Проверка ротора генератора ваз 2110: Как проверить ротор генератора ваз 2110 мультиметром

ВАЗ 2110 | Проверка генератора

Проверка генератора

Проверка ротора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами. Номинальное сопротивление (вхолодном состоянии)……….2,7- 3,1 Ом

Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор

2, Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.

3, Проверьте контактные кольца.

а) Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть задиров или сколов.
б) При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец
Номинальный диаметр…………………………………….14,2 — 14,4 мм
Минимально допустимый………….12,8 мм

Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор

Проверка статора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке стартера
При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами катушек обмотки статора.

Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените статор

2. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на массу При помощи омметра измерьте сопротивление между корпусом статора и выводами катушек обмотки статора

Если сопротивление равно «О», т.е. цепь замкнута, то замените статор.

Проверка щеток

Измерьте длину выступающей части щеток
Номинальная длина………………………..10,5 мм
Минимально допустимая……………1,5 мм

Проверка блока выпрямителей

1. Проверка положительного вентиля
а) Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех стальных выводов, Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.

б) Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта
в). Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей

2. Проверка отрицательного вентиля
а) Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.

б) Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта
а) Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.

Проверка подшипников

1. Проверка переднего подшипника
Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий.

2. При необходимости замените подшипник

а) Отверните 4 винта и снимите держатель подшипника.

б) При помощи пресса и торцевой головки подходящего размера выпрессуйте передний подшипник.

в) При помощи специального пуансона и пресса запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.

г) Установите держатель подшипника и заверните 4 винта его крепления.
Момент затяжки…………………………………2, б Н м

3. Проверка заднего подшипника.
П роверьте, чтобы ход заднего подшипника был плавным, без заеданий

4, При необходимости замените задний подшипник. а) т1ри помощи съемника снимите задний подшипник и крышку подшипника.

б) При помощи пресса установите новый задний подшипник на вал ротора.
в) Установите крышку подшипника

Проверка ротора генератора ваз 2110

Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.

Описание якоря генератора

Перед тем, как проверить узел, ознакомьтесь с основной информацией. Состоит якорь из таких элементов:

  • вал;
  • контактные кольца;
  • щеточный узел;
  • коллектор;
  • обмотка возбуждения;
  • сердечник.

Сердечник устройство включает в себя несколько листов, выполненных из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0.5 мм. Сердечник монтируется в вал, но если диаметр якоря очень большой, то в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то в его состав входят медные пластины, число которых может отличаться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он впрессовывается в вал посредством изолирующей втулки.

Устройство якоря генераторного узла

Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы монтируются в специальные выступы на пластинах коллектора. При помощи последнего секции обмотки соединены друг с другом последовательным образом, формируя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми либо петлевыми. В первых выводы секций подключаются к коллекторному узлу, а друг с другом они соединяются волнообразно. В петлевых устройствах выводы подключены к коллекторным пластинам, а друг с другом они соединяются непосредственно на коллекторе.

Принцип действия

Якорь генераторного узла вращается в результате воздействия подшипниковых щитов, а также самих подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. Позади этого щита, на валу, расположена крылатка, предназначенная для охлаждения устройства. Чтобы обеспечить приток воздуха, а также отвести тепло, в щитах имеются специальные отверстия, которые закрываются при помощи защитных кожухов с сетками. В переднем щите также имеются отверстия, но они необходимы для обслуживания составных элементов устройства.

Якорь устройства подключается к сети посредством щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, который зафиксированы на так называемых пальцах. Эти пальца расположены на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на переднем щите или станине, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.

Количество так называемых пальцев щеток соответствует числу полюсов, при чем у одной их половины полярность должна быть положительной, а у второй — отрицательной. В целом щеточный узел разделяет обмотку на несколько параллельных ветвей, их число также может различаться в зависимости от вида обмотки (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Бортовая сеть транспортного средства соединяется с генераторным узлом посредством специальном коробки выводов, где имеется плата с отметками выводов на обмотках. Для обеспечения подъема либо перемещения генераторного узла на верхней части станины имеется соответствующий болт. На ее корпусе установлена табличка, где указан производитель, а также основные технические данные об устройстве. Один из основных недостатков генераторного устройства заключается в достаточно большой сложности, а также слишком слабой прочности щеточного узла, в результате чего устройство нуждается в периодической диагностике и обслуживании.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

  • чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
  • также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
  • не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

  • износ коллектора до диаметра 8.6 см;
  • износ шпоночных пазов.

Самостоятельная диагностика

Так мы плавно подошли к вопросу проверки. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем авто, то в первую очередь произведите визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то нужна более тщательная диагностика. Изначально следует осуществить проверку обмотки на предмет нарушения изоляции, для прозвонки вам потребуется мультиметр или контрольная лампа.

Перед тем, как проверить, один провод от лампы необходимо подключить к валу якоря, а другим по очереди прикоснуться к пластинам коллектора. При этом учтите, что при проверке наконечники проводов должны быть надежно заизолированы. В том случае, если случится замыкание обмотки якоря на массу, лампочка должна замигать.

Для проверки межвиткового замыкания вам потребуется специальное индукционное устройство. Сердечник устройства в данном случае выполнен из металла, а питание катушки производится благодаря использованию промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призму сердечника, после чего его надо вращать вокруг оси, а к металлу подключить железную пластину. При отсутствии замыканий тока в обмотке не будет (автор видео — канал Ramanych).

Если же замыкание имеется, то в замкнутых витках будет зафиксирована электродвижущая сила. При этом переменное напряжение будет способствовать образованию еще одного магнитного поля, поэтому если оно есть, то в железных пластинах, подключенных к якорю, появится вибрация. Наличие вибрации может сообщить о том, что в витках есть замыкание, если это так, то единственным вариантом для решения проблемы будет перемотка якоря.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.

При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

Видео «Как с помощью токарного станка отремонтировать якорь»

Наглядная инструкция по ремонту якорного элемента с помощью специального оборудования приведена на видео ниже (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

  1. Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
  • Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
  • Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Снятие и проверка генератора автомобиля ВАЗ-2110

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора

Отсоединяем провод возбуждения генератора

 

Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+» и снимаем их.

Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку.

Замену ремня можно посмотреть в статье – «Замена ремня привода генератора автомобиля ВАЗ-2110».

Вынимаем натяжную планку.

Ключом на 13 отворачиваем гайку нижнего крепления генератора

Вынимаем болт

Снимаем генератор

Проверка генератора

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

 Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.

Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.

Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 8.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения.

Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора.

Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения.

Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях.

Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 8, I). Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 8, II).

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив плюс батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 8, III).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.

Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рис. 9.

Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.

Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

 Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 10.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).

Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Проверка генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту генератора лада 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля лада 2111, проверка генератора ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

Запустите двигатель ваз 2110, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя ваз 2111, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения.
«Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора ваз 2110. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора ваз 2110.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок ваз 2112 при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Как лучше проверить генератор на ВАЗ-2110

Загорается лампа с изображением аккумулятора на приборной панели. Не стоит бить панику, так как в большинстве своем неисправность лежит на поверхности. Для ее устранения не потребуется даже снимать генератор.

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Режим ее работы таков, что при включении зажигания она горит, но при заведенном двигателе тухнет. Если она продолжает гореть после запуска двигателя, то зарядка аккумулятора отсутствует. Проверьте мультиметром напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причина загорания лампы может быть как в обрыве ремня, так и в нарушении проводки. Если же лампа горит в полнакала, то налицо слабое натяжение ремня. В этом случае нужно его лишь подтянуть до необходимого состояния.

Проверьте предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже положенного. Если он сгорел, то замените его, после чего проверьте наличие зарядки на аккумуляторе. Если же предохранитель исправен, либо после замены никаких изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети остается пониженным, потребуется на выводе 61 измерить напряжение. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимайте приборную панель и ищите неисправность в местах пайки, в сопротивлении, также возможно, что попросту оборвался провод, идущий к приборной панели от 61 вывода.

Снимите реле-регулятор, если напряжение есть, но оно больше, чем 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 Вольт. Плюс подать на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 Вольт, мощностью до 3 Ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 Вольт контрольная лампа будет гореть. Повысьте напряжение до 16 Вольт. Лампа должна потухнуть. Если этого не произошло, то неисправен реле-регулятор. Но если он исправен, а зарядки нет, то придется снимать генератор и искать поломку в нем.

Проверьте мультиметром обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если оно меньше, то вся неисправность кроется именно в ней. Замените якорь, либо перемотайте обмотку. Возможно, что произошло загрязнение контактных колец. Прочистите их, промойте растворителем, либо замените. Если все равно мультиметр показывает, что в роторной обмотке обрыв цепи, замените ротор. Но если с роторной обмоткой все в порядке, то проверьте, нет ли замыкания между 30 выводом генератора и корпусом. Если есть, то вам нужно избавиться от него.

Сделайте диагностику блоку выпрямителя, если нет замыкания между массой и 30 выводом генератора. Для этого потребуется проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству и проводится проверка диодов. Если сгорело несколько диодов и не получается устранить поломку в выпрямительном блоке, то замените его полностью. Но если блок исправен, то проверьте статорную обмотку на наличие короткого замыкания и обрыва.

Как проверить не снимая генератор ВАЗ 2108-2115

Неисправный генератор на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к пропаданию зарядного тока и разрядке аккумулятора. Индикатор разряда аккумулятора будет постоянно светиться на панели приборов после запуска двигателя, указывая на отсутствие тока зарядки. Стрелка вольтметра находится в красной области или рядом с ней. Если использовать вольтметр (мультиметр, тестер и т.д.) Для проверки напряжения на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже необходимых 13,6В.

Инструменты, необходимые для проверки ротора

Мультиметр, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — лампа накаливания 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на наличие короткого замыкания и обрыва цепи может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимите регулятор напряжения и через открытое окно действуйте следующим образом.

Проверка короткого замыкания обмотки возбуждения на массу

— Положительный полюс мультиметра в режиме омметра вдавите последовательно в зажимные кольца, отрицательный полюс — в корпус генератора (масса).

Если ротор исправен (не замыкается на массу), сопротивление должно приближаться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы плюсовой аккумулятор следует подключать последовательно к каждому из контактных колец обмотки возбуждения ротора. Обратной стороной будет корпус генератора, поскольку он установлен на автомобиле и подключен к минусовой батарее. Если ротор в порядке, то контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус нигде не встречаются. В противном случае он должен быть выделен.

проверка обмотки возбуждения генератора 37.3701 на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Затем проверьте, не «сломана» ли обмотка возбуждения.

Подключите плюс мультиметра (в режиме омметра) к одному зажимному кольцу, а минус — к другому.

Если обмотка возбуждения в порядке, сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то положительный полюс от аккумулятора проходит через нее на одно контактное кольцо, а отрицательный через второй провод — на другое контактное кольцо. Лампа должна загореться. Если да, то обмотка возбуждения не повреждена.

проверьте, есть ли «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Отсоединенные от контактных колец провода обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще возникает необходимость замены поврежденного ротора генератора 37.3701 на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 генератора 37.3701 обмотки проводов и контактных колец.

Примечания и дополнения

— Обычно неисправный ротор при поиске проблем в работе генератора является последней неисправностью. Подобные симптомы (горение газоразрядной лампы, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть вызваны повреждением регулятора напряжения или диодного моста. Рекомендуется сначала проверить их, а затем приступить к проверке ротора.

Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

В этом посте я расскажу, из чего состоит генератор, как проверить его основные узлы, ну и, соответственно, как прикрепить отечественный генератор к 102-му двигателю.

Итак, основные компоненты: 1. Ротор 2. Статор 3. Диодный мост 4. Регулятор напряжения 5. Конденсатор.Еще нам понадобится мультиметр с режимом обнаружения короткого замыкания (проверка целостности).

См. Ниже более подробную информацию по каждому пункту.

Ротор1) Для проверки обмотки ротора (обмотки возбуждения) измерьте сопротивление между двумя контактирующими кольцами, в идеале оно должно составлять 4,3 Ом при температуре +20 ° C, но может варьироваться от 2 до 5 Ом.

2) Затем убедитесь, что обмотка не замкнута на «массу». «Ввинтите» каждое контактное кольцо в корпус ротора. Зуммер мультиметра должен молчать. (Это также можно проверить с помощью лампочки 12 В и аккумулятора).

Статор 1) Используйте тот же мультиметр, чтобы проверить отсутствие отверстий в обмотке статора, «прощупывая» одну за другой клеммы обмотки статора (должен звучать зуммер).

2) Затем проверьте на короткое замыкание Обмотки статора заземлены. Проверяем каждый вывод обмотки на корпусе генератора, если зуммер молчит, все в порядке

Подшипник генератора ВАЗ 2110 — какой выбрать, как поменять — Ozon Клуб

Главная функция генератора

Генератор ВАЗ 2110 питает все узловые механизмы автомобиля электроэнергией. Аккумулятор нужен для запуска мотора, работы системы сигнализации, мультимедийной установки. Двигатель начинает работать от аккумулятора. А вот во время поездки вся электроника работает за счёт генератора. Он становится зарядкой для аккумулятора. ВАЗ 2110 предусматривает много энергоустановок, поэтому если не хватает энергии генератора производителя, устанавливают такой же, но на 120 ампер.

Чаще всего он перестает работать, когда появляются проблемы с подшипниками – центральными элементами ходовой части. Они запускают весь механизм поворотов ротора генератора. Речь идёт о двух видах подшипников: переднем и заднем. Первый сталкивается с достаточно большими нагрузками ремня. Он становится одной из самых частых поломок. Чтобы заменить подшипник, нужно разобрать структуру генератора.

Почему подшипники выходят из строя:

  • они износились из-за большой нагрузки оборотов ротора
  • не поменяли вовремя смазку – подшипник не скользит, нагревается из-за механического трения и выходит из строя
  • слишком сильно натянут ремень генератора – нормальная натяжка должна прогибаться на 5–7 мм под силовым воздействием.

Как понять, что подшипники пора заменить:

  • вы слышите посторонние звуки при работе мотора
  • корпус генератора сильно нагревается
  •  шкив поворачивается.

Чтобы в точности определить проблему, нужно осмотреть автомобиль. Это можно сделать самостоятельно.

  1. Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
  2.  Запускаем двигатель внутреннего сгорания
  3. Прислушиваемся, нет ли шума или свиста.

Если двигатель не издает лишних звуков – нужно посмотреть на подшипники.

Желательно сразу же запастись комплектом из двух подшипников, пока вы не определите, какой именно нужно поменять. Если вы делаете диагностику и замену самостоятельно, очень поможет съемник с двумя или тремя лапами и упорным болтом. Для ВАЗ 2110 отлично подходит компактная двухзахватная конструкция, которая поможет демонтировать генератор.

Чтобы провести замену, нужно запастись слесарными инструментами. Подготовьте трещотку, гаечные ключи на 13 мм и 10 мм, газовый ключ, головку 21 мм, шестигранник на 8 мм, хорошие отвёртки, а также молоток, смазку и ветошь. Понадобится маркер для отметок на генераторе, которые зафиксируют расположение всех элементов.

Как извлечь подшипники генератора?

Первым делом разберите генератор. Перед заменой подшипников нужно проверить ещё несколько важных элементов. Начните с коллекторных колец, щеток и щеткодержателей, далее проверьте работу диодного моста и регулятора напряжения, посмотрите на состояние обмотки статора и магниты якоря. Нужно обозначить маркером точное расположение крышек генератора. Далее приступите к самой разборке – открутите стяжные винты.

Потом нужно выбить передний подшипник внутрь либо закрепить крышку в тисках и использовать съемник, о котором мы упоминали выше. Далее используем смазку. Задний подшипник извлекается похожим образом при помощи съемника и вращения винта. Для установки нужно использовать молоток, но перед этим повторите те же действия, что и с передним подшипником со смазкой.

Рекомендуется использовать качественный смазочный материал от проверенных производителей с хорошей репутацией. Смазка должна соответствовать ряду параметров. Достаточная вязкость, консистенция, допустимый загуститель, плотность, уровень устойчивости к окислению – это ключевые показатели для определения качества. Можно использовать универсальную смазку, но лучше всего выбрать ту, которая оптимально подходит для вашего автомобиля.

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ?

Размерный ряд рассчитывается с учётом года выпуска машины. Седаны, которые появились до 2001 года, оборудованы передними подшипниками 6302 и задними 6202. Они относятся к старому образцу. Зачастую такие машины выпускались с карбюраторными ДВС. Авто, оборудованные инжекторными двигателями, передними 6303 и задними 6203 подшипниками производятся с 2001 года.

Подшипники для генераторов ВАЗ 2110 различаются по размерам и диаметрам для посадки валов. Эти цифры могут отличаться, если в ваше авто поставлен другой генератор. Например, для Denso или «БАТЭ» больше подходят подшипники 303 и 203. Для импортных Bosch – идеальны 6303-2RS (передний) и 6003-2RS (задний).

Маркировка российских и подшипников заграничных производителей отличается. Она состоит из чисел и букв. Первая её часть – это суффикс с дополнительной информацией. К примеру, комбинации 2RS и RS – это показатель резинового уплотнения, соответственно двух- и одностороннее. N и NR – указывают на количество пазов наружного кольца без защелки и с защелкой. J обозначает стальную обойму, а Z – это показатель защиты листа.

«ВАЗы» в большинстве оборудованы заводскими генераторами «КАТЕК». Запчасти к нему найти не сложно, но можно попробовать заменить иными производителями. Невысокие показатели в рейтинге занимают запасные части, выпущенные салонами г. Самары и Волжским автозаводом. То же самое касается китайского производства. Они имеют недостаточную смазочную структуру и малый ресурс.

Рекомендуется использовать подшипники проверенных брендов. Отлично работают японские NTN и Коуо, причём последний давно пользуется популярностью. Неплохие по качеству DAS LAGER Germany (Германия) и FAG, SNR (Франция) и Craft (Польша). Стоимость импортных запчастей обходится в несколько раз дороже, чем российских. Но есть проверенный факт: импортные надежнее, работают намного дольше. Неправильно выбранное оборудование может стать причиной серьезной поломки в будущем.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Можно как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации плановую проверку состояния генератора следует проводить каждые 50 000 км пробега. Но это при условии, что устройство работает исправно.

Чек

Бывает, что генератор начинает «лезть» раньше положенного срока, плохо заряжает аккумулятор. Собственно, он служит для обеспечения работы источника электроэнергии для питания всех автомобильных аккумуляторов.

Поиск поломки

Сначала определите, не является ли ваш генератор источником проблем. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

  1. Достаньте двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Увеличение оборотов коленчатого вала примерно на 3 тысячи оборотов в минуту.
  3. Включить все фары, активировать дальний свет, запустить печку, аварийку, подогрев стекол, щетки стеклоочистителя. То есть вы должны включить максимум потребителей электроэнергии.
  4. Измерьте напряжение на аккумуляторе.
  5. Если прибор показывает меньше 13В, то в обмотках генератора с большой вероятностью произошло замыкание или обрыв.
  6. Другой вариант — пробой регулятора напряжения, кольцевых контактов обмотки возбуждения.

Проверить обрывы и состояние других элементов генератора можно только в разобранном виде. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, то не стоит пытаться туда залезть своими руками. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и отремонтировать или заменить генератор, вам потребуется сделать следующее.

  1. Сингфул к смотровой яме или эстакаде для доступа на дно и подземное пространство.
  2. Снимите аккумулятор, иначе он не позволит вам добраться до гайки, которая держит нужный генератор.
  3. Далее такая же гайка и обычная регулировка. Здесь вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Используйте расширение. Это облегчит задачу, вам придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепеж.
  4. В отсеке с помпой снять щиток, выполняющий грязезащитные функции.
  5. Теперь приводной ремень снят, а провода отключены.
  6. Обязательно снимите защитный колпачок и ключом на 10 миллиметров открутите гайку, удерживающую наконечник и плюсовой провод вашего аккумулятора.
  7. На стопорной скобе есть еще одна гайка, которую тоже придется открутить.
  8. Все, генератор можно снимать. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
  9. При снятии следите за буферной втулкой. Будет нехорошо, если вы его потеряете.

Процедура извлечения генератора завершена.Можно переходить к частичному ремонту или полной замене узла.

Часто для решения проблемы с плохо работающим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

  • Для эффективной работы необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
  • Величина прогиба должна быть 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
  • Для регулировки или замены ремня необходимо немного сдвинуть генератор в сторону, по направлению к блоку цилиндров;
  • Вращая регулировочный болт, можно таким образом отрегулировать натяжение ремня.

Если это мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щеток.

Щетки и регулятор

Производить ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа не рекомендуется.

Опытные специалисты советуют приобретать узел в сборе, в состав которого входят оба элемента. Замена выполняется за считанные минуты.

Но мы обязательно расскажем вам, как можно поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора и снимите аккумулятор.
  2. Снимите генератор, действуя в соответствии с приведенной выше инструкцией.
  3. Можно заменить щетки, не снимая генератор, но это вызывает определенные трудности. Удалить агрегат намного проще.
  4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
  5. От щеток отсоединены провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
  6. Справа на демонтированном устройстве находится гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
  7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит вам добраться до щеток.
  8. Используя новые щетки, установите их на место более старых и соберите узел в обратном порядке.

При обратной сборке действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить отремонтированный генератор своими руками.

Довольно часто причиной неисправности является не сам генератор, а его реле.

Причин замены реле может быть несколько.

Причина

Особенности

Щетки износа

Наиболее частая причина. Это связано с тем, что при зачищении щеток пропадает контакт с реле, так как на генератор поступает недостаточно питания, начинается отказ работы

Появляется поломка в схеме

В результате напряжение в системе растет, устройство выходит из строя

Обрыв проводов

Контакт теряет исходное качество сцепления

Фермерство крепежа или корпуса

Лучше не доводить ситуацию до этого, а то будет короткое замыкание, а там недалеко от выхода всех устройств порядок

При появлении признаков неисправности реле генератора обязательно немедленно замените его.

Проверка реле

Многие неопытные или незнающие считают, что когда аккумулятор не может держать заряд, виноват исключительно генератор. Но на практике реле-регулятор вызывается не редко. Для проверки необходимо выполнить несколько операций:

  1. Поднимите капот автомобиля.
  2. Завести двигатель и включить вторую, а еще лучше третью передачу.
  3. Снимите минусовую клемму с аккумулятора. Так вы сможете избежать короткого замыкания.
  4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
  5. Если машина заглохла, то проблему надо искать в самом регуляторе.
Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют трехступенчатые реле на ВАЗ 2110.

Реле-регулятор устанавливается на борт автомобиля, а панель генератора и щетки находятся непосредственно в генераторе.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долгое время оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

Эти три уровня следующие:

  • Минимум. Требуется обеспечить работу автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Двигатель не заглохнет во время поездки по горячим участкам, сможет выдержать нагрузку на крытых склонах. Такой уровень актуален для летнего сезона;
  • Норма. Второй уровень, обеспечивающий нормальную работу в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
  • Максимум. Он позволяет уверенно эксплуатировать автомобиль в условиях отрицательных температур, дает возможность запустить мотор с разряженным аккумулятором.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу аккумулятора и всего автомобиля. Поэтому отказываться от этого приобретения не стоит.

Замена реле

Для замены реле вам понадобится:

  1. Найти предмет. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и элемент закреплен непосредственно на генераторе желтым проводом.
  2. Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  3. Демонтируйте два болта крепления генератора.
  4. Снимите провод желтого цвета, идущий от генератора на реле.
  5. Снимите реле, изучите его состояние, проверьте степень износа щеток и при необходимости замените оба элемента.
  6. Если щетки целы и реле тоже, то проблема может заключаться в обрыве или образовании дутья на проводке. Замените проволоку или протяните их.
  7. Проверить работу нового регулятора напряжения, подключить его к генератору и вернуть желтый провод на место.
  8. Включите аккумулятор и проверьте справку ноды.

Не пытайтесь сэкономить на замене реле за счет ручного ремонта. Новая релюшка стоит не более 100 рублей, но от ее исправной работы зависит исправность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

Подшипники ротора

На генераторе два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

  1. Первый подшипник — роли на передней крышке.Разобрать его своими руками не представляется возможным. Потому единственное решение — купить новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
  2. Второй подшипник, он же хвостовой, находится на валу ротора. Демонстрируется этот подшипник съемником. Для установки нового элемента потребуется использовать пресс.

Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом ремонта генератора является его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но только на время.Все элементы взаимосвязаны, ведь при поломке одного из них может начаться цепочка неисправностей.

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110 своими силами

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110 необходима при наличии на их поверхности дефектов разного рода. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою важнейшую функцию – плотно соединять детали друг с другом, чтобы между ними возникал контакт.
Очень часто ломаются отдельные части генератора.Если менять его полностью, то придется потратить довольно большую сумму денег.
Таким образом, вы можете отремонтировать его, заменив сломанные детали. На ВАЗ 2110 замена контактных колец генератора несложная процедура и с ней можно справиться самостоятельно.

Стальные кольца и их преимущества

Медные кольца ставить нет смысла, так как они очень быстро изнашиваются.
Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

  • Практически не изнашиваются, поэтому кисти долгое время остаются практически в идеальном состоянии.
  • Они просты в установке.

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, а затем промывают содой.

  • После установки они надежно фиксируются, оставаясь неподвижными в любых ситуациях.

Замена ротора с кольцами

Иногда невозможно заменить кольца отдельно. Ротор тоже надо менять. Такая ситуация наблюдается, когда кольца надежно «прилипают» к ротору.
Но можно попробовать восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Долго держать их в растворе нельзя, так как может произойти распад целых частиц.
Для замены ротора и колец необходимо:

  • Нанесите обозначения на крышки генератора (чтобы потом было легче их собирать, иначе можно перепутать их расположение).
  • Снимите пластиковую крышку. Это легче сделать после того, как три фиксирующие его защелки откинуты назад.

Примечание: разгибать их нужно очень осторожно, так как они довольно тонкие. Слишком быстрое движение может привести к их поломке.

  • Открутите два винта, которыми крепится электронный регулятор напряжения.
  • После этого доступ к. Его необходимо удалить, иначе он будет мешать рабочему процессу.
  • Снимите все крепления с блока и конденсатора.
  • Затем отсоедините три ушка обмотки от статора.
  • Снимите блок и конденсатор.При необходимости замены конденсатора необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снимите шайбу с втулкой.
    Теперь очередь провода, которым конденсатор крепится к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
  • Снимите болты крепления генератора. Их четыре.
    Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию.
    Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, а найти их в продаже непросто.
  • Снимите крышку генератора со стороны, где расположены контактные кольца. В этом случае можно немного помочь отверткой, как бы потянув крышку на себя.

  • Снимите стопорную гайку. Снимите шайбу и шкив.

Примечание: в этом случае ротор должен быть неподвижен. Чтобы он не крутился, его следует максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.

  • Отсоедините упорную шайбу.
  • Снимите ротор генератора.
  • У него есть распорное кольцо, которое необходимо снять.
  • На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Не исключено, что их тоже придется заменить.
    Если они изношены или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати, новые кольца ставить не обязательно — их можно тщательно отполировать).
  • Мультиметром следует измерить сопротивление обмотки ротора.

Примечание: если этот инструмент показывает обрыв обмотки ротора, то его необходимо срочно заменить. Также можно попробовать перемотать его, устранив обрыв. Но процесс достаточно сложный.

  • Также следует проверить наличие короткого замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В.
    Один его провод должен быть подключен к кузову, а другой должен быть подключен по очереди к каждому из. В этом случае, если нет коротких замыканий, то лампа гореть не будет.
  • Замените новый ротор.
  • Соберите все в обратном порядке.

Что приводит к стиранию колец

Следующие части генератора могут привести к выходу из строя токосъемных колец.

Статор

  • На его внутренней стороне не должно быть следов от ротора, которые могли бы появиться в процессе его эксплуатации. В противном случае вам придется изменить его.

Примечание: Подшипники также следует проверить, так как эта проблема часто возникает при их поломке.
Иногда может сломаться и крышка генератора. Эту проблему необходимо срочно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.

  • После этого следует проверить, нет ли обрыва в обмотке статора. Проверять его нужно так же, как и ротор.

Конечно, если есть уверенность, что статор полностью исправен, то такие манипуляции делать не стоит. Но если есть хоть малейшее подозрение на его неисправность, то лучше его проверить.
Неисправный статор может снова привести к выходу из строя ротора.

Подшипник

  • Проверьте, правильно ли вращается та, что на роторе. Он должен свободно вращаться со стороны контактных колец, без заеданий.
  • Если он слишком сильно болтается или наоборот очень туго зажат, то его необходимо сжать.

Крышка

  • Крышка генератора со стороны контактных колец может иметь повреждения, трещины или другие дефекты.
  • В этом случае его нужно заменить, иначе он плохо повлияет на контактные кольца, приведя к их стиранию.

Замена контактных колец без замены ротора

В любом случае их замена осуществляется со снятием ротора. Но не всегда его также нужно менять.
Замена колец производится следующим образом:

  • С помощью отвертки подденьте пластиковый кожух, который «скрывает» контактный вывод обмотки ротора. После этого его следует удалить.

Примечание: поддевать нужно аккуратно, по кругу, пока не появится чуть заметный зазор.

  • Под ним видны два контакта.
  • С помощью плоскогубцев и отвертки разблокируйте защелки. После этого освободите выводы обмотки ротора.

  • Отсоедините кольцевой стержень. Выполнить этот процесс можно любым удобным способом.
    Самый простой способ — защемить хвостовик и закрутить его. Контакты оборвутся и его можно будет снять без проблем.
  • Контакты могут оставаться в канавках.Их следует выделить. Для этого можно использовать обычный гвоздь.
  • Наденьте новые кольца на хвостовик ротора.

Примечание: нельзя допускать перекоса. Все должно быть строго по центру. В противном случае будет биение, отчего пострадают кисти.

  • Стержень необходимо забить легким молотком. При этом кольца нельзя зацеплять, иначе они могут расколоться.

  • Отогните контакты назад.
  • Замените крышку.
  • Проверьте, правильно ли работает генератор.

Заменить кольца генератора можно своими руками, благо сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кольца колеблется в пределах 200-1000 рублей.
А в автосервисе нужно будет платить в два, а то и в три раза больше. Ведь менее чем за 1000 рублей за этот, казалось бы, простой ремонт никто не возьмется.
Конечно, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.Инструкция тоже не помешает.

Как проверить диод мультиметром, правильный способ. Как проверить диод мультиметром. Подробные инструкции.

В этой статье объясняется, как проверить диод мультиметром . Полупроводниковый диод, как элемент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по разным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Неисправности диодов бывают двух видов — пробой и короткое замыкание.

Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в то время как в обратном направлении (от катода к катоду) ток не течет. анод).

Зная это свойство диода, можно легко проверить его на неисправность обычным мультиметром.

Обычные диоды, как и стабилитроны, можно проверить мультиметром. Чтобы проверить этот полупроводниковый прибор с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно этот режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при проверке в этом режиме на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда диод просто прозванивается в режиме сопротивления.

Признаки исправного диода:

  • При подключении плюсового щупа (красного) мультиметра к аноду диода, а отрицательного щупа (черного) к катоду диода на экране должно отображаться определенное значение прямого напряжения диода мультиметр. Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так у германиевых диодов оно составляет около 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольт. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать меньшее значение прямого напряжения в тестовом режиме.


  • И наоборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.


При других показаниях мультиметра можно заявить о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверки исправности диода

В том случае, если в вашем мультиметре нет режима проверки диода, то вы можете проверить диод по простой схеме ниже.


При этом тесте мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При подключении рабочего диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если контакты диода теперь поменять местами, он не будет проводить ток, а вольтметр покажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Также можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.


Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление в несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ обрыва цепи, что свидетельствует очень большое сопротивление.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, кратко опишем его описание.Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое на два из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC), снимаемое с двух других его выводов.


Итак, назначение диодного моста — выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода, включенных по определенной схеме:

Так как диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то на первой полуволне переменного напряжения в работе участвует одна пара диодов:


 и со следующей полуволной работает еще пара диодов выпрямителя:


Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода.Только нужно определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно нумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:


Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

  • 1-й: выводы 1 — 2;
  • 2-й: выводы 2 — 3;
  • 3-й: выводы 1-4;
  • 4-й: выводы 4 — 3;

При проверке необходимо руководствоваться показаниями мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

Диодный мост (также называемый выпрямительно-генераторным блоком) представляет собой электрическую цепь, образованную цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Эти диоды по разным причинам имеют свойство перегорать, что часто чревато быстрой разрядкой аккумулятора, т.к. вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.д.) от диодов идет на него. Мы заметили и что-то не так с нашей батареей, сначала проверьте диодный мост, а мы расскажем как.

Способ №1 — без разборки узла.

1. Снимите крышку генератора.

2. Проверить работу всей диодной цепи, для этого подключить лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на аккумуляторе, другим к плюсовой клемме «30». Если лампа загорелась, значит в цепи короткое замыкание, следовательно, неисправен один или несколько диодов в ней, осталось только определиться какой (плюс или минус). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить внимание, чтобы генераторный диодный мост, установленный на место неисправного, тоже не сгорел.


3. Итак, сначала проверим минусовую группу, для этого минус лампочки соединим с корпусом генератора, а плюс — с одним из болтов крепления диодного моста. Если лампочка загорается (постоянно или мигает), то есть короткое замыкание либо клапанов, либо обмоток статора.


4. Перейти к плюсовым диодам. Подключаем плюс аккумулятора через нашу лампочку с генераторным зажимом «30», а минус подводим к одному из болтов крепления блока выпрямителя.Горящая лампочка – явный признак короткого замыкания.


5. Последний этап — диагностика доп диодов. Минус аккумулятора оставляем на одном из болтов моста диодов, а его плюс через лампу ведет на вывод генератора «61». Светоизлучающая лампа снова указывает на наличие замыкания в этой группе диодов.


Способ №2 — с помощью мультиметра.

Эта опция поможет определить, какой (или какой) диод неисправен.Правда, эту проверку можно провести, только полностью демонтировав с автомобиля выпрямительный блок генератора, поэтому в первую очередь позаботьтесь об этом. Далее перейдите к следующим шагам.


  1. Включить мультиметр в режим «твитер». Если в вашем устройстве такого режима нет, установите его на 1 кОм.
  2. Установите щупы на оба конца диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором — 400-700 Ом, диод исправен.Если оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод перебит, если же они имеют одинаковое или малое сопротивление — он пробит и требует замены.
  3. Проверь таким образом все диоды и будешь точно знать какой впаять, какой заменить, что сильно сэкономит на ремонте. Хотя если нет большого желания и навыков, кстати, нет, может и не стоит тратить время. Проще будет в этом случае немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Автомобильный генератор является одним из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его работоспособности зависит работоспособность всех электрических узлов и оборудования. Генератор вышел из строя — машина встала. Некоторые автовладельцы в такой ситуации впадают в панику, везут свою машину в мастерскую для выявления признаков неисправности генератора и производят довольно дорогой ремонт. Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Схема автомобильного генератора достаточно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой ведут непосредственно к двум контактным кольцам. Второй по значимости частью электромеханизма автомобиля является статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, то можно увидеть пазы, в которых трехфазная обмотка соединена с нулевой точкой и диодным блоком выпрямителя.

В ВАЗ:


Вал ротора оснащен двумя шарикоподшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватить до окончания срока службы автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля Вы можете на фото, специально размещенном для этого в статье.


Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов автомобиля. Лампа прибора должна загораться при включении зажигания и сразу же гаснуть при . Симптомом неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или блекло светится, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Проблем с этим механизмом несколько, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, не каждый владелец транспортного средства знает, как прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост является важной частью генератора, так как обеспечивает электрический ток в правильном направлении, не давая ему двигаться в обратном направлении.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампочки накаливания на 12 вольт и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Проверку, в принципе, можно провести и без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой именно диод поврежден, указав лишь примерную зону неисправности.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка.   Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитный кожух механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С».Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка.   В первую очередь проверяются все диоды на предмет короткого замыкания. Лампу накаливания подключают «минус» к корпусу генератора, а «плюс» к выводу «30» от аккумулятора — если она начинает гореть, то один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверьте минусовые диоды. Лампочка подключает свой «минус» к корпусу генератора, «плюс» — через лампу, соединенную с болтом моста.Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы присутствуют в одном или нескольких минусовых диодах.

4. Проверить положительные элементы моста генератора.  Процедура аналогична предыдущему процессу, только плюсовая клемма через лампочку перемещается на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка явно указывает на проблему среди элементов плюсовых диодов.

5. Завершение проверки.  Завершением процедуры, свидетельствующей о перегорании одного или нескольких диодов, является проверка дополнительных диодов.«Минус» лампочки остается на месте (болт крепления), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, и перевести прибор в режим проверки диодов. В первую очередь проверяется цепь дополнительных диодов полностью, и, если обнаружена неисправность, каждый из них в отдельности:

  • положительный щуп прибора подключен к диодной шине;
  • минус на выбранный диод.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны устремляться к бесконечности — перестановка щупов должна привести к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностируемый диод следует заменить.

Аналогичным методом проверяют цепь положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, почему сгорает диодный мост генератора довольно много и, очень часто, они являются следствием невнимательных действий самого водителя.Например, неправильное подключение клемм аккумулятора, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите иметь проблем с одним из неотъемлемых элементов вашего транспортного средства — генератором, рекомендуется более внимательно и осторожно управлять автомобилем.

Когда генератор включен, он вырабатывает постоянный ток. Но для питания всех потребителей в автомобиле и подзарядки аккумуляторной батареи необходим переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство также называют выпрямителем.

Диодные мосты

могут иметь разную конструкцию. Однако автомобили в основном оснащаются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе самое пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет использовать дополнительный конденсатор — фильтр по току.

  Функции

Рассмотрим, какие функции выполняет диодный мост в автомобиле.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
  2. Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
  3. Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, ударов, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты на ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, отличающиеся надежностью, доступностью и компактными размерами;
  • Существенный дефект заводского диодного моста только один — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна.Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его местами на старые;
  • При выходе из строя диодного моста можно попробовать собрать его самостоятельно с разными диодами;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а в случае самостоятельного изготовления возможно добавить еще один дополнительный. Так многие делают;
  • При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им не гореть в течение более длительного периода.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять почти весь узел.


  Причины неисправности

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основной все же является особенность заводского производства.

Поэтому давайте подробнее рассмотрим причины выхода из строя выпрямителя, которые могут привести к необходимости замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют для диодов алюминиевые корпуса, не отличающиеся высоким качеством и надежностью. Рекомендуется выбирать стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители на сегодняшний день делают в Беларуси

Влага может проникать внутрь конструкции, вызывая окисление пространства между корпусом и диодами.

Масло также приводит к нарушению работоспособности устройства, если оно проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Неверная полярность батареи

Если при подключении аккумулятора к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это, скорее всего, приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть выпрямитель

Прежде чем приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что причиной проблем является выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать детали-аналоги, которые дороже, но имеют более высокое качество. Это справедливое утверждение по многим пунктам, которое стоит скрывать.

А вот если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Маленький размер, компактное устройство;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • Благодаря качественному расположению диодов функционирование моста осуществляется в режиме одиночного нагрева.Это, в свою очередь, с большой вероятностью позволяет избежать перегрева;
  • Простая замена и установка. Процедура несложная, что позволяет ремонтировать самостоятельно.

  Проверка состояния

Проверить диодный мост достаточно просто, даже самостоятельно. Ехать на СТО нет необходимости.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

  1. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
  2. Аналогично подключаем минусовой щуп с минусовой клеммой диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания приборов. Если с выпрямителем все в порядке, то на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если они не появляются, значит проблемы с устройством, придется менять.
  4. Но это еще не все. Теперь щупы нужно поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Опять же, обратите внимание на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, то узел работает нормально, исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если он есть, повторите действия, описанные выше в нашей инструкции.

  Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, ничего не остается, кроме как заменить устройство. В этом нет ничего сложного. Особенно, если вам уже пришлось разобрать генератор или хотя бы снять его.

Действуйте по предложенному алгоритму, опирайтесь дополнительно на видеоинструкцию. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимите с него минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого нужно открутить гайку крепления плюсового болта.
  3. Немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки, ослабить болты натяжения, снять ремень. Его можно пока отложить.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистка корпуса выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более эффективно и результативно.
  6. Старайтесь тщательно, но в то же время тщательно очищать внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, затем выполните процедуру повторной сборки.
  8. Запустить двигатель, проверить работоспособность нового выпрямителя.


Сборка производится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового выпрямительного генератора.

Исходя из предоставленных материалов и инструкции по замене, вы без проблем справитесь с поставленной задачей. Но если у вас возникнут проблемы, обязательно обращайтесь к специалистам.

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбудителя;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробивные диоды выпрямительного моста;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • зона коллектора неисправностей.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с автомобиля, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбудителя

Износ втулок ротора (якорей) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузка на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае может сломаться втулка и заклинить ротор. Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с гильз. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличивающему натяжение ремня генератора.

Ремень снять и проверить пульсацию шкива генератора проще рукой, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже незначительного люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на клеммах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.


Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции напряжение на катушках статора уменьшается, отсюда и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение аккумуляторной батареи в диапазоне от 13.от 3 до 14,5 В, независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и понижение уровня напряжения, указывает на возможную неисправность регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.


В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, значит, регулятор работает. Но если напряжение заряда аккумулятора больше 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на авто мультиметром:

Также необходимо менять регулятор, если износились щетки.Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора вызвана выходом из строя регулятора напряжения.

Пробойный диодный выпрямительный мост

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при реверсе аккумулятора. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности.При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора дома:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одиночного влечет за собой подачу постоянного напряжения на последовательный диод. При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивая нагрузку на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание проводки, пожар .

Если из зоны генератора чувствуется запах гари, генератор перегревается, немедленно отсоедините все провода к генератору, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодного выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора.Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одну сторону, затем в другую. Он должен звонить в одну сторону (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у прямовключаемых диодов), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

Конечно генератор лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод отдельно.


Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему.Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их монтаже используется не пайка, а сварка. По крайней мере, неисправную пару можно просто съесть, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Выходят из строя реже, но проверять тоже надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а потом, разобрав генератор, КЗ диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных жил обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить такие же или с такими же посадочными размерами от другого автомобиля, то лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток определяется визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно изучить цвет обмоток.

Зона сбора неисправностей

Коллектор — латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым перемещаются щетки


Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора, дальнейшему износу щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов производится растачивание и шлифовка коллекторов. Бесконечно так делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняются.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобили:

Износ коллектора можно диагностировать при разобранном генераторе. Если снимать регулятор напряжения щетками, можно пальцем коснуться области коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, можно ночью, по выключению всех ламп.

Генератор — один из самых консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не менялась на протяжении более пятидесяти лет. Если вовремя проводить профилактические работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:
Как защититься от слепящего солнца и фар за рулем?

КАКОЙ ГЕНЕРАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НА ВАЗ

При серьезном повреждении генератора его нужно не ремонтировать, а полностью заменить.Детали, необходимые для ремонта, могут отсутствовать, либо поломка может быть вообще не поддающейся ремонту. Между тем, от исправной работы силового агрегата зависит бортовое напряжение и качество зарядки аккумулятора. Обидно, когда при хорошем моторе неправильно работает электрооборудование.

А если речь идет об автомобилях ВАЗ, то иногда замена востребована из-за недостаточной мощности штатных устройств. Современные производители автомобилей предлагают множество дополнительных устройств, повышающих уровень комфорта в поездке, но они также потребляют много электроэнергии, а старые устройства не справляются, их приходится заменять на более мощные.

Многих интересует: какой генератор купить, если у них ВАЗ? Здесь нужно рассматривать отдельно по моделям, поэтому, прежде чем отправляться за покупками, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их со своими пожеланиями и возможностями.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 такой же как на ВАЗ 2101 — Г221. Если установить дополнительные внештатные потребители тока, работающие постоянно, это приведет к недозаряду, тока от реле-регулятора будет недостаточно.К таким дополнительным устройствам относятся:

  • мощные аудиосистемы;
  • противотуманные фары;
  • телевизор;
  • подогреватель;
  • дополнительный обогреватель;
  • холодильник.

Любое подобное устройство приведет к повышенному энергопотреблению и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе двигателя на высоких оборотах. Стандартные устройства для 2106 разработаны давно и не рассчитаны на современные энергоемкие надстройки.

В этом случае рекомендуется заменить стандартный генератор на более мощный агрегат.

Что установить?

1.Г 222

Если вам необходимо увеличить мощность тока, то при решении вопроса какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного берите Г 222, который устанавливался на ВАЗ 2106 или 2107 ВАЗ 2105, Нива. Казалось бы, сам он ничем не лучше штатного на «шестерке», но можно взять и модернизированный вариант, который будет мощнее.В отличие от 221, этот блок выполнен со встроенным реле-регулятором, собранным в одном блоке со щетками. Г 221 дает отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора увеличивает мощность, хотя конструкция полностью аналогична Г 221. Однако для установки на 2106 вам придется нуждаются в незначительных доработках. Проще всего поставить щетки от Г 221. Они прекрасно ставятся на место реле. Такая доработка вполне под силу даже неопытным автолюбителям.

Можно установить на ВАЗ 2106 G222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электроавтомата.

На 2107 все устанавливается без проблем.

Проверить напряжение на средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно 14 В при 2500 об/мин, то все в порядке. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключив дополнительные опции.

2. Генератор 2108

Данная установка имеет большой КПД, выдавая ток 55 А.Устанавливается и на 2106 и на 2107.

Крепление идентично штатному, при установке проблем не возникает. Не забудьте только снять клемму аккумулятора. Тут придется повозиться с подключением к 2106. К штатному устройству идет 4 провода. На «восьмерке» — три, так как реле напряжения встроено. Для получения хорошего результата заизолируйте черный провод, остальные подключите по стандартной системе. Свет — индикатор разряда будет гореть при работе генератора, если нет заряда — погаснет.

Полезно сделать еще несколько мелких настроек. Замените старое реле на обычное силовое реле. Тогда лампочка горит только при запуске двигателя и на малых оборотах.

В 2107 необходимо добавить только силовое реле.

3. 2107-3701010

Еще более мощный агрегат — от ВАЗ 2107i, выдающий 80 А, который также может поставляться на ВАЗ 2106-2107. Любые электрические системы могут быть снабжены таким оборудованием. На ВАЗ 2106 подходит только 2107-3701010; на карбюраторную «семерку» можно взять любой генератор этой серии.

При установке этого оборудования на 2106 лучше доработать: реле регулятор заменить на аналогичное от Г 222.

Лада Приора — замена генератора

Для Приоры нужен мощный генератор, их много электроники в машине и слабая установка с этим не справится.

Для Приоры рекомендуется генератор с маркировкой 5102.3771, выдающий мощность 80 А, на люксовых версиях с еще большим количеством электроники устанавливается устройство на 115 А.Тогда какой генератор лучше поставить на Приору?

Автовладельцы рекомендуют блок производства КЗАТЕтм Самарского завода под номером 9402.3701-14, дающий 115 А. стандартный. Можно использовать штекер от ВАЗ-2108 от выключателя фонарей заднего хода, стоимость которого всего 20 рублей.

Далее придется его немного доработать при подключении к клемме питания «В+», чтобы подогнать под нужный размер.

Стоимость, конечно, отечественных агрегатов выше, чем у китайских или болгарских, продаются по 2200 и 3000 соответственно. За российские просят около 4000. Но если вам нужен ремонт комплектующих российского производства, вы без труда найдете запчасти.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110

На заводах ВАЗ 2110 устанавливаются генераторы КАТЭК, с силой тока 80 А. Срок службы 140000 км, это около 10 лет эксплуатации автомобиля.Отвечая на вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110, специалисты рекомендуют продукцию российских производителей.

На что обратить внимание при выборе

  • Российский производитель или зарубежный? Конечно, российские производители предпочтительнее в первую очередь. Хотя бы потому, что проще найти запчасти при незначительной поломке. Если вы покупаете генератор на ВАЗ 2010 года не столь популярной фирмы, возможно, поиск запчастей будет затруднен, да и обойдутся они вам не так дорого.
  • Сила тока. Заводские модели для ВАЗ 2010 года — 3771 или 94.3701 — рассчитаны на 80 А, этого тока достаточно, даже при наличии дополнительных устройств, его потребляющих. Более мощные — на 120 А — устанавливаются при наличии мощной акустики, аккумулятору не наносится вреда, а бесперебойным током вы обеспечите всех потребителей энергии.
  • Генератор лучше приобретать с гарантией на него. Вполне может встретиться бракованный товар, а гарантия даст возможность произвести замену на новый.

Производители генераторов

Лучше всего на 2010 год приобрести штатный генератор от КАТЭК или КЗАТЭтм Самарского завода, и около 50% владельцев именно так и поступают по статистике. Они надежны, отлично справляются с задачей создания нужного напряжения.

Из генераторов иностранного производства можем порекомендовать Bosch, Delphi и Denso, которые так же надежны и популярны.

Генераторы на ВАЗ 2114

Изначально генератор, встроенный в 2114, маломощный, а если он еще и сломается, и вы решите купить новый, возникает вопрос: какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь важно, чтобы агрегат был мощнее, но крепления менять не обязательно.

  1. Самая удачная замена на ВАЗ 2014 — генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Такая установка имеет мощность 115 А, что на 35 А больше характеристик заводских, «родных» агрегатов.

Установка этих генераторов на 2014 год обычно проблем не вызывает, правда шкив заменить надо будет, а стоит он всего около ста рублей и найти его не сложно.

  1. Генератор Eldix также рассчитан на 115 ампер и работает хорошо.Недостаток в том, что найти запчасти практически невозможно, и даже при незначительной поломке вместо ремонта придется менять весь генератор.

Обратите внимание, что отсутствие зарядного напряжения может возникнуть просто из-за окисления клемм аккумулятора, следите за ними, регулярно очищая их.

Генераторы на ВАЗ 2115

ВАЗ 2115, созданный на базе «девятки», перенял от нее основные узлы и агрегаты. Соответственно и проблем с оборудованием тоже много.Если автомобиль с карбюраторным двигателем, то он может комплектоваться генератором 37.3701 55 А, отличающимся от указанного выше способом монтажа. Однако этого напряжения недостаточно при постоянной работе современных аудиосистем, противотуманок и прочих энергоемких опций. Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2115 – автовладельцы однозначно рекомендуют ставить не менее 80 А с мощностью. Сейчас на ВАЗ 2115, а также на 2113-2114 устанавливаются трехфазные 94.3701 с обраткой 80 А.

Для большей мощности можно поставить Приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А на 2015 год, который подходит по креплению, шкиву. Надежный агрегат обеспечит вас энергией, необходимой для любого количества энергопотребляющих устройств.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что при покупке генератора на ВАЗ взамен сломавшегося или для увеличения мощности лучше выбирать российские модели, так как они наиболее подходят по конструкции, возить с собой не придется вышли дорогие модификации.Кроме того, вы всегда найдете необходимое масло

Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30: обзор, характеристики

Моторное масло Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 занимает достаточно высокие позиции на мировом рынке горюче-смазочных материалов. Этому способствовала гарантированная надежность смазки, которая охраняет жизненный путь ДВС. Смазка обладает огромным потенциалом, который раскрывает все силовые возможности мотора, порой даже скрытые.

Обзор масел

Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 — масляная смазка, предназначенная для современных высокофорсированных двигателей. К сожалению, для обычных или небольших двигателей это не сработает. Производство смазочных материалов характеризуется применением инновационных технологий, которые направлены на устойчивость к различным разрушительным процессам и увеличение жизненного цикла силового агрегата.


Технология TITANIUM является внутренней разработкой компании Castrol. Суть его действия заключается в добавлении в состав масляной субстанции титановых компонентов.Еще одним высокотехнологичным процессом является Fluid Strength Technology. Его цель – образование очень прочной масляной поверхности на всех деталях и узлах мотора.

За счет применяемой производственной рецептуры Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 обеспечивает невероятно надежную масляную защиту силового агрегата, выдерживающего механические и термические нагрузки. Это позволяет автомобилю функционировать в любых условиях эксплуатации, в том числе и экстремальных.



Характеристики смазки

Продукт имеет увеличенный срок годности.Масло Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 не зря носит название LongLife. Это обозначение указывает на то, что интервал замены при необходимости может быть увеличен. При этом функциональность масла сохранит все свои свойства, вплоть до последующей замены продукта.

Обладает низким коэффициентом вязкости и минимальной зольностью. Прежде чем выпустить смазку на рынок, она проходит несколько испытаний, подтверждающих ее готовность к шефской работе современных силовых установок.Также жидкость проходит многослойную микрофильтрацию.


Особенности технологии производства придают моторному маслу Castrol Edge LongLife III fst 5w 30 непревзойденные защитные свойства, которые дополнительно усиливаются пакетом присадок. Присадки обеспечивают беспроблемное скольжение деталей между собой, что характеризуется небольшим процентом сопротивления трению. Присадки-модификаторы повышают износостойкость всех металлических поверхностей внутри силового блока цилиндров.

Область применения

Согласно спецификациям, Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 может использоваться в двигателях, использующих в качестве топлива бензин или дизельное топливо. Моторы могут комплектоваться сажевыми фильтрующими элементами, каталитическими поглотителями, что требует соблюдения экологических норм до Евро-5 включительно.


Масло имеет всесезонное применение, и его функциональность находит отклик в различных климатических условиях — от летнего зноя до суровых зимних морозов.Минусовый порог кристаллизации маслянистой жидкости составляет 39 ℃. Это довольно хороший показатель, подходящий для многих климатических районов России и ближнего зарубежья.

Этот продукт был одобрен такими автомобильными гигантами, как Volkswagen и Porsche.

Техническая информация

Данный продукт имеет следующие показатели, основанные на независимых исследованиях:

  • масло соответствует стандарту SAE и считается полноценным 5w 30;
  • тот же параметр при 40 ℃ — 66 мм²/с;
  • индекс вязкости — 173;
  • сульфатная зольность равна 0.

0 comments on “Проверка ротора генератора ваз 2110: Как проверить ротор генератора ваз 2110 мультиметром

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.