Как сделать инфракрасную камеру – Прибор ночного видения из старого смартфона: инструкция переделки камеры в инфракрасную своими руками

Прибор ночного видения из старого смартфона: инструкция переделки камеры в инфракрасную своими руками

Когда вы покупаете новый смартфон, вы храните ваш старый смартфон про запас и не используете его, так что это великолепный хак, который сделает из старого девайса полезную камеру ночного видения почти бесплатно!

Сенсор каждой камеры может видеть инфракрасное излучение, например тепловую часть света. Но фильтр, блокирующий инфракрасную часть света, защищает CCD сенсор смартфона от выгорания от инфракрасного излучения высокой силы, например от солнечного излучения. Теперь, если мы уберём блокирующий фильтр инфракрасного излучения, камера получит возможность видеть инфракрасную часть светового спектра. Теперь, если вы используете ИК осветитель, вы неожиданно сможете видеть в темноте.

У вас появится возможность видения в темноте, почти как у профессиональных камер, таких как Fujifilm X-T1 и Sony Xray, за очень низкую цену!

Смотрите полное видео здесь: ссылка

Шаг 1: Как это работает?

Каждая цифровая камера имеет сенсор CCD, который может видеть инфракрасный спектр света, но так как долговременное инфракрасное излучение может нанести непоправимый ущерб сенсору, фильтр, блокирующий инфракрасный спектр, ставится для решения этой проблемы.

Если мы уберём этот фильтр, то сможем увидеть инфракрасную красоту!

На картинке представлены фильтры заданных волн, используемые для получения различных эффектов. Теоретически, можно использовать любую камеру для этого хака. Например, вашу зеркалку, сотовый, или дешевый автомобильный видеорегистратор, что я и сделал. Запомните, что чем дешевле камера, тем проще будет работа.

Шаг 2: Делаем собственный прибор ночного видения

Приобретайте запчасти в вашем местном магазине:

Сперва создадим невидимый ИК излучатель. Я прикрепил ссылки, так что вы можете легко купить нужные части

1. Соедините 5V и ваш понижающий конвертер
2. Установите выходное напряжение на 2v, крутя его маленький потенциометр
3. Теперь подсоедините ИК диод к его выходу
4. Наденьте термоусадку на диод

ИК излучатель готов.

Шаг 3: Добираемся до камеры

Пошаговый процесс создания прибора ночного видения своими руками:

1. Откройте смартфон и открутите крышку на задней части
2. Аккуратно отцепите все гибкие провода или кабели батареи
3. Вы увидите модуль камеры

ОСТОРОЖНО: Для следующих процедур избегайте использования любых острых приспособлений и посвятите им достаточно времени, иначе вы можете поцарапать сенсор изображения.

Шаг 4: Переделка вашей камеры в ИК камеру

• Теперь окончательно снимите ваш модуль камеры, если он похож на мой. Если они отличаются, то переходите сразу к следующему шагу.
• Вам нужно получить доступ к ИК фильтру, он может находиться в сборе с круглым объективом, либо внутри квадратного сенсора изображения. Чтобы понять, где этот фильтр, постарайтесь открутить линзу и найти красноватый ИК фильтр.
• Удалите этот ИК фильтр, если он закреплён и не выходит — просто сломайте его отвёрткой. После успешного удаления ИК фильтра ваш мод готов.
• Поставьте всё аккуратно обратно, но не закручивайте ничего.

Шаг 5: Настройка фокуса

1. Проверьте вашу камеру, если вы все сделали правильно, она должна работать, но скорее всего, будет не в фокусе. Завинчивайте линзу до тех пор, пока не увидите чёткую картинку.
2. Теперь закрутите все винты камеры и телефона, как было раньше.

Сложнейшая часть нашей переделки завершена.

Шаг 6: Весёлая часть (ночная съемка)!

Могу сказать, что этот самодельный мод работает очень хорошо. Всего с двумя ИК диодами можно видеть предметы на дистанции 10 метров в кромешной тьме!

masterclub.online

Инфракрасная цифровая камера своими руками | Блог о фотографии

Данная статья является переводом руководства, размещенного на сайте http://www.instructables.com. Надеемся, что статья окажется вам полезной.

Существует несколько способов получить инфракрасные фотографии.  Самый простой способ – это использовать плагин или поиграть с настройками цвета и кривых в Photoshop. Но в итоге вы получите всего лишь жалкое подобие настоящего ИК фото. Самый распространенный способ – это купить инфракрасный фильтр и использовать его в своем объективе. Но и здесь присутствуют некоторые недостатки. Во-первых, в фотокамере  используется встроенный ИК фильтр, который блокирует часть ИК лучей. Во-вторых, вы не сможете нормально сфокусировать изображение без штатива.

Самый лучший способ – это использовать специальную ИК камеру, но они очень редки и дороги.

И все, что остается вам – это сделать инфракрасную камеру своими руками. В данном руководстве предлагается использовать не слишком новую, но и не очень старую камеру D80.

Шаг 1. Инструменты, материалы:

— б/у Nikon D80 камера

— любой инфракрасный фильтр, диаметром не менее 50 мм.

Чтобы разобрать камеру, вам понадобиться всего один инструмент: крестообразная отвертка. Также на всякий случай имейте под рукой маленький пинцет. Для того чтобы обрезать фильтр до нужного размера воспользуйтесь водоабразивным станком, хотя вы можете сделать все своими руками.

Шаг 2. Пошаговое руководство:

Камеру  D80 очень легко разбирать. Всю последовательность разборки вы можете увидеть на фотографиях. Предварительно снимите объектив, достаньте батарею и флэшку.

— открутите 4 винта снизу камеры

— открутите 2-2 винта по бокам камеры

-откройте крышку батарейного отсека и потяните ее аккуратно, чтобы оттянуть нижнюю часть корпуса. Одновременно откройте крышку отсека для карты памяти и также потяните ее аккуратно, чтобы оттянуть заднюю часть корпуса. С помощью отвертки вы можете помочь немного, чтобы отсоединить маленькую защелку, соединяющую заднюю часть корпуса с нижней частью

-откиньте заднюю часть корпуса

-отсоедините шлейф, соединяющий заднюю часть корпуса и камеру

— окрутите помеченные на фотографии винты и снимите металлическую пластину

— отсоедините шлейфы в двух местах между печатной платой (РСВ) и корпусом фотоаппарата

— окрутите еще один винт

— откиньте панель, зафиксируйте ее чем-нибудь

— далее идет плата с сенсором, аккуратно открутите три винта

— аккуратно откиньте плату с сенсором на РСВ плату

— зеленое защитное стекло является ИК фильтром,  это именно то, что нам следует заменить

— открутите 4 винта по бокам и снимите удерживающую рамку

— снимите фильтрующее стекло

ИК фильтр, который мы собираемся установить, должен быть определенного размера: 29.5 мм на 25 мм. Перед установкой хорошенько почистите фильтр. Затем установите его и соберите фотоаппарат.

Шаг 3. Вырезание фильтра:

Рекомендуем вам воспользоваться водоабразивным станком для вырезания нужного по размеру фильтра. Хотя все можно сделать и руками. Необходимо получить прямоугольный кусочек фильтра размерами 29.5 мм на 25 мм.

Шаг  4. Тестовые фотографии:

Фотографии ИК камеры выглядят монохромно красными, поэтому рекомендуется установить на камере вручную минимальное значение баланса белого цвета.  Также лучше всего сохранять фотографии в формате RAW, чтобы иметь больше возможностей для постобработки. И установите значение ISO на 100. Это позволит избежать шума на фотографии.

foto.by

Прибор ночного видения из мобильного телефона своими руками

Простая доработка любого мобильника с камерой позволит превратить его в прибор ночного видения (ПНВ), способный работать и записывать видео в полной темноте, без малейшего источника освещения.
Настоящие ПНВ используют для подсветки инфракрасные излучатели, их спектр не виден человеческому глазу. А для обнаружения этого свечения используются специальные видеокамеры, воспринимающие свет инфракрасного (ИК) диапазона (в старых ПНВ использовались электронно-лучевые трубки).
Наш агрегат будет работать по такому же принципу: мы доработает камеру, чтобы она воспринимала ИК лучи. И оборудуем телефон ИК подсветкой.

Понадобится

• Старый или ненужный мобильник (не обязательно смартфон). Подойдет любая модель у который камера в нормальном и функциональном состоянии.
  
  
• Переходник с разъемом мини USB, который можно подключить к телефону и снимать питание с его батареи.
  
  
• Инфракрасные светодиоды в кольце от видеокамеры ночного видения — Али Экспресс.
  Вполне можно спаять самодельную линейку из ИК светодиодов.
  

Как сделать прибор ночного видения из смартфона

Разбираем мобильник. Наша цель видеокамера.

В данной модели камера съемная, это упростит задачу по ее доработке.

Аккуратно отключаем шлейф от общей платы.

И вынимаем камеру.

Отклеиваем защитную сеточку.

Верхняя крышка камеры припаяна на четырех ножках, отпаиваем их поочередно.

И снимаем верхнюю крышку с линзой.

Перед нами предстает матрица, защищенная инфракрасным фильтром.

Аккуратно удаляем его с момощью острого предмета типа канцелярского ножа.

Инфракрасный фильтр на отблеск дает красное свечение, его не перепутать. Такие фильтры стоят во всех видеокамерах, исключая попадания на матрицу невидимого света в ИК диапазоне.

Собираем все в обратной последовательности. Припаиваем ножки.

Устанавливаем камеру обратно, соединяем шлейф.

Собираем телефон, устанавливаем не место батарею.

Далее берем переходник и откусываем от него ненужную розетку.

Припаиваем к кольцу ИК светодиодов провода от разъема USB. По ним, с телефона, будет идти питание 5 В, от которого будут питаться светодиоды.

Кольцо крепим на двухсторонний скотч к корпусу.

Подключаем разъем.

Прибор ночного видения готов.

Проверка работы

Проверка прибора в полной темноте.

Можно фотографировать, записывать видео и т.п.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Web-камера может больше, чем вы думаете

Матрицы цифровых фотоаппаратов и видеокамер воспринимают гораздо более широкий диапазон световых волн, чем человеческий глаз. На них влияют как ультрафиолетовые, так и инфракрасные лучи. Более того, чувствительность широко используемых матриц на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС, CCD) в ИК-диапазоне настолько высока, что производители техники — чтобы не искажалось изображение — вынуждены вводить в оптические тракты своих камер специальные фильтры.

Эту особенность ПЗС-матриц первой в бытовой электронике использовала в конце прошлого века компания Sony, которая ввела в своих видеокамерах режим ночной съёмки NightShot. Инженеры компании придумали рычажок, отводящий в сторону стёклышко внутри объектива. Летом 1998 г. в западной прессе появились «сенсационные» статьи о том, что режим NightShot позволяет владельцу камеры видеть сквозь одежду. Разгорелся скандал, который только подогрел интерес публики к режиму ночной съёмки. Неудивительно, что за Sony вскоре подобные режимы внедрили другие производители видеокамер — Panasonic и JVC.

Сегодня у многих компьютерных пользователей со стажем на антресолях и в шкафах валяются бывшие популярными в начале прошлого десятилетия внешние web-камеры, подключаемые к компьютеру через USB-порт. Такую камеру несложно переделать в инфракрасную, если заменить встроенный в неё ИК-фильтр на фильтр видимого света. В качестве последнего проще всего использовать чёрные фрагменты проявленной фотоплёнки.

Учтите, что получившаяся ИК-самоделка не заменит промышленного тепловизора, который применяют для обследования загородных домов на предмет утечек тепла (см. «Энерговектор» № 6/2013, с. 11). Она будет работать в диапазоне ближних ИК-волн (длиной 0,75-1,4 мкм), используемом в приборах ночного видения и не позволяющем увидеть разницу температур предметов по их собственному тепловому излучению. Например, стакан с холодной водой на её экране будет выглядеть так же, как стакан с кипятком. Самодельная ИК-камера будет работать в отражённом свете, а собственное ИК-излучение зафиксирует только от очень сильно нагретых субстанций — таких, как пламя свечи, нить лампы накаливания или плазма в колбе газоразрядной лампы.

Старые web-камеры обычно имеют простейший объектив с ручной фокусировкой. Для его настройки на резкость нужно крутить ободок вокруг «глазка» камеры (вместе с ним вращается весь объектив, двигаясь с помощью геликоида). ИК-фильтр, представляющий собой красноватое квадратное стёклышко толщиной около миллиметра, чаще всего бывает закреплён в объективе позади всех линз, но может оказаться и между ними. Мы рекомендуем, удалив это стёклышко, заменить его на пару кусочков чёрной фотоплёнки, аккуратно вырезанных ножницами. Если вы планируете продолжать использовать web-камеру по её основному назначению, тогда вам лучше приклеить фотоплёнку к камере скотчем извне, чтобы в любой момент её можно было снять. Будьте внимательны и аккуратны: пластмассовые линзы web-камеры легко поцарапать.

В принципе, можно переделать на ближний ИК-диапазон и цифровую фотокамеру, получив намного более качественный прибор для ночного видения, но при этом неизбежно возникнут две проблемы. Во-первых, фотокамеру будет гораздо сложнее разобрать и потом правильно собрать, чем Web-камеру. Во-вторых, после извлечения ИК-фильтра у фотоаппарата изменится рабочий отрезок, в результате чего он перестанет фокусироваться на бесконечность. Впрочем, для тех, кто на моделях со сменной оптикой применяет старые советские объективы «Гелиос» и «Юпитер», последнее не представит большой проблемы, поскольку у таких объективов рабочие отрезки можно подстраивать с помощью юстировочных колец.

Для переделки web-камеры, кроме неё самой, вам потребуются: отвёртка, ножницы, скотч, пинцет и чёрный кусочек проявленной фотоплёнки. Не помешают и средства для чистки объективов. Использовать самоделку удобнее с ноутбуком, чем с настольным компьютером.

Учтите, что найденная где-нибудь на антресолях старая web-камера может оказаться не совместимой с современными операционными системами Windows 7, 8 и 10. Поэтому мы советуем сначала подключить её к компьютеру и настроить, а лишь затем — переделывать.

Далее следуйте инструкциям на фотографиях. Желаем удачи!

Источник: Энерговектор

www.energovector.com

Инфракрасная камера ночного видения из веб-камеры

Вообще по факту любая цифровая камера способна работать в роли ЭОП (электронно — оптического преобразователя) для ПНВ (прибора ночного видения) нулевого поколения (в этих приборах ночного видения применяется активная инфракрасная подсветка местности), потому что сами матрицы камер принимают не только видимый, но и инфракрасный спектр тоже. Удаляется лишний свет с помощью светофильтров (в нашем случае используется инфракрасный фильтр) и делается это для того, чтобы изображение, которое выдаёт камера соответствовало тому, как воспринимает его человеческий глаз. В дешёвых камерах инфракрасный фильтр очень слаб либо его может вообще не быть, чтобы проверить можете посветить пультом ДУ (дистанционного управления) к примеру в камеру мобильника. Исходя из этого, демонтировать инфракрасный фильтр можете из обыкновенной веб-камеры, заодно желательно повысить чувствительность веб-камеры и избавиться от шумов изображения при условиях слабого освещения.

Демонтаж инфракрасного фильтра с веб-камеры

Рассмотрим процесс демонтажа инфракрасного фильтра, для примера используется веб-камера «Logitech Webcam C120». Эта модель одна из самых удобных и оптимальных камер для нашей темы.

• Сначала нужно разобрать корпус, снять кожух в передней полусфере, вынуть резиновую заглушку, которая закрывает место где находится крепёжный винт и затем выкрутить сам винт. Чтобы выполнить эти операции понадобится как минимум тонкая крестовая отвертка (лучше будет использовать часовую), заглушку нужно будет вынуть, подковырнув её каким-нибудь острым предметом, хотя можно это сделать и ногтями.

• После развинчивания камера разбирается на две половины — полусферы, для этого надо тянуть их друг от друга в противоположные стороны от центрального шва. Можете убрать штатную подставку, если она не будет нужна в будущем, вытащить светопроводник от индикаторного светодиода и снять кнопку, которая расположена с задней стороны камеры.

• Теперь нужно вытащить из пазов плату, на которой закреплён объектив. Затем снять с объектива кольцо фокусировки, а сам объектив отвинчивается от кожуха матрицы. Всё что сняли отложите пока в сторону, теперь нужно заняться основным делом — матрицей.

• Чтобы снять кожух с матрицы необходимо выкрутить два винта, которые расположены сзади платы. Кожух по периметру крепко приклеен к плате, поэтому снимать его нужно очень аккуратно, но в то же время нужно и некоторые усилия приложить. После того как всё снимете, кожух и плату с матрицей желательно тоже на время отложить подальше в сторону, для того чтобы случайно не повредить матрицу.

• Теперь переходим к основному шагу. Инфракрасный фильтр изнутри приклеен к кожуху, лучше делать демонтаж в очках, потому что инфракрасный фильтр сделан из стекла и маленькие кусочки стекла могут лететь в глаза, когда будете отделять кожух от фильтра.

• На этом всё, камера ночного видения сделана. Теперь осталось прикрепить на своё место кожух (при установке обращайте внимание на ключи, которые расположены на кожухе и плате — выступы и отверстия соответственно, их совмещением обеспечивается правильность расположения кожуха). Прикручивайте объектив в кожуху, подключайте камеру и проверьте её на работоспособность.

Теперь нужно поместить камеру в удобный корпус (можете воспользоваться и штатными, в случае если его форма и размеры вас устраивают) и расположить в нужном для вас месте, например над дверью, подключив провод камеры к компьютеру.

Помимо того, что ИК камера сама по себе меньше чувствительна к плохому освещению и поэтому лучше обыкновенной подойдёт для использования в роли охранной, у неё имеется ещё ряд интересных особенностей:

Первая и главная особенность вытекает из самой сути инфракрасной камеры, она воспринимает инфракрасное излучение, а это значит, что с такой камерой будет хорошо работать невидимая невооруженным глазом инфракрасная подсветка (принцип нулевого поколения — ПНВ).

А вторая особенность инфра

payaem.ru

Как начать заниматься инфракрасной съемкой

Если вы хотите освоить совершенно новую и необычную технику фотографии, это руководство – то, что нужно. Возможно вы увязли в рутине или просто хотите освоить навык, доступный немногим людям (пока что). Процесс создания неземных и почти потусторонних инфракрасных снимков может стать очень затягивающим, и я надеюсь, что, прочитав эту статью, вы обязательно опробуете прочитанное на практике.

Я начну с небольшой теоретической вставки, после которой расскажу о причинах как минимум попробовать эту технику и в конце приведу несколько вещей, о которых стоит подумать перед тем, как начинать.

Что именно представляет из себя инфракрасная съемка?

Если говорить кратко, при таком подходе камера запечатлевает только инфракрасный свет, который расположен в невидимой для человеческого глаза части электромагнитного спектра. Последний включает в себя диапазоны частот электромагнитного излучения от коротковолновых гамма-лучей до радиоволн, длина которых измеряется сотнями метров.

Человеческий глаз способен воспринимать свет (электромагнитное излучение), имеющий длину волны в диапазоне от 350 нанометров (фиолетовый) до 760 нанометров (красный). Всё, что мы видим находится в пределах этого крошечного спектра. Это означает, что вокруг нас существует целый невидимый мир!

Хорошая новость в том, что цифровые камеры способны воспринимать излучение в более широком диапазоне по сравнению с человеческим глазом. Они одинаково хорошо видят как ультрафиолетовый свет ( < 380 нм), так и инфракрасный ( > 760 нм).

Обычно прямо перед сенсором камеры располагается стеклянный фильтр, блокирующий УФ и ИК свет, оставляя только видимый глазу диапазон, который нам зачастую и нужен.

В данной конкретной ситуации нас интересует ближняя инфракрасная область спектра. В нее входят волны длиной 760-1200 нм или около того. Все эти технические детали могут показаться ненужными, но они имеют непосредственное влияние на типы фотографий, которые будут у вас получаться в конечном итоге. Больше об этом позже.

Примечание: Инфракрасная съемка в рамках этой статьи – не то же самое, что термография. Инфракрасная термография работает с волнами длиной 3000-15000 нм.

5 причин попробовать себя в инфракрасной фотографии

1. Это невидимый мир, который абсолютно реален

Инфракрасный свет существует в невидимом человеческому глазу диапазоне. Это будто цвет, который еще краснее, чем красный. Иногда цвета ИК снимков называют «ложными». Это определение появилось из-за того, что при инфракрасной съемке невидимый свет передается так, чтобы стать видимым. В результате получается фотография с неестественными цветами. Есть способы постобработки, позволяющие получить «корректные» цвета. Однако, цвет в ИК съемке – это всего лишь интерпретация реальности. Здесь нет цвета по определению. По этой причине многие предпочитают делать ИК фотографии черно-белыми. Других же наоборот притягивает этот цвет. Он другой.

2. Вы можете обеспечить вид и ощущения, которые невозможно передать другим способом

Черное небо посреди дня, ярко-белые облака и белая листва – такая фотография выглядит очень необычно. Конечно, часть эффекта можно воссоздать при постобработке, но вид все равно будет другим.

Идеальный пример того, чего можно добиться с инфракрасной съемкой. Автор: Timothy Wright.

Это в особенности относится к цветной ИК съемке. Если такой вид вас впечатляет, лучший способ его воссоздать – модифицировать свою камеру для работы с ИК диапазоном.

3. Полуденный свет, который обычно нежелателен для большинства видов наружной съемки, идеально подходит для инфракрасной

Характеристики инфракрасного света совершенно другие. Это означает, что в освещении также применяются другие правила. Если вы работаете в помещении с различными видами искусственного освещения, вы заметите, что ИК фотографии получается не совсем такими, как нужно.

Темное небо в полдень может создать драматичный эффект и стать хорошей причиной выйти на улицу и пофотографировать даже в такое время.

Это означает, что наружная съемка станет для вас нормой. Фотографы зачастую избегают полуденного освещения, поскольку оно создает резкие тени, а сам свет плоский и неинтересный. Из-за того, что ИК свет совершенно по-другому отражается от окружающих предметов, съемка в полдень дает отличные результаты. Дайте себе повод выйти на улицу и сделать несколько фотографий во время обеденного перерыва!

4. Это узкая ниша и возможность выделиться из толпы

Я уже неоднократно говорил, что ИК съемка – это нечто совершенно другое. А выделяться зачастую выгодно. В современном мире, где нас окружают тысячи фотографий, преподнести что-то новое очень трудно. Если у вас намеченный взгляд на хорошие ИК снимки, это может стать отличным способом обрести уникальность.

5. Это интересно!

Пятый пункт говорит сам за себя. Это просто интересно. Попробуйте и, если будете не согласны, вы хотя бы поймете, что это не для вас. Готов поспорить, сам процесс вам понравится.

Если хотите получить больше причин попробовать ИК съемку, прочитайте эту статью.

Что нужно учитывать прежде, чем начать

Модификации

Инфракрасная съемка требует значительных модификаций камеры. Обычный сенсор камеры чувствителен к УФ и ИК свету точно так же, как к видимому. Чтобы работать только с видимым светом, производители используют специальный фильтр, который располагается непосредственно перед сенсором (ИК/УФ ограничивающий фильтр). Благодаря ему ИК и УФ свет отсекается и не попадает на сенсор. Зачастую именно это нам и нужно, ведь мы хотим делать снимки, которые изображают мир таким, каким мы его видим.

Чтобы иметь возможность работать с ИК и УФ диапазоном, камера должна пережить определенные хирургические процедуры. Нужно вынуть сенсор и удалить ИК/УФ фильтр, затем заменить его одним из возможных вариантов.

Такие модификации не совсем окончательные, но для того, чтобы правильно все сделать, придется выложить немалую сумму. Тщательно подумайте над тем, какую именно модификацию вы хотите выполнить. Цена варьируется от $250 до $400 в зависимости от компании, предоставляющей услугу, выбранный вид конверсии и модель камеры (в основном тут играет роль размер сенсора).

Компании, которые предоставляют услугу конверсии

Я настоятельно рекомендую доверить это квалифицированной службе. Есть много руководств, рассказывающих о том, как сделать всё самостоятельно, но скорее всего в итоге вы не получите ничего кроме разочарования. Даже если вам удастся, и вы замените стандартный фильтр на специальное ИК стекло, не повредив при этом чувствительную электронику и не потеряв крошечные винтики, затем сумеете заново собрать всю тушку и заставить её работать, скорее всего вы обнаружите пятна на снимках. Это пыль, которая наверняка забьется между сенсором и новым фильтром.

Поэтому, если хотите спасти себя от боли и страданий самостоятельной установки и переустановки сенсора (а также попутного окирпичивания камеры) или закрашивания пятен пыли в Lightroom/Photoshop, доверьте дело профессионалам.

Большинство снимков в этой статье было сделано с помощью камеры, которую модифицировали в LDP LLC с использованием их стандартной 715 нм конверсии. В ближайшее время я хочу конвертировать одну из своих камер и скорее всего отправлю ее в Life Pixel. Если хотите посмотреть на разные варианты или купить уже конвертированную камеру, зайдите на Kolari Vision. У них весьма неплохая репутация.

Я встречал другие компании, предлагающие конверсию сенсора, но из-за негативных отзывов я бы не рискнул пользоваться их услугами. Большинство людей выбирают Life Pixel и Kolari Vision. Я думаю вам они тоже подойдут.

Варианты модификации

Если вы всё-таки решились на модификацию, нужно выбрать какую именно. Обычно при конвертировании для работы с ИК, устанавливается стеклянный фильтр, пропускающий инфракрасный свет с небольшой долей света из видимого спектра. Фильтры, позволяющие камере воспринимать частоты свыше 720 нм наиболее популярны. Они позволяют запечатлевать самый красный свет, который только может воспринять человеческий глаз.

Приближенный снимок, демонстрирующий 720 нм фильтр, который был установлен на сенсор Canon 5D MK II. Он кажется абсолютно черным по сравнению с типичным «чистым» УФ/ИК фильтром, который устанавливает производитель.

Еще один популярный вариант – фильтры, пропускающие 800-850 нм или выше. Они пользуются популярностью у фотографов, которые предпочитают снимать в ЧБ и хотят получить очень темное небо с резким контрастом. Недостаток таких фильтров в том, что они блокируют больше света, следовательно, требуется более длинная выдержка. Подумайте о полном стопе + сокращении или удваивании времени экспонирования.

С другой стороны, некоторые предпочитают фильтры, пропускающие больше видимого света. Иногда их называют цветными или «супер цветными» ИК фильтрами. Они создают уникальный вид в том плане, что на финальной фотографии присутствует много интересных цветов, которые добавляют необычности. Такие фильтры пропускают свет, начиная от 550 нм и заканчивая ИК диапазоном.

Существуют также специализированные фильтры, которые пропускают определенные части диапазона. Например, синий + ИК фильтр (используемый обычно в сельскохозяйственных исследованиях) можно применить для создания уникального эффекта с насыщенным синим небом без постобработки. Еще один пример – фильтр, который пропускает видимый диапазон света и небольшую часть ИК диапазона, известную как H-альфа (или Бальмер-альфа). Такие фильтры используются во время съемки ночного неба для подчеркивания красных оттенков, присутствующих в созвездиях, но трудноуловимыми с обычной камерой.

Камера

Как я уже упоминал ранее, для ИК съемки нужно производить модификацию камеры. Стоит учитывать, что она практически необратима и кардинально поменяет то, как работает камера. По этой причине не стоит модифицировать свою повседневную тушку (ну разве только, если вы можете позволить себе иметь несколько камер).

Большинство людей конвертируют одну из своих старых камер или покупают старую подержанную модель, которую будет не жалко. Это идеальный подход, я бы рекомендовал его в первую очередь.

Что касается качества изображений, динамического диапазона и т.п., камера сохранит эти характеристики после конвертации. Снимки будут выглядеть иначе только из-за того, что камера работает с другой частью спектра электромагнитного излучения.

Для модификации пригодны все зеркальные фотоаппараты (полнокадровые, APS-C, Micro и т.д.), беззеркальные камеры и даже «мыльницы». Каким бы ни было качество и остальные характеристики камеры до конверсии, они останутся точно такими же после. Однако, теперь вы сможете смотреть на мир в ИК свете!

Есть одна важная причина выбирать для конверсии беззеркальную камеру. Она кроется в технике автофокуса. Большинство DSLR обладают фазовым автофокусом, в то время, как беззеркалки в основном полагаются на контрастный. У последнего есть отличительное преимущество, поскольку для достижения четкого фокуса используется микропроцессор камеры.

Такое преимущество обусловлено тем, что по сравнению с видимым, ИК свет фокусируется иначе. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на маленькие красные числа и линии либо красную точку на фокусной шкале объектива? Это ориентиры сдвига фокуса для получения резких фотографий при съемке в ИК свете.

Во времена пленочной и даже цифровой съемки до изобретения электронного видоискателя нужно было фокусироваться на субъекте, а затем регулировать фокус в зависимости от этой маркировки для используемого фокусного расстояния. Процесс остается аналогичным даже при работе с современными DSLR с фазовым автофокусом. Фокусируетесь, смотрите на шкалу, корректируете объектив, отталкиваясь от ее значения, затем делаете снимок.

Фокусная шкала с отметками для ИК съемки. Когда автофокус сработал, обратите внимание на расположение белой полоски. Затем поворачивайте фокусное кольцо до тех пор, пока эта часть шкалы не сойдется с красной отметкой для соответствующего фокусного расстояния. На фикс-фокусных объективах зачастую ставится красная точка. У многих новых объективов нет такой маркировки и ее наличие или отсутствие не гарантирует, что объектив подходит для ИК съемки. Кстати, этот 24-105 f/4L отлично работает, а знаменитый 24-70 зачастую не настолько хорош. Больше об объективах далее.

Если ваша камера способна фокусироваться в режиме Live View с использованием контрастного автофокуса, как это делают некоторые DSLR и абсолютно все беззеркалки, сдвиг не повлияет на автофокус, поскольку коррекции вносятся на основании того, что видит камера. По этой же причине беззеркальным камерам не нужна микроподстройка автофокуса (Auto Focus Micro Adjustments). Никакой калибровки!

Если ваша камера обладает фазовым автофокусом, в зависимости от компании, к которой вы обратитесь, может потребоваться отправить и объектив, чтобы они смогли откалибровать фокусную систему.

Объективы

Одна из проблем тех, кто поверхностно (или более глубоко) занимается ИК фотографией – мы не можем использовать любой имеющийся объектив. Это неприятно, но дела обстоят именно так. Причина кроется в том, что многие объективы при работе с ИК светом проявляют нежелательные характеристики. Такие вещи, как блики, ореолы и светлое пятно часто встречаются в популярных объективах. Конечно, это происходит и при съемке видимого диапазона света, но с ИК всё происходит иначе.

Самая осуждаемая проблема некоторых объективов – наличие так называемого “hot spot”. Это светлое пятно, зачастую круглое, но иногда принимающее форму ламелей диафрагмы, расположенное в центре кадра. Хоть эту проблему и можно исправить на этапе постобработки, искушенные в ИК съемке фотографы стараются не использовать объективы, у которых есть подобная проблема.

Иногда в дополнение к новому фильтру на сенсоре предлагают специальное антиотражающее покрытие. Оно разработано, чтобы минимизировать или устранить светлое пятно, однако, некоторые источники говорят, что подобные покрытия не очень эффективны и в некоторых ситуациях могут только усугубить проблему. Пожалуй, лучше всего просто использовать подходящий объектив.

Больше информации о светлых пятнах и объективах можно найти на соответствующей странице Life Pixel и в базе данных Kolari Vision.

Полный спектр

Не обязательно использовать фильтр, который пропускает только определенную часть светового спектра. Полноспектровые модификации заменяют ИК/УФ фильтр прозрачным, пропускающим весь спектр волн, которые может воспринимать ваша камера, начиная от УФ и заканчивая ИК!

Преимущество такого варианта в том, что вы можете с легкостью ставить любые фильтры и работать с интересующей вас частью спектра. Хотите эффект супер ИК цвета? Просто наденьте 590 нм фильтр. А теперь нужно сделать контрастный черно-белый снимок? Цепляйте 850 нм. Нужно использовать камеру для съемки видимого спектра света? Ну, вы поняли идею. Даже УФ съемка становится возможной!

Самый популярный вариант для такой конфигурации – циркулярные фильтры, накручивающиеся на передний элемент объектива. Есть также несколько видов «вставных фильтров» (clip-filters), которые устанавливаются в камеру позади объектива. Life Pixel и Kolari Vision предлагают внешние циркулярные фильтры. Если вам нужны вставные, загляните на официальный сайт Astronomik. У них есть варианты для Canon, а также для Sony Alpha 7 и 9.

Компания Astronomik специализируется на астрофотографии и многие их продукты созданы для этой конкретной области съемки. ProPlanet 742 и ProPlanet 807 (742 и 807 нм соответственно) будут вашими основными фильтрами для ИК съемки.

Съемка в инфракрасном свете

Поскольку вы фотографируете то, что не можете увидеть, поначалу это может показаться сложным. В зависимости от диапазона волн, которые пропускает ваш фильтр, вам может потребоваться штатив. Во многих ситуациях, если солнце или яркий источник ИК света находится рядом с границей кадра, вы скорее всего получите огромный блик. Иногда он смотрится хорошо, а иногда мешает. Экспонометр камеры зачастую будет бесполезен, поскольку он работает только с видимым светом (эта проблема становится намного менее значительной при съемке в режиме Live View или с беззеркальной камерой).

Справляться с этими задачами очень интересно. Вы быстро привыкните и научитесь «видеть» в инфракрасном свете! Вы узнаете, что зеленая листва при ИК съемке превращается в идеально белую, а также будете экспериментировать с иногда надоедающим бликом объектива и начнете использовать его себе на пользу. Такой подход заново откроет для вас мир фотографии.

Ручной баланс белого

Я не хотел затрагивать тему обработки ИК снимков в этой статье, но кое о чем стоит упомянуть. Если вы хотите работать с цветом, вам очень пригодится ручной баланс белого. Самый простой способ – перейти в меню и установить пользовательский ББ, основываясь на снимке клочка травы.

Снимок слева – это результат того, как Lightroom обработал RAW-файл, а справа расположен JPEG с ручным балансом белого, заданным в камере. RAW+JPEG может составить хороший рабочий процесс для ИК съемки, поскольку большинство программ испытывают трудности с обработкой излишне красных RAW-файлов. Для такого изображения, как выше справа, обычно делается замена каналов в Photoshop и проводится несколько дополнительных операций. Однако, из-за отсутствия листвы на деревьях и пасмурного неба этот снимок никогда не будет таким, каким я хочу его видеть.

Конечно, можно отрегулировать баланс белого во время постобработки (при работе с RAW есть огромные возможности коррекции), но вы быстро обнаружите, что, даже если в Lightroom или подобном ПО сместить синий слайдер вправо до самого конца, снимок все равно будет очень красным. Это может стать проблемой поскольку тогда снижается детализация и контраст фотографии, а сама она приобретает «эффект синего неба», от которого трудно избавиться.

Помочь могут профили камеры или RAW обработчик, который идет в комплекте с камерой. Я обычно предпочитаю пользоваться профилями камеры и снимать RAW+JPEG, применяя к JPEG стили прямо в камере. Обычно стили монохромные, но они так само хорошо работают с цветом. Затем я переношу JPEG в Lightroom или Photoshop и получаю снимок, близкий к тому, каким он должен быть.

Субъект

Пара слов касательно субъектов. В ИК свете отлично выглядят пейзажи. Зеленая листва превращается в белую, а небо становится черным (его можно сделать очень темным и гнетуще-синим, если поменять местами красный и синий каналы в Photoshop). Восход или заход луны будет резким даже с туманным или светлым небом.

Пейзажи идеально подходят для съемки в ИК свете.

Тот же снимок, но с искривлением цветов.

Портреты тоже могут выглядеть хорошо, но вам потребуется другой подход к съемке. Думайте контекстуально и сможете получить весьма неплохие результаты. Снимок лица с близкого расстояния может показаться вам немного странным. Кожа будет выглядеть гладкой и красивой (это происходит из-за особенностей отражения инфракрасного света), но глаза могут стать черными. Поначалу это вызывает легкий диссонанс, так что будьте готовы. При съемке портретов в ИК свете я обычно склоняюсь к эффекту неземного освещения окружающей среды.

Если вы не добиваетесь «призрачного» эффекта, вы вряд ли захотите делать портреты с близкого расстояния.

Заключение

Надеюсь, сейчас вы хотя бы заинтригованы идеей попробовать ИК съемку. Если вы всё еще не уверены, дам вам совет, который даю всем, кто думает о новом оборудовании. Арендуйте! На Lensrentals.com можно найти несколько тушек Canon и Nikon, уже готовых для работы с ИК светом (715, 720, 830 и 850 нм на выбор). Есть шанс, что вы найдете новый любимый жанр или просто будете время от времени арендовать камеру и экспериментировать. Убедитесь, что работаете с подходящим объективом.

В этом абзаце я хочу поблагодарить своего хорошего друга и мастера печати, Тимоти Райта (Timothy Wright) из Timmy’s Treehouse Print Studio. Он не только проделывает огромную работу, вдыхая жизнь в мои работы, но также вдохновил меня попробовать инфракрасную съемку и одолжил 5D MK II, конвертированный для 720 нм вместе с 17-40 f/4L объективом, который я использовал для создания снимков, приведенных в этой статье.

Если вам любопытно, как обрабатывать ИК фотографии, у Life Filter есть страничка, на которой описаны различные фильтры, а также простые RAW и JPEG примеры для каждого. Можете скачать и поиграться с ними самостоятельно.

Выбирайтесь из дома, фотографируйте в ИК и получайте удовольствие!

Автор: Brad Goestsch

photo-monster.ru

Красим беззеркалку в инфракрасный цвет / Habr

Наткнулся я на эту публикацию об инфракрасной съёмке и решил написать на Geektimes о том, как переделывать беззеркалки под ИК.

Из-за «не следует копипастить на Geektimes тексты, которые ранее были опубликованы на других ресурсах (даже если вы — автор такого текста)» в правилах писать про подробности переделки каждой модели камеры я тут не могу, эти статьи уже опубликованы в других местах. Зато могу написать общие рекомендации, справедливые для большинства таких камер.

Для начала, зачем вообще переделывать камеру под ИК? Затем, что в ИК-диапазоне можно делать весьма необычные фотографии. Традиционно это пейзажи:

Но можно снимать и портреты:

Хоть селфи!

Можно даже увидеть собственное тепловое излучение предметов, если они нагреты до температуры в районе 300 градусов или выше:

Но зачем именно переделывать, есть же ИК-фильтры, ставишь на обычную камеру — и снимаешь?
Затем, что пейзаж вверху снят при выдержке 1/320. Чтобы получить такой кадр на стандартной камере с ИК-фильтром потребовалась бы выдержка где-то в районе 3,2 с…

Почему именно беззеркалки? Потому, что с ними вы сразу видите, как будет выглядеть кадр, автофокус и экспонометр работают правильно без лишних «танцев с бубном» и т.д. С зеркалкой всё будет куда сложнее. Ну или её нужно будет использовать в режиме LiveView, а тогда непонятно, зачем зеркало.

И так, вы решили, что хотите снимать инфракрасные фотографии, купили для этого б/у беззеркалку (ну не будешь же переделывать камеру, которая ещё на гарантии). С чего начать?

Для начала нужно разобрать камеру. Почти для любой камеры в интернете есть инструкции по разборке. ВАЖНО: при разборке не забудьте разрядить через резистор конденсатор вспышки, сразу же, как доберётесь до него! Иначе можете получить «заряд бодрости на весь день».

Разбираете вы камеру чтобы добраться до модуля матрицы. Выглядят он примерно так:

Теперь нужно удалить фильтры, установленные перед матрицей.

Важно помнить, что фильтров обычно два:

— достаточно толстая склейка из антимуарового фильтра и фильтра, снижающего чувствительность камеры к жёлтому, красному и ближнему ИК излучению

— тоненькое «тепловое зеркало» («Hot-Mirror»), которое отражает основную часть ультрафиолетового излучения и практически всё (99,9%) инфракрасное излучение

Выглядят они так:

Можно заметить, что ультразвуковой «пылетряс», очищающий матрицу от пыли, установлен на тепловом зеркале. Увы, в большинстве случае вам придётся смириться с потерей этого полезного устройства.

Теперь вам предстоит определиться, что вы хотите:

1. получить камеру чисто для инфракрасной съёмки, которая в принципе не будет способна снимать ни в каком другом;
2. получить мультиспектральную камеру, которая сможет, в зависимости от установленных на объектив фильтров, снимать в ультрафиолетовом (сразу предупреждаю: найти нужный фильтр очень сложно), видимом или инфракрасном диапазоне, либо же сразу во всём спектре примерно от 360 до 1000 нм.

В первом случае вам ещё во время переделки понадобится инфракрасный светофильтр для объективов. Его легко купить в фотомагазинах или заказать на AliExpress.

Рекомендую брать фильтр с граничной длиной волны 720 нм или около того. Хотя такой фильтр формально пропускает часть видимого красного излучения, все инфракрасные эффекты вы с ним получите, при этом вы сможете получать цветные фотографии. При настройке баланса белого по листу белой бумаги на ваших фотографиях голубые оттенки будут соответствовать относительно далёкому ИК, а жёлтые — самому краю видимого красного. В случае чего, всегда можно будет установить дополнительный фильтр на объектив, убрав видимый спектр полностью.

Из фильтра нужно обычным стеклорезом (если не имели с ним дела — потренируйтесь на ненужном куске стекла) вырезать кусочек с такими размерами, как у склейки фильтров фотоаппарата, и установить вместо этой склейки. В зависимости от конструкции, фильтр нужно будет либо просто вставить в рамочку, либо приклеить вместо оторванного от неё родного фильтра. У вас должно поучиться что-то подобное:

Теперь просто соберите камеру назад. Она сразу будет давать прекрасные инфракрасные фотографии!

Во втором случае покупка фильтров может и подождать. Но, зато, переделки фотоаппарата оказываются сложнее…

Вам нужно измерить толщину как минимум склейки фильтров, а лучше склейки и теплового зеркала вместе.

Теперь разделите это число на три — получите минимальное расстояние, на которое нужно приблизить матрицу к объективу чтобы камера могла правильно фокусироваться. Именно на такое расстояние (если считать их коэффициент преломления равным примерно 1,5) фильтры оптически приближали матрицу к объективу.

Как переместить?.. Напильником! Точнее — надфилем. Придётся примерно на 0,5-1,0 мм, в зависимости от толщины фильтров, сточить посадочные места под крепёжные винтики и, возможно, некоторые другие элементы. Сточить нужно максимально одинаково, контролируя процесс штангенциркулем с точностью не хуже 0,05 мм, т.к. перекос матрицы приведёт к разной дистанции фокусировки в разных участках кадра.

Работа требует максимальной аккуратности не только из-за требуемой точности, но и из-за риска повредить саму матрицу или окружающие её элементы. Разумеется, по окончании работ надо тщательно очистить модуль матрицы от металлической пыли.

Ну вот и всё, теперь можете собирать фотоаппарат назад и радоваться прекрасным снимкам во всех диапазонах!

habr.com