводов, чем 50, может обеспечить достаточную точность настройки. Для этого надо лишь несколько изменить конструкцию катушки. Сделаем, например, у катушки 4 отвода через 50 витков и 9 отводов через 5 витков, как это показано на фиг.1. При такой конструкции катушки подбором положений двух переключателей П1 и П2 можно изменять число включенных витков катушки с точностью до пяти, но у катушки надо сделать уже только 13 отводов вместо 49, т. е. почти в четыре раза меньше. Ниже описывается практическая конструкция подобного приемника.

Но очевидно, что было бы лучше иметь возможность изменять индуктивность контура не скачками, а плавно. Это можно сделать, применив для настройки вариометр. Вариометр дает возможность совершенно плавно изменять индуктивность контура и, следовательно, совершенно точно настраиваться на любую станцию. Обычно в дополнение к вaриометру у катушки приемника делают еще три-четыре отвода. Приемник, построенный по такой схеме, будет очень хорош, но устройство его несколько сложно. Схема приемника с вариометром и катушкой с отводами показана на фиг. 2.

Известен способ изменения индуктивности катушки при помощи металла, что достигается введением внутрь катушек сердечников из специального так называемого высокочастотного железа. Приемники с такими катушками работают очень хорошо. Можно также изменять индуктивность катушки приближением или удалением медного или алюминиевого диска, но этот способ не дает хороших результатов.

Выше мы указывали, что для образования колебательного контура необходимо наличие конденсатора. Хотя в схеме фиг. 1 он и не указан, но фактически в таком приемнике он присутствует, потому что к катушке приемника присоединяется антенна и заземление, которые представляют собой не что иное, как конденсатор — антенна служит одной его пластиной, а земля — другой. Это показано пунктиром на схеме фиг. 2. Поэтому в некоторых практических конструкциях детекторных приемников и не применяют отдельных конденсаторов, ограничиваясь емкостью антенна — заземление.

Контур можно настраивать изменением не индуктивности, а емкости, которую, как и индуктивность, можно изменять скачкообразно. Но обычно емкость контура меняется плавно, что осуществляется с помощью переменного конденсатора. Схема такого приемника изображена на фиг. 3. Здесь С — конденсатор переменной емкости. Такой способ настройки является очень распространенным. Обычно для расширения диапазона в дополнение к переменному конденсатору у катушки делают несколько отводов. Если применить в приемнике хорошую катушку с сердечником из высокочастотного железа, имеющую два или три отвода, и хороший конденсатор переменной емкости, то получится лучший современный детекторный приемник, обладающий высокими приемными качествами и дающий возможность совершенно точно настраиваться на радиостанции. Схема такого приемника изображена на фиг. 4. Среди практических конструкций детекторных приемников, описанных в этой брошюре, приведено описание приемника и этого типа.

В схемах, которые мы до сих пор рассмотрели, антенна присоединялась непосредственно к колебательному контуру приемника. Непосредственное присоединение антенны и заземления к колебательному контуру приемника несколько ухудшает его приемные качества и приводит к тому, что настройка такого контура становится расплывчатой, т. е. избирательность приемника ухудшается (под избирательностью понимается способность приемника отстраиваться от ненужных, мешающих станций). Если мешающих станций нет, то непосредственное присоединение антенны к колебательному контуру выгодно, так как при этом вся энергия из антенны поступает в приемный контур и слышимость получается наибольшей. Но при наличии мешающих станций приходится ослаблять связь с антенной, чтобы повысить избирательность, хотя при этом громкость приема и уменьшится.

Уменьшить связь с антенной приемника можно различными способами. Самый распространенный из них состоит в присоединении антенны через постоянный конденсатор Са (фиг. 5). Чем меньше емкость антенного конденсатора, тем слабее связь с антенной и тем выше будет избирательность и, соответственно, меньше громкость приема. Поэтому в приемниках часто делают переключатель Па, позволяющий включать или отключать антенный конденсатор, в зависимости от наличия помех приему. При установке антенного переключателя Па на контакт 1 антенный конденсатор включается, при установке его на контакт 2 антенна непосредственно соединяется с колебательным контуром приемника. При применении антенного конденсатора следует иметь в виду то, что он не только ослабляет связь с антенной — уменьшает помехи, но и несколько изменяет настройку приемника. Включенный последовательно с антенной конденсатор уменьшает ее емкость и общая емкость, действующая на контур, в этом случае становится меньше, чем емкость конденсатора Учитывая это, настройку приемника нужно производить при включенном в антенну конденсаторе. В детекторных приемниках емкость конденсатора Са выбирается обычно в пределах от 100 до 300 микромикрофарад (100—300 мкмкф).

Для увеличения избирательности приемника применяют еще так называемую переменную детекторную связь. В тех схемах, которые приводились нами до сих пор, детекторная цепь (детектор—телефон) присоединялась неизменно ко всей работающей части катушки. Такой способ присоединения детекторной цепи соответствует наибольшей громкости приема при малой избирательности. Повысить избирательность можно или устройством постоянной ослабленной детекторной связи или же переменной детекторной связи. На фиг. 6 показана схема с переменной детекторной связью. Кроме переключателя служащего для настройки, введен еще переключатель П2, при помощи которого детекторная цепь может быть соединена с любым из отводов катушки. Для ясности переменный конденсатор и детекторная цепь изображены с разных сторон катушки. На этой схеме показан и антенный конденсатор Са. Возможность выбора места присоединения детекторной цепи позволяет подобрать наивыгоднейшую связь. Для переменной детекторной связи можно сделать отдельные отводы от катушки, но обычно для этого используют отводы для настройки, как это показано на фиг. 6. Чем меньше витков включено в детекторную цепь, тем выше избирательность приема. Переменная детекторная связь представляет собой некоторое усложнение приемника — надо

делать лишний переключатель, лишние гнезда. Но такое усложнение приемника всегда оправдывает себя, когда приходится принимать станции при наличии помех.

На этом мы заканчиваем обзор основных схем детекторных приемников. Фактически схем детекторных приемников можно составить очень большое число. Но и приведенных уже достаточно для того, чтобы читатель мог сознательно разбираться в практических конструкциях приемников, а также смог впоследствии усовершенствовать свой приемник, скомбинировав сам его схему.

Детекторный радиоприемник — Приемники — Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя

Детекторный приемник своими руками.


Радиосвязь, пусть и односторонняя, – это значит, знать, что кто-то еще жив, кроме тебя! Это полезные для выживания знания, способы добывания пищи в изменившихся условиях, да просто психологическая поддержка, наконец. Пока есть тонкая нить радиовещания, есть надежда выжить. Главное – был бы достаточно мощный передатчик и достаточно чувствительный приемник. Так или иначе, вещание в длинно- и средневолновом диапазоне (волна 600-150 м, частота 0,5-2 МГц) останется наиболее доступным способом связи: мы сможем услышать радиостанцию, даже если та останется одна-единственная, где-нибудь в Антарктиде…

Как собрать простейший радиоприемник из подручных средств? Есть хороший, простой и, главное, работающий вариант. Так называемое «лисье радио». Оно простое, собирается буквально на коленке и, главное, не требует совсем уж специальных радиотехнических знаний и источника питания. Конечно, радио из Антарктиды он ловить не сможет, максимум что он сможет – это ловить мощные радиостанции на расстоянии где-то до 200 км. Итак, к делу.

Нам понадобится:

1. Тонкая проволока от любого низковольтного реле, длиной 40 м. Толщина проволоки – 0,3 мм.
2. «Говорилка» от старого телефона сопротивлением от 1000 Ом. Читатели группы предлагали наушник от обычного плеера, но нам не удалось собрать схему на основе такого наушника, поэтому не советуем.
3. ПВХ-труба для хозяйственно-бытовых целей, такие используются в домах для водоотвода. Длина 20-30 см, диаметр – 5 см.
4. Порядка 40 метров провода для изготовления антенны
5. Простой карандаш, английская булавка и лезвие от безопасной бритвы.
6. Какая-нибудь дощечка или достаточно толстая картонка.
7. Крепеж (гвоздики, винтики и шурупчики), изолента
8. Пластиковая бутылка для изготовления антенного изолятора.

В детекторном приемнике есть несколько основных узлов, без которых он работать не будет (см. схему). Во-первых, это антенна (WA1), принимающая в себя энергию электромагнитных волн нашей далекой (или не очень) радиостанции на берегу Земли Королевы Мод))). Во-вторых, это колебательный контур, состоящий из катушки (L1) и конденсатора (С1). Он преобразует энергию высокочастотных модулированных радиоволн в низкочастотные звуковые колебания (там все не так просто, и если совсем в этом не понимаете, то почитайте форумы и статьи на эту тему). С помощью либо изменения емкости конденсатора, либо подстройки катушки в классических схемах мы обычно выбираем нужную волну. Еще нужен блокировочный конденсатор (на схеме он обозначен как С2), без него приемник будет работать гораздо хуже.

Затем – диод VD1(детектор), именно из-за него приемник называется детекторным. Диод можно взять и штатный, выковырять из какого-нибудь электроприбора. На фото показано, как он выглядит: стеклянная маленькая ампулка с контактами-отводами. Если не знаете, где у диода плюс/минус, попробуйте присоединить и так, и так, может быть, как-нибудь заработает))) Но можно сделать детектор и самому, если других вариантов нет. Самодельный диод из лезвия и карандаша – это сердце нашего «лисьего радио»

Далее – головной телефон (BF1)
Нам нужно будет изготовить все эти узлы из того, что найдем на пост-апокалиптической помойке, в которую рано или поздно превратится наша цивилизация.

Начнем с детектора WD1. Он будет включаться параллельно катушке L1. Допустим, у нас уже есть все необходимое для его сборки — лезвие для бритья, простой (графитовый) карандаш и булавка. Основа конструкции — точка соприкосновения лезвия и грифеля простого карандаша, которая образует полупроводниковый переход. Для жесткости конструкции лезвие необходимо закрепить на небольшой деревянной дощечке при помощи гвоздика. Предварительно надо продумать, как к этому лезвию будет крепиться монтажный проводник. Можно лезвие и проводник закрепить на дощечке этим же гвоздиком. Вторую половину детектора мы изготавливаем из булавки, небольшого кусочка простого карандаша и гвоздика.

Необходимо подточить карандаш. Жесткость грифеля на начальном этапе не имеет значения. Если есть выбор карандашей, то можно попробовать различные варианты. Длина карандаша не должна быть большой – всего лишь 2 – 5 см. Карандаш необходимо насадить на булавку таким образом, чтобы игла вошла в карандаш между графитовым стрежнем и оболочкой карандаша, и был обеспечен надежный контакт. Свободный конец булавки так же необходимо прикрепить к дощечке гвоздиком. Главное не забыть про монтажный провод – его крепим к булавке так же, как и к лезвию.

Самое главное здесь — найти точку наибольшей чувствительности перемещая острия карандаша по поверхности лезвия, регулируя, насколько это возможно, усилие булавки. Как один из вариантов — найти несколько образцов лезвий и карандашей и изготовить несколько детекторов. В ход пойдут как новые, так и ржавые полотна, в общем, любые. Ведь затраты в нашем случае будут вполне оправданы. Да и времени у нас будет навалом: конец света-то уже состоялся)))

Монтажный проводник, идущий от лезвия, соединяем с катушкой колебательного контура L1. А контакт от карандаша – с одним из винтиков «говорилки» от телефона.

Теперь сделаем катушку колебательного контура L1.
Для выбранного нами длинноволнового диапазона ее лучше всего изготовить без какого-либо сердечника. Возьмем ПВХ-трубу и отрежем от нее кусок 30 см и диаметром 5 см. Конечно, конструктор может использовать так же и картон, но картон имеет свойство сыреть. Провод потребуется диаметром не более 1 мм, но лучше, если провод будет диаметром около 0.3 мм. Можно использовать сетевой кабель используемый для соединения компьютеров в сеть. Его в достаточном количестве после БП можно найти в офисных помещениях под потолком, спрятанным за обшивкой.

В нем как раз уложено 8 проводников необходимого диаметра. Представьте себе, сетевой кабель длиной 10 метров даст вам для конструирования целых 80 метров столь необходимого монтажного провода, который сгодится практически для любого устройства, в том числе и для катушки!

В трубе (т.е. в каркасе) проделываем два отверстия, в которые пропускаем намоточный провод. Отверстия необходимы для крепежа провода, но можно попробовать закрепить проводок и скотчем, если он есть. Общее количество витков, которое надо будет аккуратно уложить виток к витку без нахлестов, будет не менее 100. Чем больше, тем лучше, тем больший диапазон длин волн мы сможем охватить. После каждого 20-го витка делаем петельки — отводы, к которым мы будем подсоединять то антенну, то детектор, то конденсаторы в поисках сигнала. После окончательной намотки петельки отводов надо освободить от изоляции. По простой формуле L=2пR можем определить общую длину провода для нашей катушки: 15.7 см — один виток, тогда на 100 витков потребуется 15,7 метров провода, на 200 витков не менее 32 метров (с учетом отводов).

Катушка почти готова, осталось зачистить от изоляции отводы, которые мы сделали. Делать это можно, слегка опалив выводы и зачистив их, но главное здесь — не перестараться и не испортить всю свою работу. Отводы для надежности конструкции лучше всего закрепить — хорошенько примотать их нитками к корпусу, но можно и не крепить, тогда обращаться с катушкой следует аккуратнее.

Саму катушку можно зафиксировать на дощечке, а можно и не делать этого. Её расположение на плате не влияет на работу нашего приемника.

Конденсаторы, так же как и катушки, можно изготовить своими силами. Легче всего изготовить конденсатор постоянной емкости. Для самодельных конденсаторов емкостью до нескольких сотен пикофарад используется алюминиевая или оловянная фольга, тонкая писчая или папиросная бумага, упаковочный полиэтилен. Значительные запасы фольги есть внутри духовок газовых или электрических плит. Фольгу также можно взять из испорченных бумажных конденсаторов большой емкости или можно использовать алюминиевую фольгу, в которую завертывают шоколад и некоторые сорта конфет. От поврежденных конденсаторов можно также использовать промасленную бумагу в качестве диэлектрика. Газеты и журналы не подойдут, так как из-за состава типографской краски диэлектрические свойства будут плохими.

Конденсаторы будем использовать в схеме колебательного контура. Лучше всего изготовить несколько конденсаторов, штук 7-10. Самую малую емкость надо сделать номиналом в 100 пикофарад и так далее до 700 пикофарад. Их мы будем поочередно подключать к катушке, тем самым осуществляя перестройку по диапазону. Неплохо было бы найти конденсатор переменной емкости, но допустим, что не нашли. Тогда так: полоска фольги длиной 30 см, намотанная на другую полоску через лист тонкой бумаги – это приблизительно 100 пкф. Отсюда и будем исходить. Еще один конденсатор – блокировочный (С2). Он подключен параллельно «говорилке» — головному телефону, его емкость около 3000 пкф.

Головной телефон (BF1)самостоятельно изготовить практически невозможно. Поэтому надо искать готовый головной телефон для радиоприемника. Искать наушники среди бытового хлама нет смысла. В быту используются низкоомные наушники, которые не годятся. Таким образом, миниатюрные наушники для плееров не годятся. Их внутренне сопротивление всего лишь от 16 до 32 Ом. Более качественные головные телефоны от домашних аудиосистем также не годятся — это те же самые динамики, с внутренним сопротивлением 8 Ом, соответственно, и обычные динамики также не годятся из-за малого сопротивления.

Можно попробовать найти «говорилку» в трубке старого дискового телефона (если таковой вы еще где-то найдете) или городского телефона-автомата. Нечто подобное есть и в трубках домофонов, а еще – на железной дороге, в переговорных устройствах, и на заводах, в телефонах для внутренней связи.

На самом корпусе наушника изготовитель обычно указывает величину внутреннего сопротивления. Чем оно выше — тем лучше. Подойдет говорилка от 1000 Ом и выше. Говорилку соединяем с контуром нашего самодельного приемника так, как показано на принципиальной схеме.

Теперь – антенна. Она будет в форме штыря или т.н. «косого луча». Антенна должна быть определенной длины, согласованной с длиной принимаемой волны. Поскольку мы будем слушать долгожданные радиосигналы в диапазоне длин волн от 600 до 1500 м, то длина антенны будет составлять ¼ от длины волны, т.е. от 150 до 37,5 метров.

Значит, надо будет составить антенное полотно хоть из кусочков проволоки, но суммарной длины от 37 до 150 метров. Антенну присоединим непосредственно к катушке колебательного контура — это упростит конструкцию. Второй конец антенны надо прикрепить к изолятору, (например, из ПЭТ-бутылки) и подвесить ее как можно выше. Лучше если это будет не только высокое дерево, а высокое здание. Можно поднять антенну наверх с помощью веревки, переброшенной через балку, и затем закрепить нижний конец веревки узлом.

Заземление — это вторая половина антенны, и значит, что она тоже очень важна. Лучше всего найти металлическую трубу, торчащую из земли. Как вариант подойдет отопительная металлическая батарея или трубопровод водопроводной системы, арматура. Главное, чтобы эта конструкция в любом месте имела надежный контакт с землей, и чем больше площадь контакта с землей, тем лучше. Можно соорудить свое собственное заземление. В таком случае, земля должна быть достаточно влажной. Необходимо вырыть яму поглубже, налить в нее воды, бросить в яму железную кровать или ведро или любой массивный и объемный металлический предмет, предварительно прикрепив к нему провод достаточной длинны, чтобы можно было соединить его с приемником. Затем яму засыпать и для надежности полить (для того, чтобы выросло ведро или кровать)))

Все, приемник готов! Осталось провести серию экспериментов и наконец-таки наладить его, чтобы после БП поймать «Радио Апокалипсиса»…

Ну что, выживальщики, еще не передумали делать радиоприемник из подручных материалов? Тогда вперед, собираем комплектующие и тренируемся. Это вам не огонь от презерватива разжигать…

P.S. Кто-то утверждает, что тактическая ручка в вашем НАЗе или EDC лучше, чем простой графитовый карандаш, взятый на халяву из «ИКЕи». Мы считаем, что карандаш все-таки лучше: у него шире спектр применения. Можно и радио сделать, и в глаз воткнуть какому-нибудь пост-БП-шному гаду, если захочет у нас это радио отнять…
………………………………………………………………………………

Комментарий:


«Да вот только и слушать то нечего……от 3 мгц до 3,2 мгц можно конечно послушать радиохулиганов с матюками в АМ,если есть вертикальный луч провода метров 18-25.или диполь- хотя бы по 19,5 метра 2а плеча.Ну, на 1413кгц можно услышать «Вести ФМ» ,они вещают в вертикальной поляризации. И то- где,в каком городе? Нужно заранее знать какую частоту собираешься принимать,есть ли вероятность её услышать вообще? Но ведь это в крайне хороших условиях,где нет помех от зарядных устройств мобильных телефонов,импульсных БП ,компьютеров ,микроволновок………..А диоды лучше всего использовать в детекторе Д311А .И чтоб катушка была намотана на 300мм каркасе,витков 10-12 проводом ПЭВ 0,8- 1мм А ещё лучше 4 гвоздика вбить ,если рама на окне деревянная ,по периметру окна и витков 4-5 ПЭВ 0,5-1мм — на такой катушке лучше выходит,особенно если поляризация принимаемого сигнала вертикальная и катушка «смотрит «на передатчик.Да и делать это нужно ночью,желательно с часу ночи до 4ёх утра.Это ночной диапазон.А помех меньше обычно когда спать улягутся все.»

инфо — Вконтакте.


Загляните в группу радиолюбителей ВК: https://vk.com/ra1ohx

Поделитесь записью в своих социальных сетях!

При копировании материала обратная ссылка на наш сайт обязательна!


Диодный детектор — Радиоприемники

Проверьте схему диодного детектора, показанную на стр. 16. Обратите внимание, что не используется постоянное напряжение пластины. ВЧ-напряжение на настроенной цепи L2-C1 подается на диод. Поскольку ток течет только тогда, когда пластина положительна по отношению к катоду, ВЧ-напряжение выпрямляется. Когда пластина положительна, диод открыт, и конденсатор С2 в цепи фильтра заряжается. Когда пластина отрицательная, ток в трубке не течет, и C2 частично разряжается через R1, нагрузочный резистор.Однако значение Rl настолько велико, что конденсатор разряжается лишь незначительно, прежде чем трубка снова начинает проводить ток. Это означает, что заряд конденсатора следует за положительными пиками ВЧ-напряжения. Поскольку форму огибающей модуляции можно проследить по вариациям ВЧ-пиков, заряд конденсатора воспроизводит напряжения модуляции ЗЧ.

ВЧ-усилитель 15

123456789 10 ПЛАСТИНА НАПРЯЖЕНИЕ IВ)

123456789 10 ПЛАСТИНА НАПРЯЖЕНИЕ IВ)

Диодный детектор и кривая отклика

Как видно из графика B, вольтамперная характеристика диода является линейной, за исключением случаев, когда напряжение анода очень низкое.Это означает, что при любом разумном уровне сигнала отклик диода всегда линейный, вплоть до насыщения пластины. Точность высокая, даже для сигналов, модуляция которых приближается к 100%. Способность диода обрабатывать сигналы очень высока. Он может обрабатывать сигналы практически любой амплитуды. КПД диода в правильно спроектированной схеме составляет примерно 90%. Чувствительность и избирательность схемы диодного детектора несколько плохие. Однако в современных приемниках из-за высокого коэффициента усиления и хорошей избирательности в других каскадах это не имеет большого значения.

Пластинчатый детектор

Изучите схему пластинчатого детектора на стр. 17. По сути, это усилительный каскад с ламповым смещением, чуть превышающим отсечку. Другими словами, при отсутствии сигнала протекает небольшой ток. Как вы можете видеть на кривой отклика пластинчатого детектора, трубка проводит при положительном колебании напряжения сетки, но отключается во время большей части отрицательного колебания. Таким образом, анодный ток является постоянным, пульсирующим с частотой RF. Амплитуда этих импульсов соответствует амплитуде напряжения модуляции (AF).

Катодное смещение лампы обеспечивается резисторами R1 и C2. C3 и L3 образуют цепь фильтра. C3 имеет высокий импеданс для AF составляющей анодного тока и низкий импеданс для RF. L3 имеет низкий импеданс для AF и высокий импеданс для RF. Таким образом, фильтр обходит ВЧ вокруг нагрузочного резистора, но пропускает ВЧ в выходную цепь.

R2 — нагрузочный резистор. Часть AF анодного тока протекает через резистор R2. Падение напряжения на R2 воспроизводит напряжение модуляции на выходе.Конденсатор С4 шунтирует ЗЧ вокруг блока питания.

По чувствительности и селективности пластинчатый детектор имеет высокие показатели. Чувствительность высокая, потому что трубка обеспечивает усиление. Селективность хорошая, потому что ток сетки не течет, чтобы потреблять энергию, выделяемую настроенной схемой, а добротность схемы остается высокой.

Детектор пластин не обеспечивает точность воспроизведения только тогда, когда напряжение сигнала настолько низкое, что усиление находится в нижней части кривой отклика, или когда напряжение сигнала настолько велико, что трубка достигает насыщения.Его способность обработки сигнала ограничена смещением отсечки и насыщением лампы. Однако для большинства ламп способность обработки сигнала можно считать хорошей.

Пластинчатый детектор и кривая отклика

Детектор с бесконечным импедансом

Детектор с бесконечным импедансом

Детектор с бесконечным импедансом сочетает в себе преимущества обнаружения диодов и обнаружения пластин. Как и диод, он имеет очень хорошие возможности обработки сигнала. Как и пластинчатый детектор, он никогда не потребляет ток сетки, поэтому трубка никогда не действует в качестве нагрузки на настроенную цепь.Таким образом, чувствительность и избирательность настроенного контура остаются высокими.

Изучите типичную схему детектора с бесконечным импедансом, показанную выше. Действие R1 и C2 в катодной цепи смещает лампу чуть выше отсечки. C2 — это обход для RF, но не для AF. При отсутствии сигнала, подаваемого на сетку, протекает небольшой ток, что приводит к начальному падению напряжения на резисторе Rl. Когда к сетке приложено положительное напряжение возбуждения, ток через трубку из-за радиочастотной составляющей сигнала протекает через C2.При отрицательных колебаниях С2 лишь немного разряжается через R1. Это означает, что заряд C2 следует за медленными изменениями AF, но не за быстрыми изменениями RF. В результате напряжение модуляции звука воспроизводится по всей цепи.

Любое увеличение силы сигнала, подаваемого на сетку, вызывает увеличение амплитуды напряжения ЗЧ на резисторе Rl. Таким образом, с ростом напряжения на сетке растет и напряжение на катоде. Следовательно, напряжение на катоде следует за напряжением на сетке, и сетка никогда не может стать положительной по отношению к катоду.Другими словами, сетка всегда предлагает бесконечный импеданс для потока сетевого тока. В результате сетка никогда не потребляет ток, а лампа никогда не действует как нагрузка на настроенную схему. Следовательно, добротность настроенной схемы остается высокой.

Детектор утечек в сети

Сетчатый течеискатель эквивалентен диодному детектору, за которым следует усилитель, причем обе цепи сосредоточены в одной трубке. Сетка управления и катод действуют как электроды диода, но они также действуют как входная цепь усилителя.Можно использовать как триодную, так и пентодную лампу. Схема утечки сетки в точке A иллюстрирует использование триода.

Сеть потребляет ток при положительном сигнале сети. Поскольку реактивное сопротивление конденсатора утечки из сетки С2 на ВЧ-импульсы намного меньше, чем сопротивление R1 на ВЧ-импульсы, конденсатор заряжается, когда сигнал становится положительным. Когда сигнал становится отрицательным, ток сетки уменьшается или прекращается, и C2 немного разряжается через Rl. Время разряда настолько медленное, что заряд на C2 может следовать за AF, но не за RF изменениями.Результирующее напряжение на резисторах R1-C2 является напряжением модуляции звука. Это напряжение усиливается трубкой.

В секции усилителя трубки в первую очередь усиливается сигнал ЗЧ. C3 обходит радиочастотные токи. Выход снимается с пластинчатого нагрузочного резистора R2. Когда

Детектор утечки в сетке и кривые отклика

используется триод, выходной аудиотрансформатор может служить пластинчатой ​​нагрузкой. При использовании пентода высокое сопротивление пластины лампы делает необходимым использование резистора в качестве пластинчатой ​​нагрузки.

Обычно схема утечки из сети предназначена для работы с сильными сигналами из сети. Как показано в B, детектор работает на линейной части кривой. Этот детектор имеет хорошую чувствительность, так как трубка усиливает входной сигнал. Селективность справедлива, так как сеть потребляет ток для нагрузки настроенной схемы. Линейность честная. Способность обработки сигнала очень хорошая.

Регенеративный детектор

Регенеративные детекторы представляют собой специальные типы сетчатых течеискателей. Цепь пластины.регенеративного детектора (стр. 19) содержит катушку обратной связи (L3), которая индуктивно передает энергию обратно в настроенную цепь. Эта катушка обеспечивает обратную связь для усиления входящего сигнала. Таким образом, трубка не только усиливает сигнал, но также усиливает и увеличивает сигнал на сетке. Этот усиленный сигнал также усиливается и снова возвращается в сеть. Таким образом, чувствительность этой схемы намного превышает чувствительность уже исследованных детекторов. Однако с этой схемой трудно справиться.Регулировка цепи очень важна. Если напряжение обратной связи слишком велико, каскад реагирует как генератор, производя визг в звуковом выходе приемника и создавая помехи в других приемниках.

Однако эта склонность к колебаниям может быть использована с пользой для получения информации из передач CW. Для приема CW переменный резистор R2 настраивают так, чтобы цепь начинала колебаться. Частота колебаний немного отличается от частоты сигнала (на которую настроены L2-C1), и это создает слышимую частоту биений в гарнитуре.Эту частоту биений можно изменять, регулируя R2.

Детектор сверхрегенерации

Работа этого типа приемника несколько похожа на работу регенеративного детектора, принимающего сигнал CW. Когда детектор колеблется, амплитуда колебаний регулируется амплитудой входных РЧ-сигналов. Время, в течение которого детектор колеблется, контролируется гасящим генератором, который работает на частоте около 20 кГц и применяет дополнительный детектор.

6SQ7

6SQ7

Детектор-усилитель Сигнал на сетку детектора.Когда этот сигнал положительный, детектор колеблется. Когда этот сигнал отрицательный, детектор отключается.

Каждый раз, когда детектор колеблется, в пластинчатой ​​цепи детектора возникает импульс напряжения. Амплитуда этого импульса регулируется амплитудой входящего радиочастотного сигнала во время импульса. Таким образом, последовательные импульсы изменяются по амплитуде в соответствии с огибающей модуляции. Эти импульсы фильтруются CI, поэтому на первичную обмотку выходного трансформатора подается только звуковое напряжение.

Частота генератора гашения должна быть выше звукового диапазона, чтобы частота гашения не была слышна на выходе. Кроме того, отношение частоты входного ВЧ-сигнала к частоте гашения должно быть не менее 100 к 1, чтобы предотвратить появление большого количества шума. Это означает, что минимальная радиочастота, на которой этот тип приемника будет работать удовлетворительно, составляет 2000 кГц. Этот тип схемы особенно адаптируется к диапазону ОВЧ и используется в некотором полицейском оборудовании ОВЧ.

Суперрегенеративные приемники компактны, легки и недороги. Они потребляют мало энергии и имеют удивительный выигрыш для количества используемых ламп. Сверхрегенеративные детекторы обладают высокой чувствительностью, но плохой линейностью. У них плохая избирательность, потому что ток сетки нагружает настроенную схему. Их способность обработки сигнала очень хороша.

Многоэлементные трубчатые детекторы

Одной из многоэлементных ламп специального назначения является двухдиодный триод. Его использование показано на принципиальной схеме детектора-усилителя.Эта единственная трубка служит одновременно детектором и аудиоусилителем. Он содержит катод, управляющую сетку, триодную пластину и две диодные пластины. В этой схеме диодные пластины соединены вместе и вместе с катодом образуют диодную часть лампы. Когда настроенная цепь, подключенная между диодными пластинами и катодом, управляет диодными пластинами положительно по отношению к катоду, диодная секция проводит.

R2 и R3 последовательно образуют пластинчатый нагрузочный резистор диодной секции.Их обходит для RF C2. R3 представляет собой потенциометр, который снимает напряжение AF с части пластинчатой ​​нагрузки и подает его на сетку секции триодного усилителя через разделительный конденсатор C4. Этот усилитель работает как усилитель высокого напряжения, подавая напряжение возбуждения на сетку усилителя мощности. R5 — сопротивление нагрузки пластины для триодной секции.

Продолжить чтение здесь: Раздел аудио

Была ли эта статья полезной?

Детектор радиочастотных сигналов — Gadgetronicx

Gadgetronicx > Электроника > Схемы и схемы > Схемы трансиверов > Детектор радиочастотных сигналов