Проводка под штукатурку без штробления: Проводка под штукатурку без штробления — Ваша техника

Страница не найдена – Все об электрике от экспертов

Электрооборудование и безопасность

Грузоподъемное оборудование – это специальные механизмы, которые используются с целью крепления груза, транспортировки или

Без рубрики

Очень часто владельцы яблочных гаджетов думают, что их айфон не реагирует на воду и

Электрооборудование и безопасность

Шкафы автоматизации – оборудование, которое контролирует технологические процесс и регулирует условия их прохождения.

Электрооборудование и безопасность

К борьбе с возможными пожарами и возгораниями на объектах коммерческой деятельности российские законы относится

Компания Siemens занимается поставкой техники с далекого 1848 года. В наше время производитель разрабатывает

Электрооборудование и безопасность

Гидравлическая тележка представляет собой своеобразный транспортировщик поддонов, который в большинстве случаев используется для перемещения

Страница не найдена – Все об электрике от экспертов

Электрооборудование и безопасность

Грузоподъемное оборудование – это специальные механизмы, которые используются с целью крепления груза, транспортировки или

Без рубрики

Очень часто владельцы яблочных гаджетов думают, что их айфон не реагирует на воду и

Электрооборудование и безопасность

Шкафы автоматизации – оборудование, которое контролирует технологические процесс и регулирует условия их прохождения.

Электрооборудование и безопасность

К борьбе с возможными пожарами и возгораниями на объектах коммерческой деятельности российские законы относится

Компания Siemens занимается поставкой техники с далекого 1848 года. В наше время производитель разрабатывает

Электрооборудование и безопасность

Гидравлическая тележка представляет собой своеобразный транспортировщик поддонов, который в большинстве случаев используется для перемещения

Как сделать монтаж скрытой проводки под штукатуркой

 

Делаем скрытую электропроводку в квартире своими руками.

Скрытая проводка под штукатуркой

При отделке помещений с бетонными, пенобетонными, кирпичными или гипсовыми стенами различными строительными смесями, скрытую проводку сначала протягивают в бороздах-штробах, которые специально продалбливают, а затем закрывают наложением слоя сырой штукатурки. Кабели и провода, имеющие двойную изоляцию, проще прокладывать в штробах, не применяя какую-либо дополнительную защиту. Важным недостатком такого способа является то, что провода в дальнейшем нельзя будет заменить, не прибегая к нарушению целостности стены. Электрическая проводка, которая выполнена в кабель-каналах и трубах из материалов, устойчивых к горению, не имеет такого недостатка, однако этот способ более трудоемкий.

Монтаж скрытой проводки в квартире начинается с разметки, сразу после проведения черновой отделки. При этом на стенах или потолках отмечается расположение будущих выключателей, распределительных коробок (при их использовании), розеток и линий, по которым будет проводиться штробление. Далее, чтобы монтировать подрозетники, нужно произвести бурение углублений. Подрозетники устанавливают в углубление, которые предварительно частично заполняют строительной смесью, имеющей в своей основе гипс, заподлицо с поверхностью стены. Следующий необходимый этап, который поможет сделать скрытую проводку под штукатуркой — штробление на необходимую ширину и глубину ранее отмеченных линий.

Штробление стен под проводку своими руками

В идеале ширина штробы должна совпадать с шириной укладываемого кабеля. Тогда кабель сразу плотно «удерживается» в штробе, при этом он не оттопыривается и не вываливается. Чтобы уложить одиночный плоский трехжильный кабель ВВГ, который имеет сечение жил до 4 мм

2, обычно хватает штробы, глубиной в 0,7-1 см. Запрещается штробить несущие бетонные стены. Поэтому, чтобы провести подобные коммуникации, необходимо иметь достаточную толщину слоя штукатурки при черновой работе.

Чтобы установить подрозетники, нужно пробурить стену перфоратором, используя специальную насадку – «коронку».

Насадка Коронка для создания отверстий для подрозетников.

Для бурения бетонных стен лучше использовать перфоратор с повышенной мощностью, т.е. свыше 1000 Вт, однако, не имея такого профессионального оборудования для таких целей можно применить и обычный бытовой перфоратор. В таком случае нужна будет поочередная смена инструмента. Вначале используется коронка. После углубления коронки на 2-3 мм от поверхности бетона (наибольшей мощности перфоратора, используемого в быту, обычно не хватает), её сменяют на бур, имеющий диаметр 6 мм.

Этим буром сверлится несколько отверстий на всем протяжении канавки, полученной от использования коронки. Расстояние между этими отверстиями должно быть минимальным, полностью замыкая окружность. Глубина сверления буром – 2-3 см. После этого опять устанавливают коронку, которая уже может углубиться больше. Таким образом, процесс повторяется, пока не будет достигнута необходимая глубина для установки подрозетника. Затем, используя перфоратор, бетон выкалывается по центру, а в образовавшееся отверстие монтируется подрозетник.

Зачастую процесс бурения осложняется наличием в бетоне на месте бурения, стальной арматуры. Так что, лучше предварительно прозондировать зону, которая будет подвержена бурению, используя портативный металлоискатель.

Если планируется в дальнейшем проведение проводки в кабель-каналах и трубах, то следующим этапом будет их монтаж в уже продолбленные штробы по направлению к смонтированным подрозетникам. Затем прокладываются кабели и провода. В кабель-каналы и трубы эти провода и кабели затягиваются гибкой стальной проволокой. При выполнении электропроводки без труб и кабель-каналов провода и кабели можно зафиксировать непосредственно в штробе алебастром (чистым гипсом). Концы проводов, которые подходят к подрозетникам, заправляют в них, а излишки обрезают на длину от 10 до 15 см. Штробление стен под проводку завершено, теперь переходим к следующему этапу.

Монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Розетки чаще монтируются под одну рамку блоками. Это позволяет объединить в один блок не только электрические розетки, а также TV, телефонные, интернет-розетки и даже выключатели. Это позволит удобно их эксплуатировать, сэкономить место и выиграть эстетически. Для монтирования такого блока нужны специальные защелки, а именно, кабель-каналы. Их использование позволяет объединить между собой группу подрозетников следующим образом.

Соединение группы подрозетников.

Далее полученная группа устанавливается в уже подготовленные углубления. При этом отверстия должны сверлиться в один ряд и почти в плотную (расстоянием между отверстиями должно быть не более 1 мм), а центральные перегородки аккуратно удаляются. Это способствует тому, что блок можно не разбирать, а устанавливать целиком. При монтаже и подключении, а также после, металлические каркасы розеток должны соприкасаться достаточно плотно.

Штробление стен под проводку своими руками, монтаж розеток и выключателя.

Рамки и крышки устанавливаются на конечном этапе отделочных работ, когда будут наклеены обои, либо покрашены стены. При качественно выполненной работе рамки и крышки розеток прилегают к стене ровно, не образуя никаких зазоров.

Крепление рамок и финальный вид розеток.

Чтобы установить распределительный щит скрытой проводки необходимо произвести штробление углубления прямоугольной формы с достаточной глубиной, шириной и высотой. При помощи гипсового строительного раствора в полученной нише крепится корпус щита. На этом монтаж скрытой проводки завершен, переходим к завершающему этапу.

Выбор и монтаж распределительного щита

Этот этап осуществляется на основании количества задействованных групп. Так, каждой группе соответствует свой автомат (УЗО), к которому они и подключаются. Помимо выходного однополюсного автомата необходимо иметь общий, а также вводной двухполюсный (однофазная цепь). На один полюс подключается фазный, на другой – нулевой провод вводного кабеля.

Пример монтажа распределительного щита на три группы с одной резервной.

Вид распределительного щита на 3 группы с одной резервной.

Имея общий распределительный щит на лестничной площадке, который включает в себя все приборы учета (электрические счетчики), можно произвести подключение к группе автоматов, питание которых выделено именно для определенной квартиры.

Если возникла необходимость заземления, то заземляющую нишу (которая входит в состав щита) подключают к заземляющему нулевому проводу, отходящему от вводного питающего кабеля – так называемая, трехпроводная однофазная система. Если такого провода нет, а есть рабочий нулевой провод, то возможно подключения заземляющей шины к нему на входе в вводной автомат. К нулевому выходу вводного автомата подключается также нулевая общая шина, которая в свою очередь входит в состав щита.

Подключение нулевой общей.

Возможность отключения вводного автомата способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного. На этом выбор и монтаж общего распределительного щита завершен. Теперь вы знаете, каким способом можно сделать монтаж скрытой электропроводки под штукатуркой, выполнить штробление стен под проводку своими руками, а также установить и подключить розетку и выключатель в нужном месте.

Специально для сайта Ремонт однокомнатной квартиры своими руками.

Скрытая проводка под штукатуркой.

В случае, если отделка в помещении c кирпичными, бетонными, гипсовыми, пеннобетонными стенами производится с помощью различных строительных смесей, скрытая проводка протягивается в специально продолбленных бороздах-штробах и закрывается слоем сырой штукатурки. Провода и кабели с двойной изоляцией проще всего прокладывать непосредственно, в штробах, без какой — либо дополнительной защиты. Однако этот способ имеет очень важный недостаток — невозможность замены проводки в дальнейшем, без частичного нарушения целосности стены. Эл. проводка, выполненная в трубах и кабель-каналах из материалов, не поддерживающих горения, лишена такого недостатка, хотя, такой способ, требует гораздо больших трудозатрат.

Эл. монтаж начинается после черновой отделки, — с разметки. На стенах(и потолках) помещения отмечается расположение будущих розеток, выключателей, распределительных коробок(в случае, если они используются), а так же линии, по которым, в дальнейшем, производится штробление. Следующим этапом, производится бурение углублений, для монтажа подрозетников. После этого, подрoзетники устанавливаются в углубления, предварительно частично заполненные строительной смесью на основе гипса, заподлицо с поверхностью стены. Далее, производится штробление, по заранее размеченным линиям, на необходимую глубину и ширину.

Идеальная ширина штробы совпадает с шириной кабеля, укладываемого в нее. В этом случае кабель изначально плотно «сидит» в штробе, не вываливаясь и не оттопыриваясь. Глубины штробы 0,7-1 см обычно хватает, для укладки одиночного плоского трех-жильного кабеля ВВГ, сечением жил до 4кв. мм. Бетонные несущие стены штробить запрещается. Поэтому, толщина слоя штукатурки наносимого на них в ходе черновой отделки, должна позволять проводить подобные коммуникации.

Бурение стен под установку подрозетников производится перфоратором с помощью специальной насадки — «коронки».

Для бурения бетона лучше использовать профессиональный перфоратор повышеной мощности(свыше 1000вт), но в отсутствие его можно воспользоваться обычным бытовым перфоратором. В этом случае бурение производится с поочередной сменой инструмента. Первым номером здесь идет коронка. После того как коронка углубляется в поверхность бетона на 2 — 3мм(мощности бытового перфоратора не хватит на большее), ее снимают и устанавливают бур диаметром 6 мм.

Этим буром на протяжении полученной канавки сверлится ряд отверстий, на минимальном расстоянии друг от друга, до полного замыкания окружности. Их глубина может варьироваться от 2 до 3 см. Затем, снова наступает очередь коронки. Теперь, она может углубиться глубже. Далее, процесс повторяется, до достижения глубины, необходимой для монтажа подрозетника. Бетон по центру выкалывается, (опять же, с помощью перфоратора) — можно устанавливать подрозетник.

Очень часто, процесс бурения может быть значительно осложнен присутствием стальной арматуры в неподходящем месте. Вместо того, что-бы полагаться на удачу, можно предварительно прозондировать предпологаемую зону бурения, с помощью портативного металлоискателя.

Если дальнейшую прокладку проводки, планируется выполнить в трубах и кабель — каналах, следующим этапом, идет их установка в продолбленные штробы, в направлении уже смонтированных подрозетников. Затем, производится прокладка кабелей и проводов. В трубы и кабель-каналы провода и кабеля затягиваются с помощью гибкой стальной проволоки. Если электропроводка выполняется без кабель — каналов и труб, то кабеля и провода можно зафиксировать в штробе, с помощью чистого гипса (алебастра). Концы проводов подходящие к подрозетникам, заправляются в них, излишки обрезаются на длину 10-15см.

Очень часто, розетки монтируются блоками, под одну рамку. Это дает возможность объеденить в один блок, помимо обычных электрических, TV, телефонные и интернет-розетки, иногда выключатели. Кроме удобства в эксплуатации,- налицо эстетический выигрыш и экономия места. Что-бы провести монтаж подобного блока, необходимо использовать специальные защелки — кабель каналы. С их помощью группа подрозетников объеденяется между собой, вот таким образом.

После чего, полученная группа монтируется, в заранее подготовленные углубления. Причем, отверстия сверлятся в один ряд, практически вплотную(расстояние от края соседнего отверстия не должно превышать 1мм), после чего перегородки по центру аккуратно удаляются. Это дает возможность установить блок целиком, не разбирая. После, и при подключении и монтаже, металлические каркасы механизмов розеток должны плотно соприкасаться.

Установка рамок и крышек, производится на окончательном этапе отделочных работ, после наклейки обоев(покраски). Если все предварительные работы выполнены качественно, рамки прилегают к поверхности стены ровно, без каких-либо зазоров.

Установка распределительного щита скрытой проводки, начинается с штробления прямоугольного углубления необходимой глубины, высоты и ширины. После того как, ниша готова, корпус щита крепится в ней, с помощью строительного раствора на основе гипса.

Общий распределительный щит, выбирается и монтируется, исходя из количества задействованых групп. Каждая группа подключается к собственному автомату(или УЗО). Кроме выходных однополюсных автоматов, должен иметься общий, вводной двухполюсный( в однофазной цепи), на один полюс которого, подключается фазный, а на другой, нулевой провода вводного эл. кабеля.

Вот так может выглядеть рапределительный щит на три группы, + одна резервная.

При наличии общего распределительного щита на лестничной площадке, включающего в себя приборы учета(эл. счетчики), подключение производится к группе автоматов, выделенных для питания именно,- этой квартиры.

Если возникает необходимость заземления, заземляющая шина(входящая в конструкцию щита) подключается к заземляющему нулевому проводу вводного питающего кабеля(трехпроводная однофазная система). При отсутствии такого провода, можно подключить заземляющую шину к рабочему нулевому проводу,- обязательно, на входе в вводной автомат. Нулевая общая шина(входящая в конструкцию щита) подключается к нулевому выходу вводного автомата.

Отключение вводного автомата, дает возможность для безопасного проведения работ непосредственно внутри щита,- например, замены вышедших из строя выходных автоматов. Прибор учета (эл. счетчик) устанавливается(и подключается), после вводного автомата, и перед выходными.


В начало

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

 

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

  • Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
  • Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
  • Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:   

         — Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

         — От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

         — В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

  • Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
  • Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
  • Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей. 

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

  • Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
  • Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
  • При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
  • От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
  • От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

 Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

  • На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
  • На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
  • Продолжают на том же участке.

 Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного. 

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

  1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
  2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Электрика до штукатурки или после 7 НЕТ и 3 ДА — как правильно

Общие сведения

Раз уж вопрос состоит в том, когда делается электрика до штукатурки или наоборот – после, то вы однозначно решили делать скрытую электропроводку. Особенности этого процесса мы уже описывали в соответствующей статье: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-skrytuyu-elektroprovodku.html. Итак, если у вас голые стены, только построенные, или старые, но с них сняты все покрытия до кирпичей, то есть две основных технологии электромонтажа:

  1. До штукатурки в стенах или по ним с последующими облицовочными и отделочными работами.
  2. После штукатурки со штроблением гладких стен с черновой отделкой и последующей заделкой штроб.

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Преимущества и недостатки электрики до отделочных работ

Если дом новый, и это первый монтаж электрики, то этот вариант дешевле и правильнее. При прокладке проводки до оштукатуривания нужно учесть:

  • толщину слоя штукатурки;
  • материал и толщину стен;
  • способ монтажа подрозетников и кабеля, а также их крепления.

Давайте разберемся в основных вопросах и проблемах, которые нужно учесть в электрике до штукатурки.

От толщины отделочного слоя зависит нужно ли штробление. Допустим вы будете прокладывать кабель в гофре диаметром 16 мм – это её наружный диаметр. Штукатурить толстым слоем и без того ровные новые стены по большей части бессмысленно и дорого. Поэтому если толщина будущего слоя меньше 1-2 см – однозначно нужно штробить канавки под проводку.

Если дом старый и стены очень кривые, то для того, чтобы их выровнять может понадобится слой и в несколько сантиметров.

Толщина слоя песко-цементной штукатурки может быть от 1,5 см до 7 см. Слоя в 2 см, в принципе будет достаточно для того, чтобы покрыть все кабельные линии. При этом вы сэкономите на штроблении и заделке канавок при дальнейшей отделке.

Штробление в этом случае зачастую сложнее, чем по гладкой гипсовой или цементной штукатурке. Цена зависит от материалов, например, кирпич или шлакоблок – твёрдый, в то время как перегородки из газобетона процарапываются буквально отверткой.

При установке подрозетников важно не допустить ошибку, разместив их вровень с черновой стеной, потому что после оштукатуривания они будут слишком утоплены вглубь. Поэтому по неоштукатуренным стенам прокладывают провода, делают колодцы для подрозетников, устанавливают, но не крепят их, а делают это уже после выравнивания стен.

Учтите и тот факт, что штукатуры-маляра могут повредить кабель шпателями и правилами во время работы. К тому же проложенные линии отчасти затрудняют установку маяков, по которым выравнивают стены. Поэтому проверяйте проводку и оговаривайте со штукатурами ответственность в случае её повреждения при проведении работ.

Как крепить кабельную линию при её прокладке перед штукатуркой? Для этого можно использовать любой привычный вам способ, как при монтаже в гофре, так и без неё:

  • алебастровые и другие гипсовые смеси;
  • пластиковые дюбель хомуты и клипсы;
  • металлические хомуты.

Подведем итоги. Основные преимущества в прокладке электрики до штукатурки:

  1. Вы не делаете два раза одну и ту же работу. Это значит, что при строительстве с помощью наёмных рабочих и выполнении работ разными бригадами вам не придется повторно вызывать штукатуров для заделки штроб или договариваться об этом с электриками. С каждым последующим этапом стоимость работы значительно растет.
  2. Вы экономите на заделке штроб.
  3. Получается меньше мусора.
  4. После завершения работ по прокладке, электрики вам не понадобятся в плоть до окончания финишной отделки и установки всех светильников, выключателей и розеток.

Недостатком является только возможность повреждения линий во время отделки стен.

Повреждение кабеля

Если электрические работы выполняются перед отделочными, то, после завершения электриками монтажа проводки, стена заштукатуривается, а потом появляются гипсокартонщики. Соответственно, последние понятия не имеют, где конкретно проходит электропроводка, и они частенько ее повреждают.

Толщина штукатурного слоя

Штукатурные работы считаются затратные не только по времени и силам, но и с позиции финансов. Даже если раствор делать самостоятельно из цемента, воды и песка, а слой штукатурки делать минимальным, то для небольшого помещения понадобится не один мешок цемента. Если же стены неровные, да ещё и из кирпича, то тонким слоем дело не обходится. А каждый дополнительный сантиметр толщины штукатурного покрытия выливается в новостройке в дополнительные кубометры раствора, увеличиваются затраты времени (плюс усложнение работ, например, дополнительное армирование), растет оплата труда штукатурам.

Чтобы скрыть штукатуркой толщину провода, особенно, если он помещён в гофру, понадобится сделать слой штукатурного (чернового) покрытия до 25 мм. Если толщина выравнивающего слоя 2.5 см и более, то электрика до штукатурки оправдана. Если же штукатурный слой меньше этого значения, то рациональным будет первоочередное оштукатуривание. Дешевле сделать штробы и уложить проводку после оштукатуривания, чем увеличивать толщу штукатурного покрытия. Кроме того, последняя мера «съедает» свободное пространство помещения.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Разметка

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Срабатывание защиты УЗО

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Вынужденные изменения проекта

На любой стадии строительства возможно внесение изменений, продиктованных различными причинами. Например, что выполнять раньше – электрику или штукатурку, – в проекте не указывается. Вопрос решается по месту, в зависимости от обстоятельств. Выполненная раньше проводка может вызвать утолщение штукатурного слоя.

Вслед за этим жильцам в доме понадобится сдвинуть и сделанную на заказ мебель. А та – «заедет» на розетку, закрывая к ней доступ. Переделывать мебель, конечно, никто не будет, поэтому придётся перемещать розетку. Возможны и иные варианты действий, по причине которых изменяется проектное положение не только розеток, но и других элементов электропроводки. Поэтому выполнение электрики со штроблением черновой штукатурки выигрышнее.

Нормативы СНИП

На день сегодняшний нет четких предписаний в нормативах, как правильно поступить, и что следует делать: прокладывать проводку сначала или, наоборот, делать это потом.

В пункте 7.1.5. новых СП 71.13330.2017, носящих рекомендательный характер, указывается, что скрытые электротехнические сети к началу отделочных работ должны быть уже смонтированы, а также опробованы. То есть СП рекомендуют выполнять электропроводку до отделки. Правда, не совсем ясно, к чему конкретно относятся  слова «отделочные работы» (включены ли в эту область и черновые штукатурные работы).  Вполне возможно, что если в любой из последовательностей выполнения работ достигается требуемое качество отделки, нормы соблюдены.

Абсолютно ровные стены

Итоговый результат, к которому стремятся штукатуры-отделочники — идеально ровные стены. Строительные смеси, имеющие определённый состав, укладываются с толщиной, которая обусловливается размерами зёрен наполнителя, внутренней структурой раствора (то есть, существует некая градация возможных толщин слоёв для того или иного вида смеси). Кроме того, некоторые типы растворов при сушке уменьшаются в объёме – усаживаются.

При штроблении угадать возможную усадку или выполнить выборку штукатурного покрытия точно по ней – проблема из проблем. Поэтому, после замазывания раствором штробы и сушки поверхность реставрируемого участка визуально отлична от окружающей стены. Возникает эффект «читаемости трасс».

Чтобы избавиться от эффекта, требуется дополнительное выравнивание грунтованием, шпаклёвкой и шлифованием. Это – дополнительные затраты. А при первоочередной прокладке электрики и последующем оштукатуривании поверхность получают ровной при выполнении грунта или накрывки (с затиркой) сразу. И это – также плюс.

Плюсы и минусы монтажа после оштукатуривания

Прокладка электрики после штукатурки часто встречается на практике при ремонтах старого жилфонда.

Преимуществом этого варианта является то, что вы уже видите плоскость стены и делаете штробы и колодцы той глубины, которая нужна для монтажа провода и электроустановочных изделий, что несколько уменьшает вероятность ошибок. Чтобы спрятать провода после их монтажа штробы заделываются песко-цементным раствором, затем всё это зашивается облицовочными материалами, такими как гипсокартон, вагонка и прочие, либо шпатлюется, грунтуется и оклеивается обоями.

Но у такой технологии есть и ряд недостатков:

  • Если стены тонкие, например, межкомнатные перегородки выложены в пол кирпича, при штроблении отверстия для подрозетника может осыпаться или потрескаться штукатурка на другой стороне стены (в соседней комнате).
  • При штроблении канавок под электрику с помощью штробореза без пылесоса будет очень много пыли, а если это делать перфоратором – немного меньше, но оштукатуренная поверхность повредится и появится широкая воронка вокруг канавки под кабель

После того как работы с электрикой закончены нужно заделывать штробы, а это повторный вызов маляров и покупка строительных смесей и снова мусор.

Недостатков в этом способе больше:

  1. Приходится делать несколько раз одни и те же отделочные работы.
  2. Исходя из предыдущего – всё обходится дороже.
  3. Есть риск повреждения штукатурки (трещины и пр.).
  4. Армировочная сетка при штроблении будет порезана на куски и смысла от неё не будет.
  5. Мусор на каждом этапе, а это также временные и финансовые затраты, на его уборку и вывоз.

Очевидных преимущества два:

  1. Вы видите итоговые размеры комнаты и можете сделать разводку электрики удобнее.
  2. Монтаж подрозетников и коробок выполняется один раз и точно.

Если сначала выполняется штукатурка, а не электрика – достоинства

К таковым можно отнести возможность правильной установки всех приборов (розеток, выключателей) с первого раза соответственно проекту. Кабель не травмируется штукатурными инструментами, соединения проводов не окисляются. Упрощаются также ремонт и обслуживание проводки. Так при замене провода понадобится лишь вскрыть одну штробу.

Соблюдение планировочных решений

Плюсом можно считать и то, что проектные решения по расположению розеток и иных деталей электросети выполняются с первого подхода. Не уменьшается объём свободного пространства помещения. Если же поверхность стен будет облицовываться гипсокартоном (еще такой способ называют сухая штукатурка), то при установке каркаса трассы электрики читаются хорошо, что позволяет не нарушить кабели.

Удобный монтаж фурнитуры

Процесс установки подрозеточников и электромонтажных коробок регулируют сами электрики, выдалбливающие углубления под них. Это позволяет с первого раза установить их на нужную глубину краями вровень с отделочным покрытием.  Не требуется оставлять концы проводов большей, чем нужно, длины.

Как дешевле и правильнее сделать

В последние годы монтаж электропроводки выполняется комбинированным способом, что первое делать в этом случае?

В квартире или доме с голыми стенами прокладывают кабели по потолку или по черновому полу, если в последующем он будет заливаться стяжкой. Потолки в большинстве случаев в 2019 году делают натяжными или гипсокартонными.

Штробы делаются чтобы поднять от пола или спустить с потолка кабель до розетки, выключателя или светильника. Кабельные линии крепят в гофре на клипсах или хомутах. В результате можно сделать однозначный вывод:

Сантехника, электрика, интернет и другие сети, все остальные инженерные коммуникации и сооружения делают до штукатурки. После монтажа всего перечисленного занимаются отделочными работами.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные виде по теме, где наглядно рассматривается данный вопрос:

Комбинированный метод

Он заключается в том, что трассы прокладывают перед оштукатуриванием, а распределительные коробки и подрозетники – после. Также существует вариант, при котором подрозетники устанавливают по уровню маяков. Сначала выставляются последние, после по ним монтируют все коробки, а в конце поверхность покрывается грунтовкой, формируя единую плоскость.

Метод кажется оптимальным, но имеет свои проблемы. Поскольку подрозетник не утопает в стене полностью, его может вывернуть проходящими сквозь него кабелями ВВГнГ. Мастера по-разному борются с данной проблемой: кто-то фиксирует подрозетник дюбелями или саморезами, другие срезают заднюю стенку распределительной коробки, устанавливая ее лицевой стороной и пуская кабели через входное отверстие. Оба эти решения недопустимы, поскольку они нарушают жесткость конструкции и влияют на степень защиты IP.

Опытные электрики категорически против комбинированного подхода, но строители, выполняющие комплекс работ, часто прибегают к нему.

Выбор лучшего метода

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что меньше проблем возникает при прокладке проводки после оштукатуривания стен. Делать электромонтажные работы «до» стоит лишь, если другие варианты вам недоступны: к примеру, при сильно сжатых сроках или вследствие армирования стен.

Вывод

В силу вышеприведенных обстоятельств становится понятно, что лучше заниматься прокладкой электрики после штукатурных работ: экономится время, деньги и нервы, что немаловажно.

Прокладка электропроводки до процесса штукатурки применяется в тех случаях, когда в силу определенных обстоятельств нельзя сделать другим методом.

Теперь вопрос “что сначала штукатурка или электрика” не вызовет никаких затруднений.

Умейте правильно определиться со способом монтажа электропроводки и удачного Вам ремонта!

Источники

  • https://elektrik-sam.ru/jelektroprovodka/4076-chto-delat-snachala-jelektriku-ili-shtukaturku-sten.html
  • https://ProDekorSten.com/vyravnivanie/elektroprovodka-pod-shtukaturku.html
  • https://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/chto-snachala-shtukaturka-ili-elektrika.html
  • https://DekorShtukaturka.ru/oshtukaturivanie/chto-snachala-shtukaturka-ili-elektrika
  • https://domikelectrica.ru/chto-snachala-shtukaturka-ili-elektrika/
  • https://samelectrik.ru/chto-delat-snachala-elektriku-ili-shtukaturku.html
  • https://electro-znatok.ru/stati/chto-snachala-shtukaturka-ili-elektrika/

[свернуть]

Какая проводка лучше скрытая или открытая – сравнение способов – Блог Stroyremontiruy

 

Довести электричество до лампочки Ильича или современного светодиода можно двумя способами – с помощь скрытой или открытой проводки. Каждый из этих способов имеет свои недостатки, не обделены они и преимуществами Мы разложим по полочкам их плюсы и минусы, посмотрим, какая проводка лучше для разных комнат, что поможет хозяину квартиры сказать в полный голос «да будет свет».

Правильней было бы поставить вопрос не «какая проводка в квартире лучше», а какая рациональней, но сути это не меняет. К делу.

Скрытая проводка

Скрытая проводка – это классика жанра электрификации жилья. Долго об этом способе говорить не стоит, так как он хорошо знаком всем лет с 10, коротко же можно описать его так:

  1. — В стене или на потолке пробивается штроба,
  2. — Кабель также может идти по пустотам перекрытий без штробления,
  3. — Штроба идёт от распределительной коробки до конечной точки (выключатель, розетка),
  4. — В канал укладывается провод,
  5. — Провод фиксируется гипсовой штукатуркой,
  6. — Производится подключение концов провода к коробке и розетке или выключателю.

Плюсы скрытой проводки:

  1. — Внешние короба не портят интерьер,
  2. — Кабель сложно случайно повредить, например, при переносе мебели.

Минусы:

  1. — Грязь при пробивке штроб,
  2. — Если перегорит провод, то придётся опять долбить стену.

Скрытая проводка пускается всегда перед началом отделки, штробы заделываются гипсовой смесью и далее шпатлюются, красятся или со стенами и потолком производятся другие экзекуции. В случае необходимости найти такую проводку потом можно с помощью детектора, поэтому рисовать точные планы сети необязательно.

Открытая (внешняя) проводка

Такая проводка идёт не внутри стен, а снаружи, спрятавшись в кабель-каналы. Такой способ электрификации квартиры кое в чём лучше, кое-где хуже.

Описание этапов открытой проводки:

  1. — Между распределительной коробкой и конечной точкой энергопотребления закрепляется на дюбель-гвозди кабель-канал,
  2. — Провод укладывается в канал, защёлкивается его крышка,
  3. — Концы кабеля соединяются в единую цепь.

Плюсы внешней проводки:

  1. — Минимум грязи при монтаже,
  2. — Провод легко поменять,
  3. — Легко сделать ответвление на ещё одну электроточку.

Минусы:

  1. — Не всем нравится вид кабель-каналов,
  2. — При перепланировке квартиры можно повредить короб и провод в нём.

Сравнение способов

Сравнивать эти способы проводки можно только с учётом эстетического вкуса хозяина квартиры, если эстетику отложить в комод, и рассматривать чисто техническую часть, то:

  1. — Стены из мягкого материала, например газосиликата, лучше штробить – сделать это можно и перфоратором и банальным зубилом,
  2. — Пускать короб по потолку неидеальный вариант для квартиры,
  3. — Кабель-канал лучше использовать для проводки в прихожей или на кухне по бетонным стенам,
  4. — Если предпочтение отдано открытому способу, то выбирайте короба оптимального, с учётом интерьера, цвета и размера,
  5. — В детской не видите короб по низу – вы ещё не знаете все конструкторские возможности своего ребёнка.

Часто скрытый и открытый способы проводки комбинируются – это допустимо, а вот соединение проводов из разного материала (медь и алюминий) напрямую не лучший вариант. При таком соединении в месте контакта провода могут перегорать и благо, если это произойдёт снаружи стены. Для соединения проводов из разного материала используйте шайбочку-переходник и делайте соединение в доступном месте, например, в распределительной коробке, а не в глубине штробы.

штробы — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб вверх (или вдоль) по каменной стене лучше всего закопать (или, говоря языком строителей, загнать) их в поверхность стены.

При прокладке кабелей или труб в стенах необходимо соблюдать несколько правил:

  • Вырезы канавки всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом стены – никогда не вырезайте канавку под углом между этими двумя точками и не переступайте канал.
  • Вертикальные канавки должны быть не глубже одной трети толщины стены — со стандартными 100-миллиметровыми кирпичами и блоками это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет использовать штукатурное покрытие, которое может быть 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны гипса.
  • Горизонтальные штробы должны быть не глубже одной шестой толщины стены — со стандартными блоками 100мм будет 16мм, чего обычно вполне достаточно — без учета штукатурки.
  • Чейз на противоположных сторонах стены не должен быть на одной линии, т.е. «спина к спине».
  • При поиске кабеля следует учитывать, что любая новая схема электропроводки подпадает под действие части P Строительных норм и правил
  • .

Приведенные выше рекомендации можно разделить на две области:

  1. Человек, участвующий в погоне, вероятно, не будет тем же человеком, который в будущем вбивает гвоздь, чтобы повесить картину, поэтому знание того, что провода/трубы были забиты только вертикально или горизонтально, снизит вероятность его/ее забивая в них гвоздь.
  2. Срезание каменной кладки ослабляет конструкцию стены, в большей степени при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чеканка

У большинства профессиональных строителей есть инструмент для резки канавок — в основном это угловая шлифовальная машина с двумя параллельными режущими дисками с настройкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем проводит шлифовальной машиной вверх/вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, а отходы между разрезами удаляются с помощью холодного долота. Даже с обычным пылеудалением, установленным на этих режущих инструментах, они производят значительное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры предосторожности для защиты как имущества, так и человека.

Для домашнего мастера:

  • Можно взять напрокат инструмент для резки чеканки;
  • Следующим лучшим способом является использование обычной угловой шлифовальной машины с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
  • Последний вариант — отметить стороны канавки на стене, затем с помощью электродрели срезать большую часть «отходов», просверлив многочисленные отверстия на требуемую глубину, и, наконец, с помощью молотка и холодного зубила удалить отходов и обрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

  1. Проверьте стену на наличие уже проложенных в ней кабелей/труб.
  2. Для снижения используйте защитные очки/пылезащитную маску.
  3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все в конечном итоге покроется пылью.

Ввод кабеля или трубы в желоб

Кабель должен быть проложен либо:

  • В кабелепроводе доступны как пластиковые, так и металлические кабелепроводы, но для гофрированного участка лучше всего подходит пластиковый овальный кабелепровод, так как он довольно узкий, поэтому может располагаться на довольно небольшой глубине и позволяет избежать необходимости заземления кабелепровода (как было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
    Обычно проще всего пропустить кабель(и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель пройдет через кабелепровод, поместите его сзади канавки и используйте несколько гвоздей с большими шляпками с обеих сторон кабелепровода, чтобы прикрепить его к задней части канавки.
  • Альтернативой кабелепроводу является канал из ПВХ (доступны металлические каналы, но опять же они должны быть заземлены). При прокладке канала проложите кабель по задней части канала, расположите канал поверх него и прибейте боковые фланцы канала к задней части канала.

Трубопровод

Медные трубы очень жесткие, поэтому обычно их можно просто проложить в желобе и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими шляпками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будут установлены, смочите кисточкой стороны и заднюю часть канавки чистой водой, затем нанесите слой чистого клея ПВА на стороны/заднюю часть канавки и кабелепровод/трубу, это способствовать прилипанию наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:  

  • Прочная песчано-цементная смесь (3:1:1 мягкий песок:острый песок:цемент).
    или
  • Однослойная штукатурка или пластырь.
    или
  • Стандартный декораторский наполнитель.

Как гипс, так и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую канавку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Канавку необходимо заполнять сзади и вокруг кабелепровода/трубы вперед – небольшой шпатель поможет протолкнуть наполнитель в задние углы и за кабелепровод/трубу – используйте шпатель по бокам поверхности стены, чтобы срезать наполнитель до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить погоню за ним.

Если стена будет облицована плиткой, нет необходимости придавать стене красивую отделку, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, срежьте поверхность шпаклевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как наполнитель исчезнет, ​​заполните переднюю часть канавки гипсом, чтобы получить гладкую поверхность.

Резка и заполнение штроб в кирпичных и бетонных стенах

Предупреждение: Для выполнения электромонтажных работ необходимо соблюдать электротехнические правила.Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Вырезание канавок в стенах — это не просто размещение их там, где вы хотите, в произвольном порядке. Существуют рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы сделать установку электрических кабелей максимально безопасной для вас и всех, кто входит в ваш дом. Здесь также стоит отметить, что если вы гонитесь за стенами для установки нового контура, эта работа может подпадать под часть P строительных норм и правил — см. наш проект для получения дополнительной информации.

Электрические штробы в стене

Простые правила вырезания штроб в стенах

  • Вертикальные штробы не должны быть глубже одной трети общей толщины стены
  • В пустотелой стене вертикальные штробы не должны быть глубже одной трети треть толщины обшивки, в которую они укладываются
  • Не допускается делать прорези, горизонтальные или вертикальные, впритык друг к другу
  • Горизонтальные прорези не должны быть глубже одной шестой толщины стенки
  • В полости горизонтальные бороздки на стенах должны быть не глубже одной шестой толщины обшивки, в которой они находятся. слишком глубоко это ухудшит стабильность стены.Если погони спина к спине, стены нет! Всегда нужно помнить, что человек, выполняющий электромонтажные работы, может быть не тем человеком, который хочет повесить на эту стену картину или поставить в ней люк или окно. Поэтому все загоны должны быть расположены разумно, чтобы каждый мог определить, где они находятся по отношению к источникам света, выключателям, розеткам и точкам подключения приборов.

    Как выколотить стену

    Вырезать штробу — простая работа, и у большинства электриков есть штроборез.Инструмент для чеканки, показанный на изображении ниже, представляет собой угловую шлифовальную машину с двумя параллельными лезвиями. Глубину лезвий можно отрегулировать, к концу вставить шланг пылесоса, и все готово. Они по-прежнему пыльные, даже с пылесосом, но время, которое они сэкономили, стоит последующей уборки.

    Убедитесь, что вы установили глубину выреза немного больше, чем глубина трубопровода, который вы будете прокладывать в желобе, чтобы вы могли заполнить его сверху, как только он будет закреплен на месте.

    Вам также может быть проще, чтобы линия погони оставалась прямой, отмечайте линии на стене карандашом, чтобы вы могли следовать им.

    Как всегда, всегда думайте о безопасности – перед началом работы убедитесь, что на вас надеты защитные очки и перчатки.

    Инструменты для резки гнездя

    Инструменты погони на приведенном выше изображении:

    1. Чейз режущий чейзовый резак на изображении выше настроен на один чейз, как и большинство резаков. Когда лески обрезаны, вам понадобится молоток и валик, чтобы вырезать середину, но это действительно легко, если лезвия погони не расставлены слишком далеко друг от друга.Вы также можете увидеть молоток и набор стамесок на изображении. Теперь можно купить инструмент для чеканки, который подходит к вашей электродрели.

      После того, как вы обрезали канавку, теперь вы можете прокладывать кабели и кабелепровод (убедитесь, что ваш кабелепровод имеет правильную ширину!). Снимите переднюю крышку, поддев ее, а затем закрепите кабелепровод на месте и пропустите кабели. Установив кабели, установите на место крышку кабелепровода, надавив на нее до щелчка.

      Заполнение желобов

      Заполнение желобов, когда кабелепровод и кабели вставлены, зависит от личного вкуса.Из-за глубины мы предпочитаем использовать смесь песка и цемента, чтобы сделать погоню действительно сложной, когда она установлена. Это дает любому будущему энтузиасту DIY или строителю подсказку, что что-то есть, если они попытаются забить гвозди в стену.

      Мы смешиваем раствор в соотношении 3 мягкого песка к 1 острому и 1 цементу, получая прочную смесь, которая все еще остается немного гибкой. Затем мы окрашиваем канавку неразбавленным клеем ПВА, чтобы раствор лучше прилипал к трубе в канавке. Миномет хорошо проталкивается в погон и засыпается погон.Затем по обеим сторонам стены кладут мастерок, охватывающий канавку, и тянут вверх, чтобы срезать излишки раствора.

      заполненная канавка

      Шпунт оставляют примерно на 30 минут, после чего мы используем остроконечный шпатель, чтобы срезать поверхность примерно на 3 мм, чтобы можно было покрыть ее обезжиренной штукатуркой (информацию о штукатурке можно найти в нашей обезжиренной проект штукатурки). Снятие штукатурки не требуется при заполнении пазов на стенах, подлежащих облицовке плиткой, после установки труб и т.п. для скрытых душевых.

      Швы также можно заполнить пластырем, называемым пластырем для заплат или однослойным пластырем. Обычно его можно наносить слоями толщиной до 50 мм, но, несмотря на то, что написано на упаковке, при такой толщине он будет провисать, поэтому, если вам предстоит глубокая гонка, наносите слой слоями. Если вы используете штукатурку One Coat, убедитесь, что вы хорошо смочили чеканку перед ее нанесением. Штукатурка очень быстро высыхает и сильно трескается, если ее влажность не поддерживается.

      После того, как штукатурка была нанесена и ей дали высохнуть в течение необходимого времени, можно приступить к отделке по вашему выбору, и все готово!

      Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

      Что такое погоня в строительстве? Полное руководство

      Если вы делаете какие-либо ремонтные работы в своем доме, важно знать, где находятся проемы, прежде чем делать отверстия в стенах. После того, как вы определили, где они находятся, вы также должны определить расположение отсеков для шипов.

      Канавка в жилищном строительстве представляет собой вертикальное пространство в стене, через которое проходят трубы или провода. Строители стратегически размещают пазы, чтобы обеспечить совмещение кабелей.Погоня может бежать вверх по стене от подвала до чердака или верхней части вашего дома .

      Остальная часть этой статьи поможет вам узнать больше о погоне в строительстве, в том числе:

      • Что нужно знать о желобах
      • Как забивать кабели и трубы в стену
      • Резка в желобах
      • Укладка труб или кабелей в желоба
      • Заполнение желоба
      Что такое лоток? Все, что вам нужно знать

      Выемка просверливается в бетонной конструкции пола или стены и помогает разместить такие элементы, как кабели и трубы.Ширина погони часто варьируется в зависимости от типа или количества услуг, которые она включает. Однако в большинстве случаев ширина канавки не превышает 3,9 дюйма (100 мм). Иногда необходимы более крупные каналы для размещения таких элементов, как канализационные или дождевые трубы.

      Подрядчики могут вырезать углубления в штукатурке, кирпиче или стенах из бетонных блоков. Они также могут прорезать каналы в бетонных полах, если на этапе проектирования не были предусмотрены кабели и трубы. Иногда может возникнуть непредвиденная потребность в погоне.

      После закрепления необходимого кабеля или трубы в лотке подрядчики маскируют лоток, используя цементный раствор, штукатурку или любую другую отделку поверхности. Перед нанесением гипса или других материалов для маскировки важно поместить такие элементы, как силовые кабели, в защитные трубки.

      В случае гипсокартона, стоек или других полых конструкций строители могут прокладывать кабели и трубы внутри пустоты в стене или перегородке, но это не гонка.

      Как закрепить кабели и трубы в стене

      Когда вы прокладываете трубы или кабели вверх или вдоль стены, лучший способ скрыть кабели — это зарыть их или загнать в поверхность стены.Вы должны следовать нескольким рекомендациям, когда вы прокладываете трубы или кабели в стены:

      • Следует избегать вырезания канавки под углом между началом и концом стены. Вместо этого вырез в пазухе всегда должен быть горизонтальным или вертикальным между началом и концом стены.
      • Если вы делаете вертикальную проточку, то проем не должен быть глубже 1/3 толщины стены. Если у вас есть стандартные 3,9-дюймовые (100 мм) блоки или кирпичи, углубление не должно быть глубже 1.3 дюйма (33 мм). Этой глубины достаточно для прокладки трубопроводов и кабелей без учета штукатурки.
      • Если вы делаете горизонтальную проточку, то прорезь не должна быть глубже 1/6 толщины стенки. Поэтому, если у вас есть блоки или кирпичи толщиной 3,9 дюйма (100 мм), глубина горизонтального паза должна быть 0,6 дюйма (16 мм). Этого достаточно для установки трубопровода или кабелей, не учитывая штукатурное покрытие.
      • Если вы вырезаете штробы на противоположных сторонах стен, убедитесь, что штробы не выровнены.Это означает, что погони не должны быть спиной к спине.

      Придерживаясь требований о том, что кабели и трубы должны проходить только вертикально или горизонтально, вы снижаете вероятность того, что человек забьет гвоздь в провода или трубы. Вырезание канавки в каменной стене ослабляет структуру стены. Горизонтальный разрез ослабляет конструкцию стены больше, чем вертикальный.

      Вырезать погоню в стене

      Что используют профессиональные строители при вырезании пазов в стене? Обычно у профессиональных строителей есть специальные инструменты для обработки резьбы, как правило, угловая шлифовальная машина.Угловая шлифовальная машина содержит два параллельных отрезных диска, которые имеют определенную глубину резания. Строитель должен сначала установить ограничитель глубины, прежде чем запускать шлифовальную машину вверх и вниз для вертикального прохода или по стене при горизонтальном проходе.

      Шлифовальный станок делает два параллельных пропила в стене. Затем строители выбивают отходы между разрезами с помощью холодного долота. Большинство станков для резки чеканки оснащены системой пылеудаления. Тем не менее, они все еще производят значительное количество пыли.Поэтому при гонке за стеной важны определенные меры предосторожности для защиты как строителя, так и имущества.

      Если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно, вам, скорее всего, придется арендовать инструмент для нарезки чеканки. Вы также можете использовать обычную угловую шлифовальную машину с отрезным диском. Вы можете использовать шлифовальную машину, чтобы вырезать разумные параллельные надрезы на стене, а затем использовать холодное долото, чтобы вырезать отходы между параллельными линиями. Вы можете отметить стороны канавки на стене и использовать дрель, чтобы вырезать отходы, просверлив несколько отверстий.

      После того, как вы просверлите отверстия в стене с помощью электродрели, вы можете использовать холодное зубило и молоток, чтобы удалить бетон и обрезать края канавки. Важно осмотреть стену и обнаружить уже пробитые в ней трубы и кабели.

      Убедитесь, что вы используете защитную одежду, включая маску и очки, для защиты лица и глаз. Используйте только бензорез с системой сбора пыли, чтобы не покрыться пылью.

      Установка труб и кабелей в погоню

      Убедитесь, что кабель проложен в кабелепроводе.Вы можете выбрать металлическую или пластиковую трубу. Тем не менее, пластиковая труба предпочтительнее, потому что она узкая и хорошо сидит на небольшой глубине погони. Использование пластикового кабелепровода также помогает избежать необходимости заземления, как в случае с металлическим кабелепроводом. Кабели проще пропустить через кабелепровод, прежде чем закрепить кабелепровод на месте.

      Вы должны использовать гвозди с обеих сторон кабелепровода, чтобы удерживать трубку на месте. Канал из ПВХ является альтернативой трубе. Вы также можете использовать металлический канал, но он должен быть заземлен.При использовании каналов вы начинаете с укладки кабеля в пазу, а затем размещаете канал над ним. Убедитесь, что вы прибиваете боковые фланцы желоба к задней части корпуса.

      Если вы прокладываете медные трубы, вам не нужно использовать кабелепровод. Медные трубы достаточно жесткие. Вам нужно только положить его в паз и закрепить с помощью гвоздей с большими шляпками с обеих сторон.

      Как заполнить погоню

      После того, как кабель или труба установлены на место, вы должны использовать чистую кисть, чтобы почистить заднюю и боковые стенки чистой водой.Убедитесь, что вы нанесли чистый слой ПВА и клея на заднюю и боковые стороны канавки и канала.

      Это поможет усилить адгезию наполнителя. Наполнитель или гипс могут провиснуть, если нанести его на глубокую канавку. Чтобы этого не произошло, штукатурка или шпатлевка должны быть слоями.

      Последние мысли

      Количество погони, необходимое для вашего дома, будет варьироваться в зависимости от количества этажей или комнат. Количество требуемых чейзов также будет зависеть от потребностей электропроводки в вашем доме.

      Важно знать, где расположены ниши, прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на стенах. Обычно вы можете получить эту информацию от вашего домашнего дизайнера или из чертежей вашего дома, если они у вас есть.

      Источники

      Установка скрытой системы электропроводки

      Системы электропроводки со скрытым кабелепроводом популярны в жилых помещениях, поскольку они эстетически привлекательны.Это наиболее часто используемая система электропроводки в доме, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает их долговечность.

      Провода устанавливаются в 4 этапа.

      Этап 1: Укладка электропроводки в плиту

      Этап 2: Прокладка электропроводки в стене

      Шаг 3: Установка задних коробок распределительных щитов

      Шаг 4: Установка распределительных щитов

      Рассмотрим пошаговую процедуру монтажа электропроводки скрытого монтажа.

      Этап-1: Прокладка электрических труб C в перекрытии
      • Плитные трубы для домовой электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ. Проложите трубы плиты между верхней и нижней арматурой.
      • Используйте в плитах только глубокие распределительные коробки. Правильно свяжите трубы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
      • Было бы идеально следовать цветовой маркировке кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как локальная сеть и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для передачи данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель для ПВХ для соединения аксессуаров
      • .
      • Тщательно проверьте перепады стен и определите толщину бетона.
      • Проверить проводку по сервисным чертежам и посмотреть, где расположены распределительные щиты и сколько точек нужно установить в каждом месте
      • Примите особые меры предосторожности при бетонировании плиты
      • Заменить все сломанные трубы
      • Убедитесь, что все соединения водонепроницаемы
      • После снятия опалубки с плиты и балки немедленно пропустите проводку GI.Задокументируйте любой проход или альтернативный маршрут для будущих ссылок
      • Обеспечьте все необходимые втулки в балках, колоннах перед заливкой плит в соответствии с электрооборудованием и кондиционированием воздуха
      • Разместите ящики в подходящих местах
      • Не ставьте тяговые и соединительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их не было видно из зон с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами
      • .

      Этап 2: Прокладка электрических труб C в стене
      • Проведение скрытых работ по прокладке труб после возведения каменных стен, но до начала штукатурных работ
      • После завершения отверждения кирпичной кладки выполните штробление.В идеале соблюдайте интервал в 7 дней между двумя действиями 90 008
      • Выполняйте штробление стены только стенорезами, так как это позволит избежать повреждения стен
      • Закрепите электрические кабелепроводы утвержденными зажимами, чтобы обеспечить правильную прокладку и проводку
      • После закрепления трубопроводов, коробок и принадлежностей заполните точеную поверхность цементным раствором и оберните трубопроводы сеткой
      • .
      • Начните работу по проводке стены с разметки уровня на стене, учитывая высоту выше FFL (уровень готового пола)
      • Ограничение ширины чеканки по количеству каналов
      • Глубина штробления должна быть не менее 10 мм от каменной стены для углубления канала
      • Убедитесь, что все горизонтальные кабелепроводы расположены прямо на уровне коробки.Трубопровод световой точки должен идти прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что ни один настенный кабелепровод не выбран случайно
      • Не используйте локти или изгибы. Используйте пружину, чтобы согнуть, если вы хотите изменить направление трубы.
      • Не прокладывайте силовые кабели рядом с линиями связи
      • Проложите трубопроводы над подвесным потолком с надлежащей опорой. Ни в коем случае не кладите их на подвесной потолок. Загерметизируйте вертикальные прогоны с открытыми концами вверху, если у вас есть подвесной потолок

      Шаг 3: Установка тыловых коробок распределительных щитов
      • Надлежащим образом закрепите скрытый распределительный щит по уровню в соответствии с проектом архитектора, например, расстоянием и высотой от уровня чистого пола (FFL)
      • Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаковый.Сохраняйте единообразие во всех установках.
      • Распределительные щиты должны представлять собой готовые металлические коробки модульного типа утвержденного производителя. Закрепите скрытую коробку на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
      • Завершите крепление короба перед штукатурными работами, выполняя проводку стены. Заполните коробки термоколом, пока выполняются штукатурные работы.

      Шаг 4: Установка распределительных щитов
      • Скрыть распределительный щит перед штукатуркой
      • Закрепите коробку DB по правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
      • Подготовьте коробку в соответствии с проектом, например, зафиксируйте количество кабелепроводов, входящих в распределительную коробку
      • Прокладывайте трубы из ПВХ только через указанные входные отверстия

      Убедитесь, что вы последовательно выполняете все эти шаги для успешной установки системы скрытой электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам в успешной установке скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать более подробную информацию о том же.

      D&F Liquidators обслуживает потребности в электротехнических строительных материалах уже более 30 лет. Это международный информационный центр с помещением площадью 180 000 квадратных метров, расположенным в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный перечень электрических разъемов, фитингов для кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, защитных выключателей и т. д.Он закупает электроматериалы у первоклассных компаний по всему миру. Компания также имеет обширный ассортимент электротехнической взрывозащищенной продукции и современных электросветотехнических решений. Покупая материалы оптом, D&F имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную ценовую структуру. Кроме того, он способен удовлетворить самые взыскательные требования и отправить материал в тот же день.

      Поделись этой историей, выбери свою платформу!

      Как спрятать провод громкоговорителя

      Итак, у вас в гостиной, домашнем кинотеатре или спальне завелась куча проводов.Вы устали смотреть на это и пытаться решить, как вы будете прятать и прятать провод динамика. Есть несколько простых и недорогих вариантов.

      Просмотр фильмов на системе объемного звучания — это то, чего с нетерпением ждут почти все. Однако, если в вашей комнате повсюду разбросаны акустические провода, это может испортить эстетический вид комнаты. Более того, эти провода не только мешают во время уборки пылесосом, но и могут стать причиной того, что вы и ваша семья споткнетесь.

      Есть много ситуаций, когда вам нужно проложить провод динамика через всю комнату.Это обычное дело в домах, где есть домашний кинотеатр с динамиками объемного звучания. Такие установки имеют набор проводов, которых слишком много, чтобы их можно было игнорировать, если вы не спрячете их должным образом.

      ( Ознакомьтесь с нашим руководством по созданию небольшого домашнего кинотеатра с ограниченным бюджетом)

      Хотя вы все еще можете проложить эти дополнительные провода вдоль плинтусов, это тоже странно выделяется в вашей комнате. С другой стороны, пытаясь провести кабель через стены, вы будете рвать на себе волосы, поскольку пробивать стены для сокрытия проводов непросто, в большинстве случаев просто невозможно.

      В какой-то момент вы даже можете начать рассматривать варианты беспроводной связи, чтобы избавиться от проводов, лежащих в вашей комнате. Однако вместо беспроводного подключения существуют различные способы скрытия кабеля сабвуфера и проводов динамиков объемного звучания. В этой статье мы поможем вам научиться эффективно прятать провода динамиков.

      Большинство этих методов подходят практически для любого типа проводов и кабелей. Сначала мы рассмотрим решение в самом проводе динамика…


      Также ознакомьтесь с нашей статьей о сокрытии кабелей Ethernet.

      Лента для провода динамика

      Если вы хотите по-настоящему невидимое, но постоянное размещение проводов и не хотите прорезать отверстия или прокладывать провода через стены, тогда лучшим вариантом будет плоская лента для провода динамика. Эти типы проволоки похожи на ленту и могут использоваться так же, как упаковочная лента.

      Когда вы отклеите подложку ленты, откроется клейкая сторона ленты промышленной прочности. Эта липкая сторона легко наносится на все плоские поверхности.

      Поскольку провода очень гибкие и тонкие, вы можете использовать ленту, чтобы полностью окружить провод, даже в углах.Вы даже можете покрасить внешнюю сторону ленты, чтобы она идеально соответствовала цвету окружающего плинтуса или стены.

      В то же время кабели для скрытых динамиков в основном доступны в калибре 16 с двумя или четырьмя жилами. Четырехжильный вариант идеально подходит для людей, которые хотят закрыть двухполосные акустические провода.

      Однако при использовании проводов такого типа необходимо также приобрести клеммные колодки с плоским проводом с одной парой для каждого динамика. Вы должны прикрепить одну сторону клеммной колодки к обычному кабелю динамика, который подключается к задней части динамика, тогда как другая сторона должна быть подключена к плоскому медному проводу.

      При этом важно тщательно измерить плоский динамик, подробно следовать инструкциям продукта и в конце покрасить.

      Frankever 50FT 16-ти калибровочная проволочная лента для громкоговорителей

      Можно найти здесь, на Amazon

      Найти хороший плоский клейкий провод для громкоговорителей сложно, так как многие из них хрупкие и ненадежные. По нашему опыту, Sewell’s Ghost Speaker Wire был одним из лучших вариантов на рынке.

      Единственное, что больше всего выделяется в этом проводе динамика, так это то, что он действительно плоский.Более плоский, чем большинство акустических проводов, которые вы встретите на рынке. Из-за его плоской формы вы можете легко положить его под ковер или любую другую плоскую поверхность. В то же время вы также можете запускать его вдоль стен или использовать его в своей машине для воспроизведения звука.

      Динамик уже содержит клей на кабеле. Вам нужно только отклеить ленту и приклеить ее на нужную поверхность. Кроме того, лента доступна не только для 2-жильных проводов колонок, но и для 4-жильных проводов, что делает ее идеальной для проводов колонок с двухканальным усилением.

      Каждый из этих проводников имеет ширину 1 см и проводку 16 AWG. Кабель из чистой меди, используемый в проводе, отлично поддерживает качество звука и рассчитан на ток до 10 ампер.

      На изображении ниже показан призрачный провод после покраски. Теперь ваш динамик можно подключить к новым разъемам (продаются отдельно).

      Pros
      • Можно красить с одной стороны
      • Поскольку он плоский, его легко можно проложить под ковром
      • Предлагается как с 2, так и с 4 проводами
      • Провод динамика 16 AWG
      • Провод из чистой меди 9000 Подходит для высоких громкоговорителей объемного звучания 
      Минусы
      • Как и при установке любого плоского провода, необходимо соблюдать осторожность
      • Соединительные блоки необходимо приобретать отдельно

      Кабельные организаторы и кабельные маскирующие устройства пряча провода громкоговорителей объемного звучания, немногие из них так же эффективны, как кабельные организаторы и маскирующие устройства.Эти инструменты просты в установке и скрывают провод, не делая его неуместным.

      В то же время эти продукты также экономичны. Это означает, что вы можете сделать все провода динамиков низкопрофильными, не вкладывая много денег или труда. Многие варианты, такие как угловые воздуховоды, имеют аксессуары, такие как предварительно нанесенная клейкая подложка, внутренние и внешние углы, тройники и фитинги, которые могут помочь вам настроить управление проводами.

      При этом, несмотря на то, что многие из этих опций скрывают провода, они остаются видимыми для других.

      Каналы для угловых каналов

      Кабельные каналы для угловых каналов Wiremold (найдено здесь, на Amazon)

      Несмотря на то, что лента для проводов динамиков является достойным вариантом в большинстве случаев, некоторые пользователи предпочитают другие варианты. Угловой кабельный канал является экономичной альтернативой проволочной ленте и предназначен для промышленных, коммерческих, а также жилых помещений для хранения и скрытия кабелей в углу комнаты или проводов, идущих от потолка к полу.

      Эти кабельные каналы эффективно удерживают кабели и провода громкоговорителей аккуратно вместе и защищают их от повреждений.Это не только избавляет от уродливых оголенных проводов динамика, но также подходит для большинства типов кабелей и шнуров питания.

      Многие из этих консилеров доступны в уникальном трехстороннем дизайне каналов. Кроме того, эти инструменты содержат предварительно нанесенную клейкую основу, которая поможет вам во время установки. Однако для некоторых проектов вам могут понадобиться дополнительные винты или клейкий материал.

      Воздуховоды треугольной формы имеют две смежные стороны, поэтому их можно прикрепить к прямоугольным стенам, а третья сторона с гипотенузой обычно имеет защелкивающуюся крышку для облегчения установки.В конце концов, простая конструкция и простота использования кабельных каналов делают их идеальными для быстрого обслуживания кабелей и позволяют предотвратить любые структурные повреждения стены при удалении кабеля из углового канала.

      В качестве последнего штриха вы можете закрасить их, чтобы они соответствовали вашей стене.

      Simple Cable Concealers

      Посмотреть текущие цены на Yecaye Cable Concealer на Amazon (125″)

      Вот текущие цены Amazon на комплект Yecaye 250″.

      Yacaye — это полный комплект, разработанный для удовлетворения всех ваших потребностей в прокладке кабелей.Первый комплект включает 8 кабельных каналов для максимального покрытия. Каждый кабельный канал имеет размеры 0,59 x 0,39 x 15,7 дюйма, что в сумме дает 125 дюймов. Для большей площади вы можете выбрать 2-й вариант, описанный выше, что дает вам 250 дюймов канала для провода динамика (16 кабельных каналов).

      Комплект для маскировки включает сверхпрочную самоклеящуюся ленту для легкой установки. Благодаря своему новому тонкому и элегантному дизайну крышка сочетается с большинством декоров. И опять же, большинство людей решают покрасить желоба в тон стен.

      Вы также можете просмотреть этот список кабельных коробов, доступных на Amazon, для других комплектов для маскировки кабелей.

      Скрытие провода динамика в комнате с ковровым покрытием

      Спрячьте провод динамика между ковром и плинтусом

      Это довольно простой и эффективный способ спрятать провод динамика. Вообще говоря, это будет хорошо работать только в комнате с ковровым покрытием. Когда вы протянете провод динамика вдоль стены к компонентам стереосистемы/домашнего кинотеатра, вы можете спрятать провод под основание плинтуса.

      Вам просто нужно будет немного прижать ковер и понемногу подворачивать провод, когда вы будете двигаться вдоль плинтуса. Как правило, это довольно легко сделать, и никто не сможет сказать, правильно ли вы это делаете.

      Как спрятать провод динамика за деревянным полом

      Есть несколько способов справиться с этим. Номер один — использовать один из маскирующих кабелей или метод призрачной проволоки, упомянутый выше. Вы также можете использовать один из кабельных каналов «деревянного цвета» ниже или спрятать провод динамика за плинтусом.

      Проложите по полу дорожку соответствующего цвета «под дерево».

      A+electric Цветные покрытия для проводов под дерево

      Посмотреть текущие цены Amazon

      Укрыватель кабеля от A+ Electric включает в себя полный комплект покрытия электрического напольного шнура, который отлично подходит для укладки любого шнура, включая провода громкоговорителей.

      Провода динамиков могут превратиться в беспорядочные комки запутанных птичьих гнезд, если их не проверить. Эти маскирующие кабели не только сводят к минимуму оголение проводов, но и сохраняют внешний вид вашей комнаты.

      В комплект входят 2 канала с клеевым покрытием общей длиной 66 дюймов.

      Спрятать провод динамика за плинтусом

      Очевидно, это один из наиболее сложных вариантов. Это может быть не самым идеальным для вашего среднего пользователя. Однако, если вы умеете обращаться с руками, вы можете выбрать этот путь. Вот что вам нужно сделать:

      Шаг 1

      Во-первых, вы должны провести либо канцелярским ножом, либо бритвой туда, где соприкасаются стена и верхняя часть молдинга, чтобы вы могли разрезать лакокрасочное покрытие.

      Шаг 2

      После этого необходимо снять молдинги основания со стены, где вы собираетесь провести провод динамика. Лучше всего начать с первой стойки молдинга, затем продолжать встряхивать один конец монтировки между гипсокартоном и молдингом. Затем вы должны осторожно потянуть назад, чтобы снять молдинг со стены. Продолжайте делать это для каждой шпильки, пока все молдинги не будут удалены. Будьте очень осторожны в своем подходе, чтобы предотвратить появление пятен и трещин на молдинге.

      Шаг 3

      Поместите молдинг в место, где он не будет поврежден. Было бы разумно держать их в порядке, чтобы вы могли разместить их точно так же, как и раньше. На всякий случай вы можете пронумеровать их обратную сторону.

      Шаг 4

      Вариант A – Найдите часть пола, которая примыкает к стене. Обычно у паркета есть дополнительное пространство между стеной и краями его досок, поэтому у пола есть пространство, когда он расширяется. Вы можете пропустить провод через это пространство и закрыть его молдингом, если это кажется приемлемым вариантом.

      Примечание. Я предполагаю, что всегда есть шанс, что растянутая древесина может в какой-то момент повредить провод динамика. Хотя я бы счел это очень сомнительным.

      Вариант B – Если вы не хотите прокладывать провод по краю пола, вы всегда можете сделать канал в стене за молдингом. Вы также можете приобрести множество молдингов со встроенными каналами сзади, так что вы можете пропустить через них провода.

      Шаг 5

      После того, как вы решили, где вы собираетесь спрятать провод динамика, осторожно проложите провод вдоль канала.

      Шаг 6

      Наконец, вам необходимо аккуратно установить молдинг, снятый ранее. В идеале вы должны поместить каждую полоску молдинга точно в то же место, где она была раньше, чтобы убедиться, что все подходит друг к другу правильно.

      Заключение

      Провода динамиков, разбросанные по дому, большинству людей кажутся бельмом на глазу. Кроме того, они также мешают во время уборки пылесосом и представляют собой потенциальную угрозу безопасности, которая может привести к несчастным случаям.

      Упомянутые выше методы и продукты позволяют вам легко и экономично ориентироваться в этом вопросе.Большинство этих решений можно использовать для сокрытия любого типа проводки, шнуров питания или кабелей. Просто посмотрите на размер канала, поскольку он будет соотноситься с диаметром ваших проводов.

      Некрологи: Говард Х. «Тим» Хейс

      Говард Х. «Тим» Хейс

      Бывший редактор Press-Enterprise, издатель

      Говард Х. «Тим» Хейс, 94 года, бывший редактор и издатель Press -Энтерпрайз, который руководил газетой Riverside, когда она получила Пулитцеровскую премию за разоблачение в 1960-х годах и выиграла две знаковые награды U.С. Дела Верховного суда по 1-й поправке борются за доступ в суд в 80-х годах, умер в пятницу в больнице в Сент-Луисе после периода ухудшения здоровья из-за болезни Альцгеймера.

      Выпускник Гарвардской школы права, Хейс прошел адвокатскую практику в 1946 году, но никогда не занимался юридической практикой: в том же году он стал помощником редактора в том, что стало Press-Enterprise при его отце, Говарде Х. Хейсе-старшем, который был редактором и соратником. -владелец .

      Хейс стал редактором в 1949 году.

      За 51 год работы в газете он руководил публикацией серии из более чем 100 статей, разоблачающих злоупотребления служебным положением в программе сохранения индейцев Агуа-Кальенте в Палм-Спрингс.Статьи, наряду с соответствующими редакционными статьями, принесли газете Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом в 1968 году. отбор в уголовном судопроизводстве. А в 1986 году Верховный суд постановил 7 против 2, что общественность имеет право наблюдать за досудебными слушаниями по уголовным делам.

      Хейс родился в Чикаго 2 июня 1917 года и переехал с семьей в Риверсайд в 1924 году.Он окончил Стэнфордский университет в 1939 году и получил степень юриста в 1942 году. Во время Второй мировой войны он несколько лет работал специальным агентом ФБР.

      Хейс, который переехал в Сент-Луис после ухода с поста председателя компании, когда его семья продала Press-Enterprise в 1997 году, входил в советы директоров Американского общества газетных редакторов, Пулитцеровской премии и Ассошиэйтед Пресс.

      — Сотрудники Los Angeles Times и телеграфные сообщения

      [email protected]

      5 способов узнать, есть ли у вас гипсовая стена или гипсокартон

       

        

      Если вы давно следите за блогом, посвященным вешалкам для картин, то должны знать, что для выбора подходящих вешалок для картин необходимо знать, какой у вас тип стены. Но как это возможно, если вы не знаете разницы между каждым типом стены?

      Сегодня мы поговорим о двух типах стен: штукатурке и гипсокартоне.

      Штукатурка и гипсокартон

      Во-первых, давайте познакомим вас как с гипсокартоном, так и с гипсокартоном.В этом руководстве по стенам вы сможете сравнить штукатурку и гипсокартон на основе их характеристик и преимуществ.

      Ознакомьтесь с восемью различиями между оштукатуренной стеной и гипсокартоном ниже:

       

       

       

      С помощью этой таблицы легко сравнить гипс и гипсокартон. Два типа стен сильно отличаются друг от друга во всех аспектах. Но, в конце концов, их будет трудно отличить друг от друга, если вы не присмотритесь достаточно близко, когда он установлен.

      5 простых способов определить, есть ли у вас стена из гипсокартона или гипса  

      Когда вы входите в комнату, есть несколько очевидных вещей, которые выдают тип стены. Вы увидите трещины, текстуру, отслаивающуюся краску и даже изгибы. После этого раздела вы сможете определить, какая стена какая.

      Вот как:

    2. Узнайте, когда был построен ваш дом.
    3.  

      Как упоминалось ранее, перед Второй мировой войной люди предпочитали оштукатуривать стены.Несмотря на то, что гипсокартон был изобретен в 1916 году, люди не использовали его в жилищном строительстве до 1950-х годов. Затем, после 60-х, он в конце концов украл всеобщее внимание у оштукатуренных стен.

      Вот краткое руководство, которое расскажет вам, какой тип стены у вас мог быть на основе того, когда она была построена:

      • До 1940-х годов — скорее всего гипсовая стена
      • 1950-1960-е годы — может быть штукатурка или гипсокартон
      • После 1960-х годов — скорее всего гипсокартон

       

      Фото Мост Хайди через Бордюр

      Если вы заметили, оштукатуренные стены имеют старомодную домашнюю эстетику.Они более гибкие, когда вам нужны изогнутые или арочные конструкции, что создает атмосферу более высокого уровня. Между тем гипсокартон имеет минималистичный вид. Это работает лучше всего, когда вам нужны только прямые стены.

      Знание того, сколько лет вашему дому, — это самый простой способ идентифицировать вашу стену, не шевеля мышцами. Однако это не гарантия, поэтому, если вы хотите быть уверенным, ознакомьтесь со следующим советом!

       

    4. Остерегайтесь трещин и отслаивающейся краски.
    5.  

       Внимательно посмотрите на свои стены.Легко заметить трещины и отслаивающуюся краску, если они есть. Эти недостатки помогут вам определить, штукатурка у вас стен или гипсокартон.

      В гипсокартоне часто нет трещин, но если они есть, вы увидите их на небольших участках. Вы можете найти их в местах, где шовный герметик используется для заделки швов или заделки отверстий.

       

      Стены из гипса, как правило, имеют трещины в виде паутины, идущие во всех направлениях. Кроме того, вы также можете увидеть отслаивающуюся краску.

      В эпоху преобладания гипса люди использовали масляную краску.А иногда они наносили латексную краску поверх масляной краски без использования правильной грунтовки. Это, скорее всего, причина отслаивания краски, подтверждая тем самым, что ваша стена оштукатурена.

      Если вас все еще не устраивает такой способ идентификации вашей стены, мы уверены, что вам понравится следующий совет!

    6. Проведите тест канцелярской кнопки.
    7.  

      Тест канцелярской кнопки — это то, что делают некоторые эксперты, чтобы быстро выяснить, с какой стеной они работают. Возьмите канцелярскую кнопку и прижмите ее к стене большим пальцем.Если штифт легко входит в стену, это гипсокартон. Если нет, то это гипс.

      Канцелярская кнопка легко проникает в гипсокартон, потому что он мягче гипса. Между тем, планки и гипсовые стены не сдвинутся даже с помощью кнопки, если вы не используете молоток.

      Что касается гвоздей, то оштукатуренные стены имеют тенденцию сопротивляться им из-за изгиба планок в стене. Иногда, если в гипс втыкается гвоздь, отверстие немного больше гвоздя.

       

      Фото Ян Крюков из Pexels

      Если у вас нет канцелярской кнопки, вы можете вместо нее постучать.Стук постоянно идет вбок. Если вы стучите по гипсокартону, вы услышите глухой звук, за которым следует плотный звук, когда вы дойдете до стойки. Если вы стучите по гипсу, он будет издавать один и тот же густой звук всю дорогу.

      Итак, мы подошли к двум последним советам. Если вы хотите увидеть это, чтобы поверить в это, вам понравятся следующие способы определения того, какая у вас стена.

    8. Загляните за стену.
    9.  

       Снимите панель выключателя или электрическую розетку, чтобы вы могли заглянуть и проверить поперечное сечение стены.

       

      Слева так выглядит сечение оштукатуренной стены. Вы увидите слои штукатурки без бумаги. Вы также можете увидеть просочившуюся между планками штукатурку; мы называем их «ключами».

      Справа слой бумаги по обе стороны от белого гипса. Кроме того, любая проводка за гипсокартоном заключена в электрическую коробку, в отличие от штукатурки, где проводка не закреплена.

    10. Идите на чердак или в подвал.
    11. Иногда чердаки и подвалы остаются незавершенными.Это означает, что вы можете увидеть обратную сторону стены и убедиться, что у вас штукатурка или гипсокартон.

      Если вы видите гипсовые ключи, свободную проводку и множество деревянных планок одинакового размера, это гипсовая стена. Как видно на фото ниже, рейки прибиваются к стойкам, а затем покрываются слоями штукатурки.

      Фото: Адриен Лего через The Spruce

      Если вы видите стойки, стоящие вертикально и далеко друг от друга, это гипсокартон.Расстояние между деревянными стойками объясняет, почему звук гипсокартона чередуется между глухим и плотным звуком при постукивании в горизонтальном направлении.


      Также можно заметить электрические коробки для проводки, как показано на фото ниже.

      Рекомендуется  Вешалки для картин 

      Итак, теперь, когда вы знаете разницу между двумя распространенными типами стен, давайте проверим, какие вешалки для картин можно использовать для каждого типа стен. Все рекомендуемые ниже вешалки для картин и картин доступны на нашем веб-сайте и в нашем магазине Amazon.

       

      Заключительные мысли

      Оштукатуренные стены и стены из гипсокартона легко отличить друг от друга, потому что они очень разные. Достаточно ознакомиться с внешним видом, недостатками, особенностями и преимуществами каждого типа стен. Когда вы почувствуете себя уверенно, вы сможете отличить их друг от друга.

      Что ты собираешься купить сегодня? Дайте нам знать об этом в комментариях!

      .

0 comments on “Проводка под штукатурку без штробления: Проводка под штукатурку без штробления — Ваша техника

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.