Что будет если соединить ноль и землю: Что будет если соединить ноль и землю

Что будет если соединить ноль и землю

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается.

Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку "тест" на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует "прозвонить" мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами.

При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в "начинку" электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи.

Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с "занулением"

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме "PEN" без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При "слабом" заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке. И что делать если к розетке приходит только 2 провода- фаза и ноль?(Во всех старых домах так и есть )

нельзя ни в коем случае ни при каких обстоятельствах
если подходит 2 провода подключаете фазу и ноль, земля остается неподключенной

А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Можно если жить надоело. А если серьезно, то ЗАПРЕЩЕНО. Выход это замена проводки на трехпроходную, установка УЗО.

slonikdva написал :
Во всех старых домах так и есть

Нужна реконструкция (капитальный ремонт).

slonikdva написал :
А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Больше информации фото (эт. щит, сечение стоячных проводов).

slonikdva написал :
как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Да никак . Проводку надо менять, однако.

Тогда забудьте про защитный провод.

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Объясняю на пальцах.
Приборы использующие заземление имею металлический корпус. Именно его и садят на землю дабы исключить поражение электрическим током если на него попадет потенциал.
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.
Когда вы соединяете ноль и землю.

SVKan написал :
Объясняю на пальцах.

SVKan написал :
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

SVKan написал :
Когда вы соединяете ноль и землю.

Буду Самым немногословным.Нельзя!

Ставить как обычную.К контакту заземления ничего не подключать.Считайте он у вас для красоты.А если серьезно в нашей стране 70% жилых домов имеют двухпроводную проводку в квартирах и 30% из них аллюминий.С нашим уровнем жизни они еще простоят лет 50.Но надо проверить и лучше заменить автоматические выключатели на вводе в квартиру.И будет вам счастье.

grafolog написал :
30% из них аллюминий

Думаю, что не менее 90% от всего жилого фонда.

SVKan написал :
у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

Вотетода.
Может лучше от советов воздержаться-то?

Dim_CA написал :
Может лучше от советов воздержаться-то?

Вы про какие советы-то?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Я за такое присоединение яйца отрывал. Это электрический стул, тихо ждущий своего часа. Представьте простейшую ситуацию: где-то отвалилась нейтраль. До розетки. А в розетке осталась соединённой с РЕ. Сразу потенциал фазы окажется на корпусе. Защита будет действовать с точностью до наоборот.

А от себя советую: УЗО на вводе и контакт РЕ в розетках ни к чему не присоединяем.

Это называется — первый класс защиты от поражения электротоком, когда есть провод заземления или защитный проводник. Есть еще второй класс — это двойная изоляция. Телевизор, например. Он вообще не имеет металлического корпуса. Некоторые, замеряя напряжение между защитным проводником и батареей обнаруживают напряжение и думают плохо про соседей. Мол, кто-то на батарею машинку заземлил. А на самом деле это тучка набежала сверху, а на ней статический заряд, а батарея и трубы, как антена (стены дома — изолятор) ловит это напряжение, а Вы его меряете.

Сегодня одно, завтра другое. Еще раз — нельзя соединять батарею и провод защиты (земли). Нельзя соединять ноль и землю в розетке, т.к. на проводе нуля есть падение напряжения и земля уже не земля, а черт знает что.

Почему нельзя соединять ноль с землей

Родители в дачном домике поменяли проводку, выполнили новую по 3х-проводной схеме с проводом заземления.Заглянул случайно в их щиток и обнаружил, что провод «земли» от розеток прикручен к нулевому проводу ввода. Это нормально вообще? Щиток собирал нанятый электрик. Я, в принципе, слегка в электричестве разбираюсь, в квартире щиток на 3 фазы собирал сам.

При монтаже электрощита зачем соединять между собой ноль и землю?

    30.08.2010, 16:24 #7 Не очень понятно. В этой схеме N и E не отличаются, Защиты соединены необозначенным дополнительным проводом на общую шину земли.

Почему нельзя соединять ноль с землей в розетке Борт707 24.05.2011, 17:49 # если бы у меня была нормальная «земля»,…. я бы вообще не спрашивал. При наличии нормального заземления его можно соединить с «нулем», но зачем? Речь идет о конкретном случае, когда заземления нет.

[email protected] 24.05.2011, 17:52 # Re: если бы у меня была нормальная «земля»,….

Можно ли соединять 0 и землю в розетке.

И не надо думать, что такой совмещенный защитный и рабочий ноль — это плохо. Поэтому, присоединяя машинку к батарее, Вы нарушаете баланс и Ваша земля землей не будет. Не сочиняйте велосипед и хватит разных домыслов. Не надо думать, что Вы умнее института специалистов (не только наших, а всего мира), ведь правила пишут все страны, эти правила едины для всех.
Подключаете ноль — к нулю, фазу — к фазе через автомат, а защитный проводник (заземление в народе) подсоединяете к нулю в щитке без автоматов и выключателей, болтами! Не путайте заземление и защитный проводник. Это не одно и тоже. Вам нужна не земля, а защита от удара током, а для этого надо корпус стиралки соединить с нулем отдельным проводом. При нарушении изоляции в машинке сработает автомат защиты, он для этого и ставится.

Элетрощиток -земля и ноль соединены — это нормально?

Тогда у нас высокое напряжение будет спускаться совершенно отдельно, а реальное заземление (нулевой потенциал относительно грунта) будет достигаться гораздо более простым образом. Сейчас, если вдруг из-за внезапной сырости у меня стал контакт корпуса стиральной машины на землю (грунт, а не на ноль), то током уже будет бить врдя ли. Собственно, прошу прокоменнтировать специалистов по электромонтажу эти два подхода. Я могу и ошибаться и может действительно сидеть под напряжением общей земли, по которой спускаются 220 безопасней? Ответить с цитированием Вверх ▲

  • 30.08.2010, 14:42 #2 Спрашивается: зачем они вообще тогда нужны? Заземление отдельным проводом нужно:- при трёхфазном вводе в дом — обязательно для выравнивания потенциалов между фазами.

Cоединение нуля и заземления

Сейчас, если вдруг из-за внезапной сырости у меня стал контакт корпуса стиральной машины на землю (грунт, а не на ноль), то током уже будет бить врдя ли. Собственно, прошу прокоменнтировать специалистов по электромонтажу эти два подхода. Я могу и ошибаться и может действительно сидеть под напряжением общей земли, по которой спускаются 220 безопасней? Ответить с цитированием Вверх ▲

  • 30.08.2010, 14:42 #2 Спрашивается: зачем они вообще тогда нужны? Заземление отдельным проводом нужно:- при трёхфазном вводе в дом — обязательно для выравнивания потенциалов между фазами.

Почему нельзя соединять ноль с землей Если у меня существует разность потенциалов между нулем и землей — не источник ли это халявной энергии? Возможно потенциал земли на глубине 80м не такой как на поверхности — отсюда и разность. Надо будет развить идею.

Электрофорум

Напряжение или ток в разных фазах сдвинут на 120 градусов. Если нагрузки на фазы одинаковы, то тока в нулевом проводе нет. Хотя в нулевом проводе квартиры он будет. Поэтому измерять ток рабочего нуля в стояке квартир не имеет смысла.

Далее ноль в стояке на вводе в здание заземлен. Это для Вас и есть земля в понимании защитного заземления. Если схема TN-C-S, то от нуля в стояке (в щитке) отходят два провода — ноль и земля. Если система TN-S, то провод земли идет от заземления отдельно в стояке от рабочего нуля, т.е.


в щитке у

Почему нельзя соединять ноль с землей

BOE 24.05.2011, 17:48 # узо есть? земля и N соединяются до или после УЗО? [email protected] 24.05.2011, 17:53 # а это тут каким боком? земля и N соединяются до или после УЗО? после УЗО земля никак не может с нулем соединяться. BOE 24.05.2011, 18:43 # TN-C-S имеет право быть земля и N соединяются до или после УЗО? после УЗО земля никак не может с нулем соединяться. [email protected] 25.05.2011, 08:37 # не имеет. ноль с землей после УЗО нигде не контачит BOE 25.05.2011, 14:05 # это противоречит условиям топикстартера? я задал доп вопросы, получил от него ответы. Подключение у него имеет право быть.
При схеме с короткозамкнутой нейтралью, которая в основном и применяется в быту, ноль и земля объединяются на шине щитка. От щитка (это ваша электроустановка) идёт шина на заземление (контур). Т.е. по-сути в розетке из трех проводов два будут замкнуты Да.
К лампочкам на потолке — необязательно вести заземление. Ноль можно заземлить…. но отдельно. И что получится? От нуля отдельный провод(шина) к контуру на улице и от заземления тоже отдельный к тому же контуру? Два провода в одно место.. То же самое, что и завод с уличного контура одной шины заземления в дом к щитку, но в 2 раза больше провода(шины) Все гениальное- просто.


Ответить с цитированием Вверх ▲

  • 30.08.2010, 15:26 #3 Я не о том нужно заземлять ноль или нет, а о том нужно ли жилу «земля» соединять с жилой «ноль». Ноль можно заземлить…. но отдельно. Отдельно — это значит отдельно.

Вот, я же говорил что чтение конфы весьма полезно : Не знаю даже какую скобку ставить..Такую ( или такую ) [email protected] 24.05.2011, 17:27 # учи ПУЭ AIBO 24. 05.2011, 17:25 # че эта) можно и в доме, точнее даже нужно, но за автоматом который ноль рвет) Борт707 24.05.2011, 17:40 # так «ЗА» автоматом или «ДО»? В моем случае земля проводки присоединена непосредственно к «нулю», приходящему со столба, еще до любых автоматов (то, есть, для определенности — эта связь никаким автоматом не разрывается) [email protected] 24.05.2011, 17:40 # по ПУЭ — «до» Борт707 24.05.2011, 17:45 # а как же отваливающийся ноль и 220 на «земле»? Я так и не понял — ПУЭ так делать разрешает или это «смертельно опасно»? [email protected] 24.05.2011, 17:46 # если у тебя земля под домом соединена проводом сечением 10кв.мм с нулем, то какое между ними может быть напряжение? — никакое.

Что будет если соединить фазу и землю: можно ли заземлять на ноль?

Заземление через ноль

Как найти фазу ноль и землю по цветам проводов

Самый простой метод определения фазы нуля и земли возможен по расцветке проводов. Этот вариант применим только для построек, где используется стандарт IFC c нормативом используемых цветов для электропроводки.

По этим нормам провода электропроводки в домах должны иметь цвета:
— рабочий нулевой проводник обозначается синим или сине — белым цветом:
— защитное заземление должно иметь желто — зеленый цвет изоляции провода:
— цвет изоляции фазы может иметь несколько разных это белый, серый, коричневый и далее.

По этой цветной маркировке проводов достаточно легко определить назначение проводника. Однако от разветкоробки до выключателя, светильника, розеток иногда используется провода другого цвета в основном белого. Как в этом варианте найти фазу ноль и землю.

Цвета трехпроводной электропроводки

Для нахождения фазы нуля и земли в таком варианте нужно отключить электросеть квартиры вводным автоматом, открыть разветкоробку, разъединить провода. Прозванивать провода нужно тестером, мультиметром в режиме минимального сопротивления или батарейкой с лампочкой или со светодиодом.

Определение фазы нуля и земли индикатором напряжения

Индикатором напряжения можно найти только фазу, ноль и землю придется вызванивать, как описано выше. Перед использованием индикатора напряжения его нужно проверять на работоспособность. Индикатор напряжения с неоновой лампой годен для нахождения фазы, если на нулевом и заземляющем проводе отсутствует наводимое напряжение.

Индикаторная отвертка с неоновой лампой

К наводкам неоновая лампа очень чувствительна, так как она загорается при очень маленьком токе. Для электропроводки в квартире или доме наводки на проводах при отключенной сети довольно редкое явление. Но если рядом с электропроводкой находится посторонняя электросеть или дом расположен вблизи высоковольтной линией электропередач, тогда для определения фазы лучше использовать контрольную лампу.

В 7 издании ПУЭ для проверки наличия или отсутствия напряжения использование контрольной лампы не разрешается. Этот запрет основан на том, что индикаторы напряжения с низким сопротивлением не чувствительны к наведенным напряжениям, какие могут создать угрозу жизни человеку.

Этот пункт, скорее всего, применим к кабелям большой длины и большого сечения и проходящим рядом с другими кабелями, находящимися под напряжением. Эти кабеля могут скапливать большой и опасный для жизни заряд, благодаря большой емкости кабеля. Тогда конечно пользоваться контрольной лампой для определения отсутствия напряжения нельзя, она не покажет опасное наведенное напряжение.

Этот пункт касается промышленных предприятий. В домашней электропроводке провода имеют (если имеют) очень малую емкость, что явно недостаточно для опасного наведенного напряжения. Единственно, что пользоваться контрольной лампой нужно очень осторожно, так как имеются открытые не изолированные концы.

Определение фазы ноля и земли индикаторной отверткой

Для нахождения фазы контрольной лампой находим два провода, при присоединении к которым лампа горит. В этом варианте мы нашли фазу и ноль.

Теперь один конец контрольки соединяем со свободным проводом. Лампа не горит. Тогда свободный проводник это фаза, а замкнутые через контрольную лампу провода — это ноль и земля. В этом случае может сработать УЗО (если оно имеется).

Теперь берем фазный провод и один из двух оставшихся. Если лампа загорелась и УЗО не отключается, тогда мы нашли ноль, а свободный провод будет землей. Теперь проверяем землю (при установленном УЗО). Соединяем через контрольку фазу и предполагаемую землю. Если лампа моргнет, и УЗО отключит сеть, тогда мы нашли землю.

Без УЗО нужно в подъездном электрощите откинуть заземление. Соединяя фазу и один из двух оставшихся проводников, находим провод, при котором лампа не горит, этот проводник будет земляным. Использовать водопроводные, канализационные, газовые трубы для нахождения фазы контрольной лампой категорически запрещается, так как вы подвергаете риску поражения током соседей или возникновение пожара.

Как мультиметром найти фазу ноль и землю

Определить назначение проводников в трехпроводной схеме электропроводки мультиметром нетрудно. Для этого зачищаем пятачок металлической батареи или стальной трубы отопления, водопровода и прикасаемся одним концом щупа мультиметра к трубе, а вторым щупом подключаемся к одному из трех проводов поочередно, пока на дисплее не покажется напряжение 220 В.

Мультиметр

Мультиметр должен быть включен в положении измерения напряжения 220 В. Найденный провод будет фазой. Теперь относительно фазы подсоединяем щуп прибора по очереди к оставшимся проводам. Провод, при котором тестер покажет полные 220 В будет нулем, а второй соответственно землей.

При измерении напряжения фаза — земля, мультиметр покажет напряжения меньше, чем 220 В — этот проводник будет землей. Однако, если в старой постройке с системой энергоснабжения TN — C и повторным заземлением рядом с домом, то тестер покажет одинаковое напряжение фаза — ноль и фаза — земля.

В этом случае нужно отключить в подъездном щитке заземление и найти провода фаза — ноль на которых будет 220 В, оставшийся земляной проводник с фазой не покажет наличие напряжения.

Помните, что работая с напряжением сети нужно предпринимать все защитные меры по электробезопасности (защитные перчатки изолированный инструмент). Если вы не уверены в своих силах, тогда определение фазы ноля и земли доверьте опытному электрику.

Источник: http://electricavdome.ru/kak-opredelit-fazu-nol-i-zemlyu.html

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Контур заземления

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Читайте также по этой теме: Заземление и зануление — в чем разница?

Источник: http://electrik.info/main/master/52-pro-zazemlenie-i-zanulenie-dlja.html

«Ноль» и «земля»: в чем принципиальное отличие?

Исторически так получилось, что в Российской Федерации, как и в приграничных государствах, используется заземляющий принцип, когда нулевой проводник соединяется с заземляющим контуром. У многих людей может возникнуть «законный» вопрос: если они контактируют между собой, то для чего тянуть столько проводов – достаточно провести повсюду двойную жилу (фазу и нулевую линию) и будет возможность заземляться посредством нулевой жилы! Однако в такой постановке вопроса скрывается один технический нюанс, который превращает данное решение не только в бесполезную игрушку, но в некоторых случаях и в довольно опасную затею.

Для тех, кому не терпится, и кто любит «заглядывать в ответ», априори выскажу «секрет» – принципиальная идея заключается в том, в каком месте нулевой провод соединяется с заземлением. Вариант их соединения непосредственно внутри розетки, подключая заземляющую жилу (желто-зеленый провод) к нулевой (синий провод), не будет верным. Такая заземляющая схема войдет в противоречие с предписаниями ПУЭ. В результате никакой защиты людей от поражения током не получится, более того, добавится еще больше проблем с безопасностью.
В ПУЭ без каких-либо вариантов однозначно прописано, какой должна быть заземляющая жила. Она должна быть непрерывным проводом, без каких-либо размыкающих элементов – реле, предохранителей, выключателей, а также, положим, с помощью отсоединения электрической вилки от розетки.
Стоит нарушить это основное предписание, оговоренное в ПЭУ – и заземление из надежной защиты человека от поражения током превращается в бесполезную фикцию. Но проблемы на этом, как учит теория, и показывает практика, не заканчиваются! Если все-таки пытаться придавать нулевому проводу заземляющие функции, то не исключена возможность, что корпус холодильника, микроволновки или других бытовых приборов, окажется под напряжением. Это объясняется тем, что по нулевому проводу течет электроток с соответствующим падением напряжения, величину которого можно определить, умножая силу тока на показатель сопротивления проводника на промежутке между замеряемым местом и подлинной заземляющей точкой. Причем величина такого напряжения может характеризоваться десятками вольт, то есть может быть опасной для человека (в пределе – смертельной!).

Осталось подвести некоторые итоги и расставить акценты. В чем принципиальное отличие «ноля» от «земли»? В том, что по нулевому проводу протекает ток и к нему подключаются выключатели, те же вводные автоматы. То есть, если мы желаем иметь «землю» в виде непрерывной жилы, мы обязаны:
  • в многоэтажных многоквартирных домах: подсоединиться к особой земляной жиле в электрическом тоннеле;
  • для индивидуального жилого коттеджа: точкой подсоединения должен стать вводной автомат, точнее, его нулевой провод на входе, который тянется по воздуху или подземному кабелю от ближайшего от дома понижающего трансформатора, причем сечение нулевого провода должно быть не менее десяти квадратных миллиметров для медного провода и 16 мм2 – для алюминиевой жилы (см. в ПУЭ соответствующий пункт).

Любое другое место за вводным автоматом не может использоваться в качестве «земли», поэтому ни что, от металлических болванок, вкопанных недалеко от дома, до корпуса самого электрического щитка, таковыми считаться не могут.
Никогда не забывайте о правилах, изложенных в ПЭУ. Согласно им, следует руководствоваться элементарным, но верным правилом: когда нет уверенности в том, что вот этот конкретный провод является «землей», не стоит подсоединять к нему что бы то ни было, кроме устройства защитного отключения (УЗО) на 30 мА, который срабатывает мгновенно в отличие от автомата защиты. Бережёного, как известно, бог бережет!

Отличить ноль от заземления в проводке с тремя жилами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны - можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем - вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов - дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль - синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току - дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы - вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку "тест" на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует "прозвонить" мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в "начинку" электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться - тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите - где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников - ноль, а другой - земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с "занулением"

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие - двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки - этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире - так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки - рабочий, а тот что не звонится - зануление (земля). Если же звонятся оба контакта - нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме "PEN" без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию - защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При "слабом" заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Смотрите также другие статьи

Что будет если соединить фазу и ноль — Ремонт в квартире

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.


Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

  1. В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).
  2. В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.

  3. Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.


Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Источник: VashTehnik.ru

Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда перестала работать розетка или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.

В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.

Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.

В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.

Как устроена бытовая электропроводка

Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).

Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;

  • рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;

  • защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).

По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется системой TN-S. У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.


В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом TN-C.

Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.

Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.

Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы», подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль, называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.

Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.

Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.

Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.

Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.

Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.

Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе

Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.

Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.

Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.

При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.

Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…

В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.

На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.

В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.

Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.

Как определить ноль и фазу в домашней проводке

При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.

Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:

  • оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;

  • токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;

  • неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;

  • контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.

Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.

Такие индикаторы кроме определения потенциала фазы способны выполнять другие дополнительные задачи. У них нет контактной площадки, к которой необходимо прикасаться при замерах. Подробнее о том, как устроены и работают различные отвертки-индикаторы рассказано здесь: Индикаторы и указатели напряжения.

Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.

На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.

Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.

При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.

На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.

Стрелка прибора показывает:

  • 220 вольт между фазой и рабочим нулем;

  • отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;

  • отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.

Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.

Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.

Несколько способов определения фазного и нулевого провода: Как найти фазу и ноль

Особенности поиска неисправностей

Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.

Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.

Пример пошагового поиска неисправности в неработающей люстре с помощью индикаторной отвертки показан здесь: Что делать, если не работает люстра

Источник: electrik.info

Зачем нужен этот «нулевой» провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода — провод фазы и провод земли.

В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью» (то же самое, что между фазой и «нулём»).
(вот ещё ссылка с расчётами, если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и «нейтралью» равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 («квадратный корень из трёх») раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый «перекос фаз», и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.

До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым «трёхфазным» трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор — это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу

В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:

Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:

Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза — на свою катушку), из которого уже «бесконтактным» способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, «левые») этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить «нейтраль» у себя на подстанции. А из нейтрали — вывести в жилой дом четвёртый «нулевой провод», вместе с тремя фазными (идущими от условно «правых» концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод — «землю».

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три «фазы», «ноль» и «земля» (всего — пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд — получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» (иногда «ноль» называют ещё «нейтралью») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
«ноль» — это провод от «нейтрали» на подстанции.
«земля» — это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды», когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше «перекос фаз», тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что «а он не нужен»…

УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как «автомат» измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от «автомата», который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже «зажарен». Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов — УЗО же в любом случае «мгновенно» сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно «мгновенно» сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и «земля» нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета — всё это называют «слаботочкой», потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой отдельный «автомат», подписнанный: «кухня», «зал», «комната», «стиральная машина», и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит «общий» автомат; после которого стоят подписанные «отдельные» автоматы; зелёный провод — земля, синий — ноль, коричневый — фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)

От каждого такого «отдельного» автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т.п..

Наиболее популярно сейчас совмещать «главный» автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между «главным» общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, «отдельными», автоматами (синий — ноль, коричневый — фаза, зелёный — земля: это стандарт цветового обозначения проводов):

И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО — это разные устройства):

Источник: halt-hammerzeit.blogspot.com


Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами? — RozetkaOnline.COM

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

 
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов. 

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

 

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного). 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

 

 

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

 

 

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня. 

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

 

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым. 

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

 

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения: 

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

 

 

 

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

 

 

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

 

 

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Как заземлить бойлер, если нет заземления – sdmclimate.ru

Вода, поступающая в систему водоснабжения, является хорошим проводником, а электронагревательные приборы в квартирах и частных домах работают от электричества. Вне зависимости от типа электроприбора (проточный или накопительный) жидкость соприкасается с нагревательным элементом.

В случае отгорания проводников, разрушения корпуса нагревателя, попадания фазного корпуса на корпус, контакта между водой и оголенным проводом не избежать. Жидкость становится проводником для тока утечки. В случаях, когда пользователь прикасается к незаземленному металлическому корпусу прибора или подставляет части тела под поток воды, электрический ток потечёт по пути: фаза 220 В – вода водонагревателя – тело человека – земля (через воду). Ощутимый удар, часто приводящий к летальным случаям, неизбежен.

В другом случае возможно возникновение разности потенциалов между двумя электроприборами (часто можно встретить не совсем верное название «блуждающие токи»), находящимися в одном помещении. В этом случае одновременное прикосновение к устройствам также приводит к ощутимым «пощипываниям». Заземление в таких случаях служит для выравнивания потенциалов контуров. Кроме того, наличие «лишних» потенциалов на приборах ускоряет их разрушение.

Существует два различных способа защиты от поражения электрическим током – защитные заземления и зануление. По незнанию авторы часто их называют одним словом заземление.

В чем различие? В случае «настоящего» заземления металлический корпус электроприбора соединяется отдельным проводником со специальным контуром. Как его изготовить в частном доме или на даче расскажем ниже.

В этом случае попавшее на прибор рабочее напряжение отводится по пути: корпус электроустановки – проводник – шина заземления – земля. Сопротивление такого контура согласно правилам устройства электроустановок не должно превышать 4 ОМ, что намного меньше сопротивления кожи человека. Таким образом, весь ток уйдёт в землю. Если значения силы тока велики, то сработает автомат защиты – электропитание электроустановки потребителя (так правильно называют электроприборы) будет отключено.

В случае зануления в розетке присутствует дополнительный провод (окрашен в жёлто-зелёный цвет) и называется РЕ-проводником. Провод зануления в нагревателе подключен к опасным частям электроприбора, которые могут стать источником утечки тока. При нарушении целостности нагревательного элемента, попадания фазы на корпус ток потечет по пути: фазный провод – корпус прибора (нагреватель) – защитный провод зануления – распределительный щиток квартиры. При превышении номинального тока сработает устройство защиты.

Выбор типа заземления любого вида водонагревателей в квартире зависит от организованной схемы электропитания жилого дома.

Существует несколько простых, на первый взгляд, способов организовать защиту в своей квартире, но пользоваться которыми категорически запрещено:

1) Соединение третьего провода в розетке с трубами водопровода или отопления, проходящими по кухне или в ванной комнате.


В случае пробоя фазы на корпус нагревателя или стиральной машины весь опасный потенциал попадёт на стояк подъезда. Сосед, открывший воду, обречён на электрический удар. Тем более такой способ не действует в случае замены части металлических труб пластиковыми аналогами – «заземление» не выполнит своей функции.

2) Объединение в розетке нулевого и заземляющего контактов. Обрыв нуля в таких случаях приводит к появлению опасного напряжения на корпусах всех включенных в сеть квартиры потребителей.

3) Заземление нескольких приборов последовательно друг за другом. При возникновении неисправности в одном устройстве все остальные окажутся под опасным напряжением.

4) Соединение нескольких проводов на одну клемму шины. Для каждого устройства должен быть предусмотрен отдельный контакт.

5) Самостоятельное изготовление заземляющих устройств и подключение к ним шины. Такие устройства могут нарушить работу всей системы энергоснабжения дома и не выполнить своего предназначения вовсе.

До 1998 года согласно действующим тогда нормативам большинство домов было запитано по так называемой схеме TN-С или схема с глухозаземлённой нейтралью.

В дому подводился четырёхжильный кабель, в котором было 3 фазы и один нулевой проводник. В квартире такую систему опознать просто – все розетки не имеют защитного контакта, они двухконтактные.

В домах современной постройки электропитание подводится пятижильным кабелем (TN-S проводка), в котором рабочий и защитный нулевые провода разделены. Розетки имеют защитный контакт, также, как и при использовании схемы TN-C-S. Существуют и другие схемы заземлений.

В домах старой постройки для организации заземления придётся выполнить ряд работ и потратиться на приобретение материалов.

Приобретают медный одножильный провод с сечением не менее 4 мм2, который с одной стороны подключается к контакту заземления на электроприборе. Другой конец провода присоединяют к шине в межэтажном щитке. Желательно провод проложить в штробе, для исключения повреждения. Для подключения на концы провода припаивают контакт для затяжки под болт.

Другой способ обезопасить себя от поражения электрическим током - установить устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат.

Прибор ставится отдельно на водонагреватель или на общий ввод электропроводки.

Суть работы устройств, если говорить кратко, заключается в следующем. Прибор устанавливается в разрыв обоих проводников (фазы и нуля), по которым осуществляется электропитание помещений. При нормальных условиях эксплуатации токи, протекающие по фазному и нулевому проводнику равны. Питание остаётся подключенным.

При возникновении тока утечки через один из проводов значения протекающих токов станут различными. Устройство защитного отключения или дифференциальный автомат отключат оба проводника от потребителя.

Для монтажа в жилых помещениях предусмотрена установка таких приборов отключения, которые срабатывают на ток утечки 30 мА. Время срабатывания приборов не позволяет получить электрический удар опасный для здоровья.

Обустроить индивидуальную систему заземления в частном доме или на даче по силам любому владельцу недвижимости.

В любом случае выполнить общестроительную часть лучше самостоятельно – это сбережет значительную сумму денежных средств.

Порядок изготовления:

Отступив от фундамента дома 1,5 – 2 метра роют траншею по форме равностороннего треугольника со стороной 2 – 2,5 м. Глубина углубления 60 см, ширина – 40 – 50 см. Между треугольником и стеной дома также роют углубление для подводки шины к распределительному щитку.

По углам треугольника в землю вбивают штыри из металлической арматуры диаметром 12 – 14 мм, оставляя над дном траншеи 5-10 см.

Вбитые штыри соединяют между собой, приваривая металлическую полосу толщиной 4 мм и шириной от 40 мм. Такую же полосу, приварив к штырям, выводят на стену здания.

Траншею зарывают.

К полосе, выведенной на стену, приваривают болты с диаметром резьбы 8-10 мм – к ним будут подключаться провода заземления от бытовых электроприборов (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, различные станки).

Клемму заземления нагревателя одножильным медным проводом сечением 4 мм2 или алюминиевым сечением 6 мм2 соединяют с болтом, приваренным на шину. Подключение проводят «под болт».

Итак, подключение бытовых водонагревателей и других энергоёмких приборов к системе защитного заземления вызвано необходимостью соблюдения правил техники безопасности.

Устройство спасает жизни пользователей при неисправностях электроприборов и сводит к минимуму вероятность возникновения пожаров. Несложная в выполнении система заземления поможет избежать трагедий при пользовании электроприборами.

Наиболее распространённый вариант заземления водонагревателя – это замыкание заземляющего провода на какой-либо металлический предмет, непосредственно связанный с землёй. Это может быть стояк водопровода или отопления, в панельных домах провод заземления можно подключить к металлическим закладным деталям, которые имеют соединение с землёй через сеть арматур, находящихся внутри бетонных панелей. В последнем случае, подключаясь к земле через арматурную сеть, вы лишите возможности блуждающим токам медленно и неуклонно приводить водопроводные стояки в негодность – это наименьшее из зол.

Но самый оптимальный вариант решения проблемы заземления – это повторное заземление или как его ещё называют в народе зануление. Заземляющий провод просто-напросто замыкается на ноль электропроводки. Только делать это нужно не в самой розетке для подключения водонагревательного бака, а как можно ближе к счётчику электроэнергии – домашняя электрощитовая является самым подходящим для этих целей местом. Дело в том, что если пренебречь этим требованием и выполнить зануление непосредственно в электрической розетке, то последствия аварийного пробивания фазы на землю и ноль могут быть не очень приятными, в некоторых случаях просто катастрофическими.

Большинство современных квартир имеет много различной мощной техники, которая одновременно подключена к электрической сети. Одним из таких бытовых устройств является водонагреватель, он считается опасным с точки зрения электротехнической безопасности жилого дома. Среди владельцев квартир мало кто озадачивается заземлением мощных приборов, что считается необходимой мерой для безопасности человека.

В первую очередь нужно дать точное определение такому термину. Заземление – специальное электрическое соединение точки в сети, электротехнического оборудования или приборов с заземляющей конструкцией, которая размещается под землей. Обычно заземляющие электроды закапываются на небольшую глубину, в зависимости от значения сопротивления грунта.

Следуя готовым схемам установки защитного заземляющего контура и электродов, сделать монтаж своими руками не составит особой сложности. Рабочее заземление нужно устанавливать для того, чтобы все бытовые приборы или электротехническое оборудование функционировали правильно и стабильно. Это очень важно для работы заводов, предприятий и других зданий с похожим назначением. По этой причине для них больше подходит такой тип заземления. Для этого делают соединение разрядников, нейтралей, трансформаторов в землей.

Так как не во всех частных домах или дачах сделан защитный заземляющий контур, то для того, чтобы правильно заземлить бойлер, следует сделать монтаж контура.

При желании такую работу можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять готовую схему установки системы, которая будет лучше подходить в определенных условиях.

Самые распространенные схемы – треугольник и квадрат. Такими фигурами называют схему с соответствующим количеством электродом и их размещением. Например, устанавливая защитный заземляющий контур по схеме треугольника, необходимо приготовить три длинных стальных электрода. Каждый из них должен быть не короче 2 м, 15 мм в сечении. Можно использовать медь, но такой материал очень дорогой.

На расстоянии 4-5 метров от распределительного щитка нужно начертить равносторонний треугольник (1,2-1,5 м сторона). Затем необходимо вырыть небольшое углубление и в местах вершин условного треугольника нужно забить стальные электроды на глубину 1,8 м. Потом нужно эти электроды нужно соединить в верней части при помощи сварки. Для этого берутся стальные шины с толщиной в 4мм, а их длина должна быть немного больше стороны размеченного треугольника. После этого подключается к конструкции заземляющий проводник из однородного металла и прокладывается к распределительному щитку дома. Закрепив его надежно к заземляющей установке, можно закапывать траншею.

Заземлить бойлер можно будет только после проверки защитного контура при помощи специальных приборов. Также при желании можно приобрести готовый комплект для заземления с соответствующими стандартами. Когда установка конструкции будет завершена, можно перейти к следующему основному этапу работы.

В квартире или же частном доме должен быть проложен трехжильный кабель с проводом для заземления. Он может иметь зеленый, желтый или желто-зеленый цвет. Такая цветовая маркировка не позволит вам спутать провода с другим назначением. Если в доме или квартире проложен двухжильный кабель без заземляющего провода, следует сменить старую проводку.

Большинство современных бойлеров имеют специальную клемму, которую подключают к заземляющему контакту на розетке. На вилке бойлера также может быть особый контакт, и если ее подсоединить к электрической сети, тогда он будет подключен к заземляющему контуру. Наличие клеммы упрощает процесс работы. Затем необходимо сделать проверку электрической сети, отходящей от распределительного щитка на этаже (улице в частном доме).

Обязательно в стене должна быть вмонтирована особая розетка нового образца, которая имеет защемляющий элемент. Она должна располагаться от места размещения бойлера на расстоянии более полуметра, и на высоте более 80 сантиметров от уровня пола. Проложенный трехжильный кабель нужно расщепить на отдельные провода, чтобы подсоединить их к клеммам на розетке и распределительном щитке или трансформаторе.

Работа должна проходить с обесточенной электрической сетью. Очень важно соблюдать правила техники безопасности. Обесточив помещение можно сделать подключение проводников кабеля к соответствующим точкам в розетке и распределительном щитке. Необходимо определить назначения каждой жилы, чтобы все получилось правильно.

Когда все соединения были закреплены, нужно включить электроснабжение, сделать проверку наличия напряжения в сети при помощи отвертки-пробника. Если у определенной модели водонагревателей имеется готовая встроенная система для заземления, тогда нужно подключить провод «земли» напрямую к специальному зажиму на корпусе устройства.

При подключении бойлера к заземляющему контуру очень важно знать о распространенной ошибке. Достаточно часто бойлер подключают напрямую к розетке через фазный провод. Это является опасной ошибкой при монтаже. В таком случае может произойти аварийное пробивание фазы. Хорошо, если будет установлено автоматическое устройство защитного отключение, что может предотвратить последствия.

Существует распространенный способ заземления водонагревателя. Это можно сделать, замкнув заземляющий контакт на любой металлической конструкций или предмете, которые связаны с землей. Однако такой метод будет способствовать преждевременной коррозии металлических стенок водонагревателя, аккумулируя блуждающий ток в себе. Это приведет к уменьшению сроков эксплуатации данного прибора.

Запрещено делать заземление на металлических деталях железобетонной конструкции, которая находится в основе несущих стен здания. В квартирах провод «земли» нужно подводить к распределительному щитку, соединяя с соответствующей клеммой. Вместе с водонагревателем специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения электричества. Таким образом, можно полностью обезопасить себя от удара током, обеспечив надежное заземление.

Как правильно заземлить бойлер, чтобы избежать возможного поражения электрическим током? Этот важный вопрос требует серьезного подхода. Современные квартиры и дома буквально напичканы всевозможной электротехникой. Она вносит в жизнь комфорт, помогает создавать уют, без нее немыслима жизнь современного человека. Но одновременно это источник повышенной опасности, исходящей от постоянного подключения к электросети. Избежать угрозы поможет создание в квартире системы заземления согласно правилам по электробезопасности.

Седьмое издание ПУЭ определяет, что заземление является преднамеренным электрическим соединением любой точки сети, электрической установки или электрооборудования с контуром заземляющего устройства. Последнее представляет собой систему «заземлитель – заземляющие проводники». Выделяют защитное и рабочее заземление.

Почему инженеры обычно закорачивают заземление и отрицательные порты на блоке питания постоянного тока?

Вкратце: Земля не является автоматически опорным напряжением, но неплохо подключить ваше опорное напряжение к земле.

Длинная версия:

Большинство электронных устройств сегодня спроектировано таким образом, что их локальное заземление - их эталон для того, что такое «0 В» и что понимаются относительно других сигналов, - это то же самое, что и отрицательная сторона их входа источника питания.Этот конкретный выбор является произвольным, поскольку мы могли бы работать с положительной стороной (в основном, есть некоторые различия в характеристиках полупроводников).

Однако, если у вас нет короткого замыкания на землю (или, используя менее двусмысленное слово, на землю ) и - вместе на вашем настольном источнике питания, это означает, что , а не , означает, что у вас есть положительный, отрицательный и нулевой эталонный выход. Вместо этого это означает, что источник питания плавающий ; он поддерживает заданное напряжение между клеммами + и -, но напряжение между любой из этих клемм и клеммой заземления может свободно колебаться.(Так же, как если бы у вас была батарея для питания вместо источника питания - она ​​вообще не связана с землей. Хотя на самом деле есть некоторая утечка и ограничивает изоляцию в цепях питания, так что она не может плавать выключен на очень большое напряжение.)

Если вы разработали схему для использования клеммы заземления источника питания в качестве нулевого эталона для входящих / исходящих сигналов, а клеммы + и - для питания, то вы обнаружите, что будут большие колебания в соотношении между мощностью и опорной мощностью.И это бесполезно - вам нужны стабильные перепады напряжений, чтобы делать что-нибудь полезное, будь то аналоговое или цифровое.

Однако вам не нужно, чтобы все было заземлено, чтобы согласовать нулевой уровень напряжения. В большинстве случаев сигналы между устройствами передаются по парам (или более) проводов, один из которых является «заземлением», соединяющим два устройства таким образом, чтобы они согласовали значение 0 В, а другой передает сигнал относительно этой земли. . (После того, как вы перейдете на высокоскоростную или устойчивую к помехам сигнализацию и с учетом паразитной индуктивности и сопротивления, есть очень веские причины для использования параллельного заземляющего провода, даже если у вас также есть соединения с землей на обоих концах.)

Учитывая две версии системы, одна из которых имеет одно или несколько заземляющих соединений питания, а другая - нет, разница между ними в большинстве случаев (не во всех) будет состоять в том, что одна из них без заземления излучает или получает больше электромагнитного шума. Это связано с тем, что большой проводник, напряжение которого меняется относительно другого большого проводника, является антенной. Если вы «закоротите» на землю как можно больше металла в вашей системе, тогда они не смогут иметь разницы в напряжении и не будут излучать и не принимать столько помех.

(Это упрощение. На самом деле каждый проводник имеет индуктивность и обычно сопротивление, а для распространения сигналов требуется время (по сути, это одно и то же)), поэтому предотвращение излучения намного сложнее, чем просто заземление множества вещей, а также не требует заземления . Но это хорошее приближение на низких частотах и ​​тактовых частотах.)

Напряжение

- «Земля» против «Земли» против общего против отрицательного вывода

Проблем:

Первый , токи не "исходят" от положительной клеммы.Это очень распространенное заблуждение, которое в школьных учебниках по электричеству называется «последовательной ошибкой». Основная проблема в том, что провода не похожи на пустые трубы. И блок питания их не заполняет. Вместо этого провода уже предварительно заполнены зарядом, так что токи всегда появляются повсюду в цепи одновременно. («Ток» означает поток заряда. Когда круг движущихся зарядов начинает течь, «ток» появляется во всем кольце. Это основное правило схемы.)

Другими словами, электрические цепи ведут себя как колеса и ремни.Точно так же металл велосипедной цепи не «исходит» из определенного места на звездочке. Это не «начинается» в какой-то момент. Вместо этого весь круг состоит из цепочки. Кроме того, вся цепочка существовала до того, как появился источник питания. В велосипедных цепях, когда прилагается сила, все крутится. В схемах, когда применяется разность потенциалов , все подвижные заряды внутри кольца (внутри цепи) начинают двигаться как единое целое, как сплошная цепь по полному кругу.Но эти заряды уже были внутри проводов до того, как была подключена какая-либо батарея. Провода похожи на шланги с водой.

Во-вторых, электрический потенциал может существовать только между двумя точками, и одна единственная точка в цепи никогда не «имеет напряжение». Это верно, потому что напряжение немного похоже на высоту: объект не может «иметь высоту», поскольку высоту можно измерить только между двумя точками. Бессмысленно обсуждать высоту, длину или высоту объекта. Высота над какой? Над полом? Над землей вне здания? Высота над центром Земли? У любого объекта одновременно может быть бесконечно много высот!

Voltage имеет точно такую ​​же проблему: одна клемма может «иметь напряжение» только по сравнению с другой клеммой.Напряжение действует как длина: напряжение и длина - это двусторонние измерения. Или, другими словами, один вывод в цепи всегда имеет много разных напряжений одновременно, в зависимости от того, где мы размещаем другой провод метров.

Третий , в схемах движущая сила обеспечивается положительными и отрицательными клеммами источника питания, обеими одновременно. И, самое главное: ток проходит через блок питания. Источники питания - короткие замыкания.Идеальный блок питания действует как резистор с нулевым сопротивлением. Подумайте об этом: в динамо-катушке заряды проходят через катушку и снова выходят обратно. У провода очень низкое сопротивление. То же самое и с батареями: путь тока от до батареи и обратно. Пластины аккумулятора закорочены из-за очень проводящего электролита.

Пример:

  • Вот правильное описание фонарика. Обвинения начинаются внутри вольфрамовой нити.Когда переключатель замкнут и цепь замкнута, один конец нити накаливания заряжается положительно, другой отрицательный. Это заставляет собственные заряды нити начать течет. Заряды выходят из нити накала в одну проволоку, в то время как в то же время больше зарядов поступает на другой конец нить. Эти заряды поставляются металлическими проводами (и, до включения переключателя все проводники были уже заполнены движимых обвинений.) Продолжая, обвинения, которые были в нить накала потечет в один провод, потихоньку продвигайтесь к аккумулятору (чтобы добраться туда, требуется несколько минут или часов), затем течет через батарею и обратно.Они выходят из другой клеммы аккумулятора, текут обратно на другой конец нити, а затем оказываются там, где они начали. «Полная схема». Обвинения подобны приводной ремень, вращающееся колесо или велосипедная цепь. Батарея выдвигает обвинения, но не предъявляет обвинения. Медь а вольфрам поставляет заряды, которые текут в фонарике. схема. Заряды движутся довольно медленно, но поскольку они все начинают двигаться при этом лампочка загорается мгновенно, даже если провода довольно длинные.

Четвертый: любые положительные ионы внутри батареи чрезвычайно подвижны . Они определенно не заблокированы. Если бы они были таковыми, то батареи были бы изоляторами и не работали бы. Некоторые батареи основаны на потоке положительных ионов в одном направлении и отрицательных ионов в другом. Свинцово-кислотные аккумуляторы бывают разные. В кислоте текут только протоны. Кислоты являются проводниками протонов.

Но будьте осторожны: батареи создают дополнительную сложность, которая может помешать объяснению.

Вместо этого замените батарею фонарика на большую катушку и супермагнит. Подключите его к лампочке. Вставьте супермагнит в катушку, и лампочка ненадолго вспыхнет. Откуда взялись обвинения? Как движущийся магнит может создавать заряды? ЭТО НЕ. Динамо-машины и аккумуляторы - это зарядные насосы. Движущийся магнит заставляет собственные заряды проволоки начать движение. (Насос не подает перекачиваемый материал!) Движущийся магнит вызывает ток , потому что он прикладывает ЭМ накачивающую силу к подвижным зарядам, уже находящимся внутри металла.

Плохой проводник. Плохо!
Вот пояснение. Во многих вводных учебниках дается неправильное определение «дирижер»; совершенно неверно и крайне вводит в заблуждение. Они научат вас, что проводники «пропускают заряды» (или что «электричество» проходит, или ток). Нет. Проводники не похожи на полые трубы. Проводники непрозрачны для электричества. Вместо этого «проводник» означает «материал, полный мобильных зарядов». Проводники подобны цистернам, наполненным водой.Они похожи на аквариумы или на предварительно заполненные трубы. Проводники подчиняются закону Ома: всякий раз, когда мы прикладываем разность напряжений к концам провода, поток собственных зарядов проводника зависит от сопротивления провода: I = V / R. Это мобильный заряд провода, который делает поток. Подумайте об этом, вакуум - это изолятор. Как вакуум может блокировать поток зарядов? В вакууме нет необходимости, поскольку в вакууме нет подвижных зарядов. Это то, что делает его изолятором,

Все это приводит к важной концепции.Всякий раз, когда мы берем кусок проволоки и соединяем концы вместе, образуя замкнутую петлю, мы создаем «невидимый приводной ремень», петлю с подвижным зарядом внутри неподвижной проволоки. Воткните полюс магнита в металлическую петлю, и все заряды проволоки будут двигаться как один, вращаясь, как маховик. Это бассейн в форме кольца, и если мы надавим на воду, мы сможем заставить всю воду вращаться, как маховик, в то время как сам бассейн останется неподвижным.

ПЯТАЯ , токи не в обратном направлении, потому что электрические токи не являются потоками электронов.

В частности, полярность протекающих зарядов зависит от типа проводника. Да, в твердых металлах подвижными зарядами являются электроны. Но существует большое количество проводников, по которым электроны не могут двигаться. Ближайшие из них - это ваш мозг и нервная система: одновременные потоки положительных и отрицательных атомов в противоположных направлениях: движущиеся ионы, без каких-либо потоков электронов. «Электролиты», соленая вода, включая влажную землю и океаны; это не электронные проводники.

Более странный пример: кислоты являются проводящими, потому что они полны положительных ионов водорода + H. Другое название иона + H -… «протон». Когда мы пропускаем через кислоту несколько ампер, ток представляет собой поток протонов. (Хех, если в грязи есть токи заземления, а также грязь скорее кислая, чем соленая, то эти подземные токи - протонные потоки!)

Другими словами, «амперы» могут быть протекающими электронами или протонами, или положительным натрием, проходящим через отрицательный хлорид, идущим в другую сторону.Или быстрые электроны движутся в одну сторону в искре, а медленные ионы азота движутся вперед или назад в зависимости от того, положительно они или отрицательно ионизированы. А в полупроводниках p-типа ток - это поток «вакансий решетки» в кристалле! (Каждая вакансия обнажает избыточный протон кремния, поэтому каждая вакансия несет настоящий положительный заряд. «Дырки» перемещаются за счет переноса электрона, но каждая дырка действительно заряжена положительно.)


При всей вышеупомянутой сложности, как мы можем описать то, что происходит внутри схем? Легко: это уже сделано за нас.Мы прикрываем движущиеся заряды и игнорируем их. Мы игнорируем их скорость потока и их количество. Мы игнорируем их полярность. Вместо этого мы складываем все различные заряды, которые могут быть внутри любого проводника, вычисляем общий расход и называем это «амперами». Ваш проводник заполнен соленой водой из шланга? Оберните вокруг него токоизмерительные клещи и снимите показания в амперах. Плотность ионов не имеет значения. Скорость ионов не имеет значения, и это может быть даже кислотный шланг, полный протонов, вместо шланга с морской водой.Амперы есть амперы.

Ампер также называют «обычным током» или просто «электрическим током».

Очень важно: амперы не являются зарядовыми. У проводника может быть один ампер, но это ничего не говорит нам о зарядах внутри. Может быть несколько быстрых зарядов или много медленных. Могут быть положительные заряды, идущие вперед, или отрицательные, идущие назад, или и то, и другое одновременно (как в случае с человеческими телами, получающими электрический ток постоянного тока). Все это прикрыто, и все, что у нас осталось, - это амперы...ампер условного тока.


Хорошо, вернемся к GND против COM против ЗЕМЛИ.

«Земля» сбивает с толку, потому что это слово почти всегда используется неправильно.

В схемах мы почти всегда выбираем одну клемму источника питания в качестве «общей» и подключаем к ней один вывод вольтметра. Он не заземлен, поэтому нам не следует называть его «землей» (он не подключен к металлическому стержню, вбитому в грязь!). Вместо этого «общий» - это просто традиционная точка для снятия показаний напряжения.Мы никогда явно не объясняем этот факт (это молчаливое соглашение!). Поскольку напряжения - это сложные двусторонние измерения, все упрощается, если мы представим , что они несимметричные. Итак, подключите черный провод вольтметра к «общей цепи», а затем проигнорируйте его.

Теперь представьте, что красный щуп на вашем вольтметре действительно может измерять напряжение НА КОНТАКТЕ. Но клеммы не могут «иметь напряжение»! Да, именно так. Но мы молча делаем вид, что это так.Любая точка в цепи может иметь напряжение ... по отношению к другой точке цепи. Если бы мы говорили о высоте, мы всегда могли бы делать наши измерения относительно уровня моря, затем никогда не упоминать уровень моря, а затем, наконец, притвориться, что объекты и места могут «иметь высоту», хотя на самом деле это невозможно, поскольку высота - это длина, а не место.

Итак, новички, изучающие электронику, обычно путаются, когда мы обсуждаем «напряжение на клеммах». Фактически мы имели в виду «напряжение, которое появляется между клеммой А и общим контуром.«Но это слишком много, чтобы повторять все время. Мы молча говорим« напряжение между, напряжение между », в то время как на самом деле говорим« напряжение в этом месте »или в другом месте. Затем все новые студенты начинают думать, что один единственный клемма может иметь напряжение, даже если напряжение так не работает.

Является ли отрицательная клемма питания общей цепью? Да, обычно. Я видел очень старые радиоприемники с транзисторами PNP и отрицательным основным источником питания с «положительным заземлением».«Положительный полюс аккумулятора - это общий контур. Все измерения на схеме относятся к отрицательному напряжению. За исключением радиоприемников 1950-х годов, то же самое происходит в старых VW Beetles и некоторых мотоциклах. Положительный полюс аккумулятора подключен к шасси, поэтому "клемма питания" - отрицательная. Не устанавливайте обычное автомобильное радио в старый VW, потому что при включении зажигания произойдет короткое замыкание или загорение. Электропитание было обратным.

Все, что нам нужно сделать, это избавиться от всех коллекционных японских PNP-транзисторных радиоприемников 1950-х годов, жуков VW и мотоциклов с положительным заземлением, и тогда общая цепь всегда и навсегда будет отрицательной клеммой питания! Ну, если только это не какая-то странная электрически плавающая промышленная сенсорная система со смесью питания переменного тока и схем операционного усилителя с виртуальным заземлением.

Заземление (физика): как это работает и почему это важно?

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Кевин Бек

Электричество является незаменимым фактором в современной жизни, и хотя основные виды топлива, которые человечество использует для его производства, вызывают серьезную озабоченность, само электричество будет требоваться еще долго. поскольку цивилизация в ее нынешнем виде сохраняется. В то же время среди первых фактов безопасности, которым учат практически каждого ребенка, является то, что электричество является или может быть чрезвычайно опасным.

Кроме того, электричество, которое люди вырабатывают и поэтому могут в значительной степени контролировать, - это только часть истории. Явление молнии знакомо и очень маленьким детям, и одновременно оно вызывает трепет и беспокойство даже у взрослых. Но его «удары» на уровне Земли почти столь же непредсказуемы, как и потенциально смертельны, и пристальный взгляд на надстройки к зданиям и другим сооружениям по всему миру подчеркивает безотлагательность этого соображения безопасности.

Электрическое заземление , также называемое заземлением , обеспечивает путь для прохождения тока в землю и рассеивания избыточного электрического заряда вместо накопления и создания потенциальной опасности. Это работает, потому что Земля, будучи электрически нейтральной, но при этом огромной, может принимать и обеспечивать большое количество электронов (по стандартам человеческой промышленности) без заметных изменений в этом состоянии «нулевого напряжения».

Заряд, напряжение и ток

Электрический заряд в физике измеряется в кулонах .Элементарный (неделимый) заряд - это заряд одиночного электрона (е-) или протона с величиной 1,60 10 -19 Кл и отрицательным знаком для электронов. Разделение противоположно заряженных частиц создает напряжение или разность электрических потенциалов, которая измеряется в джоулях на кулон (Дж / Кл), и побуждает электроны течь в направлении чистого положительного заряда, движение, называемое . электрический ток .

  • Электроны «хотят» течь к положительному выводу или другой области чистого положительного напряжения по той же основной причине, по которой вода «хочет» течь вниз: разность потенциалов, но устанавливается электрической силой, а не силой тяжести.

Этот поток электронов, измеряемый в Кл / с или ампер («ампер»), возникает только в том случае, если между источниками напряжения проходит проводник и легко пропускается ток, как у большинства металлы. Непроводящие материалы называются изоляторами , и это пластик, дерево и резина (обилие изоляторов среди повседневных товаров - это явно хорошо). В предыдущей аналогии дамба, сдерживающая естественный поток речного течения, подобна изолятору или диэлектрику .

Все материалы, даже хорошие проводники, имеют некоторое электрическое сопротивление , обозначенное R и измеряемое в омах (Ом). Эта величина позволяет установить формальную взаимосвязь между напряжением и током, называемую законом Ома :

I = \ frac {V} {R}

Как работает заземление?

Электрический ток определяется как протекающий от более высокого потенциала к более низкому потенциалу ( тот же результат , что и электроны, протекающие в отрицательном-положительном направлении - будьте осторожны, не перепутайте этот момент!) При условии, что подходящий путь между ними существует.Например, когда две клеммы батареи соединены проводом, ток свободно течет по петле с минимальным сопротивлением.

Однако, если нет высокопроводящих путей, соединяющих разность потенциалов, ток все равно может течь в результате пробоя диэлектрика , если напряжение достаточно высокое - очень похоже на то, что произошло бы в случае разрушения конструкции дамбы. беспрецедентным объемом в верхнем бьефе.

  • Вот почему «ударяет» молния; ток «не должен» протекать в диэлектрическом материале, таком как воздух, но сильное напряжение молнии подавляет этот фактор.

Самый распространенный электрический путь ... или искомый

Электрический ток, как вода, спускающийся по пологому каменистому склону, всегда пытается выбрать путь наименьшего сопротивления. Если этому препятствует ряд различных изоляционных материалов, он захочет протекать через наименее изолирующий (то есть наиболее проводящий) материал. Если существует проводящий путь, он всегда будет выбирать этот путь среди всех остальных.

Воздух - изолятор, а человеческое тело относительно проводящее.Поэтому, если вы стоите в поле во время грозы, вы подвергаетесь высокому риску поражения электрическим током. Громоотводы обеспечивают путь заземления, являясь легкой мишенью с низким сопротивлением для ударов молнии. Молния скорее протечет сквозь металл, чем через вас, так что вот оно.

Путь от молниеотвода к земле сам по себе имеет одну важную особенность всех устройств заземления: никаких объездов по пути! Электричество течет прямо в саму Землю, потому что у нее нет других вариантов.Вот почему «провода» заземления не обязательно должны быть одиночными; они могут быть металлическими каркасами, , если путь к Земле полностью автономен , то есть это простая цепь.

  • Как уже говорилось, Земля также может служить «донором электронов» по ​​мере необходимости из-за ее способности рассеивать заряд - как положительный, так и отрицательный в огромном объеме - а не только как «акцептор электронов», как в корпус громоотвода.

Почему важно заземление?

Хотя громоотводы жизненно важны, они не используются каждый день, как бесчисленные электрические цепи в домах, офисах и производственных предприятиях по всему миру.

В электрической цепи заземляющий провод создает дополнительный путь для тока в случае короткого замыкания или другой неисправности. Вместо того, чтобы поражать вас током при прикосновении к компонентам схемы, ток будет проходить через более проводящий заземляющий провод. Заземление не только предохраняет вас от поражения электрическим током, но и защищает ваше оборудование от скачков тока, которые в противном случае могли бы «шокировать» его.

Примечание. Высокое напряжение само по себе не вредит. Однако большая разница напряжений делает более желательным скачок заряда и при этом создает больший ток.Думайте об этом, как о стоящем на краю высокой скалы. Проблема не в том, чтобы оказаться на высокой скале. Это то, что происходит после того, как вы сойдете с места в результате того, что скала под ногами больше не «изолирует» вас от влияния гравитации и позволяет воздуху легко «вести» вас (надеюсь, в защитную сетку!).

Трехконтактная вилка

В домашних условиях заземление лечит как «симптом», так и «болезнь» в случае непредвиденного накопления зарядов на поверхности приборов.Это не только позволяет несанкционированным зарядам мгновенно выйти в одном направлении, чтобы они могли рассредоточиться в другом месте, но также предотвращает проникновение дополнительных нежелательных зарядов, прерывая цепь «вверх по потоку».

Типичная современная розетка имеет три отверстия: две рядом расположенные прорези и почти круглое отверстие внизу. Меньшая вертикальная щель предназначена для «горячего» провода (или буквально компонента вилки) для входящего тока; его более длинный партнер предназначен для нейтрального (выходного) провода. Круглая вилка - это заземляющий провод, подключенный прямо к выходу из цепи, поэтому опасные заряды, которые в противном случае текли бы по поверхности устройства, могут улететь на землю.Этот провод настроен таким образом, что выше заданного уровня тока вся цепь разрывается, и весь входящий ток прекращается.

Примеры заземления

Заземление обеспечивает безопасную стабилизацию напряжения в больших цепях и системах. Стабилизатор напряжения гарантирует, что входящее напряжение, которое может значительно колебаться вокруг желаемого значения внутри сложных и чувствительных схем, таких как компьютерный микропроцессор, нормализуется до строго ограниченного значения путем увеличения или уменьшения V по мере необходимости.

Электроскоп - это проводник, который использует индукцию заряда, чтобы сигнализировать о наличии внешних зарядов. При этом используется принцип, согласно которому электроны отталкиваются друг от друга. Если источник электронов, такой как заряженный стеклянный стержень (пример статического электричества; электроны просто «сидят» там, потому что стекло является изолирующим), держать близко к стороне проводящего (но нейтрального!) Электроскопа, это «толкает» электрод электроны в шаре настолько далеко, насколько это возможно. Это в центр устройства, где металлические «листы» раздвигаются, чтобы сигнализировать об электронах, собранных около стороны шара на поверхности кончика стержня.

Когда это происходит, скопление электронов внутри должно быть каким-то образом уравновешено, поскольку сфера является проводящей. Как следствие, положительные заряды собираются, как и следовало ожидать, возле кончика стержня.

  • Применение заземляющего провода вокруг изолирующего основания электроскопа явно изменило бы эту картину. Как?

Заземление, нейтраль и провода под напряжением (США / Канада)

Нейтральный, заземляющий и горячий провода объяснены. В этой статье мы рассмотрим разницу между горячим, нейтральным и заземляющим проводами, а также функцию каждого из них на нескольких примерах.Эта тема для домов в Северной Америке. Если вы находитесь за пределами этого региона, вы все равно можете следовать инструкциям, но ваша система будет работать и выглядеть иначе, поэтому ознакомьтесь с другими нашими темами.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть руководство YouTube по заземлению, нейтрали и горячим проводам.

Предупреждение

Помните, что электричество опасно и может быть смертельным. Вы должны быть квалифицированными и компетентными для выполнения любых электромонтажных работ. Никогда не работайте с электрическими цепями под напряжением / горячими.

Прежде чем мы перейдем к этому видео, я хочу, чтобы вы запомнили три вещи.

1) Электричество будет течь только по замкнутой цепи, если вы войдете в контакт с электрическим проводником, ваше тело может замкнуть цепь.
2) Электричество всегда пытается вернуться к своему источнику.
3) Электричество использует все доступные пути для замыкания цепи. Он предпочитает путь с меньшим сопротивлением, и по нему будет течь больше тока.

Мы собираемся изучить провода под напряжением, нейтраль и заземление для типичной электросети в североамериканских жилых домах.Но сначала мы увидим действительно простую схему, чтобы понять, как она работает, а затем применим эти знания к сложной жилой установке.

Если мы посмотрим на простую электрическую схему с батареей и лампой. Мы знаем, что для включения лампы нам нужно подключить оба конца проводов к клеммам аккумулятора. Как только мы подключим эти провода, цепь замкнута, и электроны могут течь от отрицательного полюса через лампу и обратно к положительному выводу.

Электроны текут от отрицательного к положительному .Это называется потоком электронов. Первоначально считалось, что они перетекают от положительного к отрицательному. Позже было обнаружено, что это неверно, и мы называем это обычным током.

Итак, чтобы цепь была замкнута, нам нужен провод для переноса электронов от источника питания к свету, это наш горячий провод. Затем нам нужно подключиться от лампы и обратно к батарее, чтобы электроны вернулись к своему источнику питания или своему источнику. Это наш нейтральный провод. Горячий провод передает электричество от источника питания к нагрузке, а нейтральный провод возвращает использованное электричество обратно к источнику питания.

Токовая нагрузка в цепях

Если мы посмотрим на жилую электрическую систему в Северной Америке, мы найдем два провода под напряжением, нейтральный провод и несколько проводов заземления. Если вы хотите подробно изучить, как это работает, у нас есть обучающее видео, которое можно посмотреть здесь.

Представьте на секунду, что электрическая система дома отключена. подключен к аккумулятору, и у нас есть только один провод под напряжением и нейтральный провод. Как мы пила по простой схеме, для включения света нам понадобится горячий провод, чтобы подавать ток на нагрузку, и нам нужен нейтральный провод, чтобы вернуть ток к источнику.Таким образом, электричество проходит через горячую шину. и автоматический выключатель и в свет. Затем он возвращается через нейтрально и к источнику.

Конечно дома не подключены к батареям, они подключен к трансформаторам. Итак, мы заменили батарею на трансформатор, и мы иметь полную схему.

Электричество в этой цепи - переменный ток, который отличается от постоянного тока постоянного тока, который мы видели с батареей. С DC электроны текут прямо от A к B в одном направлении, как поток вода по реке.Но в наших домах у нас есть переменный ток переменного тока, что означает электроны сильно меняют свое направление между вперед и назад как прилив на море.

Сейчас в Северной Америке у нас есть разделенная фаза питания для большинства жилых домов, поэтому у нас есть два провода под напряжением и один нейтральный провод. У нас просто есть две катушки на 120 В, соединенные вместе в трансформаторе, а затем нейтраль подключается к центру между двумя катушками.

Когда мы подключаем мультиметр между фазой и нейтралью, мы получаем 120 В, и мы получаем такие же показания для другого, потому что мы используем только половину катушки в трансформаторе.Когда мы подключаемся между двумя точками, мы получаем 240 В, потому что мы используем полную катушку трансформатора.

Если у вас нет мультиметра, я настоятельно рекомендую вам его приобрести, это незаменимый инструмент для поиска любых находок и электромонтажных работ.

Если у нас есть нагрузка только на одну половину катушки, между горячей и нейтралью, и нагрузка, например, 20 А, то горячая часть будет переносить 20 А к нагрузке, а нейтраль вернет 20 А обратно к источнику.

Мы можем измерить ток в кабеле с помощью токоизмерительных клещей.

Если у нас есть другая нагрузка на нашей другой половине катушки, между другой горячей и нейтралью, и нагрузка имеет другое значение, например, 15 Ампер, то нейтраль будет переносить только разницу между этими двумя значениями обратно на трансформатор. В этом случае 20A - 15A = 5A, поэтому нейтраль будет переносить 5A обратно. Остальная часть пройдет через два провода под напряжением. Это то, что у нас будет в большинстве случаев, потому что есть несколько цепей с разными нагрузками.

Если бы у нас была нагрузка на обе катушки, и они имеют одинаковое значение, скажем, например, 15 А каждая, то в нейтральном проводе не будет протекать ток.Все это течет вперед и назад по двум токоведущим проводам между нагрузкой и источником. Это потому, что это переменный ток переменного тока, и трансформатор имеет центральное ответвление с нейтралью, поэтому, когда одна половина движется вперед, другая половина движется назад, и ток будет течь в другую цепь, а не обратно через нейтраль.

Подробную анимацию см. В видео на YouTube ниже

Горячие провода переносят электрический ток от источника питания к нагрузке, а нейтральные провода переносят электрический ток от нагрузки и обратно к источнику питания.

Для чего нужен заземляющий провод?

Заземляющий провод при нормальных условиях эксплуатации не пропускает электрический ток. Этот провод будет пропускать электрический ток только в случае замыкания на землю. Будем надеяться, что иначе этот провод никогда не будет использоваться в течение всей его жизни. Это просто аварийный путь, по которому электричество возвращается к источнику энергии, а не проходит через вас. Заземляющий провод в большинстве случаев представляет собой неизолированный медный провод, но иногда он покрывается зеленой изоляцией.Этот провод имеет очень низкое сопротивление, поэтому электричество предпочтительнее перемещаться по нему, потому что это легче и может быстрее вернуться.

Возвращаясь к простой схеме с батареей и лампой. Если теперь мы возьмем другой провод, проведем его от положительной клеммы к лампе и подключим к металлическому патрону лампы, это будет фактически наш заземляющий провод. Он не используется для подачи электричества. Если горячий провод касается металлического корпуса, то вместо этого электричество будет проходить через заземляющий провод.Если горячий провод соприкасается как с нейтралью, так и с землей, он будет течь по обоим проводам обратно к источнику, но, поскольку заземление имеет меньшее сопротивление, через него будет протекать больший ток.

Когда электричество находит способ выйти из своей цепи и вернуться к источнику другим путем, чем нейтральный провод, мы называем это замыкание на землю.

Возвращаясь к дому, электричество проходит через горячий и светлый и обратно через нейтраль. Но если горячая энергия касается металлического корпуса, она вместо этого потечет через заземляющий провод обратно к панели, затем через шину, а затем обратно к трансформатору через нейтральный провод.У заземляющего провода очень низкое сопротивление, поэтому он вызывает резкое и мгновенное увеличение тока, которое приведет к срабатыванию выключателя.

Поэтому мы подключаем заземляющие провода ко всему, что может потенциально стать потенциальным путем, по которому электричество может покинуть свою цепь, например, как металлические трубы, металлические пластины выключателей и розеток и их коробки. Нам также нужно запустить один в торговые точки, потому что часто наши бытовая техника будет иметь металлический корпус, как стиральные машины и микроволновые печи.

Если вы посмотрите на розетку и вилку, то увидите, что клемма под напряжением, клемма нейтрали и клемма заземления.Оболочка чего-то как стиральная машина подключена к проводу заземления в проводе, который идет к вилку через розетку и обратно к панели, чтобы спасти вас от поражение электрическим током.

Теперь предположим, что вы находитесь на улице без обуви и на земле. влажный. Если вы дотронетесь до горячего провода, вы замкните цепь и ток пройдет через вас, чтобы вернуться к источнику питания. В этом случае сопротивление очень высокое, поэтому ток может быть недостаточно высоким, чтобы автоматически переверните выключатель и отключите питание.Это, скорее всего, приведет к тому, что люди смерть.

К счастью, у нас есть розетка GFCI или прерыватель GFCI. GFCI расшифровывается как прерыватель цепи замыкания на землю. Мы рассмотрим вариант с автоматическим выключателем, но, по сути, они работают одинаково.

Этот выключатель GFCI будет подключаться как к горячему, так и к нейтрали цепи, чтобы он мог контролировать провода и гарантировать, что ток, протекающий в горячем проводе схемы, равен току в нейтральном проводе цепи. . Если ток не равен, значит, он явно течет обратно к источнику по другому маршруту, например, по металлической трубе, поэтому у нас есть замыкание на землю.Прерыватель осознает это очень быстро и автоматически переключится, чтобы отключить питание цепи.

Штанга заземления

При подключении к основной панели находим толстый медный провод. что ведет к заземляющему стержню. Грунтовая дорога засыпана землей снаружи рядом с собственностью. Этот стержень не используется при замыканиях на землю. Цель состоит в том, чтобы рассеивают статическое электричество и высокое внешнее напряжение, например, молнии удары.

Также имеется заземляющий стержень, подключенный к нейтрали трансформатора.Многие думают, что во время замыкания на землю электричество проходит через заземляющий стержень в землю. Но помните, что электричество пытается вернуться к своему источнику. Поскольку у трансформатора есть заземляющий стержень, существует потенциальный путь для электричества, чтобы вернуться к источнику. НО, этот путь будет иметь очень высокое сопротивление или импеданс, поскольку это переменный ток, и, как мы знаем, электричество предпочтет путь с наименьшим сопротивлением. Поскольку у нас уже есть заземляющий провод с низким сопротивлением, который обеспечивает обратный путь непосредственно к источнику, замыкание на землю будет происходить по этому же маршруту.

Когда дело доходит до освещения, источником освещения в основном является Земля. Итак, молния пытается вернуться к своему источнику, который является земля. Если молния ударит по кабелям электросети, она потечет по проводам к добраться до заземляющих стержней как трансформатора, так и главной панели, чтобы вернуться на землю. В противном случае он взорвет все наши цепи и вызовет пожары.

Если горячая проволока непосредственно контактирует с заземляющим стержнем, то электричество будет проходить через землю обратно к трансформатору, но сопротивление очень велико, поэтому ток будет низким.Это означает, что автоматический выключатель вряд ли обнаружит эту неисправность, и выключатель не будет автоматически переключаться, чтобы отключить питание.


Что такое земля в электронных схемах?

Когда вы начинаете изучать схемы, вы непременно спросите: «Что такое земля?» в тот или иной момент. Вы действительно собираетесь подключить свою цепь к земле?

Прежде всего: заземление в электронике отличается от заземления в розетках (хотя они иногда подключаются).

Заземление в электронике

Недавно я получил письмо от читателя:

«Символ заземления постоянно появляется в разных точках цепи, и я не мог понять, почему для заземления было выбрано то или иное место. Что такое земля? »

Заземление кое-что означает просто соединение с землей.

А в электронике земля - это просто имя, которое мы даем определенной точке в цепи.

Например, в цепи с одной батареей (с положительной и отрицательной клеммами) мы обычно называем отрицательную клемму заземлением.

А чтобы упростить рисование схемы, мы используем символ.

Символ земли

Таким образом, вместо того, чтобы рисовать линии ко всем местам, которые должны быть соединены с минусом, вы вместо этого помещаете туда символ земли. Это делает принципиальную схему намного чище при большом количестве выводов на минус.

Пример схемы с использованием символов заземления

Протекание тока при отображении символа заземления

Чтобы увидеть, как протекает ток на принципиальной схеме с символами заземления, просто соедините все точки с символами заземления.Это то, что вы делаете, когда строите схему.

Схема с использованием обозначений заземления Та же схема без обозначений заземления

Цепи с положительным, отрицательным и заземлением

На некоторых принципиальных схемах вы найдете соединение с положительной клеммой, отрицательной клеммой и клеммой заземления.

Это часто встречается, например, в схемах усилителя:

Итак, как это работает?

В этом сценарии земля является средней точкой между положительной и отрицательной клеммами.Вы можете создать эти три точки напряжения, например, подключив два источника питания последовательно:

Земля при использовании двойного источника питания

Поскольку клемма заземления находится посередине между + 9 В и -9 В, это нормально называть ее нулевым вольт (0 В).

Щелкните здесь, чтобы узнать, что такое отрицательное напряжение.

Что такое заземление в розетках?

Иногда, однако, заземление относится к фактическому соединению с землей. Это тот случай, когда мы говорим о разводке розеток в вашем доме.В этом случае заземление - это фактическое соединение с землей за пределами вашего дома.

Это соединение предназначено для безопасности и часто подключается к корпусу устройства. Идея состоит в том, что если возникает проблема, когда провод под напряжением контактирует с шасси, ток направляется на землю, а не через ваше тело, если вы касаетесь шасси.

В некоторых случаях, например, в усилителях звука, часто заземление сигнала также подключается к шасси и, следовательно, к земле тоже.

Вопросы? Позвольте мне услышать их в комментариях ниже!

Разница между нейтралью и заземляющим проводом в электротехнике

Нейтральный и заземляющий провода часто путают вне электроснабжения, так как оба провода имеют нулевое напряжение. На самом деле, если вы по ошибке подключите заземляющий провод как нейтраль, большинство устройств будет работать правильно. Однако такое соединение противоречит нормам, поскольку каждый проводник выполняет свою функцию в электрической установке.

Национальный электротехнический кодекс (NFPA 70 NEC) устанавливает цвета изоляции для нейтрального и заземляющего проводов. Стандартные цвета упрощают электромонтаж , делая его более безопасным .

  • Цвета нейтрального провода: белый или серый
  • Цвета заземляющих проводов: зеленый, желто-зеленый или голый

Эти цвета изоляции разрешены только для нейтрального и заземляющего проводов, и их использование для любой из фаз под напряжением противоречит нормам.Электрики работают с предположением, что проводка этих цветов находится под нулевым напряжением, и использование белой или зеленой изоляции для проводника под напряжением было бы смертельной ловушкой (и в первую очередь против норм).


Получите профессиональный электрический дизайн для вашего следующего строительного проекта.


Роль нейтрального проводника в электрических цепях

Чтобы представить себе, как работает нейтральный проводник, представьте, что электроэнергия доставляется в виде тока через разность напряжений.Напряжение передается по токоведущему проводнику, но нейтральный провод также необходим для двух важных функций:

  • Служит точкой отсчета нулевого напряжения.
  • Завершает цепь, обеспечивая обратный путь для тока, подаваемого токоведущим проводом.

Если к электрическому устройству подключен только токоведущий провод, он не активируется, потому что ток не может циркулировать независимо от приложенного напряжения. Это похоже на то, как гидроэлектрической турбине требуется выход для движения: если выход турбины заблокирован, вода не может течь и турбина не может вращаться.

Когда установка использует трехфазное питание , могут быть случаи, когда нейтральный проводник не требуется.

  • Трехфазная система с линейным напряжением 120 В обеспечивает 208 В между фазами, и вы можете подключить нагрузку 208 В между двумя фазами без использования нейтрального провода. Оба токоведущих проводника несут напряжение, но ток может течь, потому что они имеют различных напряжения.
  • Трехфазные нагрузки, такие как электродвигатели, часто рассчитаны на работу с тремя токоведущими проводниками и без нейтрального проводника.Здесь применяется тот же принцип: между токоведущими проводниками может протекать ток при разном напряжении.

Даже если некоторые нагрузки не используют нейтральный провод в трехфазной установке, он необходим для однофазных нагрузок, которые используют только одно из линейных напряжений. Теоретически, когда к трем фазам подключены одинаковые нагрузки, их токи нейтрализуются, и нейтральный проводник проводит нулевой ток. Однако это невозможно в реальных установках, и нейтральный проводник несет дисбаланс тока между тремя фазами.

Роль заземляющего проводника в электрических цепях

Заземляющий провод имеет нулевое напряжение, как и нейтральный проводник, но выполняет другую функцию. Как следует из названия, этот проводник обеспечивает заземленное соединение для всех приборов и оборудования.

  • В нормальных условиях весь ток возвращается через нейтральный проводник, а заземляющий провод не имеет тока.
  • Когда происходит короткое замыкание в линии, заземляющий провод обеспечивает обратный путь для тока замыкания.Устройства электрической защиты могут обнаружить это состояние, и они немедленно отключают цепь от источника питания.

Без заземления приборы и оборудование будут находиться под напряжением, если к ним случайно прикоснется токоведущий провод. Неисправность не отключается, поскольку защитные устройства могут реагировать только при возникновении тока короткого замыкания в заземляющем проводе. В этом случае любой, кто прикоснется к поверхности, находящейся под напряжением, получит удар электрическим током.

Поскольку замыкание на землю может повлиять на любую цепь, заземляющий провод необходим даже при отсутствии нейтрального провода.Например, если в двигателе используются три токоведущих провода и нет нейтрали, заземление все равно требуется, потому что любой из токоведущих проводов может вызвать неисправность.

Правильный выбор размеров нейтрального и заземляющего проводов

Провода под напряжением рассчитаны на ток, который они должны нести, и то же самое относится к нейтральным проводам в однофазных цепях (они пропускают тот же ток, что и провод под напряжением). Однако для трехфазных цепей применяются другие правила: обычно используется тот же размер провода, что и для фазных проводов, но в некоторых случаях требуется больший размер провода для нейтрального проводника.

  • Заземляющие проводники для параллельных цепей подбираются в зависимости от мощности устройства защиты от сверхтоков с использованием таблиц, приведенных в NEC.
  • С другой стороны, размеры заземляющих проводов для главного служебного входа рассчитываются в зависимости от емкости служебных проводов. NEC предоставляет таблицы для обоих случаев.

Работая с квалифицированными инженерами-электриками с самого начала проекта, вы можете быть уверены, что все компоненты указаны в соответствии с NEC и местными нормами.Это не только обеспечивает безопасность, но и быстрое согласование проекта с местными властями. Инженеры-электрики также могут предложить меры по повышению энергоэффективности, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.

Выключатели и заземляющие провода

Термин «земля» относится к соединению с землей, которое действует как резервуар заряда. Заземляющий провод обеспечивает проводящий путь к земле, который не зависит от нормального пути прохождения тока в электрическом приборе. На практике в бытовых электрических цепях он подключается к электрической нейтрали на сервисной панели, чтобы гарантировать достаточно низкое сопротивление для отключения автоматического выключателя в случае электрического сбоя (см. Иллюстрацию ниже).Прикрепленный к корпусу устройства, он удерживает напряжение корпуса при потенциале земли (обычно принимаемом за ноль напряжения). Это защищает от поражения электрическим током. Заземляющий провод и предохранитель или прерыватель являются стандартными устройствами безопасности, используемыми в стандартных электрических цепях.

Нужен ли заземляющий провод? Устройство будет нормально работать без заземляющего провода, поскольку он не является частью токопроводящей дорожки, по которой к устройству подается электричество.Фактически, если заземляющий провод сломан или удален, вы, как правило, не заметите разницы. Но если на корпус попадет высокое напряжение, может возникнуть опасность поражения электрическим током. При отсутствии заземляющего провода условия опасности поражения электрическим током часто не приводят к срабатыванию выключателя, если в цепи нет прерывателя замыкания на землю. Частично роль заземляющего провода состоит в том, чтобы заставить выключатель сработать, обеспечивая путь к земле, если «горячий» провод соприкасается с металлическим корпусом устройства.

В случае электрической неисправности, которая приводит к опасному высокому напряжению в корпусе устройства, вы хотите, чтобы автоматический выключатель немедленно отключился, чтобы устранить опасность. Если корпус заземлен, в заземляющем проводе прибора должен протекать большой ток, который отключит прерыватель. Это не так просто, как кажется - привязки заземляющего провода к заземляющему электроду, вбитому в землю, обычно недостаточно для срабатывания прерывателя, что меня удивило. U.S. Статья 250 Национального электротехнического кодекса требует, чтобы заземляющие провода были привязаны к электрической нейтрали на сервисной панели. Таким образом, при межфазном коротком замыкании ток короткого замыкания протекает через провод заземления устройства к сервисной панели, где он присоединяется к нейтральному тракту, протекая через главную нейтраль обратно к центральному отводу сервисного трансформатора. Затем он становится частью общего потока, приводимый в действие служебным трансформатором в качестве электрического «насоса», который производит достаточно высокий ток короткого замыкания для отключения выключателя.В электротехнической промышленности этот процесс привязки заземляющего провода к нейтрали трансформатора называется «соединением», и суть в том, что для обеспечения электробезопасности вы должны быть одновременно заземлены и соединены.

0 comments on “Что будет если соединить ноль и землю: Что будет если соединить ноль и землю

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *