Пайка контактов паяльником: Как правильно паять провода — блог компании HAKKO

Пайка контактов паяльником

Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! Как правильно паять — метод образования неразъемного соединения путем внедрения в зону контакта припоя в расплавленном виде, называется пайкой. При этом температура плавления припоя должна быть меньше, чем у соединяемых деталей. Чтобы научиться правильно паять, необходимо кроме теории, осваивать эту технологию практически. Электрические паяльники выпускают на напряжение до вольт. На слабый паяльник сложно изготовить нагревательный элемент высокого напряжения, потому что потребуется множество тонкого проводника.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Урок пайки. Коротко

Что нужно знать о соединении проводов?


Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона. Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом. Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником.

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений — раковин.

Выгоревшее жало паяльника для наглядности медное жало предварительно обработано напильником. На фото видно, что край медного жала неровный, а образовавшиеся углубления заполнены застывшим припоем. Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении проволочном, стержневом, кусковом и т.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки. Первое правило качественной пайки — это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями.

Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом зеленоватого или тёмно-серого цвета , то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой. Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении.

На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке. Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить — покрыть тонким и ровным слоем припоя.

Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке. Лужение провода и выводов радиоэлементов легко проводить обычным электрическим паяльником с медным жалом. Как известно, при подготовке паяльника к работе также производят лужение медного жала. Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются.

Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя. Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры.

На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков. Лужение медного провода. Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу в данном случае — канифоли обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения — 0 C. Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли. Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет.

Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе. В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно — серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается. Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы. Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию.

В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату , либо применять более мощный паяльник. Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт.

Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 — 40 Ватт с питанием от сети переменного тока вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура , так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 0 C. Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

Температура свыше 0 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу. При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать.

Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть. Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой. В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук.

Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места. Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой. В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони.

Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают! Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой. Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров. В чём разница? Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 реплики. Телевизор не включается. Индикатор мигает. Что делать? Как правильно паять? Советы и рекомендации по правильной пайке Как правильно паять?


Правильная пайка микро usb разъема феном и паяльником

Пайка — процесс соединения металлов в твердом состоянии припоями, которые при расплавлении затекают в зазор, смачивают спаиваемые поверхности, а при охлаждении, застывая, образуют паяный шов. Пайка выполняется при температуре ниже температуры плавления материалов соединяемых деталей. Вместе с тем температура припоя, с помощью которого осуществляется пайка, должна быть несколько выше точки его плавления, а температура соединяемых деталей должна быть близка к температуре плавления припоя. Соблюдение этого условия необходимо для получения такой подвижности припоя, которая обеспечивает заполнение зазоров в швах между контактными элементами и обтекание их поверхностей. Хорошее качество соединения пайкой может быть выполнено лишь в том случае, если припой смачивает контактные поверхности соединяемых элементов, а также обладает высокими капиллярными свойствами и обеспечивает заполняемость зазоров между соединяемыми элементами.

Пайка светодиодной ленты — ошибки и правила. . Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так.

Как припаять без паяльника: провод, плату, контакты

Цена на товар изменилась с учетом курсов валют. Пожалуйста, обновите цену. В Вашей корзине есть товары, которые могут отсутствовать на складе. После оформления предварительного заказа с Вами свяжется менеджер для согласования деталей. Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось. Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Учимся безопасно выпаивать радиодетали из плат. Как запаять тонкие контакты на плате

Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда из-за отсутствия под рукой исправного паяльника срочно нужно соединить провода без пайки в прямом ее понимании, воспользовавшись какими-то особыми приёмами. Такой подход на первый взгляд представляется невозможным, поскольку пайка — единственно приемлемый способ обеспечения надёжного соединения двух проводников. Но если проявить немного изобретательности и воспользоваться имеющимися вспомогательными средствами — окажется, что спаять провода в домашних условиях без применения паяльника вполне реально. Научиться паять без паяльника самые различные вещи и детали не следует считать чем-то совсем невозможным.

Для соединения различных сплавов и металлов часто применяется технология пайки. Она предусматривает использование специального оборудования, которое способно оказывать точечное тепловое воздействие.

Пайка проводов — как правильно припаять паяльником?

Современные радиоэлектронные устройства невозможно представить без микросхем — сложных деталей, в которые, по сути, интегрированы десятки, а то и сотни простых, элементарных компонентов. Микросхемы позволяют сделать устройства легкими и компактными. Рассчитываться за это приходится удобством и простотой монтажа и достаточно высокой ценой деталей. Цена микросхемы не играет важной роли в формировании общей цены изделия, в котором она применяется. Если же испортить такую деталь при монтаже, при замене на новую стоимость может существенно увеличиться.

Пайка паяльником

Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона. Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат. В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником. Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.

При касании паяльником, происходит увеличивает пятно контакта.

Как правильно паять?

Log in No account? Create an account. Remember me.

Как припаять SMD простым паяльником

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов. Суть технологии пайки заключается в нагреве зоны контакта с последующей ее заливкой жидким металлическим легкоплавким припоем. После остывания расплав обеспечивает электрический контакт. Перед тем как припаять провода, обычно необходима дополнительная обработка соединяемых поверхностей чаще всего т.

У профессионалов заголовок статьи может вызвать снисходительную улыбку.

Как правильно паять в домашних условиях?

Довольно часто электрику, особенно если он работает с печатными платами, приходится паять. Пайка — это не просто соединение элементов с помощью припоя, а целый процесс, при котором припой всасывается в микрозазоры за счет адгезии прилипания припоя и капиллярных явлений. Неправильно выполненная пайка может привести к отпаданию деталей или плохому контакту, что не есть хорошо. Как правильно паять? Как произвести пайку максимально быстро и эффективно?

Как научиться правильно паять

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ


Arduino: Пайка

Статья проплачена кошками — всемирно известными производителями котят.

Если статья вам понравилась, то можете поддержать проект.

В сети полно материалов по поводу пайки, в том числе видеоуроки. Здесь краткая выжимка из всей информации.

Пайка проводов состоит из следующих этапов:

  1. Зачищаем бокорезами кончики проводов от изоляции. Для многожильного провода скручиваем жилы в одну косичку
  2. Лужение провода . Если попробовать спаять нелуженые провода, то, скорее всего, пайка будет некачественной, потому что на поверхности медных жил находится окись, препятствующая прилипанию припоя. Для лужения помещаем кончик жала паяльника в канифоль, и пока расплавленная канифоль не испарилась с жала, переносим её на зачищенный кончик провода. Теперь повторяем ту же операцию с припоем: берём на кончик паяльника каплю припоя, а затем переносим её на кончик провода. Капля припоя должна растечься, и оголённый кончик провода приобретёт цвет припоя, при этом жилки провода прочно спаяются между собой. Операция лужения перед пайкой обязательна.
  3. Соединяем спаиваемые концы проводов между собой и дотрагиваемся паяльником с капелькой припоя до места соединения — капля растечётся по проводам и, после охлаждения, прочно спаяет провода. Долго паяльник держать не нужно, для тонких проводов достаточно долей секунды.
  4. После охлаждения место спайки необходимо изолировать изолентой или трубкой ПВХ

Для удобной пайки тонких проводов и контактов электронных схем требуется паяльник с тонким жалом и мощностью 20–30 ватт. Если вы планируете паять толстые провода, то потребуется паяльник мощностью 40–60 ватт, но им можно испортить микросхемы и радиодетали. Можно приобрести пару паяльников.

При пайке на жале паяльника постоянно скапливается нагар, что препятствует смачиванию его припоем. Нагар можно убрать, поместив жало в проволочную губку. Такую губку можно приобрести в магазине кухонных принадлежностей или в специализированных — в них губка помещена в специальную баночку.

Медное жало может обгорать до такой степени, что чистка в губке уже не помогает, — в этом случае кончик жала зачищают напильником. Напильником также можно придавать кончику жала удобную для пайки форму. Когда жало полностью сработается, его можно заменить — запасные жала имеются в продаже.

Припои

В качестве припоя применяется легкоплавкий сплав металлов, температура плавления которого может колебаться от 200 до 350 градусов. При монтаже электроники используются оловянно-свинцовые припои. Согласно отечественной маркировке, оловянно-свинцовый пропой обозначается буквами ПОС, после которых идёт число, обозначающее процентное содержание олова. Температуры плавления различных оловянно-свинцовых припоев в градусах Цельсия: ПОС30 — 240°, ПОС40 — 210°, ПОС61 — 180°, ПОС90 — 310°. Проволочный припой может содержать внутри себя сердцевину из канифоли для лучшего качества спайки.

Флюсы

Флюс служит для удаления слоя окисла со спаиваемых поверхностей, предохраняет металл от окисления при пайке, а также способствует равномерному растеканию припоя. Флюсы делятся на активные и неактивные. Активные флюсы содержат активные кислоты и применяются для пайки различных металлов, не только меди. Остатки активных флюсов должны обязательно удаляться после пайки смывкой,иначе они начинают разъедать место пайки. Неактивные флюсы в удалении не нуждаются, но справляются далеко не со всеми окислами металлов.

К неактивным флюсам относится канифоль и её растворы. Смачиваем контакт канифолью, а затем паяем припоем. Но, в случаях, когда спаять требуется сталь или алюминий, канифоль бесполезна. Так, если надо припаять провод к контакту аккумулятора, без активного флюса не обойтись. Активные флюсы бывают жидкими и желеобразными. Желеобразными флюсами пользоваться удобнее, они не стекают после нанесения на поверхность. Самым распространённым активным паяльным флюсом является паяльная кислота , и её обязательно нужно смывать после пайки. Хорошо зарекомендовал себя флюс для алюминия, с ним можно паять почти все металлы.

Дополнительные материалы

Реклама

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

  • активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.

  • скошенная кромка

Для переноса припоя.

Для средних по размеру компонентов.

Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно — температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте «сеточку» жидкой канифолью.

Источники — AmperkaRu, AlexGyver

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Пайка медных проводов электрическим паяльником оловянно-свинцовым припоем и канифолью

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.


Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.


Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

Выбор флюсов и припоев

Поскольку качество соединений при пайке во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно. В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки.

Основной функцией флюсов является протравливание металлических деталей, удаление оксидной пленки и последующая защита поверхности от коррозии. Покрытие флюсом гарантирует ее чистоту, хорошее смачивание и растекание олова.

Флюсы подбираются в соответствии с металлами и сплавами, которые требуется соединить. В состав любого флюса входят металлические соли, щелочи и кислоты, активно реагирующие на повышение температуры. В связи с этим, существует условное деление этих материалов на два типа.

Первый из них является активным, его основой служат соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой смывки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, зато с их помощью можно соединять практически любые металлы. Они выпускаются в жидком виде и считаются более удобными для нанесения. В них добавляются спирт или глицерин, которые полностью испаряются при нагревании.

Второй тип флюсов состоит из канифоли и применяется для соединения цветных металлов. Для стальных деталей они считаются менее эффективными. По окончании работы канифоль необходимо смыть, поскольку со временем она вызывает коррозию и становиться проводников электротока при длительном нахождении во влажной среде.

Припой для работы подбирается легче. В основном используются соединения из свинца и олова с маркировкой ПОС. Процент содержания олова обозначается цифрами, идущими после букв. Большее содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электропроводность соединений. Одновременно снижается и температура плавления припоя с высокой долей олова. Добавление свинца нормализует застывание и не дает олову растекаться.

Некоторые современные припои выпускаются без свинца (БП), вместо которого добавляется цинк или индий. Они отличаются более высокой температурой плавления, но соединения получаются более прочными и устойчивыми к коррозии. И, наоборот, существуют припои из легких сплавов, способные растекаться, начиная от 90-110 градусов. С их помощью выполняется соединение компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к перегреву.

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.

Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Преимущества и недостатки пайки

Самым главным преимуществом пайки перед другими видами соединений проводов является надёжность. Спаянный электрический узел в плане надёжности может уступить лишь соединению, выполненному сваркой.

На весь период эксплуатации вы можете забыть о спаянном соединении, никакого дополнительного обслуживания оно не потребует.

Пользуясь пайкой, вы можете соединить проводники разные по сечению, одножильные с многожильными.

Этот метод относится к низким по себестоимости. Главное, чтобы у вас был паяльник, а припой с канифолью стоят совсем недорого, при этом расход их совсем мизерный.

Также несомненным преимуществом пайки является то, что с её помощью можно одновременно соединять более 2-х проводов.

К недостаткам пайки можно отнести высокую трудоёмкость и обязательное наличие навыков в пользовании паяльником.

Что такое пайка и в чем суть процесса

Конечным результатом пайки является соединение между собой двух металлических элементов. Сам процесс спаивания обеспечивается независимым металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл выполняет функцию припоя.

Каждый способ пайки основывается на принципе прогрева металлических элементов в точке соединения. Температура прогрева должна превышать температуру, при которой плавится металл, используемый для припоя. В подобном режиме металл припоя, будучи расплавленным, свободно затекает в промежутки и щели между деталями, проникая частично даже в саму металлическую структуру. После застывания в данном месте происходит образование механической связи и электрического контакта.

Существует два основных условия, без соблюдения которых решение задачи, как правильно паять будет просто невозможно:

  • В точке спаивания элементы должны быть максимально чистыми. Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или пленка окисла значительно снизит надежность контакта. Вполне возможно, что детали вообще не соединятся.
  • Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур, кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки во время застывания.

Медь и ее сплавы хорошо соединяются традиционными припоями. Они годятся для стали, алюминия и других металлов. Единственным серьезным ограничением считается пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их прогрева до нужных температур.

Чаще всего припой состоит из оловянно-свинцового сплава, в котором может содержаться различное количество олова. Процент содержания отображается в маркировке, например, ПОС-40 или ПОС-60. От этого показателя зависит и температура плавления, составляющая для первого припоя – 235 градусов, а для второго – 183 градуса. Еще ниже температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления.

Другим важным компонентом являются флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от окисей в виде пленок. Наибольшее распространение получила канифоль, защищающая нагретый металл от соприкосновения с воздухом.

Как правильно паять паяльником – советы, видео

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов.

  1. При подаче припоя на детали с паяльника , на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку.

  2. При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.

Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

  1. Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника.
  2. Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества.
  3. Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.

Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

  • провод опускается в ванночку с канифолью;
  • капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
  • чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
  • залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой. Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.

Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.

Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.

Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.

Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.

Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.Подробнее о паяльной кислоте

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Флюс

Флюсом называется вспомогательное вещество, которое используется для освобождения деталей во время пайки от продуктов окисления. Также флюсы способствуют растеканию металла при пайке.

В продаже имеется огромное количество флюсов для пайки. Имеются как нейтральные, так и в разной степени активные в отношение металлов флюсы.

Самой популярной основой для флюса является канифоль. Она легкоплавка и начинает кипеть уже при нагреве до 250 ˚С.

Чтобы научиться как паять паяльником с канифолью, нужно обязательно знать, что после пайки следует полностью удалить остатки канифоли с металла, в противном случае на этом месте произойдет окисление металла.

Также благодаря своим гидролизующим свойствам, канифоль увеличивает проводимость на месте пайки, чем нарушает работу электронных устройств.

Также лучше всего подбирать флюс под тип металла, с которым намечается работа – это обеспечит высокое качество работы.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

  • Возьмем многожильный медный провод;
  • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
  • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
  • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
  • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
  • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
  • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
  • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
  • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет

Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Подбираем паяльник

Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять

Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки

В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.

Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.400 °C и микросхема начинает зажариваться.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.

Рабочий участок рекомендуется снабдить:

  1. Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала.

  2. Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

  • напильники;
  • круглогубцы;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • пинцеты;
  • наждачная бумага;
  • нож.

Подготовка паяльника

Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.

Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.

После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.

Подготовка флюса

Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.

Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

  1. Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь.

  2. Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости.

  3. Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли.

  4. Для нержавейки используется ортофосфорная кислота.

  5. Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка.

  6. Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.

Припои для пайки

С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.

Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.

Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.

Как паять паяльником с канифолью?

Канифоль считается классическим веществом, применяемым при пайке. Весь принцип работы остается прежним, основные отличия заметны только лишь на этапе обезжиривания.

Особенность канифоли в том, что это твердая смола. Чаще всего она находится в небольшой металлической баночке с герметичной крышкой.

Несмотря на многообразие современных жидких припоев, канифоль все еще остается востребованным материалом. Многие радиолюбители уверены, что только с ее помощью можно произвести качественную и быструю пайку.

Особенность того, как правильно паять с канифолью, состоит в том, что необходимо прижимать жало и провода к самой смоле. После этого наноситься припой. Цель действий в том, чтобы добиться равномерного покрытия детали припоем.

При таком выборе флюса стоит учесть один момент. Канифоль совместима не со всеми металлами, поэтому для выполнения сложной пайки стоит подобрать другой флюс, подходящий ко всем деталям.

Как паять провода паяльником с канифолью и оловом?

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
  • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Выбор паяльника

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

  • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
  • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
  • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму.

Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

  • припой;
  • канифоль;
  • паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником. Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Активный флюс для пайки

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии.

Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Сплав Розе

Подготовка паяльника к работе

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

  • Для работы с электронными элементами — 40-60 Вт.
  • С толщиной спаиваемых деталей до 1 мм — 80-100 Вт.
  • Толстостенные элементы — со стенкой 2 мм — требуют мощности от 100 Вт и выше.

Паяльники бывают разной мощности, работают от разного напряжения

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Сначала надо выжечь смазку

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Как подготовить паяльник к работе

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

  • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
  • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
  • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

  • довести до рабочей температуры;
  • прикоснуться к канифоли;
  • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

  • Подготовка деталей к пайке.
  • Обработка флюсом или лужение.
  • Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
  • Внесение в зону пайки припоя.

Правильная пайка паяльником

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то.

Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Паяем провода

соединение проводов пайкой: пример качественной работы

Спайка проводов проводится за несколько операций, причем они зависят от их типа и изоляции. Кроме того мы говорим только о медных или латунных проводниках, если же они алюминиевые, то паяльник нам не поможет (хотя со специальными флюсами это сделать можно) — их соединяют скрутками или специальными зажимами.

Толщина не влияет на последовательность операций, пайка толстого провода не отличается ничем, разве что, при чрезмерно большом диаметре, он не будет прогреваться. В таком случае, надо взять просто более мощный паяльник.

Внимание! Согласно действующим правилам эксплуатации электроустановок (ПЭУ) и ГОСТ, пайка медных проводов на силовых, заземляющих и зануляющих линиях электрооборудования запрещена. При аварийной ситуации они могут сильно нагреться и припой стечет. Для соединения используются специальные зажимы.

Если мы паяем одножильные провода без изоляции нам необходимо:

  • Удалить окислы с поверхности — делаем это наждачной бумагой, мелким напильником или просто  ножом. Можно также протянуть провод между губками кусачек несколько раз, поворачивая, чтобы очистить всю поверхность но, не сильно сжимая ручки, чтобы не перекусить. Очищаем не весь провод, а только тот участок, который будем соединять.
  • Покрыть поверхность флюсом — нагреваем провод, прижав его к канифоли, он должен полностью покрыться ей. Можно также нанести жидкий флюс кисточкой.
  • Залудить — берем немного (не надо жадничать) припоя на жало (это должна быть не капля, а небольшой купол, до 1 мм высотой, на рабочей поверхности жала). Затем, прикасаемся паяльником к проводу, и нагреваем его. Припой должен сам обволакивать поверхность, не надо делать мажущих движений, просто греем. Если нужно залудить провод на большой длине, то касаемся в нескольких местах.
  • Соединяем провода вместе, не встык, а кладем их параллельно друг другу на длину не менее 15-20 диаметров (это обеспечит механическую прочность соединения). Еще лучше скрутить провода.
  • Снова покрываем поверхность флюсом.
  • Паяем, точно также, как и при лужении берем немного припоя и просто прогреваем соединенные провода. При этом важно, чтобы во время процесса и некоторое время после того, как убрали паяльник (пока припой не остынет), они не смещались друг относительно друга.

На видео можно наглядно увидеть, как выполняется работа:

Соединение провода, контакта или клеммы

Все операции проводятся точно в той же последовательности. В случае если нельзя контакт погрузить в канифоль, пользуемся жидким флюсом.

Многожильные провода

Все точно также. Но если мы хотим повысить надежность, то не лудим весь пучок, а распушиваем его так, чтобы каждый проводник залудился отдельно. Затем переплетаем между собой, скручиваем и пропаиваем.

Провода в изоляции

Для того чтобы удалить изоляцию обычно пользуются кусачками или ножом. Но удобнее проплавить ее по кругу паяльником, и просто стянуть (не действует с термостойкой изоляцией). Такой способ исключает возможность нечаянно повредить проводник.

Совет! Если жилы очень тонкие, то можно сжечь изоляцию открытым огнем (зажигалкой).

Эмалированные провода

Такой провод обычно используют для намотки катушек трансформаторов и т. п., но иногда их можно встретить и под слоем другой изоляции. С виду они кажутся чистыми, но на самом деле покрыты слоем бесцветной эмали. Удаляем ее точно так же как и окислы.

Кабеля из нескольких изолированных проводов

При соединении данных проводов, не стоит спаивать все сразу, так как потом, их будет сложно обмотать изолентой. Соединяем все жилы по очереди, после завершения изоляции предыдущего проводника.

Совет! Вместо изоленты удобно использовать термоусаживающиеся трубки (в обиходе «кембрики»). Отрезаем кусок и надеваем его на провод, после того как пропаяли, быстро, чтобы стык был еще теплым натягиваем их на него.

Изоляция термоусаживающейся трубкой

Мы разобрали технологию пайки, но часто возникают еще один вопрос — как соединить провода в кабелях, подключенных к разъемам наиболее распространенных типов. Постараемся раскрыть и его.

Внимание! Встречаются провода в экранирующей оплетке. Работаем с ней точно также как и с многожильным проводом. Расплести ее участок поможет шило или булавка.

Преимущества и недостатки пайки

Самым главным преимуществом пайки перед другими видами соединений проводов является надёжность. Спаянный электрический узел в плане надёжности может уступить лишь соединению, выполненному сваркой.

На весь период эксплуатации вы можете забыть о спаянном соединении, никакого дополнительного обслуживания оно не потребует.

Пользуясь пайкой, вы можете соединить проводники разные по сечению, одножильные с многожильными.

Этот метод относится к низким по себестоимости. Главное, чтобы у вас был паяльник, а припой с канифолью стоят совсем недорого, при этом расход их совсем мизерный.

Также несомненным преимуществом пайки является то, что с её помощью можно одновременно соединять более 2-х проводов.

К недостаткам пайки можно отнести высокую трудоёмкость и обязательное наличие навыков в пользовании паяльником.

Важные советы

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

  • Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
  • Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
  • Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
  • Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
  • Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
  • Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
  • Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
  • Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
  • Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
  • При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Источники

  • https://www.rmnt.ru/story/instrument/kak-pravilno-pajat-pajalnikom-instruktsija-dlja-chaynikov.1256556/
  • https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-pravilno-payat-payalnikom
  • https://elektroznatok.ru/tools/pajka-payalnikom
  • https://Elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/dlya-prokladki/pajka-provodov-239
  • https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-payat-provoda
  • https://tokar.guru/instrumenty/payalniki/kak-pravilno-polzovatsya-payalnikom-s-kanifolyu-uchimsya-payat.html

[свернуть]

OnBoard Circuits Практическая пайка — OnBoard Circuits

В нашей последней статье о пайке мы писали о некоторых деталях материалов, используемых при пайке, в качестве концептуального введения в то, как выполняется пайка и когда выбирать различные материалы или инструменты. Здесь мы рассмотрим более практическую сторону пайки, показав, как можно собрать вместе некоторые распространенные типы деталей. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о практической пайке.

Инструмент выбора

На этом занятии я буду работать с терморегулируемым паяльником с долотообразным жалом среднего размера и термовоздушной ремонтной станцией.В качестве источников тепла мы будем использовать припой 0,8 мм с содержанием олова 99,3% и медью 0,7% с сердечником из флюсовой канифоли и флюсовой пастой в шприце, который не содержит свинца. Я использую латунную губку и средство для олова, чтобы сохранить специальный материал на кончике утюга чистым и свободным от оксидов. У меня есть катушка с фитилем для припоя и вакуумный насос для припоя, чтобы исправить возможные ошибки, а также защитные очки и вытяжной вентилятор для безопасности. У меня есть пинцет из цветных металлов, нормально закрытые щипцы и плоскогубцы для манипулирования деталями, и я использую тиски, зажим или инструменты третьей руки, чтобы удерживать собираемую деталь на месте.

Тепло

Все типы припоя имеют свою температуру плавления, но если вы просто установите температуру утюга на температуру плавления вашего припоя, вы обнаружите, что соединения не выглядят чистыми. Более идеальный метод — немного повысить температуру железа, чтобы компенсировать тот факт, что энергия железа будет передаваться припою и паяному соединению, снижая температуру железа. Небольшое повышение температуры утюга гарантирует, что у утюга есть дополнительная буферная тепловая энергия, так что пользователь может быстро плавить припой для нескольких соединений пайки подряд, не опускаясь ниже температуры плавления припоя.Более высокая температура также позволяет жидкому припою лучше «смачивать» электрические контакты. Этот паяльник и термовоздушная паяльная станция рекомендуют устанавливать утюг примерно на 270F выше заявленной температуры плавления припоя, чтобы убедиться, что утюг достаточно горячий для гладкой глажки, но не настолько горячий, чтобы вы могли легко сжечь детали. Этот утюг установлен на 698F, так как мой припой плавится при температуре около 428F. Источник горячего воздуха этой паяльной станции имеет переменную температуру и воздушный поток, что может потребовать дополнительной настройки, чтобы найти оптимальные настройки температуры и воздушного потока для пользователя.

Как утюг, так и источник горячего воздуха имеют сменные насадки для лучшего нагрева в различных ситуациях. Утюг часто поставляется с наконечниками разной формы и размера. Наконечники большего размера обеспечивают большую теплопередачу через большую площадь поверхности, но наконечники меньшего размера могут легче работать с более мелкими деталями. С другой стороны, насадки для ремонта горячим воздухом в основном изменяют форму и размер получаемой воздушной струи.

Процедура

Как правило, рабочий процесс таков: нанесите флюс на детали, очистите наконечник утюга с помощью влажной или латунной губки и, если наконечник чистый, добавьте небольшое количество припоя, чтобы «лужить» наконечник.Это небольшое количество припоя может облегчить создание хорошей теплопроводности между железом и компонентами. Прижмите утюг к площадке для пайки и выводу компонента, испарив флюс и очистив металлические контакты. Вдавите проволоку припоя в контактную площадку и коснитесь вывода и наконечника утюга, чтобы припой расплавился. Добавьте ровно столько припоя, чтобы покрыть электрические контактные поверхности. Когда на железном наконечнике образуются черные окислы, очистите его влажной или латунной губкой, а если наконечник сильно загрязнится, погрузите горячий утюг в состав для олова наконечника, который может омолодить поверхность железа и облегчить плавление припоя.Этот набор шагов флюс, очистка, железо, пайка повторяются для любых деталей, припаиваемых к печатной плате, хотя, поскольку многие детали имеют разные физические формы, может быть выгодно разработать стратегию подхода к пайке определенных деталей.

Большинство двухконтактных компонентов со сквозным отверстием можно припаивать так же, как светодиоды или резисторы. Просто проденьте выводы компонента через предназначенное для него отверстие для пайки на печатной плате до уровня поверхности платы, и выводы можно будет согнуть на другой стороне печатной платы, чтобы удерживать компонент на месте.Используя этот метод, сборщик может расположить множество деталей в ряд без их перемещения, чтобы он мог быстро нанести припой на все электрические контакты без необходимости поднимать и класть утюг столько раз.

На фотографии ниже установлен светодиод, а провода согнуты, чтобы зафиксировать его на месте.

Затем с помощью небольшой кисточки нанесите флюсовую пасту на металлические контакты, которые будут получать припой.

Затем железный наконечник плотно вдавливается в металл, а затем припой, который затем плавится, и капиллярный эффект втягивает расплавленный припой в паяное соединение.

Некоторые компоненты, такие как резисторы, поставляются в осевых корпусах, что означает, что они имеют длинный корпус и электрические провода, выходящие на каждом конце по прямой линии. При размещении компонентов на печатной плате длинный корпус осевого компонента может быть неблагоприятным, так как он занимает большую площадь поверхности печатной платы. Выводы этих компонентов можно согнуть в «вертикальную» монтажную ориентацию для экономии места.

Заголовки

— полезный компонент для создания простого способа электрического взаимодействия с собираемым устройством.Проблема в том, что может быть сложно держать разъем перпендикулярно печатной плате, если вы держите утюг в одной руке, а припой в другой.

Чтобы убедиться, что деталь крепится под прямым углом, можно добавить небольшое количество припоя в одно отверстие, в котором нет компонента.

Затем, удерживая утюг на площадке для припоя этого отверстия, вставьте контактный штифт и расположите его с расплавленным припоем. Отодвиньте утюг, дайте припою затвердеть и удерживайте разъем на месте.

Затем продолжайте припаивать остальные контакты, как обычно, и вернитесь к первому паяному соединению, чтобы снова расплавить и добавить больше припоя, чтобы полностью заполнить паяное соединение.

Провода можно сращивать, зачищая концы, формируя «крючки» с обоих концов проводов, скручивая эти крючки вместе и спаивая их вместе. В зависимости от среды, в которой находятся эти провода, вы можете добавить некоторую изоляцию, например изоленту, чтобы обернуть оголенные провода, или поместить термоусадочную изоляцию на один из проводов, прежде чем соединить их вместе.Будьте осторожны, потому что, когда паяное соединение начинает собирать большое количество массы, становится все труднее нагреть массу до температуры плавления, поэтому лучше быстро покрыть сердцевину припоя без добавления ненужного припоя.

Компоненты сквозных отверстий просты в обращении и отлично подходят для экспериментов, но хороший конечный продукт лучше всего подходит в своей самой маленькой и наиболее обтекаемой конфигурации.Это достигается за счет использования крошечных компонентов для поверхностного монтажа, но их очень маленькая масса и занимаемая площадь могут сделать пайку с использованием утюга неуклюжей и подверженной сбоям, если не соблюдать осторожность.

Если вы просто поместите резистор для поверхностного монтажа и попытаетесь припаять одну сторону, а затем другую, вы обнаружите, что расплавленный припой тянет резистор вертикально, напоминая «надгробие». Чтобы приблизиться к этому, можно нанести небольшое количество припоя на одну из контактных площадок печатной платы компонента, а затем, используя пинцет из цветного металла, удерживать компонент на контактной площадке припоя, нагревая его утюгом.Удалите утюг и дайте припою затвердеть, удерживая компонент на месте, а затем легко припаяйте другую сторону. Обратите внимание, что для этих компонентов требуется очень небольшое количество припоя по сравнению со сквозными отверстиями, поэтому небольшого количества припоя на кончике утюга часто бывает достаточно для присоединения одного из этих небольших компонентов.


ИС для поверхностного монтажа могут быть еще более чувствительными, поскольку деталь должна быть более тщательно выровнена с меньшими и более близкими контактами, которые более склонны к перемычкам для пайки, соединяющим два соседних провода, которые не должны быть соединены.При достаточно небольших компонентах часто количества припоя, используемого для «лужения» жала утюга в начале сеанса пайки, может быть достаточно, чтобы сохранить одно или несколько из этих крошечных соединений для поверхностного монтажа. Таким образом, хороший и простой способ приблизиться к SMD ICs состоит в том, чтобы нанести немного флюсовой пасты на контактные площадки припоя и добавить небольшое количество припоя к наконечнику железа. С помощью пинцета удерживайте микросхему на одном уровне и одним плавным движением проведите каплей припоя по контактам микросхемы. Если образовались перемычки припоя, очистите наконечник утюга и снова проведите по контактам чистым наконечником утюга, и утюг впитает часть лишнего припоя.

Очистка

Как правило, после пайки необходимо очищать печатные платы. Если использовался коррозионный флюс, оставление печатной платы покрытой этим флюсом может со временем вызвать коррозию. Этого можно избежать, используя флюсы и припои, не требующие очистки, или используя растворители, такие как изопропиловый спирт или ацетон, или используя системы очистки деионизированной водой, если используются водорастворимые флюсы.

Пайка одной печатной платы может быть хорошей практикой, но 1000 могут стать рутиной. Получите предложение от OnBoard Circuits для оптового заказа здесь!

Пайка vs.Обжим: преимущества и недостатки

У вас может быть идеальный разъем и кабель для вашего приложения, но неправильный метод крепления этого разъема к кабелю может привести к ненадежному и проблемному соединению. Создание соединений для кабелей включает один из двух методов: пайку или обжим. Оба метода могут обеспечить долговечное и высокопроизводительное кабельное соединение при правильном применении, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Пайка

Пайка — более традиционный метод заделки проводов, а также самый экономичный.Пайка включает в себя расплавление и охлаждение сплава, состоящего из свинца, олова, латуни или серебра, в припое, чтобы соединить проводник с контактом. Этот метод обычно рекомендуется для обычных и промышленных приложений, требующих надежного подключения сигналов и питания.

В отличие от обжимных наконечников, для которых требуются специальные инструменты, провода и контакты для пайки практически любого размера можно заделывать с помощью базового комплекта для пайки. Поскольку инструмент настолько минимален, а требуются только припой и флюс, можно добиться значительной экономии средств.Короче говоря, основное преимущество пайки заключается в ее доступности.

Однако у пайки есть недостатки. В процессе пайки нагреваются контакты, разъем и даже кабель. Это неизбежное выделение тепла может вызвать проблемы, особенно когда температура поднимается выше рабочих пределов вставки. Кроме того, для паяного соединения потребуется припой, соответствующий требованиям RoHS. Это проблематично, потому что многие припои содержат свинец, который запрещен RoHS.

Паяные соединения также могут быть более чувствительны как к коррозии, так и к вибрации, если они не выполняются должным образом. Это может быть особенно проблематично для приложений, работающих в суровых условиях. Однако правильное паяное соединение будет выдерживать вибрацию и удары, как обжимное соединение, и может быть менее подвержено коррозии.

Процесс пайки также требует больше времени, чем метод обжима, и может создать проблемы как с качеством, так и с надежностью, если он выполняется неправильно.Например, могут получиться «холодные» паяные соединения, если припой расплавится не полностью. Это создает шероховатую, неровную или комковатую поверхность, что приводит к ненадежному соединению. На самом деле, трещины могут развиваться со временем и вызывать серьезные проблемы. Кроме того, припой, используемый для паяного соединения, со временем изнашивается, что может привести к выходу разъема из строя.

Опрессовка

При обжиме используется приложение давления для прикрепления контакта к проводу. Для этого метода требуется обжимной инструмент, и соединение выполняется, когда ручки инструмента сжимаются вместе, чтобы обжать контакт и провод вместе, чтобы сформировать прочное соединение.Обжим рекомендуется для применений, требующих высокой надежности в суровых условиях.

Обжим имеет ряд преимуществ перед пайкой. Это простой и быстрый процесс, который можно выполнять вручную или автоматизировать с помощью обжимной машины. Обжимные соединения создают воздухонепроницаемое уплотнение между разъемом и кабелем, в результате чего получаются долговечные и надежные соединения, защищенные от условий окружающей среды, таких как влага, песок, пыль и грязь. Когда за процесс опрессовки отвечает квалифицированный техник, в результате соединения может получиться очень прочный «холодный сварной шов».” Обжим также более последователен, чем пайка, которая может варьироваться в зависимости от используемого метода или уровня квалификации техника.

Однако для обжима требуется инструмент, соответствующий типу используемых контактов, что может быть дорогостоящим. И процесс опрессовки должен быть выполнен правильно, чтобы добиться надежного соединения.

В целом качество пайки или обжимного соединения является наиболее важным фактором. Несовершенство любого соединения обычно является основной причиной электрических сбоев из-за вибрации, ударов и коррозии.С чувствительностью обоих соединений к вибрации можно бороться с помощью кабельных аксессуаров, таких как задняя оболочка (которая защищает соединение и обеспечивает определенную степень снятия натяжения), но использование задней оболочки связано с дополнительными затратами.

PEI-Genesis: специалисты по подключению

Независимо от того, используются ли в вашем приложении разъемы RJ45 для тяжелых условий эксплуатации для передачи данных на нефтяных месторождениях или высокопроизводительные круглые разъемы для автоматизации производства, PEI-Genesis может помочь.Наши специалисты готовы помочь вам воплотить ваши проекты в жизнь, начиная с указания правильного разъема, выбора наиболее подходящих контактов, создания индивидуальной упаковки или комплектации и выбора наилучшего метода подключения.

Руководство по пайке Arduino | Документация Arduino

Изучите основы пайки — фундаментальный навык, которым должен обладать каждый мастер.

Обычно, когда мы работаем над созданием проектов электронных схем, мы используем макеты, особенно при прототипировании.Когда мы закончили этап прототипирования, нам часто нужно перенести наши проекты с макетной платы на специальную плату, например, на печатные платы (PCB), чтобы наш проект был безопасным и долгим. Именно в этих случаях нам нужно знать, как паять электронные детали или компоненты.

Пайка — это процесс, при котором две электронные части или компоненты соединяются вместе путем расплавления припоя вокруг электрического и/или механического соединения между этими компонентами с использованием ручного инструмента, называемого паяльником .Припой создает прочную и постоянную электрическую и механическую связь между электронными компонентами после охлаждения.

Для освоения пайки нужна практика, много, но и хорошие инструменты. Давайте сначала поговорим об основных инструментах и материалах , которые нам понадобятся для начала пайки.

Паяльники и паяльные станции

Паяльник является основной частью портативного оборудования , используемого в процессе пайки. Паяльники нагреваются, чтобы расплавить припой вокруг электрических или механических соединений; по мере плавления припой затекает в пространство между двумя компонентами и вокруг них.После соединения припой оставляют охлаждаться и затвердевать, создавая постоянное и проводящее соединение; он может снова расплавиться в жидкой форме, если достаточно разогреть соединение. Процесс повторного нагрева и разделения ранее спаянного соединения называется распайкой .

Паяльник Weller WP35 (источник: Weller®).

Паяльная станция — более совершенный и профессиональный тип паяльника с отдельным блоком регулирования температуры; паяльники обеспечивают только один фиксированный температурный режим, в то время как паяльные станции предлагают ряд конкретных температур.Паяльные станции обеспечивают гораздо более высокую степень точности при работе с температурно-критическими условиями.

Паяльная станция HAKKO® FX-888D (источник: HAKKO®).

Ручные паяльники мощностью от 15 Вт до 30 Вт — хорошее начало для начинающих.

Жала для паяльника

В настоящее время большинство паяльников имеют взаимозаменяемые и заменяемые жала , иногда также называемые битами . Существует множество различных типов и вариаций паяльных жал, каждое из которых используется для определенных целей и имеет определенные преимущества или недостатки при его использовании.Наиболее распространенными и стандартными жалами, используемыми в паяльниках, являются коническое жало и остроконечное жало . Давайте поговорим об этих типах паяльных жал:

  • Коническое жало : тонкое, похожее на карандаш жало, которое может нагревать меньшие области, не затрагивая окружающую среду. Этот наконечник представляет собой насадку стандартной формы для общего применения, но он также удобен для тонкой и точной электроники.
  • Наконечник долото : широкий и уплощенный наконечник, хорошо подходящий для пайки проводов, компонентов со сквозными отверстиями, компонентов для поверхностного монтажа и распайки.

Конические (слева) и долотообразные (справа) паяльные жала.

Найти лучший наконечник для пайки может быть непросто. Конических и долотообразных наконечников должно быть достаточно для пайки стандартных электронных компонентов для сквозного и поверхностного монтажа для начинающих.

Одной из наиболее серьезных причин проблем с пайкой является плохой уход за жалом. Очень важно хорошо заботиться о паяльных наконечниках, чтобы увеличить их общий срок службы и уменьшить потребность в регулярной замене.

Латунь и обычные губки

Использование губки поможет содержать жала паяльника в чистоте, удаляя окисление (окисленные жала почернеют и не будут принимать припой). Обычные влажные губки подходят для очистки жала паяльника, но они, как правило, сокращают срок службы жала из-за теплового удара. Кроме того, влажные губки временно снижают температуру наконечника при протирании.

Лучшей альтернативой являются латунные губки для очистки паяльных наконечников.Латунные губки лучше удаляют мусор из наконечников; у них меньший тепловой удар, и им не нужна вода, как обычным губкам.

Латунная губка для очистки паяльных наконечников.

Припой

Припой представляет собой металлический сплав , который плавится для создания постоянного соединения между электрическими частями или компонентами. Припой выпускается как в свинцовом, так и в бессвинцовом исполнении, а также разного диаметра; наиболее распространенными диаметрами являются 0,8 мм и 1,5 мм. Внутри ядра припоя материал, известный как флюс , помогает улучшить электрический контакт и механическую прочность припоя.

Припой обычно используется для пайки.

Для пайки электроники наиболее часто используется бессвинцовый припой со смоляным сердечником . Этот тип припоя состоит из олова и медного сплава. Припой со свинцовой канифолью также широко используется, но он становится менее популярным из-за проблем со здоровьем, связанных со свинцом.

При использовании припоя обязательно обеспечивайте достаточную вентиляцию и мойте руки после пайки.

Руки помощи

Рука помощи , также называемая «третьей рукой», представляет собой устройство, которое может помочь вам во время пайки, удерживая детали или компоненты, которые вы пытаетесь паять, оставляя ваши руки свободными для работы.

Рука помощи, также называемая третьей рукой.

Пайка 101

Теперь, когда мы знаем об основных инструментах и ​​материалах, используемых для пайки, давайте приступим к пайке. Прежде чем мы сможем начать, нам нужно подготовить жало паяльника, лужение припоем, это всегда должно быть первым шагом. Лужение — это процесс, который помогает улучшить передачу тепла от паяльника к электронной части или компоненту, который мы хотим припаять; он также помогает защитить жало паяльника от окисления.

Давайте начнем с того, что убедимся, что наше паяльное жало правильно присоединено к нашему паяльнику, затем включим его и дадим ему нагреться. Если вы используете паяльную станцию, установите температуру на 400°C (или 752°F). Когда паяльник или паяльная станция нагреты и готовы:

  • Протрите жало паяльника обычной влажной губкой или латунной губкой. Целью этого является очистка наконечника путем удаления с него любого присутствующего окисления или мусора. После очистки жала паяльника следует подождать несколько секунд, чтобы оно снова нагрелось.
  • Прикоснитесь к припою жалом паяльника, нанесите небольшое количество припоя на жало, следя за тем, чтобы припой равномерно обтекал его.

Не забывайте лужить жало паяльника до и после каждой пайки. Лужение является хорошей практикой, которая может увеличить срок службы паяльного жала.

Пайка печатных плат

Теперь давайте припаяем резистор к печатной плате. Для этого процесса рекомендуется использовать руку помощи или другое зажимное приспособление, например, тиски.Начнем с крепления резистора к печатной плате. Вставьте резистор в отверстия на плате.

Резистор вмонтирован в печатную плату.

Затем переверните печатную плату и отогните ее выводы наружу на 45°.

Выводы резистора загнуты наружу на 45°.

Одновременно коснитесь медной площадки и одного из выводов резистора, удерживайте паяльник на месте , чтобы нагреть соединение , образованное контактной площадкой и выводом резистора, в течение трех-четырех секунд.

Нагрев сустава в течение трех-четырех секунд.

Нанесите припой на соединение, удерживая паяльник на медной площадке и проводе резистора. Избегайте нанесения припоя непосредственно на жало паяльника; соединение должно быть достаточно горячим, чтобы расплавить припой.

Когда в соединении будет достаточно припоя, снимите паяльник и дайте ему остыть естественным путем. После охлаждения отрежьте лишний провод от вывода резистора. Избегайте плохих соединений, дуя на припой и не позволяя ему остыть естественным путем.Повторите этот процесс с другим выводом резистора и остальными компонентами схемы.

Хорошие паяные соединения гладкие, блестящие и имеют форму вулкана. В хороших паяных соединениях также достаточно припоя, чтобы покрыть все соединение, но не слишком много, чтобы он не пролился.

Проволока для пайки

Работа с электрическими цепями включает также работу с проводами; давайте научимся их паять. Для пайки проводов также рекомендуется использовать руку помощи или зажимное устройство другого типа:

  1. Начнем с снятия изоляции с концов проводов, которые будем паять.Если провод многожильный, мы должны скрутить пряди пальцами.
  2. Коснитесь конца одного провода жалом паяльника, удерживайте паяльник на месте, чтобы нагреть провод в течение трех-четырех секунд.
  3. Удерживая паяльник на проводе, нанесите припой до полного покрытия . Повторите этот процесс на другом конце провода.
  4. С двумя лужеными проводами, поместите их луженые концы друг на друга и нагрейте их паяльником.Это должно расплавить припой и покрыть их . При необходимости нанесите припой, чтобы оба провода были покрыты равномерно.
  5. Выньте паяльник и дайте ему остыть и затвердеть естественным образом.

Используйте термоусадку для покрытия соединений между проводами.

Демонтаж

Что произойдет, если мы захотим удалить паяное соединение? Или если мы собираемся изменить его, чтобы исправить? Или как насчет удаления компонента с печатной платы. Паяные соединения можно легко удалить или заменить, повторно нагрев и разделив их; это называется распайка .Для распайки соединения нам понадобится демонтажная оплетка , также известная как припойный фитиль .

Использование оплетки очень просто:

  1. Поместите оплетку на верхнюю часть паяного соединения, чтобы удалить ее.
  2. Нагрейте паяльную оплетку и место пайки жалом паяльника. Начинайте снимать оплетку припоя; вы увидите, что припой извлечен и удален.

Будьте осторожны при использовании оплетки для пайки, так как она нагревается.

Если у вас много припоя, использование оплетки для удаления припоя может оказаться не лучшим вариантом. В этом случае устройство под названием присоска для пайки является лучшим вариантом. Присоска для припоя — это портативный механический пылесос, который всасывает горячий припой, как правило, нажатием кнопки.

Использовать присоску также просто:

  1. Нажмите на плунжер присоски.
  2. Нагрейте место пайки жалом паяльника, затем поместите наконечник присоски на горячее место пайки.
  3. Нажмите кнопку всасывания припоя, чтобы всосать припой.

Экраны Proto Shield для Arduino®

С помощью модулей Proto Shield можно легко разрабатывать собственные схемы с платами Arduino®. Например, MKR Proto Shield — это экран для прототипирования, разработанный для плат семейства MKR. Этот экран легко подключается к любой плате MKR с помощью прилагаемых разъемов типа «мама/папа» и предлагает дублирующий выход для каждого контакта на плате, а также множество сквозных отверстий для пайки на стандартном 0,1-дюймовом (2.54 мм) сетка.

Протоэкран Arduino® MKR.

Другой пример — MKR SD Proto Shield. Этот экран позволяет легко подключить карту microSD к плате семейства MKR; в этом щите также есть небольшая область прототипирования для пайки компонентов.

Arduino® MKR SD Proto Shield.

Ознакомьтесь с документацией по MKR SD Proto Shield для получения дополнительной информации, руководств и ресурсов.

Основы пайки | Смит-Кеттлуэлл

ОСНОВЫ ДЛЯ ПАЯЛА

Билл Джерри

Введение

Этот обзор методов слепой пайки был адаптирован Джошем Миле для использования в книге «Паяние, часть II» Билла Герри, первоначально опубликованной
в Техническом файле Smith-Kettlewell, том 2, № 1.4, Winter, 1981. Исходная статья
включала обширные ссылки на продукты, поставщиков оборудования,
и цены, многие из которых устарели и были опущены в этой адаптации
. Настоящая версия этой статьи была разработана в качестве справочной информации
для чтения для слепого семинара по пайке, организованного LightHouse
для слепых и слабовидящих из Сан-Франциско, а также Инженерно-исследовательского центра Smith-Kettlewell Rehabilitation
, 4-6 ноября 2016 г.

Формирование припоя

Принципы формирования паяного соединения можно резюмировать следующим образом:

  1. Расплавленный припой действует как растворитель — он растворяет металл
    на поверхности соединяемых деталей, образуя мост из сплавов
    одного металла с другим.
  2. Все соединяемые металлы должны достичь «температуры сплавления
    », чтобы быть растворимыми в расплавленном припое. Металлы должны
    находиться в прочном контакте друг с другом, чтобы все они достигли этой температуры сплавления
    .
    1. Теплопередача от горячего утюга к соединению металлов
      должна быть чрезвычайно эффективной, чтобы обеспечить хорошую пайку и предотвратить повреждение соединенных компонентов изделия. Если передача
      теплоты осуществляется неэффективно, пройдет много времени, прежде чем соседние
      металлы достигнут температуры сплавления; в течение этого времени значительная часть энергии
      будет поглощаться компонентами, что может привести к повреждению.
    2. Для эффективной передачи тепла
      металлам от горячего утюга должен быть установлен полный металлический путь
      между утюгом и изделием. На самом деле само железо должно быть вовлечено
      в сплошность сплавов. Железо и соединяемые металлы должны
      иметь свои поверхности в растворе с расплавленным припоем; это известно
      как «смачивание».
  1. Оксиды на металлических поверхностях предотвращают смачивание расплавленным припоем
    ; припой не может достичь чистой поверхности металла, чтобы сплавить его с
    .Кроме того, при высоких температурах очень быстро образуются оксиды, изолирующие горячее железо от работы. Химический «восстанавливающий агент
    », известный как флюс, должен быть нанесен на все поверхности во время пайки
    , чтобы очистить эти поверхности от оксидов, что позволит сформировать
    чистые металлические сплавы.
  2. Канифольный флюс
  3. (используемый в электропайке) является достаточно активным восстановителем
    при нагревании, но остается инертным при температурах ниже
    температуры пайки. Его стойкость к химическому взаимодействию после охлаждения припоя
    делает его идеальным для электромонтажных работ; его остаток
    не вызывает коррозии.
  4. При идеальных условиях пайка выполняется следующим образом
    : Наконечник горячего утюга соприкасается со всеми соседними
    металлами. Припой с флюсовой сердцевиной вводится в контакт с изделием, а наконечник
    — утюгом, в результате чего столб расплавленного припоя течет между утюгом
    и изделием. После этого начального плавления припоя, дополнительный припой
    следует в первую очередь подавать к заготовке, а не к наконечнику утюга
    . Припой, который наносится только на железо и который
    впоследствии стекает в работу, обычно не участвует в склеивании
    .Его поток будет израсходован на очистку железа, а не на работу; он
    не сможет проникнуть через оксиды на голые металлические поверхности.
    Подача припоя только к изделию максимизирует эффективность флюса
    и дает хорошее представление о том, достигли ли соединяемые
    металлы температуры пайки.

Паяльники для непрерывного нагрева

Многое из того, что следует далее, является полным отходом от теории; это очень субъективное обсуждение методов, которые я использую при пайке постоянно горячим утюгом.
Многие утверждения, которые следуют, опровержимы. Воспринимайте каждую заявленную технику как семя
, из которого вы можете «вырастить свое собственное».

Существует два основных класса паяльников с непрерывным нагревом: простые паяльники постоянной мощности
и паяльники
с регулируемой температурой.

Блоки постоянной мощности сравнительно недороги. Их нагревательный элемент представляет собой
простой силовой резистор, который постоянно находится под напряжением. Их главный
недостаток заключается в том, что, пока они не соприкасаются с заготовкой, они должны
рассеивать всю свою
тепловую энергию в свободном воздухе, а это означает, что между операциями пайки они достигают довольно
высоких температур.Температура их острия может достигать 1000 градусов по Фаренгейту (около 450 градусов по Цельсию), пока утюг находится в состоянии покоя. Чтобы
предохранил «луженую» поверхность наконечника от окисления, при таких высоких температурах
крайне важно, чтобы на наконечнике всегда присутствовал свежий припой.

Утюги с регулируемой температурой — это утюги, которые имеют
«термостатически контролируемые» механизмы для определения и поддержания
температуры наконечника. С этими устройствами температура поддерживается на определенном значении
, независимо от того, используется ли утюг или находится в состоянии покоя.Как правило, эти утюги
рассчитаны на поддержание температуры кончика 650 dg F (около 350 dg C).

Наконечник терморегулируемого утюга не подвергается термоциклированию
в широком диапазоне температур, а общая температура острия ниже
(более чем на 300 dg ниже). Эти особенности обеспечивают более длительный срок службы наконечника. Кроме того,
вероятность того, что паяное соединение достигнет очень высокой температуры,
которая может повредить флюс, сведена к минимуму. Наконец, 30-процентное снижение температуры наконечника
может быть несколько менее вредным для пальцев, если работа
такова, что к наконечнику нужно часто прикасаться.(Справедливости ради следует отметить, что Деннис Бернье, вице-президент по исследованиям и разработкам компании
Kester Solder Company, предпочитает хорошо спроектированный утюг с постоянной мощностью, а не утюг с регулируемой температурой
. Он утверждает, что хорошо разработанный утюг с постоянной мощностью
способен поддерживать довольно постоянную температуру, и что утюги с регулируемой температурой
часто могут подвергать работе электрические кратковременные помехи при включении и выключении
. Он также рекомендует при выборе утюга с регулируемой температурой
, для эффективного нагрева изделия предпочтительнее получение с температурой острия не ниже
700 dgF.)

При выборе паяльника выберите паяльник с высокой номинальной мощностью, чтобы
он мог подавать тепловую энергию в локализованную интересующую область с гораздо большей скоростью, чем энергия может быть отведена от соединения компонентами
работы. . Небольшие утюги с меньшей мощностью предназначены для специализированных приложений,
, таких как миниатюрные сборки, на которых более крупные утюги нельзя маневрировать в положение
. (Я использовал утюг мощностью 25 Вт в течение многих лет только для того, чтобы обнаружить, что компоненты
поглощают достаточно тепловой энергии, чтобы нанести ущерб, в то время как я передвигался с одной ноги
на другую, ожидая, пока припой расплавится).Железо должно быть такого размера, чтобы
можно было практически использовать, учитывая его физический размер и конфигурацию.

Если только они не очень маленького размера, утюги с регулируемой температурой разработаны
для подачи высоких уровней тепловой энергии, когда они для этого требуются. Когда
температура наконечника падает ниже заданного значения, утюг будет подавать большое количество энергии
до тех пор, пока температура наконечника не восстановится до номинального значения
.

Утюги постоянной мощности, с другой стороны, имеют только их заданную
номинальную мощность, доступную для передачи тепловой энергии в работу.В идеале, учитывая размер электронных компонентов
, используемых в большинстве сборок, утюг мощностью 50 Вт
или более позволяет пользователю выполнять соединения быстро и эффективно. Однако,
для слепого техника, утюги этой номинальной мощности могут иметь неблагоприятные
физические характеристики; они часто бывают очень длинными, а их нагревательный элемент
может иметь сравнительно большой диаметр. Слепой техник может пожелать
поступиться номинальной мощностью, чтобы получить утюг меньшего физического размера.Я
рекомендую не использовать утюги мощностью менее 35 Вт.

Основные физические параметры

Выбрав утюг с определенными ключевыми физическими характеристиками, вы можете
оптимизировать свою точность и стабильность при выполнении задачи пайки.

Длина горячей части утюга (от ручки до наконечника
) должна быть как можно короче, чтобы можно было точно предсказать ваше ощущение положения наконечника. Железо становится продолжением вашей руки;
положение вашей руки и угол, под которым вы держите утюг, являются ценными
единицами информации, которые вы должны использовать, чтобы предсказать местоположение наконечника.Чем короче железо
, тем информативнее будет эта информация.

По той же логике ручка утюга должна быть достаточно хорошо изолирована
от тепла, чтобы можно было удерживать ручку за крайний передний конец.

Диаметр «бочки», являющейся
нагревательным элементом, должен быть как можно меньше, чтобы свести к минимуму вероятность его контакта с близлежащей
проводкой или другой рукой.

По моему опыту, большое преимущество в стабильности можно получить, выбрав наконечник
с плоскими контактными поверхностями.В отличие от этого, тип наконечника
, получивший широкое признание, имеет коническую форму; у него нет плоской контактной поверхности
. При удержании конического наконечника на заготовке усилие контакта
должно быть строго перпендикулярно поверхности конуса, в противном случае железо
будет стремиться соскользнуть или «соскочить» с соединения. Другими словами, удержание круглого конического наконечника на заготовке затруднено и подвержено
нестабильности. Я обнаружил, что при использовании наконечника с плоскими контактными поверхностями
«соскальзывание» утюга с изделия становится меньшей проблемой.

Сменные наконечники

с плоскими контактными поверхностями доступны практически для любого железа марки
. В общем, у производителей паяльников
доступны три таких типа наконечников: наконечники в форме пирамиды, в форме долота и в форме отвертки.
(Кстати, все эти стили имеют гораздо лучшую теплопроводность, чем наконечник
конической формы). Наконечники отверток лучше всего подходят для сборки электронного блока
, поскольку они обычно достаточно тонкие, чтобы проходить между близко расположенными контактами
.Какой бы стиль ни был выбран, ручка утюга должна иметь маркировку
рядом с каждой плоской поверхностью, чтобы кончик можно было правильно сориентировать по
по отношению к работе. Ручку можно пометить, напилив на ней насечки или прикрепив вдоль нее узкие полоски ленты Dymo
.

Уход за паяльником и питание

Паяльник очень уязвимый инструмент. Работая при чрезвычайно высоких
температурах, железо может
выделять достаточное количество тепловой энергии для запуска различных
«эндотермических» химических реакций, все из которых пагубно
снижают его эффективность.

Поскольку металл поверхности жала паяльника химически активен, он
склонен к окислению; и эта тенденция значительно ускоряется при высоких температурах.

В периоды простоя тепло утюга может обуглить любые остатки флюса
, присутствующие на наконечнике.

Железо может случайно соприкоснуться с посторонними материалами, которые плавятся
под воздействием его сильного нагрева. Некоторыми примечательными примерами являются пластиковые строительные материалы
, изоляция проводки, окрашенные поверхности и недостаточно влажные чистящие губки
.Если отложения таких инородных тел расплавляются на острие
утюга, они быстро обугливаются и упорно цепляются за острие.

Любая грязь на наконечнике действует как теплоизолятор и делает утюг
неспособным эффективно нагревать изделие. Единственная защита, которую может иметь утюг
от этой почвы, — это его увлажнение припоем. Так как поверхность металла
наконечника не будет подвергаться воздействию атмосферы в этих условиях,
окисление самого металла наконечника не произойдет.Любые обугленные остатки
будут иметь тенденцию «плавать» поверх расплавленного припоя, тем самым защищая сам наконечник
от загрязнения.

Поэтому раствор расплавленного припоя всегда должен находиться на наконечнике
хорошо обслуживаемого утюга. Смоченный припоем наконечник можно легко протереть влажной чистящей губкой
, но эту процедуру следует выполнить вскоре после нанесения свежего припоя
на наконечник.

При обычной последовательности паяных соединений одно за другим жало паяльника
автоматически остается достаточно влажным.Тем не менее, случайное нанесение припоя
«вслепую» на наконечник гарантирует, что пустоты в поверхностном растворе
не останутся необработанными; хорошая ванна со свежим флюсом удалит оксиды
и другие загрязнения с поверхности металла. Первоначально, конечно, новые наконечники
должны быть пропитаны свежим припоем перед использованием.

Здесь следует особо упомянуть самые простые наконечники,
, изготовленные из чистой меди. Медь хорошо растворяется в припое. Медь
из этих наконечников фактически растворена в каждом паяном соединении; эти наконечники
со временем изнашиваются и изнашиваются.Их можно исправить, обработав напильником или
отшлифовав их до гладкой новой поверхности, после чего их следует обработать
как новый наконечник. Никогда не пытайтесь выполнить эту процедуру восстановления стальных или покрытых железом наконечников
(см. «Пайка», часть I).

«Лудение» утюга конкретно относится к нанесению слоя свежего припоя
на наконечник. Это можно сделать двумя способами. Если утюг холодный, оберните
примерно три дюйма припоя вокруг наконечника и включите утюг. (Некоторым людям из
эти три дюйма могут показаться чрезмерным количеством припоя, но смысл
заключается в том, чтобы вся поверхность наконечника была залита свежим припоем
.Перебор с количеством ничему не вредит.) Если утюг
«лужить» в горячем состоянии, то припой надо «промазать» вдоль острия.
Чтобы убедиться, что все жало покрыто свежим припоем, медленно поворачивайте утюг
, «нанося» припой на жало.

Найти кончик горячего утюга с куском припоя — непростая задача.

Чтобы помочь в этом, положите обе руки на какой-нибудь знакомый предмет, например, на
ваши тиски или подставку, чтобы иметь некоторое представление о том, где пересекутся железо
и кусок припоя.Я часто удлиняю кусок припоя примерно на
дюйм или около того за пределами предполагаемой точки пересечения, что позволяет утюгу
«разрезать» припой до точной длины.

Выполните процедуру «лужения» на неважной
невоспламеняющейся поверхности. Это хорошая идея, чтобы «лужить» утюг над влажной чистящей губкой
, но не забудьте удалить капли припоя с губки;
они будут крупнее тех, что остаются в губке после обычного протирания, и вы
не хотите, чтобы утюг потом их подцепил.

Утюг можно чистить, протирая его влажной тканью или влажной губкой из целлюлозы
. Что бы вы ни использовали, предмет не должен содержать ничего, что могло бы загрязнить
утюг. Например, ткань, содержащая компоненты полиэстера, неприемлема.
Кроме того, многие чистящие губки общего назначения содержат химические вещества, которые могут
загрязнить кончик. Прежде всего, используемый предмет должен быть мокрым (допускается мокрый
). Это очень важно, так как, пока утюг очищается от излишков защитного припоя
, он очень уязвим для обугливания посторонних предметов.

Губки

, предназначенные для этой цели, можно приобрести у различных производителей паяльного оборудования
. Лучшие чистящие губки — это те, которые обволакивают или окружают наконечник, когда его протирают. Эти губки могут быть либо свернутыми
(состоящими из лепестков), либо они могут состоять из «сэндвича» из
отдельных губок, стоящих на ребре. При использовании простых плоских губок необходимо сделать несколько проходов
(вращая утюг между проходами), чтобы убедиться, что кончик
протерт со всех сторон.Это имеет тенденцию охлаждать железо больше, чем это делает
, делая один проход через губку сложной конфигурации. (Для слепого техника
жизненно важно, чтобы все капли лишнего припоя были удалены, так как
они могут вызвать серьезные ожоги. Деннис Бернье из Kester Solder Company указал мне
, что протирание наконечника простой плоской губкой приводит к переносу
капает на непротертую сторону жала, и не гарантирует, что они
удалятся.) Протирайте утюг непосредственно перед пайкой.После завершения
пайки верните утюг на подставку; не протирайте наконечник
от излишков припоя в это время.

Многие несчастные случаи могут привести к повреждению утюга. Все эти несчастные случаи
можно предотвратить, если принять разумные меры.

Шнур питания утюга всегда должен быть отведен в сторону,
чтобы утюг не соприкасался с ним. На самом деле, все кабели следует держать подальше от
, даже если они не представляют
непосредственной опасности поражения электрическим током.Если наконечник утюга соприкоснется с любым таким
кабелем, он загрязнится очень стойкой почвой.

Инструменты с пластиковой рукояткой следует держать подальше от опорной стойки, чтобы
не задел наконечник, что может привести к его загрязнению.

Наконец, наконечник не должен ударяться о предметы, которые могут повредить его поверхность.
Во избежание ударов наконечником об острые углы и края подставки,
внимательно отметьте положение подставки, чтобы можно было медленно и изящно приближаться к ней
утюгом.

Обращение с утюгом

Этот раздел охватывает большую часть территории — тренируйтесь достигать, устанавливать
четко определенные ориентиры и положения покоя («маркировка ориентира»),
и касаться и держать утюг. Ограничение письма состоит в том, что эти
идей не могут быть переданы все одновременно. Как и в случае с плаванием, которое можно
описать как объединение
ударов ногами, гребли, дыхания и принятия правильной позы, компоненты этого обсуждения должны быть взяты вместе при выполнении
задачи пайки.

Само собой разумеется, что техники, которым следует следовать, следует
практиковать, пока железо холодное. Кроме того, тренировочный утюг, который всегда холодный, может
иметь смысл. Манекен утюга можно сделать, проткнув карандашом
пару бутылочных пробок соответствующего размера; карандаш должен выступать на такое же расстояние
, как и горячая часть вашего утюга, а пробки должны быть размером
, который примерно имитирует ручку вашего утюга. С помощью этого инструмента вы можете
тренироваться в любое время.Даже у таких ветеранов, как я, время от времени возникает потребность в тренировочном выстреле. Например, при работе в гнезде
проводки или при работе в небольшом пространстве тренировочный прогон может привести к тому, что
выберет наилучший подход, и может избавить вас от неприятного сюрприза.

Удерживающие инструменты

Хирурги, ювелиры и люди, работающие в области микросборки, знают, как
держать свои инструменты и поддерживать руки, чтобы максимизировать контроль и стабильность.
Мы извлечем из них следующие уроки.(Я благодарю доктора Ирен Гилберт
из Медицинского центра Калифорнийского университета и доктора Брайана Брауна из
Института Смита-Кеттлуэлла за эти уроки физиологии.)

У нас есть один набор мышц, способных к точным манипуляциям, большой палец и
пальцы. Мышцы имеют большое количество нервных волокон, предназначенных для них, и
большая часть мозга посвящена их контролю. По словам доктора Гилберта: «Площадь корковых нейронов, контролирующих только большой палец, почти в
раз больше площади, контролирующей всю ногу и ступню.Поэтому точные
манипуляции с инструментами лучше всего выполнять большим и указательным пальцами.

Грубые мышечные системы, не предназначенные для тонкой работы, а именно мышцы
, управляющие движением руки, должны быть выведены из игры. Свободное движение манипулятора
сильно снижает точность движений пальцев.
основные мышцы, управляющие пальцами, на самом деле находятся не в пальцах, а
в предплечье. Пальцы контролируются через сложную шкивную систему
сухожилий и связок запястья.Точное управление большим пальцем и
пальцами не может быть достигнуто с помощью нестабильной системы шкивов.

Большая часть того, что рассматривается как тремор рук и пальцев, вызвана неспособностью
стабилизировать руку и запястье. Люди, хорошо работающие, быстро учатся
стабилизировать свои запястья и предплечья на твердых предметах. Д-р Гилберт заметил: «Однажды я сделал гипсовую полуоболочку своего предплечья от локтя до запястья и установил ее
через шар и гнездо на основание. Оболочка могла вращаться и раскачиваться, и все же
устойчиво удерживала мое запястье и предплечье. , предоставив
возможность свободно и точно манипулировать моими прекрасными мышцами рук и пальцев.» По крайней мере, ваш локоть должен быть
прижат к телу, а запястье или рука должны удобно лежать
на каком-либо твердом предмете. Часто бывает достаточно упереться рукой в ​​заготовку; однако книги, блоки или катушку с припоем следует использовать по мере необходимости
.

Держать утюг как карандаш обычно рекомендуется в дискуссиях о пайке
. Когда рука лежит на стабилизирующем объекте, утюг
удерживается между большим и указательным пальцами, а средний палец согнут
под ручкой, чтобы обеспечить опорную перекладину.Я модифицирую этот захват,
разгибая средний палец и помещая его вдоль рукоятки под указательным
пальцем; такое расположение дает мне лучшую информацию о вертикальном положении. Я держу припой
между большим и средним пальцами другой руки, оставляя первый палец
свободным, чтобы касаться и направлять железо там, где это необходимо. Чтобы максимизировать
контроль над ним, припой должен находиться примерно в трех четвертях дюйма от
конца.

Наземная разметка

При выполнении всех задач, связанных с движением, в значительной степени полагаются на чувство сустава и
положение мышц (кинестетическое чувство).Когда пианисты и машинистки
достигли совершенства, они уже не смотрят на клавиши. Навык действительно приобретается, когда можно сказать: «Я могу делать это с закрытыми глазами».

При пайке без визуальной обратной связи многое о положении железа
можно предсказать с помощью кинестетического чувства, но необходимо понимать ограничения этой биофизической системы
. «Может ли чувство положения
вашей руки когда-нибудь достичь разрешения в одну десятую дюйма, которое необходимо
для пайки интегральных схем?» На этот вопрос нужно ответить другим вопросом
: «Где ваша отправная точка по отношению к цели
?» Точность, с которой может быть надежно выполнено движение, составляет
фиксированную пропорцию пройденного расстояния.Как правило, это около 5 процентов
расстояния, которое необходимо переместить, поэтому для достижения точности, необходимой для
пайки выводов интегральной схемы, последнее перемещение должно быть от ориентира
на расстоянии около двух дюймов. Я предлагаю определить несколько контрольных точек и позиций отдыха
на пути к цели, процедуру, которую я назову
«маркировка ориентира».

Обратите внимание на положение основных элементов, связанных с проектом, над которым вы
работаете. Когда вы держите утюг в руке, эти предметы можно найти
ладонью или парой блуждающих пальцев.Поднеся утюг
к одной из этих перекрестных опорных точек, расстояние до цели
можно сократить как минимум до одной пятой исходного расстояния (от остальной стойки
). Оставаясь в контакте с этими предметами (используя их в качестве опорных точек
для стабилизации руки), утюгом можно очень точно управлять с помощью большого пальца
и пальцев.

На следующем этапе утюг можно использовать для разметки местности.
Обычно существует ряд относительно инертных предметов, которым не будет нанесен
вред при коротком контакте с ними стволом или наконечником утюга.Стоит отметить край корпуса
, ручку тисков, стратегически расположенный С-образный зажим, зажим типа «крокодил»
или пристегивающийся радиатор. Если вы ленивы, как ваш редактор
, вы можете использовать край печатной платы, ближайшую клеммную колодку
или корпус бакелитового компонента для разметки железом
(непослушный). Прежде чем делать это, убедитесь, что наконечник утюга очищен от припоя
, иначе капли припоя попадут на изделие.
Помните, будьте осторожны с наконечником в это время, так как он будет уязвим для повреждения
без защитного покрытия излишков припоя.

Последний ориентир должен быть выбран так, чтобы у вас был короткий прыжок к цели
. Что касается выбора положения этого ориентира, д-р Гилберт предлагает
принять к сведению следующую информацию о текущих исследованиях:

  1. Движения по горизонтали более точны, чем
    по вертикали.
  2. Более точно знать направление движения
    , чем длину движения.

Во время финальной досягаемости утюг становится вашей «тростью». Таким образом,
может указать вам, когда он остановился на цели. В отличие от путешественника с тростью из
, человек, владеющий паяльником, имеет контроль
над особенностями своего ландшафта. Он может сделать так, чтобы цель обладала уникальными чертами
. Некоторые примеры этого перечислены ниже:

  • Если компонент впаивается в печатную плату
    (печатную плату), оставьте выводы длинными, чтобы целью было «единственное дерево
    в лесу».Эти длинные выводы будет легко найти с помощью
    наконечника утюга, особенно если вы не забудете отрезать лишний провод от ранее припаянных компонентов
    .
  • Провод, припаянный к наконечнику клеммы, может быть расположен
    таким образом, чтобы его конец выступал за пределы клеммы, что позволяет легко найти эту клемму с помощью утюга. После пайки отрезаем лишний провод.
  • При подключении интегральных схем к перфорированной плате
    (двухточечное подключение) прокладывайте вывод компонента через соответствующий вывод IC;
    обрежьте его так, чтобы он заметно выступал за центральную линию микросхемы
    (между двумя рядами контактов).Подходя к этому соединению паяльником
    , тяните не за штырь IC, а за точку, в которой
    вывод компонента пересекает центральную линию IC. Другими словами, ловите
    за натянутую проволоку с наконечником утюга; когда вы его найдете,
    следуйте за ним к булавке. После того, как это соединение будет спаяно, отрежьте
    лишний провод рядом с контактом и перейдите к следующему контакту. Расположите
    порядок ваших задач так, чтобы контакты были припаяны в последовательной последовательности
    (труднее попасть по контакту, если он находится между двумя ранее припаянными
    ).(У вас будет больше места между выводами и у вас будет меньше проблем с их
    шунтированием, если вы будете использовать только один вывод компонента на каждый вывод.
    Другие компоненты, идущие к этому выводу, можно припаять к выводу первого компонента
    .)
  • При пайке многоконтактных компонентов,
    штыри которых очень длинные, таких как потенциометры для монтажа на ПК и разъемы с накруткой, припаивайте
    эти штырьки последовательно и отрезайте их рядом с паяным соединением по мере продвижения.
Прикосновение к железу

Для некоторых работ, таких как впайка компонентов с короткими выводами в плату PC
или удаление дефектных компонентов с платы PC, не существует удобной системы
, которая бы придавала цели уникальные свойства, по которым ее можно было бы легко найти.В таких случаях
утюг можно направить в нужное положение свободным пальцем
другой руки. Хотите верьте, хотите нет, но к горячему железу можно прикоснуться.

При прикосновении к утюгу необходимо соблюдать два основных принципа: наконечник
должен быть протерт начисто, и нельзя делать быстрых, неконтролируемых движений.

Любой рыбак знает, что нельзя делать быстрых рывковых движений вокруг снасти,
иначе можно насадиться на крючок. Та же самая философия должна превалировать
при обращении с горячим паяльником.Чем более расслабленными и ровными будут ваши движения,
, тем меньше шансов, что у вас будет неожиданный плотный контакт со стволом
или кончиком айрона. Если работа такова, что вы должны коснуться утюга, делайте это плавными, легкими движениями щетки. (Ваш редактор считает, что боязнь таких
вещей относительна. Я скорее буду паять, чем закуривать сигарету, что
пугает меня до чертиков.)

Тактильная обратная связь

Когда вы попали в цель, можно использовать несколько признаков, чтобы
подтвердить, что это и есть цель.На данный момент у вас есть «трость» в каждой руке
, железо находится в одной руке, а припой (который ждет вашего прибытия к цели
) служит «тростью» в другой руке.

Используя утюг в качестве «трости», контур цели должен
иметь смысл, когда вы осторожно сканируете его утюгом.

Припой, который удерживается другой рукой у соединения,
будет вибрировать, когда утюг коснется соединения. В этот момент переместите припой
туда, где, как вы подозреваете, кончик железа упирается в соединение
.Если он расплавится, значит, железо попало в цель, и вы были правы насчет его позиции
. Верните припой в точку, которая не находится в прямом контакте с
наконечником утюга, и подайте желаемое количество припоя в соединение (от
одной восьмой до половины дюйма в зависимости от размера соединения и размера соединения). припой
).

Припой может расплавиться сразу, как только утюг коснется соединения; этот
является вашим признаком того, что железо и припой коснулись цели в одном и том же месте
.Часто вы теряете связь с припоем. Когда это происходит,
ощупывают припоем, пока вы не нанесете его на соединение, что заставит
расплавиться.

Еще одним признаком достижения желаемой цели является то, что проводка и компоненты
, связанные с соединением, нагреваются. Для контроля этого состояния можно использовать запасной палец руки подачи припоя
.

Признаки того, что вы не попали в цель:

  • Компоненты, связанные с другим соединением, могут нагревать
    , указывая на то, что вы нашли их соединение вместо желаемого
    .
  • Припой отказывается плавиться при сканировании соединения
    . Сканирование соседних соединений с помощью припоя покажет
    , какое из них ошибочно нагревается.
  • Если вы подозреваете, что подключились к неправильному соединению
    , есть подсказка, которая может указать вам, было ли это соединение
    ранее припаяно. Если небольшие движения утюга ощущаются
    «скрипучими», то поверхности, с которыми соприкасается утюг,
    смочены припоем, что, вероятно, означает, что соединение было
    ранее пропаяно (если рабочие материалы были предварительно
    «лужеными» , утюг может скрипеть по отдельным элементам
    , а не по полностью собранному паяному соединению).Если небольшие движения утюга
    не ощущаются как «писклявые», то детали, с которыми вы связывались, никогда не паяли с
    .

Инструменты и принадлежности

Общие комментарии

Когда люди говорят о «балансе» инструментов, они на самом деле
имеют в виду легкость и контроль, с которыми можно
манипулировать этими инструментами. Используемый в этом смысле термин «баланс» подразумевает, что в конструкции
был достигнут благоприятный компромисс в весе и распределении массы.
В общем, наиболее полезными являются те инструменты, которые легки по весу и обладают минимальной инерцией.

Из этого следует, что меньшими инструментами легче управлять, чем большими,
потому что характеристики, неблагоприятные для манипулирования, становятся менее значимыми.

В течение многих лет я пользовался большим необычным складным ножом, в рукоятке которого находилась пара плоскогубцев
. Однако для многих мелких работ (таких как зачистка проводов)
было неудобно держать, и он часто падал с места.С тех пор я пришел к
, предпочитая очень маленькие перочинные ножи без посторонних примочек в рукоятке.

Вышеуказанные принципы могут быть расширены для включения всех ручных инструментов, используемых при пайке
. Короткие легкие инструменты, которые можно держать вблизи центра тяжести
, обеспечивают точность управления и способствуют стабильности при удержании их в
месте.

Что касается тисков и зажимов, то предпочтительны «низкопрофильные» системы. Близость рабочего места к рабочему столу позволяет вам занять удобное положение
и значительно увеличивает количество объектов, от которых можно стабилизировать ваше запястье
.

Чистящие губки

Губки для чистки, которые идут в комплекте с подставкой большинства паяльников
, самой простой конфигурации, плоские. Хотя это лучше, чем использование вашего фартука
, необходимо сделать несколько проходов по ним, пока утюг
вращается в вашей руке. Это охлаждает утюг, ослабляет шнур питания и не гарантирует
, что наконечник будет очищен от опасных капель припоя.

Пинцеты и радиаторы

Щипцы, которые могут блокировать или зажимать провода, являются очень полезными инструментами.
Эти устройства можно закрепить на выводах термочувствительных компонентов
, чтобы поглощать тепло и предотвращать повреждение компонентов. Эти щипцы
можно использовать в качестве «ручек», с помощью которых провода удерживаются на месте во время их пайки
.

Моими любимыми инструментами такого рода являются хирургические щипцы. По форме напоминающие ножницы,
их можно использовать в качестве очень маленьких плоскогубцев, помогающих формировать провода вокруг соединительных клемм
. У них есть механизмы, позволяющие зафиксировать их на месте.Поскольку
изготовлены из нержавеющей стали, их нельзя случайно впаять в проект.

Подпружиненные радиаторы могут служить многим из тех же целей.

Тиски и удерживающие устройства

Хорошие прочные тиски — лучший инструмент для жесткой поддержки заготовки. Тиски
приобретают новый уровень удобства, когда их можно поворачивать, чтобы расположить изделие в удобном для пайки положении. Помимо традиционных тисков, очень популярными стали приспособления
, специально разработанные для удержания печатных плат.Многие такие держатели захватывают один край доски между двумя полосами или блоками
. Чтобы можно было использовать этот тип, участок вдоль одного края платы
должен быть оставлен свободным от схемных элементов. Держатели производства Panavise с другой стороны
удерживают противоположные края платы между двумя подпружиненными V-образными швеллерами
. Такое расположение обеспечивает наибольшую гибкость компоновки платы.

Все держатели для досок позволяют переворачивать доску, так что
работу можно выполнять с любой стороны.

Заключение

Основные отличия пайки зрячего человека от пайки слепого
можно описать с точки зрения обратной связи. Нет никаких аргументов в пользу того, что слепой человек
работает в режиме «разомкнутой петли» (без прямой обратной связи) часть времени
. Переходя из одного места в другое и выясняя, что на самом деле происходит в процессе
пайки, слепой человек вынужден использовать
прерывистые биты информации, в то время как его зрячий двойник имеет
информацию, которая является непрерывной.Пробелы — разрывы в информации
можно сделать менее значительными. Сокращая досягаемость, можно довольно точно поразить цель
без обзора. Обращая внимание на альтернативные или косвенные сигналы,
дедуктивное рассуждение может подтвердить факты, которые невидимы. Эти принципы не новы, но они трагически остались невысказанными.

Слепые паяли весь этот век. Что касается самого
, то я три года работал техником по созданию очень сложного электронного оборудования
.С тех пор я подключал прототипы собственной разработки
.

Инструменты до 30 долларов Руководство по подаркам: паяльники и паяльные пистолеты

Паяльники и паяльные пистолеты бывают разных размеров и конфигураций, каждая из которых предназначена для конкретной работы или приложения. (Изображение/OnAllCylinders)

Будь то праздник или день рождения, в этом Руководстве по подаркам стоимостью менее 30 долларов, серия , показаны важные, но несколько необычные инструменты, которые понадобятся любому редуктору.

Сегодня поговорим о паяльниках и паяльниках .

***

Умение паять — очень полезный навык, если вы работаете с редуктором. Это может помочь вам сделать надежные электрические соединения с защитой от ошибок — независимо от того, выполняете ли вы преобразование EFI или просто устанавливаете стереосистему.

Если вы не знакомы с тем, что такое пайка, подумайте о ней как о «склеивании» электрического соединения с помощью расплавленного металлического сплава, называемого припоем.И вы часто увидите пайку, используемую для соединения электрических проводов, отделки электрических разъемов или клемм, а также для соединения компонентов на печатной плате (PCB).

Сам припой обычно представляет собой сплошную проволоку, часто свернутую в удобные тюбики-дозаторы. (Image/OnAllCylinders)

В чем разница между паяльником и паяльником?

Итак, для целей этого рассказа мы сосредоточимся на двух наиболее распространенных типах паяльных инструментов: паяльных пистолетах и ​​паяльниках.

Какая разница? Это в значительной степени сводится к задачам, для которых они используются — ниже мы приведем некоторые основные плюсы и минусы, а также некоторые стандартные варианты использования.

Паяльные пистолеты Благодаря способности быстро нагреваться паяльные пистолеты могут быть хороши для периодического использования в гараже. (Image/OnAllCylinders)

Паяльные пистолеты полезны тем, что они могут быстро нагреваться, используя спусковой механизм, который позволяет вам активировать их только тогда, когда вы готовы к пайке. Хотя из-за их большого размера и, как правило, широкого нагревательного наконечника, они не очень подходят для точных приложений, таких как пайка на печатной плате или в непосредственной близости от чувствительных электрических деталей.

Тем не менее, паяльники очень удобны для пайки проводов или сборки/модификации жгута проводов, особенно когда он находится в автомобиле.

Паяльники

Паяльники, как правило, более точные, с более тонкими нагревательными наконечниками, которые позволяют выполнять более целенаправленную пайку. Но утюги требуют времени, чтобы нагреться, и в результате они, как правило, должны быть включены постоянно, чтобы гарантировать, что они будут готовы, когда они вам понадобятся. Ничего страшного, если вы за верстаком, но сложно, если вы по плечи в моторном отсеке.

Точность паяльника может быть жизненно важна, и многие из них имеют регулируемые настройки температуры, позволяющие припаивать контакты без чрезмерного нагревания окружающих электрических компонентов. Они также идеально подходят для нанесения припоя на перегруженные шасси и печатные платы.

Нужно работать в труднодоступных местах и ​​рядом с хрупкими компонентами, такими как шасси винтажного лампового усилителя? Паяльник обеспечивает жизненно важную точность. (Изображение/OnAllCylinders)

Как сращивать и соединять провода с помощью припоя

Несмотря на то, что пайка имеет множество применений помимо этой быстрой демонстрации ниже, мы хотели показать вам очень простой взгляд на процесс пайки в типичном случае использования: соединение двух проводов вместе, также известное как «сращивание».

1. Снимите изоляцию провода Используя наш старый приятель инструмент для зачистки проводов , мы обнажаем многожильный провод под ним. (Image/OnAllCylinders)

2. Соедините 2 провода, соединив зачищенные концы У Хеммингса есть хорошая статья о некоторых распространенных методах сращивания. Это был относительно короткий отрезок провода для лампового аудиоусилителя, для которого требовалась укороченная версия «монтажного соединения». (Изображение/OnAllCylinders)

3.Прикоснитесь наконечником утюга или пистолета к соединению перед нанесением припоя Это ключевой шаг. Когда утюг или пистолет уже нагреты, прикоснитесь наконечником к оголенным проводам в соединении на несколько секунд. Это позволяет самим проводам нагреваться, готовые принять припой. Затем вы берете паяльную проволоку и прикасаетесь ею к перегретому соединению — обратите внимание, что железо и проволока припоя не соприкасаются. При правильном выполнении припой будет проникать в закоулки и трещины в соединении, обеспечивая прочное электрическое соединение.(Изображение/OnAllCylinders)

4. Изоляция соединения Вы еще не закончили. Обязательно изолируйте только что сделанное паяное соединение, чтобы предотвратить короткое замыкание и коррозию. Вы можете либо обернуть соединение специальной изолентой , либо использовать термоусадочную трубку . (Изображение/OnAllCylinders)

Выбор подходящего паяльника или пистолета

Хотя паяльники и паяльные пистолеты могут быстро подорожать, существует множество доступных вариантов, которые позволят вам изучить и отточить технику пайки.А учитывая, насколько универсальным может быть такой навык, как пайка, подарить кому-то паяльник или паяльник может быть довольно продуманным подарком, особенно с учетом того, что в вы, вероятно, найдете простой паяльник или паяльник менее чем за 30 долларов.

Во многих паяльниках также используются сменные паяльные жала, поэтому вы можете использовать то, которое лучше всего подходит для пайки.

0 comments on “Пайка контактов паяльником: Как правильно паять провода — блог компании HAKKO

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.