Автомат на плиту – Какой автомат поставить на варочную панель

Какой автомат поставить на варочную панель

Автомат для электроплиты

Кухонные плиты, в отличии от других бытовых приборов, потребляют значительно больший ток и требуют обязательного заземления корпуса.

Рассматриваем все возможные способы, как правильно подключить электроплиту

При продаже, отечественные эл. плиты, часто комплектуются разъемами РШ-ВШ, представляющими из себя пару,-эл. розетку и эл. вилку. Этот разъем, разработан еще в Советском Союзе, и по способу установки розетки, относится к изделиям открытой проводки . Сейчас, существуют его модификации и для скрытой проводки.

Конструктивное исполнение этой пары, исключает неправильное включение при эксплуатации. Заявленый максимальный рабочий ток — 32 ампера(мощность около 7 квт.). Интересно, что современные электроплиты, в среднем, имеют суммарную мощность всех нагревательных устройств около 8 квт( иногда до 10 и выше.). Так что, их одновременное включение может быть фатальным для разъема такого типа. Сейчас РШ-ВШ производится на Украине. Качество продукции очень невысокое,- как и цена.

Неплохие пары(розетка-вилка) современного дизайна, производит Белоруссия. Это более подходящий вариант для эл. плит импортных( продающихся вообще, без каких-либо, шнуров и вилок).

Белорусские разъемы более удобны при монтаже, эксплуатации, и обладают к тому-же, запасом по электрической мощности, выдерживая эл. ток несколько больше заявленных 32-х ампер. По способу установки, выпускаются в обоих вариантах,- как для открытой, так и для скрытой проводки. По цене белорусские разъемы несколько дороже украинских, но значительно дешевле европейских.

Установка розеток для электроплит производится, так-же, как и обычных электророзеток. При монтаже со скрытой проводкой выполняются те-же действия. В стене выдалбливается углубление в которое, с помощью строительного раствора на основе гипса, устанавливается коробка-подрозетник(круглой или квадратной формы). В стене, по направлению к подрозетнику выдалбливается штроба, для укладки питающих проводов. Питающие провода укладываются в штробу и присоединяются к клеммам розетки. Самым важным моментом здесь, является присоединение заземляющего провода — строго на клемму с обозначением

Далее, механизм розетки фиксируется в подрозетнике с помощью специальных винтов, одевается крышка,- работа завершена.
При монтаже с открытой проводкой механизм крепится к несущей поверхности(стена)непосредственно, без дополнительного подрозетника. Подключение заземляющего провода выполняется обязательно.

В новых квартирах заземляющий провод определить легко, — его изоляция окрашена в зеленый, либо желто — зеленый цвета. В старых домах, дело обстоит немного сложнее, все провода одного цвета, как правило — белые. Для начала, производится полное снятие эл. напряжения в квартире, с помощью пакетного выключателя. Далее, берется омметр(мультиметр)один из его щупов зацепляется либо за радиаторы отопления, либо за водопроводную трубу, вторым щупом производится поочередное касание к концам питающих проводов (обычно их три). При касании конца заземляющего провода, омметр должен показать очень незначительное сопротивление (не более нескольких десятков Oм), а остальных — бесконечно большое. Найденный таким образом, заземляющий повод необходимо пометить(маркером или кусочком изоленты), что-бы отличить его в дальнейшем, от двух оставшихся. Порядок подключения последних, не имеет особого значения.

Подключение эл. плиты.

Для подключения эл.плиты приобретаются:
1. Разъемы. В случае, если розетка уже установлена, то только соответствующая ей вилка.
2.Кусок провода ПВС 3*4 кв. мм. длиной 1,5 — 2 метра.(гибкий, трехжильный )
На задней панели эл. плиты установлен клеммник закрытый пластиковой крышкой. Вскрыв эту крышку видим клеммник снабженный несколькими медными перемычками, и рядом с ним рисунки изображающие три,(как правило)варианта подключения:
а)L1,L2,L3.N.PE. — трехфазная питающая сеть.
б)L1,L2.N1,N2.PE.- двухфазная питающая сеть.
в)L1.N.PE.- однофазная питающая сеть.

Нам нужен третий вариант, и перемычки устанавливаются так как изображено на рисунке относящемся к нему. Далее, берем провод ПВС и снимаем верхнюю оболочку с обоих сторон на 70 — 80 мм. После этого снимаем изоляцию с концов его жил на 30 мм и заделываем кольцом. Жила с изоляцией зеленого цвета присоединяется к клемме PE(заземляющей), две остальные к к клеммам L1 и N (фаза и ноль). Присоединение в данном случае может быть произвольным,хотя принято, использовать для фазных проводников белый или коричневый цвет изоляции, для нулевых — голубой.

Далее, присоединяем эл. вилку, соответственно зеленый проводник к заземляющему втычному контакту, два остальных к нулевому и фазному.

Проверяем правильность подсоединений с помощью мультиметра, — между металлическим корпусом печи и заземляющим контактом вилки он должен показать сопротивление, близкое к нулю. Само собой разумеется, что заземляющие контакты вилки и розетки должны совпадать. Если все в порядке, можно одевать крышку закрывающую клеммник.

Перед тем как вставить вилку в розетку рекомендуется снять с нее напряжение(отключить автомат в эл. щитке) После включения автомата, касанием индикаторной отвертки проверяем отсутствие фазы, на металлическом корпусе плиты. Если все нормально, проводим проверку во всех режимах работы.

Кухонную эл. плиту вполне можно назвать стационарным устройством — порой, десятилетиями она стоит на одном и том же месте. Поэтому, на самом деле, ее можно подключать вовсе — без розетки. На рисунке, расположенном ниже, вариант подключения эл. плиты через карболитовый или керамический клеммник, помещенный в распределительную коробку.

В случае наличии трехфазной линии питания, эл. плиты лучше подключать именно к ней. Особенно актуальна подобная ситуация в небольших кафе. Нагрузка на плиту очень часто достигает максимума, а если учесть что суммарная мощность современных устройств порой превышает 10 кBт( обычный однофазный разъем долго не выдержит ) — это просто необходимо. Трехфазный разъем РШ-ВШ расcчитанный на максимальный ток 25 ампер позволит запитать устройство, мощностью до 15 кBт. Причем, сечения жил медного кабеля 2,5 кв. мм. будет вполне достаточно.

На главную страницу В начало

Что такое дифавтомат в электрике

Что такое дифференциальный автомат

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой уникальное устройство, в котором одновременно сочетаются функции автоматического выключателя и защитные свойства УЗО.

Дифференциальный автомат предназначен для защиты человека от поражений электрическим током при его соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования либо при утечке электрического тока. В этом случае дифференциальный автомат выполняет функции устройства защитного отключения.

Также устройство осуществляет защиту электрической сети от коротких замыканий и перегрузок, выполняя функции автоматического выключателя.

Конструкция устройства

Конструктивно диф автоматы из состоят рабочей и защитной части.

Рабочая часть представляет собой автоматический выключатель, в котором имеется специальный механизм независимого расцепления и рейка сброса с помощью внешнего механического воздействия. В различных типах диф автоматов устанавливаются четырехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели.

Дифференциальный автомат, как и обычный автоматический выключатель, оборудован двумя расцепителями:

  • — электромагнитный расцепитель отключает линию электропитания в случае короткого замыкания
  • — тепловой расцепитель срабатывает в случае возникновения перегрузки защищаемой группы.

Защитной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальный электрический ток на землю (ток утечки). Кроме этого, модуль преобразовывает электрический ток в механическое воздействие, с помощью которого через специальную рейку осуществляется сброс выключателя.

Для обеспечения питания модуля защиты от электрического тока он включается последовательно с автоматическим выключателем.

В модуле защиты от электрического тока имеются некоторые дополнительные устройства, среди которых дифференциальный трансформатор, обнаруживающий остаточный электрический ток, а также электронный усилитель с катушкой электромагнитного сброса.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и автомат (если он исправен) должен отключиться.

Как работает диф автомат

В диф автомате, как и в устройстве защитного отключения, в качестве датчика утечки тока применяется специальный трансформатор. Работа этого трансформатора основана на изменении дифференциального тока в проводниках, подающих электрическую энергию на электроустановку, на которой обеспечивается защита.

Ток утечки отсутствует, если нет повреждений изоляции электропроводки или к токоведущим частям установки никто не прикасается. В этом случае в нулевом и фазном проводе нагрузки будут протекать равные токи.

Этими токами в магнитном сердечнике трансформатора тока наводятся встречно направленные равные магнитные потоки. В результате этого ток вторичной обмотки равен нулю и чувствительный элемент – магнитоэлектрическая защелка не срабатывает.

В случае возникновения утечки, к примеру, если человек случайно прикоснется к фазному проводнику или при нарушении изоляционных свойств диэлектрика, происходит нарушение баланса тока и магнитных потоков.

Во вторичной обмотке возникает электрический ток, который приводит в действие магнитоэлектрическую защелку. Сработавшая защелка воздействует на механизм, расцепляющий автомат и контактную систему.

Где применяются диф автоматы

Дифференциальный автомат может с успехом применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Эти устройства способствуют значительному повышению уровня безопасности в процессе постоянной эксплуатации различных электроприборов.

Кроме этого, дифференциальные автоматические выключатели способствуют предотвращению пожаров, вызванных возгоранием изоляции токоведущих частей некоторых электрических приборов.

Похожие материалы на сайте:

Схема подключения дифавтомата

Подробности Опубликовано: 10 Ноябрь Просмотров: 10780

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать.

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО. но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата :

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провода (лучший вариант), нарастите их (не рекомендую) или переверните АВДТ вверх ногами (только потом не запутайтесь со схемой).
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза L и нуль N . У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника.

Установка и подключение электрической плиты

Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.

  • Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли нуль должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.
  • Схема подключения дифавтомата

    Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

    В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

    Плюсы такой схемы:

    • дешевизна, так как необходим только один АВДТ
    • необходимо немного места в распределительном щитке.
    • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира
    • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

    Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

    В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа S (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

    Плюсы такой схемы:

    • надежность и безопасность
    • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.
    • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево
    • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить
    • сложность схемы (может это и не минус).

    Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

    Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

    Специально для Елены ответ на второй комментарий. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

    Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:

    — Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!

    Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:

    — Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?

    А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.

    Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

    УЗО или дифавтомат? Что выбрать

    Распространенненный вопрос, который ставит в тупик многих потребителей и заказчиков. Так что же выбрать? Что лучше? УЗО или дифавтомат? В данной статье я приведу все плюсы и минусы этих двух устройств, а Вы сами сделаете вывод.

    Сравнение УЗО и дифференциального автомата я буду проводить по 6 критериям.

    1. Занимаемое место в щитке

    Этот критерий относится больше к тем, у кого в квартирном щитке мало свободного места. Лично у меня квартирный щиток небольшой, поэтому я всегда испытываю нехватку места для дополнительных устройств. Хотел я как то установить устройство от превышения напряжения типа РН-113 или УЗМ-51, а уже некуда. Вот и придется в скором времени расширять свой щиток.

    • УЗО занимает в щитке больше места, чем дифавтомат.

    Каждое УЗО необходимо защищать аппаратом защиты, соответственно, с каждым УЗО в щитке будет дополнительно установлен автоматический выключатель (реже предохранитель). А это еще один модуль занимаемого места в щитке. Если же вместо УЗО применить дифавтомат, то можно сэкономить немного места в щитке.

    Пример: на группу розеток для спальни установлен автоматический выключатель ВА47-29 С16 (А) и УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА). Вот сколько места это займет в щитке — целых 3 модуля.

    Для той же спальни, если применить дифавтомат АВДТ32 на С16 (А), 30 (мА) — займется всего 2 модуля:

    Еще для наглядного сравнения:

    • Пожалуй, в этом пункте победу одерживает дифавтомат.

    Обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную панель?

    Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?

    Не обязательно. Но для себя любимого. Если поставить варку под диф или под УЗО хуже точно не будет Корпус варочной поверхности должен быть заземлен, следовательно при замыкании фазы на корпус получим выбитый автомат.

    Противопожарное УЗО с дифзащитой плиты никак не связаны

    если на линии плиты не будет никакой диф защиты то ничто не спасет от возгорания в кабеле при замыканиии на РЕ. диф защита 30мА желательна на каждой линии. ИМХО

    зачем нужен диф.автомат в электрике?

    Смысл в том. что диф заменяет УЗО 1P+N и автомат 1P+N. К примеру, если у тебя обычный автомат 1P и УЗО, а на потребителе фазу пробило на заземленный корпус, то УЗО вырубится. Ты выключишь автомат руками, сможешь включить УЗО.

    Если у тебя автомат 1P, а на корпус пробило рабочий нейтральный провод, то УЗО вырубится, а автоматом 1Р ты нейтраль не сможешь отключить. Если это групповое УЗО. то все будет обесточено за УЗО.

    Простые полезные советы

    Средство борьбы с мухами: Чтобы защититься летом от мух можно в комнаты поставить емкости с клещевиной. Этот запах мухи не терпят.

    Удалить нагар со сковороды: Для удаления нагара со сковороды, кастрюли или другой посуды нужно залить водой, добавить соду и силикатный клей. Нужно кипятить час-два, после чего нагар будет или слазить сам или будет очень легко удаляться.

    Подводка одна фаза, на квартиру общий автомат 63А.
    От щита на варочную панель планирую кинуть провод ВВГ-нг-ls 6,0 кв.мм (правильно?).
    Будет несколько розеточных групп, на варочную — лишь одна из них.

    • на варочную панель каким номиналом автомат поставить правильно — 40А или 32А ?
    • на варочную панель нужен ли УЗО отдельно (нужен ли вообще, кстати, тот же вопрос про духовой шкаф) и какого номинала?
    • правильно ли ставить а). общее УЗО после автомата 63А (кстати, какого номинала лучше) на все группы, или б). на каждую группу свое УЗО (по необходимости, например, вроде как на освещение не надо), или в). сначала общее УЗО, а после него — отдельные УЗО по необходимости ?

    При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

      какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
      каким автоматом подключить панель в электрощитке
      как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
      как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

    Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

      кабель ВВГнг-Ls или NYM

      спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)
      провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов
      дифференциальный автомат
      наконечники НШВ
      клеммник или гильзы ГМЛ

    Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

    Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье "4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls".

    Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

    Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

    Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

    А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

    В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

      установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
      программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

    То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

    Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

    Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

      В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2
      Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
      Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

    Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

    Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

    Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

    При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

    Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

    Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

    Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

    Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

    Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

    Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

    А вот при подключении вилки желательно соблюсти "полярность". Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

    Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

    Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

    Затягиваете винтовые разъемы вилки:

      фазу и ноль под крайние клеммы
      заземление — под верхний винт

    Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно "выпирают" из стены — на 5-7см.

    Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

    Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

      через гильзы ГМЛ
      через монтажную коробку КлК-5С

    Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

    Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

    Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

    Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

    Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

    Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

    Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

    Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

    Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ.

    Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом.

    После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

    Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

    Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

    В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

    Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

    К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

    Подключение выполняется традиционно:

      ноль через винтовую клемму N (синие провода)
      земля обозначена значком "заземление" — желтозеленая жила
      сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

    После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

    Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

    По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

    Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном "кармашке", там же где и клеммы.

    Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

    Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

    Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

    Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

    Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

    После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

    Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

    В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

    Последнюю свободную жилу — защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок "заземление".

    Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

    mytooling.ru

    Советы по подключению электроплиты: подключение поэтапно

    Содержание:
    1. Этапы подключения электроплиты
    2. Проверка подключения
    3. Видео

    Установку и подключение электроплит необходимо производить в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, норм технической эксплуатации жилфонда а также межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, и естественно в полном соответствии с прилагаемой к электроплите заводом производителем инструкции.

    При несоблюдении этих требований, любой производитель электроплиты может законно лишить Вас гарантии. Кроме того ошибки, допущенные при подключении, могут привести к пожару в следствии возгорания нагретой электропроводки.

    Теперь отбросим страшные мысли о непонятных документах и детально разберёмся, как же всё-таки правильно подключить электроплиту.

    
    
    

    Этапы подключения электроплиты

    В первую очередь, прочтите инструкцию. Это необходимо для того, чтобы Вы могли точно определиться с местом и способом установки Вашей новой плиты. После извлечения плиты из упаковки её нужно внимательно осмотреть для обнаружения видимых повреждений, и проверки полноты комплектности электроплиты.

    Теперь Вы должны проверить электрический щиток Вашей квартиры. Для того чтоб подключить электрическую плиту вводной кабель в Вашу квартиру должен быть медным с сечением 6 мм2 (не меньше), а вводной автомат должен быть силой 40 - 50 А, не помешала бы установка защитного устройства, рассчитанного на ток 40-50 А (ток утечки 30 mA).

    К электрической плите должен проводиться отдельный провод, к нему категорически нельзя подключать какие-либо другие устройства. Данный провод  должен быть не менее 4 мм2 в сечении. Кабель должен быть трёхжильный, по одной жиле на ноль, землю и фазу. Землю и Ноль на щитке подключаете на разные колодочки - ноль на шинку, изолированную от корпуса, соединённую с нулевым выходом УЗО (защитного устройства) проводом, а земля к корпусу. Фазу необходимо подключить на автомат (номинал автомата 32 - 40 А).

     

    Если номинал Вашего вводного автомата 40А, то автомат на плиту нужен не более 32, а если 50 ампер, то тогда можно поставить и 40 амперный. Но автомат должен быть отдельным, как и провод, и от него должна питаться только электроплита.

    На другом конце провода в стенке у Вас должна стоять трех-штыревая розетка, рассчитанная на 25 - 32 А. При покупке розетки не стоит обращать внимание на большие производственные или советские чёрные розетки. В наше время во всех нормальных магазинах есть маленькие внутренние розетки. Потом собираете вилку. Для подводки от розетки к плите берете кабель 3х4 ПВС, для лучшего обеспечения обслуживания плиты лучше подключить около 2х метров кабеля.

    Теперь можете соединить плиту с кабелем и включить вилку в розетку. Следует обратить внимание на цвет проводов, фаза (L) это черный или коричневый провода, ноль (N) - синий, а земля - это желто-зеленый. "Земля" должна быть подсоединена к корпусу щита, а дальше после розетки (главное не перепутать штыри) подсоединяется к корпусу электроплиты. При всех этих проверках автомат должен быть выключен!!!

    
    
    

    Проверка подключения

    Если всё готово, то можно попробовать проверить плиту с помощью тестера. В первую очередь нужно убедиться между землей и фазой отсутствует контакт, для этого выбираем на тестере режим 2 Мом. Ваш тест удался, если он показывает "бесконечность". Потом ставите тестер на 100 Ом и проверяете на КЗ между нулём и фазой, делаем это на всех режимах работы электроплиты. Показатели могут быть в рамках от 4 до 10 Ом. Возможно и больше, но не меньше.

    Если у Вас правильно получился тест, то надеваете средства электрозащиты, специальные перчатки, застилаете коврик и включаете автомат (средства защиты это необходимые меры безопасности). Если вы всё подключили правильно, всё работает и нигде не дымит, то Вас можно поздравить с успешным проведением главного первого этапа.

    Теперь Вы опять отключаете автомат, средства защиты можно снять, но коврик убирать пока не нужно - Вам еще раз нужно будет производить включение.

    И вот наименее опасный, но не менее важный момент. Окончательно определяемся с местом установки плиты. Если она стоит именно там, где нужно, то можете считать, что установка завершена, можете идти включать автомат.

    
    
    

    electric-220.ru

    Какой автомат на электроплиту стоит ставить

    Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.

    Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.

    Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов.
    Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.

    Чтобы верно подобрать компоненты для подключения мы составили таблицу:

    Таблица расчета допустимой мощности для МЕДНОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА:

    сечение кабеля мм2диаметр провода ммток в Амперахмощность в кВт для 220vмощность в кВт для 380v
    0,50,861,32,3
    0,750,98102,23,8
    11,13143,15,3
    1,51,38153,35,7
    21,6194,27,2
    2,51,78214,68
    42,26275,910,3
    62,76347,512,9
    103,57501119
    164,518017,630,4
    Для алюминиевого провода диаметр надо умножить на 1,6.

    Теперь давайте разберемся, что с этими цифрами делать.
    Заглянем в инструкцию для электроплиты, духовки или варочной поверхности, где написано (допустим), максимальная потребляемая мощность 6,2 киловатта. Как правило бытовые электроприборы рассчитаны для работы в однофазной сети, т.е., 220 вольт.

    Соответственно, будем приобретать:

    комбинированный автомат с УЗО

    автомат (УЗО) на 32 ампера (если не найдете на 35а)
    медный провод с диаметром каждой жилы по 2,7-3,0мм (лучше брать с небольшим запасом)
    соответствующую розетку (если в комплекте нет вилки, придется брать пару — вилка и розетка) на 30-40 ампер.

    Есть плита 6,3Квт, подключённая через не очень понравившийся клеммник. Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

    Аналогичный вопрос про духовку 3,6Квт (то есть 16.4А) и холодильник(средняя мощность 40Вт, пиковая неизвестна — ), подключённые к паре обычных 16А розеток, подключённые через Wiret на 20А. Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

    Alol написал :
    Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

    Защитный автомат ставится для ограничения тока в групповой сети и всего в нее входящего, в том числе и клеммника. Если клеммник рассчитан на ток не более 25А, то ставьте и автомат соответствующий. Будет часто срабатывать, хотя в этом есть сомнения, то придется менять клеммник. Кстати вы ничего не сказали про сечение провода к плите.

    Alol написал :
    Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

    Лично мое мнение — будет достаточно. Только не Wiret, а Werit.

    На варочную панель Вам необходимо ставить автомат на 32А.
    На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.
    А по поводу холодильника — такого слабого агрегата я не встречал.

    sergey_sav написал :
    На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.

    Как он четыре квадрата в розетку заряжать будет? А 20А можно поставить и на 2,5 квадрата. Особого криминала не будет. Вернее, совсем никакого.

    2avmal Можно и 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А
    Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.

    2Alol По Вашей ссылке холодильник Siemens KI 38 SA 50 — Энергопотребление: 294 кВт/ч, замечу, это не мощность компрессора, которая повыше будет. Может Вы опечатались про 40 Вт?
    " >

    sergey_sav написал :
    3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А

    И 16А розетка вполне потянет, если ее не включать-выключать под нагрузкой — 16А это номинальный рабочий ток розетки, а не максимальный. Из-за нескольких лишних миллиампер блох ловить не стоит.

    sergey_sav написал :
    Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.

    Тут я соглашусь, но если нет технической возможности, то можно и в одной группе оставить. Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.

    avmal написал :
    Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.

    Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно. Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.
    3,6кВт+0,5кВт(предположение)= 4,1кВт или 18,63А, что по отношению к 16А будет 1,16 — может и не вырубит автомат 16, а 20 -точно нет.

    Если у холодильника Энергопотребление: 294 кВт/ч (то есть среднее потребление 40Вт), то какой режим работы этого холодильника?

    • компрессор работает постоянно на 40Вт
    • компрессор включается время от времени и потребляет ___ Вт?
      Очевидно, что второй случай более опасен, так как при включении духовки на максимум включение компрессора приведёт(?) к срабатыванию автомата на 16А.

    2Alol Откуда Вы опять взяли 40 Вт?!

    sergey_sav написал :
    Энергопотребление: 294 кВт/ч

    Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч.

    sergey_sav написал :
    Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно. Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.

    Вот и я о том же.

    Геннадий Б написал :
    Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч.

    У холодильников принято указывать в паспорте среднее потребление энергии за год.
    В зависимости от этого они делятся на классы по экономичности (A, B, C, D, есть еще A+ и A++).
    Так что это — 294 именно кВт*ч (кстати, умножить, а не делить. Ибо, если поделить мощность на время, и получить положительную величину, это будет значить что от такой установки лучше срочно отойти прочь).

    2altor Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.

    Геннадий Б написал :
    Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.

    Ну, принято так у холодильников 🙂 Вероятно, это связано с тем, что в разное время года холодильник работает когда больше, а когда меньше.

    2Alol Из источника — " >
    Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.
    Самый слабый компрессор, кот. мне попался стиноловский — 95Вт

    sergey_sav написал :
    Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.

    Если никто не против, я пожалуй подведу резюме, сдобренное своим мнением 🙂

    1. Автомат на 16 ампер, с запасом 13% неотключающий ток равен 18,08 А.
    2. Духовка 3,6 кВт, потребляемый ток 16,36 А
    3. Холодильник — пусть будет 300 Вт, это 1,36 А.
    4. Суммарное потребление = 17,72 А.
    5. Пусковой ток холодильника неважен, все он не превысит (3*In-16,36) = 31,54 А, необходимые для срабатывания электромагнитного расцепителя.
      Получается, что работать все это хозяйство будет, но.

    . внесем допущения 🙂
    Если напряжение в сети окажется 240 Вольт, ток вырастет пропорционально напряжению (при грубой оценке), то есть I = 17,72 * (240/220) = 19,33А, что есть 1,21 In
    При таком токе тепловой расцепитель должен сработать в течение часа.

    1. если в сети завышенное напряжение, то при работе духовки на максимальной мощности и при длительной работе холодильника автомат может сработать.
    2. при желании автор может провести расчеты с другими исходными данными по аналогии 🙂

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует

    Наши рекомендации

    Торцевые разделочные доски

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 15 июля , запись блога

    Торцевые разделочные доски

    К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

    Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.

  • Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.

    Ilun опубликовал тему в Теплый пол (электрический), 14 ноября, 2015 , тему

  • Стойка для струбцин

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

  • Как заделать дырку в ГКЛ

    DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему

  • Вступление

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

  • Шкаф из/в ГКЛ

    duet27 опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 декабря, 2004 , тему

    прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?

  • Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 29 марта , запись блога

    Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.

    Заказали полку, не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.

  • Дизайн сада в стиле минимализм

    KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью

    vi-pole.ru

    Подключение электроплиты | Заметки электрика

    Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

    Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

    Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

    А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

    После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

     

    Основные требования

    Начну с самого главного.

    Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

    Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

    Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

    Шаг 1. Выбор питающего кабеля

    По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

    Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

    Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

    Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

    Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

    Итак, с количеством жил в кабеле определились.

    Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

    Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

    В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

    Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

    Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

    Итак, с сечением тоже определились.

    Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

    Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

    И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

     

    Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

    Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

    Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

    Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

    УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

    Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

    Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

    Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

    В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

     

    Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

    Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

    В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

    На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

    Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

    При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

    О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

     

    Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

    При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

    Существует три основные схемы подключения электрических плит.

    1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

    Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

    При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

    Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

    На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

    Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

    Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

    . Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях - подробнее здесь.

    Еще несколько примеров.

    2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

    При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

    Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

    3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

    Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

    Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

    Заключение

    Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

    Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

    P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях. 

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    zametkielectrika.ru

    Какой автомат ставить на плиту

    Установку и подключение электроплит необходимо производить в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, норм технической эксплуатации жилфонда а также межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, и естественно в полном соответствии с прилагаемой к электроплите заводом производителем инструкции.

    При несоблюдении этих требований, любой производитель электроплиты может законно лишить Вас гарантии. Кроме того ошибки, допущенные при подключении, могут привести к пожару в следствии возгорания нагретой электропроводки.

    Теперь отбросим страшные мысли о непонятных документах и детально разберёмся, как же всё-таки правильно подключить электроплиту.

    Этапы подключения электроплиты

    В первую очередь, прочтите инструкцию. Это необходимо для того, чтобы Вы могли точно определиться с местом и способом установки Вашей новой плиты. После извлечения плиты из упаковки её нужно внимательно осмотреть для обнаружения видимых повреждений, и проверки полноты комплектности электроплиты.

    Теперь Вы должны проверить электрический щиток Вашей квартиры. Для того чтоб подключить электрическую плиту вводной кабель в Вашу квартиру должен быть медным с сечением 6 мм2 (не меньше), а вводной автомат должен быть силой 40 — 50 А, не помешала бы установка защитного устройства, рассчитанного на ток 40-50 А (ток утечки 30 mA).

    К электрической плите должен проводиться отдельный провод, к нему категорически нельзя подключать какие-либо другие устройства. Данный провод должен быть не менее 4 мм2 в сечении. Кабель должен быть трёхжильный, по одной жиле на ноль, землю и фазу. Землю и Ноль на щитке подключаете на разные колодочки — ноль на шинку, изолированную от корпуса, соединённую с нулевым выходом УЗО (защитного устройства) проводом, а земля к корпусу. Фазу необходимо подключить на автомат (номинал автомата 32 — 40 А).

    Если номинал Вашего вводного автомата 40А, то автомат на плиту нужен не более 32, а если 50 ампер, то тогда можно поставить и 40 амперный. Но автомат должен быть отдельным, как и провод, и от него должна питаться только электроплита.

    На другом конце провода в стенке у Вас должна стоять трех-штыревая розетка, рассчитанная на 25 — 32 А. При покупке розетки не стоит обращать внимание на большие производственные или советские чёрные розетки. В наше время во всех нормальных магазинах есть маленькие внутренние розетки. Потом собираете вилку. Для подводки от розетки к плите берете кабель 3х4 ПВС, для лучшего обеспечения обслуживания плиты лучше подключить около 2х метров кабеля.

    Теперь можете соединить плиту с кабелем и включить вилку в розетку. Следует обратить внимание на цвет проводов, фаза (L) это черный или коричневый провода, ноль (N) — синий, а земля — это желто-зеленый. "Земля" должна быть подсоединена к корпусу щита, а дальше после розетки (главное не перепутать штыри) подсоединяется к корпусу электроплиты. При всех этих проверках автомат должен быть выключен.

    Проверка подключения

    Если всё готово, то можно попробовать проверить плиту с помощью тестера. В первую очередь нужно убедиться между землей и фазой отсутствует контакт, для этого выбираем на тестере режим 2 Мом. Ваш тест удался, если он показывает "бесконечность". Потом ставите тестер на 100 Ом и проверяете на КЗ между нулём и фазой, делаем это на всех режимах работы электроплиты. Показатели могут быть в рамках от 4 до 10 Ом. Возможно и больше, но не меньше.

    Если у Вас правильно получился тест, то надеваете средства электрозащиты, специальные перчатки, застилаете коврик и включаете автомат (средства защиты это необходимые меры безопасности). Если вы всё подключили правильно, всё работает и нигде не дымит, то Вас можно поздравить с успешным проведением главного первого этапа.

    Теперь Вы опять отключаете автомат, средства защиты можно снять, но коврик убирать пока не нужно — Вам еще раз нужно будет производить включение.

    И вот наименее опасный, но не менее важный момент. Окончательно определяемся с местом установки плиты. Если она стоит именно там, где нужно, то можете считать, что установка завершена, можете идти включать автомат.

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует

    Наши рекомендации

    "А я сошел с ума, а я сошел с ума!"(С)

    alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа , тему

    Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.

    Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))

  • Вступление

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

  • Шкаф из/в ГКЛ

    duet27 опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 декабря, 2004 , тему

    прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?

  • Как заделать дырку в ГКЛ

    DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему

  • Торцевые разделочные доски

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 15 июля , запись блога

    Торцевые разделочные доски

    К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

    Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.

  • Стойка для струбцин

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

  • Дизайн сада в стиле минимализм

    KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью

  • Столешница из кварц-винила

    pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 17 августа , запись блога

    Продолжение "балкона не как у всех" .

    Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

    dserp
    (16.00)

    А вы какой автомат ставите на плиту?

    Такой какой необходим для защиты линии питания плиты.

    Зависит от сечения провода, и мощности плиты.
    Стандартно 6 квадратов и 32 А.

    Это сечение провода должно зависеть от мощности плиты. Как и аппарат защиты.

    Конечно, только в новостройках зачастую хозяева ещё не знают какая будет плита + буквально ещё в позапрошлом году без проводки плиты дом не принимался.
    Отсюда и пошло стандартно 6 квадратов и 32 А.

    Естественно если есть Мощность то нужно от неё отталкиваться.

    СП 31-110-2003 п.9.2. Для однофазных плит — 6мм2 отдельной линией. Без вариантов.

    Есть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.

    Конечно и запретить Вам ни кто не может.
    Тогда кидаем 2 провода ПВС 3-4 с автоматами в 20 А.

    Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))

    Я что не знаю?
    О каком клубе идёт речь?

    Клуб любителей . "пренебречь — вальсируем"

    Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))

    Не совсем так) считаю что работаю с электроустановками уникальных сооружений))

    Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))

    Не совсем так) считаю что работаю с электроустановками уникальных сооружений))

    Т.е. не поленитесь ради "аб скроить 3 рубля на кабеле" пройти согласование спец.условий?

    Всем известно, что самое слабое место в цепи это соединение.
    Смысл кидать 1 провод 3-6 если у Вас варочная + духовка и городить 2 лишних соединения.
    Когда намного правильнее кинуть 2 провода которые просто вкручиваются в клемник варочной и духовки.
    Кстате последние всё чаще поставляются без кабеля.

    Я не против ПУЭ.
    Просто они зачастую отстают от реалий. Когда была в большинстве квартир печка, это одно.
    Сейчас просто печка — это уже редкость, её ставят всё реже и реже.

    LightWay

    Т.е. не поленитесь ради "аб скроить 3 рубля на кабеле" пройти согласование спец.условий?

    Ничего я ни с кем не согласовываю, естественно. Я за адекватность. Периодически.

    Для электроплиты необходим кабель 6кв,мм и автоматический выключатель не более 32А так как обычно розетка и вилка (печная пара) для плиты расчитана на ток 32А.

    Не смешивайте теплое с мягким

    Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.
    Варочная — это та же плита — вид сбоку.
    Духовой шкаф — обычный потребитель, включаемый в обычную розетку 16А (любители поставить домой профессиональное оборудование не в счет. Иначе, вспомню своего знакомого, который домой (правда, у него 7 детей) припер пром.стиральную машину на 6,5кВт).

    :bear: :bear::

    Тем более нужна отдельная линия для духовки, иначе ограничения на включения электрочайника с духовкой будет.

    А почему не в праве? Потому что лучше их посадить на разные автоматы?
    У меня варочная панель 4 конфорки — 2 по 1200Вт и 2 по 1700 Итого: 5800Вт (Автомат на 32А ). Но 4 одновременно никогда не работают — максимум 3 конфорки — 3600Вт. Значит надо ставить автомат на 25А и провод 2.5 кв. Подключать напрямую к варочной панели. Духовку подключать отдельно от панели. Мощность духовки 2600Вт. Значит автомат на 16А и провод 1.5 кв. Так?

    vi-pole.ru

    Какой автомат ставить на электроплиту с духовкой — Строительный портал №1

    Многие современные дома не газифицированы, поэтому у их жильцов нет выбора: установить можно только электрическую плиту. Конечно, рекомендуется делать это при помощи мастера, так как есть множество нюансов подключения. Если вы все же решили сделать это без помощи профессионалов, мы расскажем, как самостоятельно подключить элекроплиту.

    Содержание статьи:

    Подготовка места

    Прежде чем осуществить подключение электрической плиты, необходимо правильно выбрать ее расположение на кухонном пространстве — для этого надо придерживаться простых правил.

    1. Место установки должно быть ровным, чтобы при регулировке ножками можно было обеспечить устойчивое ее положение относительно горизонтали.
    2. Длину провода надо подбирать такую, чтобы свободно, при необходимости, отодвинуть бытовую технику от стены, не отключая ее от сети.
    3. Пользователи должны помнить, что разогретая конфорка может нагреваться до 100°C, поэтому нельзя размещать плиту рядом с холодильником.
    4. При встраивании в кухонный гарнитур надо защитить пластиковые панели от перегрева в процессе эксплуатации электроприбора.
    5. В непосредственной близости от индукционной плиты лучше не размещать другие электрические приборы — ее электромагнитное поле будет воздействовать на качественную их работу. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

    При выборе места решающим фактором может стать зонт вытяжной системы, который должен находиться над варочной поверхностью или за ней, в зависимости от применяемого типа вытяжки.

    Основные требования

    Установка и правильное подключение электрической плиты может не получиться, если не соблюдать специальные правила по установки электрических бытовых приборов.

    Важно! Если выполнять все этапы подключения самостоятельно, то можно потерять право на гарантийное обслуживание техники в сервисном центре.

    В условиях современной городской квартиры все работы выполнить легко — там строители уже установили специальную розетку или раздаточную коробку. Это значительно экономит время и позволяет быстрее подключить электрическую плиту. А вот домовладельцам частных строений или жильцам старых квартир все надо будет делать самостоятельно, в точности соблюдая рекомендации, чтобы установка и последующее подключение к домашней сети электрической плиты было выполнено на профессиональном уровне.

    Необходимые для проведения работ материалы:

    • трехжильный кабель с сечением 4—6 мм — это зависит от его длины: чем длиннее, тем толще сечение, чтобы выдерживать напряжение

    stroyka.radiomoon.ru

    Какой ставить автомат на электроплиту — Строительный портал №1

    Многие современные дома не газифицированы, поэтому у их жильцов нет выбора: установить можно только электрическую плиту. Конечно, рекомендуется делать это при помощи мастера, так как есть множество нюансов подключения. Если вы все же решили сделать это без помощи профессионалов, мы расскажем, как самостоятельно подключить элекроплиту.

    Содержание статьи:

    Подготовка места

    Прежде чем осуществить подключение электрической плиты, необходимо правильно выбрать ее расположение на кухонном пространстве — для этого надо придерживаться простых правил.

    1. Место установки должно быть ровным, чтобы при регулировке ножками можно было обеспечить устойчивое ее положение относительно горизонтали.
    2. Длину провода надо подбирать такую, чтобы свободно, при необходимости, отодвинуть бытовую технику от стены, не отключая ее от сети.
    3. Пользователи должны помнить, что разогретая конфорка может нагреваться до 100°C, поэтому нельзя размещать плиту рядом с холодильником.
    4. При встраивании в кухонный гарнитур надо защитить пластиковые панели от перегрева в процессе эксплуатации электроприбора.
    5. В непосредственной близости от индукционной плиты лучше не размещать другие электрические приборы — ее электромагнитное поле будет воздействовать на качественную их работу. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

    При выборе места решающим фактором может стать зонт вытяжной системы, который должен находиться над варочной поверхностью или за ней, в зависимости от применяемого типа вытяжки.

    Основные требования

    Установка и правильное подключение электрической плиты может не получиться, если не соблюдать специальные правила по установки электрических бытовых приборов.

    Важно! Если выполнять все этапы подключения самостоятельно, то можно потерять право на гарантийное обслуживание техники в сервисном центре.

    В условиях современной городской квартиры все работы выполнить легко — там строители уже установили специальную розетку или раздаточную коробку. Это значительно экономит время и позволяет быстрее подключить электрическую плиту. А вот домовладельцам частных строений или жильцам старых квартир все надо будет делать самостоятельно, в точности соблюдая рекомендации, чтобы установка и последующее подключение к домашней сети электрической плиты было выполнено на профессиональном уровне.

    Необходимые для проведения работ материалы:

    • трехжильный кабель с сечением 4—6 мм — это зависит от его длины: чем длиннее, тем толще сечение, чтобы выдерживать напряжение;
    • отдельный автомат в щиток, чтобы правильно подключить бы

    stroyka.radiomoon.ru

    0 comments on “Автомат на плиту – Какой автомат поставить на варочную панель

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *