Линейный лабораторный блок питания своими руками
Приветствую, Самоделкины!Если вы ищете схему простого и надежного линейного блока питания, то эта статья именно для вас. Тут вы найдете полную инструкцию по сборке, а также настройке данного блока питания. Автором данной самоделки является Роман (YouTube канал «Open Frime TV»).
Для начала немного предыстории. Совсем недавно автор переделывал свое рабочее место и в качестве третьего блока питания хотел установить именно линейный блок, так как иногда ему приходится собирать схемы, которые не переносят пульсации напряжения. А как нам известно, то у линейного блока на выходе, пульсация напряжения практически полностью отсутствует.
До этого момента линейные блоки автора не сильно интересовали, и он как-то особо не вникал в данную тему. Когда же пришла идея по построению такого блока, Роман сразу открыл всеми любимый и широко известный видеохостинг YouTube. В итоге после продолжительных поисков автор для себя смог выделить 2 схемы. Автором первой является AKA KASYAN (автор одноименного YouTube канала), а вторая схема построена на операционниках.
Но так как операционники могут работать на напряжении до 32В, то и выходное напряжение соответственно не могло превышать данного предела, а это значит эта схема отпадает.
Ладно, можно собрать схему от Касьяна, но и тут нас ждало разочарование. Данная схема боится статики. Это проявлялось взрывом транзисторов если взяться за выходные контакты.
Так было несколько раз. И тогда автор решил оставить данную схему в покое. Вы скажете, что в интернете полно схем линейных блоков питания.
Да, несомненно это так, но только эти две схемы упомянутые выше, имели нормально разведенные печатки, которое можно было просто скачать. Все остальное, либо без печаток, либо собрано навесным монтажом. А мы (радиолюбители) привыкли к тому, что все подается на блюдечке с голубой каёмочкой.
И вот когда все варианты иссякли, автор вспомнил, что года 3 тому назад он уже собирал линейный блок, который, кстати, к тому же отлично работал. Была найдена схема трехлетней давности.
Автор решил развести нормальную печатку. Плата получилось довольно компактной. После проведенного тестирования данной схемы, на удивление она отлично проявила себя.
При такой простоте автору это так понравилось, что он даже решил сделать kit-набор из данной платы. Для этого необходимо преобразовать печатку в Gerber файл (файл с расширением .gbr, представляющий собой проект печатной платы для последующего изготовления фотошаблонов на различном оборудовании). Затем необходимо отправить платы на изготовление.
Итак, давайте уже запаяем данную плату и проверим ее в работе. Компонентов для установки не так уж много, паять от силы минут 20, не больше.
Закончили с пайкой. Производим первое включение. И тут нас ждет небольшое разочарование. Данная плата не обошлась без косяков. Проявились они в том, что при вращении ручки потенциометра влево идёт увеличение напряжения и тока, а при правом вращении происходит уменьшение.
Так произошло потому, что резисторы для данной платы автор вынес на провода (для последующей установки на корпус) и там без проблем можно было поменять направление вращения просто поменяв боковые контакты. Ну ладно, зато все остальное работает как положено.
Но все же автор исправил печатку, теперь там при правом вращении потенциометра идёт увеличение напряжения, все как и должно быть. Так что можете смело скачивать и повторять данную конструкцию (архив с данной печатной платой находится в описании под оригинальным видеороликом автора, необходимо пройти по ссылке ИСТОЧНИК в конце статьи).
А теперь давайте перейдем к детальному рассмотрению схемы и непосредственно самой платы. Схему вы можете видеть на своих экранах.
Данный блок питания оснащен регулятором напряжения и тока, а также системой защиты от короткого замыкания, которая просто необходима в таких блоках.
Представьте себе на минуточку, что происходит при коротком замыкании, когда на входе напряжение 36В. Получается, что все напряжение рассеивается на силовом транзисторе, который конечно же такого издевательства вряд ли выдержит.
Защиту тут можно настроить. С помощью вот этого подстроечного резистора выставляем любой ток срабатывания.
Здесь установлена релюшка защиты на 12В, а входное напряжение может достигать 40В. Поэтому необходимо было получить напряжение 12В.
Это можно реализовать с помощью параметрического стабилизатора на транзисторе и стабилитроне. Стабилитрон на 13В, так как идет падение напряжения на переходах коллектор-эмиттер двух транзисторов.
Итак, теперь можно приступать к тестам данного линейного блока питания. Подаем напряжение в 40В от лабораторного блока питания. На нагрузку вешаем лампочку рассчитанную на напряжение 36В, мощностью 100Вт.
Затем начинаем потихоньку вращать переменный резистор.
Как видим регулировка напряжения работает отлично. Теперь давайте попробуем регулировать ток.
Как можно наблюдать, при вращении второго резистора ток уменьшается, а это значит, что схема работает в штатном режиме.
Так как это линейный блок и все «лишнее» напряжение превращается в тепло, ему нужен радиатор довольно таки больших размеров. Для этих целей отлично зарекомендовали себя радиаторы от процессора компьютера. Такие радиаторы имеют большую площадь рассеивания, а если их еще оснастить вентилятором, то можно в принципе полностью забыть про перегрев транзистора.
А теперь о том, как работает защита. Выставляем необходимый ток с помощью подстроечного резистора. При коротком замыкании срабатывает реле. Пара его контактов размыкает выходную цепь и транзистор находится в безопасности.
Для возвращения в нормальный режим работы предусмотрена вот такая кнопка на размыкание, при нажатии на которую снимается защита.
Ну или же можно просто отключить блок от сети и подать напряжение снова. Таким образом, защита тоже выключится. Также на плате имеются 2 светодиода. Один сигнализирует про работу блока, а второй про срабатывание защиты.
Подводя итоги можно сказать, что блок получился очень классным и подойдет как для новичков, так и для уже опытных радиолюбителей. Так что скачивайте архив и собирайте себе такой блок.
Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Лабораторный блок питания своими руками
При создании различных электронных устройств, рано или поздно, встаёт вопрос о том, что использовать в качестве источника питания для самодельной электроники. Допустим, собрали вы какую-нибудь светодиодную мигалку, теперь её нужно от чего-то аккуратно запитать. Очень часто для этих целей используют различные зарядные устройства для телефонов, блоки питания компьютеров, всевозможные сетевые адаптеры, которые никак не ограничивают ток, отдаваемый в нагрузку.А если, допустим, на плате этой самой светодиодной мигалки случайно остались незамеченными две замкнутые дорожки? Подключив её к мощному компьютерному блоку питания собранное устройство легко может сгореть, если на плате имеется какая-либо ошибка монтажа. Именно для того, чтобы не случалось таких неприятных ситуаций, существуют лабораторные блоки питания с защитой по току. Заранее зная, какой примерно ток будет потреблять подключаемое устройство, мы можем предотвратить короткое замыкание, и, как следствие, выгорание транзисторов и нежных микросхем.
В этой статье рассмотрим процесс создания именно такого блока питания, к которому можно подключать нагрузку, не боясь, что что-нибудь сгорит.
Схема блока питания
Схема содержит в себе микросхему LM324, которая совмещает в себе 4 операционных усилителя, вместо неё можно ставить TL074. Операционный усилитель ОР1 отвечает за регулировку выходного напряжения, а ОР2-ОР4 следят за потребляемым нагрузкой током. Микросхема TL431 формирует опорное напряжение, примерно равное 10,7 вольт, оно не зависит от величины питающего напряжения. Переменный резистор R4 устанавливает выходное напряжение, резистором R5 можно подогнать рамки изменения напряжения под свои нужны. Защита по току работает следующим образом: нагрузка потребляет ток, который протекает через низкоомный резистор R20, который называется шунтом, величина падения напряжения на нём зависит от потребляемого тока. Операционный усилитель ОР4 используется в качестве усилителя, повышая малое напряжение падения на шунте до уровня 5-6 вольт, напряжение на выходе ОР4 меняется от нуля до 5-6 вольт в зависимости от тока нагрузки. Каскад ОР3 работает в качестве компаратора, сравнивая напряжение на своих входах. Напряжение на одном входе задаётся переменным резистором R13, который устанавливает порог срабатывания защиты, а напряжение на втором входе зависит от тока нагрузки. Таким образом, как только ток превысит определённый уровень, на выходе ОР3 появится напряжение, открывающее транзистор VT3, который, в свою очередь, подтягивает базу транзистора VT2 к земле, закрывая его. Закрытый транзистор VT2 закрывает силовой VT1, размыкая цепь питания нагрузки. Происходят все эти процессы за считанные доли секунды.
Резистор R20 стоит взять мощностью ватт на 5, чтобы предотвратить его возможный нагрев при долгой работе. Подстроечный резистор R19 задаёт чувствительность по току, чем больше его номинал, тем большей чувствительности можно добиться. Резистор R16 настраивает гистерезис защиты, рекомендую не увлекаться с повышением его номинала. Сопротивление 5-10 кОм обеспечит чёткое защёлкивание схемы при срабатывании защиты, более большое сопротивление даст эффект ограничения по току, когда напряжение не выходе будет пропадать не полностью.
В качестве силового транзистора можно применить отечественные КТ818, КТ837, КТ825 или импортный TIP42. Особое внимание стоит уделить его охлаждению, ведь вся разница входного и выходного напряжение будет рассеиваться в виде тепла на этом транзисторе. Именно поэтому не стоит использовать блок питания на малом выходном напряжении и большом токе, нагрев транзистора при этом будет максимальным. Итак, перейдём от слов к делу.
Изготовление печатной платы и сборка
Печатная плата выполняется методом ЛУТ, который неоднократно описывался в интернете.
На печатной плате добавлен светодиод с резистором, которые не указаны в схеме. Резистор для светодиода подойдёт номиналом 1-2 кОм. Этот светодиод включается при срабатывании защиты. Также добавлены два контакта, обозначенные словом «Jamper», при их замыкании блок питания выходит из защиты, «отщёлкивается». Кроме того, добавлен конденсатор 100 пФ между 1 и 2 выводом микросхемы, он служит для защиты от помех и обеспечивает стабильную работу схемы.
Скачать плату:
Настройка блока питания
Итак, после сборки схемы можно приступить к её настройке. Первым делом, подаём питание 15-30 вольт и замеряем напряжение на катоде микросхемы TL431, оно должно быть примерно равно 10,7 вольт. Если напряжение, подаваемое на вход блока питания, небольшое (15-20 вольт), то резистор R3 стоит уменьшить до 1 кОм. Если опорное напряжение в порядке, проверяем работу регулятора напряжения, при вращении переменного резистора R4 оно должно меняться от нуля до максимума. Далее, вращаем резистор R13 в самом крайнем его положении возможно срабатывание защиты, когда этот резистор подтягивает вход ОР2 к земле. Можно установить резистор номиналом 50-100 Ом между землёй и выводом крайним выводом R13, который подключается к земле. Подключаем какую-либо нагрузку к блоку питания, устанавливаем R13 в крайнее положение. Повышаем напряжение на выходе, ток будет расти и в какой-то момент сработает защита. Добиваемся нужной чувствительности подстроечным резистором R19, затем вместо него можно впаять постоянный. На этом процесс сборки лабораторного блока питания закончен, можно установить его в корпус и пользоваться.
Индикация
Для индикации выходного напряжения весьма удобно использовать стрелочную головку. Цифровые вольтметры хоть и могут показывать напряжение вплоть до сотых долей вольта, постоянно бегущие цифры плохо воспринимаются глазом человека. Именно поэтому рациональнее использовать именно стрелочные головки. Сделать вольтметр из такой головки очень просто – достаточно поставить последовательно с ней подстроечный резистор номиналом 0,5 – 1 МОм. Теперь нужно подать напряжение, величина которого заранее известна и подстроечным резистором подстроить положение стрелки, соответствующее прикладываемому напряжению. Успешной сборки!
sdelaysam-svoimirukami.ru
Лабораторный блок питания из китайских модулей
В этой статье я хочу рассказать и показать на фото свой лабораторный блок питания, который я собирал по блочно, на готовых модулях из Aliexpress. Об этих самых модулях я уже рассказывал по отдельности на сайте. Хотелось сделать простой, надежный, доступный по цене блок, с необходимыми параметрами и небольшими габаритами. В интернете посмотрел пару роликов о подобных блоках, заказал необходимые модули и собрал сам. Изначально в качестве источника питания был применен переделанный компьютерный БП. Но так как мне так и не удалось добиться от него нормальной работы (он довольно сильно грелся, и немного не дотягивал до расчетного максимального тока), решено было взять готовый источник питания на том же Aliexpress. Максимальное рабочее напряжение для блока в большинстве случаев достаточно 0-30 Вольт, хотя была идея сделать от 0 до 50 Вольт.Источник питания, который я применил, отдает 36 Вольт и ток до 5 Ампер. Мощности в 180 Ватт для моих задач вполне достаточно. В качестве регулятора напряжения и тока (ограничения), использовал DC-DC преобразователь на XL4016. В качестве индикатора выступает модуль вольтамперметр dsn-vc288. В качестве корпуса был применен обычный пластиковый корпус типа Z1 (70x188x197 мм). В принципе этих модулей уже достаточно для построения лабораторника, но я добавил сюда еще модуль на LM2596, для того чтобы вывести 5 Вольт на USB разъемы расположенные на передней панели. Еще нам конечно же понадобятся пара выносных переменных резистора на 10 К, тумблер для включения/отключения питания, пара USB гнезд (я взял сдвоенное гнездо), и пара гнезд типа «банан», для подключения выходного кабеля. Крепим модули внутри корпуса, размечаем и сверлим переднюю панель.
Затем выпаиваем из модуля оба подстроечных резистора и припаиваем на их место переменные резисторы на проводах достаточной длинны (я последовательно резисторам на 10 К поставил еще на 1 К, для точной настройки, однако это не дало особого эффекта). Ну и дальше соединяем все модули согласно схеме.
Если делаете с USB, то не забудьте настроить модуль LM2596 на 5В. И обратите внимание что минусовый провод питания USB берется не с модуля LM2596, а с выходной массы БП (с минусового «банана»). Это необходимо для того чтобы когда вы подключаете что-то к USB блоку, вы видели потребляемый ток. В моем блоке можно заметить на фото еще один модуль — это тоже DC-DC, я его вместо LM2596 хотел оставить на роль питания USB, но он довольно прожорливый в холостом режиме, поэтому оставил LM-ку. Также у меня есть вентилятор. Если тоже захотите оборудовать блок вентилятором, то подберите подходящий по габаритам и на напряжение 5 В. Подключается он к плюсу и минусу модуля LM2596 (в этом случае минус берется от модуля, иначе на индикатор будет постоянно выводиться потребляемый вентилятором ток). Очень советую первое включение производить через лампу накаливания 40-60 Вт. Если что-то не так, в этом случае вы избежите фейерверка. У меня блок заработал сразу, и пока что с ним никаких проблем не было.
elschemo.ru
Компактный Лабораторный блок питания
Здравствуйте. В этой статье я подробно вам опишу и, пожалуй, покажу. Как сделать мини лабораторный блок питания.
Блок питания это то что нужно иметь в каждом доме, ведь он нужен не только для зарядки аккумуляторов, а также для проверки работоспособности различных электроприборов. Уже много сказано об изготовление громоздких и очень мощных блоков питания.
Но зачастую большая мощность не требуется даже самодельщикам, не говоря уже любителям для домашних целей. Мы будем собирать недорогую и компактную версию.
Для изготовления данного лабораторного блока питания нам понадобится.
1- Понижающий китайский преобразователь. А именно XL4015E1, который можно приобрести у китайцев относительно за недорогую стоимость, перейдя в конец статьи.
2- Блок питания, например, от ноутбука желательно на 24V и не менее 1A постоянного тока. Но мы будем использовать китайский, который тоже можно будет приобрести, перейдя в конец статьи.
3- потенциометра 2шт.
4- Клеевая термопаста.
5- Вольтамперметр.
6- Гнёзда для выхода. Быстрозажимной аудио порт.
7- Крокодильчики.
8- Гнездо для входа.
9- Выключатель.
10- Китайский корпус.
11- Паяльник.
12- Кусачки.
13- Припой.
14- Отвертка.
15- Саморезы.
16- Монтажный провод.
17- Терма усадка.
18- Дрель или шуруповерт
19- Сверла.
20- Нож.
21- Линейка.
22- Напильник.
23- Алюминиевый профиль.
Изготовление самодельного компактного блока питания
1- Для начала разберемся, что будет представлять из себя наш лабораторный блок питания. В общем, идея такая, блок питания в своём отдельном заводском корпусе установлен в розетке и не мешает на столе, проводом он соединяется с нашим мини лабораторным блоком питания, Который компактно лежит на столе.
2- А соединять все компоненты, мы будем по данной схеме (смотреть фото ниже).
3- Теперь нам нужно будет определиться, каким образом мы будем располагать все компоненты в корпусе. Данный китайский корпус отлично подходит для данных целей и в нём можно компактно расположить все компоненты при разных вариантах компоновки. Примеры можно увидеть на фотографиях расположенных ниже.
4- Начнём мы, пожалуй, с самого простого, а именно с выпайки штатных потенциометров с понижающей платы.
5- Для выпайки потенциометров можно использовать специальную оплётку для выпайки или оплётку от старого тв кабеля. Но мы будем действовать по старинке, пальцем наклоняем потенциометр и быстренько прогреваем места пайки до тех пор, пока одна сторона потенциометра не вылезет.
6- Так должен выглядеть понижающий преобразователь после того как мы выпаяли из него штатные потенциометры.
7- По схеме видно, что есть тонкие провода и толстые силовые. В качестве тонких проводов будем использовать простой монтажный провод из Китая, а в качестве силового аудиокабель который можно достать со старой колонки. В качестве силового кабеля сойдет любой кабель с сечением хотя бы в 1мм2.
8- Ну и давайте запаяем потенциометры. Снимаем изоляцию с тонких заранее подготовленных проводов.
9- Флюсуем.
10- И припаиваем провода. Припаиваем их туда, откуда недавно выпаяли штатные потенциометры.
11- Затем только что припаянные провода припаиваем к новым потенциометрам. Припаивать следует согласно схеме. Не забывая использовать термоусадку в местах спайки. Также стоит помнить, что потенциометры можно очень легко перегреть
12- При помощи мультиметра проверяем работоспособность потенциометров.
13- Переходим к вольтамперметру. Сам вольтамперметр отлично встает в корпус, но вот штекер силового разъёма упирается в дно. Это означает то, что если вы будете использовать такой же корпус, то придется обойтись без штекера.
14- Так что берём и припаиваем силовые провода напрямую к вольтамперметру (смотреть фото ниже).
15- После чего следует при помощи кусачек откусить стойки внутри корпуса, а иначе они просто будут мешаться.
16- После чего нам нужно будет проделать отверстия в корпусе под потенциометры и под вольтамперметр.
Отмечаем на корпусе посадочные места
17- Точно также размещаем окошки под остальные компоненты.
18- Места под потенциометры высверливаем при помощи дрели.
19- А окошки под вольтамперметр и выключатель вырезаем при помощи слабо разогретого паяльника с тонким жалом.
20- После чего обрабатываем края только что вырезанных окошек при помощи напильника или наждачной бумаги.
21- Вставляем вольтамперметр в свое место.
22- Вставляем и прикручиваем потенциометры.
23- После чего паяем гнездо и выключатель, не забывая использовать терма усадку.
24- Вставляем аудио разъем, после чего припаиваем к нему провода согласно схеме, также не забываем использовать термо усадку.
25- Далее вставляем согласно схеме провода в зажимные клеммы.
26- Не забываем прикрутить разъём выхода.
27- Но перед тем как закончить нужно позаботиться об охлаждение, так как все знают, что данный китайский модуль имеет свойство нагреваться.
28- Для охлаждения будем использовать «П» образный профиль со строительного магазина.
29- Обрежем небольшой кусочек. Кусочек должен быть такого размера, чтобы без труда помещался на плате.
30- Крепить алюминиевый профиль будем на клеевую терма пасту или терма двойной скотч.
31- Вот и всё, затем просто собираем корпус, защелкивая его.
32- Вставляем колпачки на потенциометры.
33- И готово!
Заключение:
У нас получилась довольно эстетичная самоделка, за которую будет не стыдно.
Проверяем работоспособность блока питания. И видим, что он работает.
Проведя небольшие тесты, мы узнали то, что данный блок питания может выдавать 24V и 3A на протяжении долгого времени. Но скорее всего вам не понадобится такое большое напряжение тем более на протяжении большого времени. Теперь у вас появился практичный и всегда нужный настраиваемый блок питания, на котором можно заряжать аккумуляторы и использовать в лабораторных целях.
Также некоторые компоненты для сборки можно заказать перейдя по ссылкам ниже:
Понижающая плата
Блок питания
Вольтамперметр
Спасибо за внимание надеюсь, данная статья была полезна для вас, а также у вас есть замечательная возможность посмотреть видео сборку данной самоделки и увидеть более подробную инструкцию по зарядке аккумуляторов при помощи данного лабораторного блока питания.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Надежный лабораторный блок питания
У меня есть регулируемый блок питания. Регулируется только напряжение, соответственно регулировка тока отсутствует. Для некоторых целей его хватает. Решил собрать блок с регулировкой тока и напряжения. Лабораторный блок питания, далее ЛБП, очень нужная вещь.
Схема ЛБП очень простая, так как использовать буду модуль DC-DC преобразователя из Китая.
Характеристики
Основные характеристики модуля:
- Входное напряжение 5 — 40 Вольт;
- Выходное напряжение 1.2 — 35 Вольт;
- Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.
Схема блока питания
Как уже говорил, схема простая. Сетевое напряжение поступает на трансформатор. Имеется сетевой выключатель и предохранитель. Напряжение понижается трансформатором. Верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь. С преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком. Для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.
Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку. Как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установил линейный стабилизатор на 5 Вольт.
Компоненты
Со схемой разобрались. Теперь переходим к компонентам.
Корпусом ЛБП будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР. Очень добротный.
Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним. С одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.
Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать. Сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на [leech=http://]DC-DC преобразователе[/leech]. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.
Понижающий преобразователь постоянного тока.
Вольтамперметр на 3 сегмента. Для более точного отображения выходных параметров, нужно применить на 4-е сегмента. У меня какой был, такой и применил.
Клеммы времен СССР. Крепкие и надежные.
Конденсатор на 4700 мкф*63 Вольта. Из расчета 1000 мкф на 1 Ампер. На модуле установлены еще 2*470 мкф.
Диодный мост можно взять и единый, но у меня остался от старого проекта. Собран на 4-х диодах Д242.
Изготовление
На дне корпуса размечаем, сверлим отверстия под: трансформатор, диодный мост, модуль. Все спаиваем соответственно схемы. С модуля выпаял два подстроечных резистора. Вместо них припаял провода. На токовый 3 провода, на напряжение два.
Питать Вольтамперметр буду через линейный стабилизатор на 5 Вольт. Диодный мост КЦ402 и конденсатор небольшой емкости.
На задней панели делаю разметку под сетевой разъем и предохранитель. Все аккуратно выпиливаю и устанавливаю.
На передней панели размечаю и вырезаю все отверстия. Тут будут: выходные клеммы, сетевой выключатель, резисторы тока и напряжения, Вольтамперметр.
Распаял все элементы устанавливаемые изнутри. Сетевой выключатель коммутирует оба сетевых провода. Первоначально хотел применить другой.
Устанавливаем все элементы передней панели. Плюсовая клемма отмечена красной краской. Ручки резисторов разного цвета. Красная по цвету отображения Вольт. Желтая по току. Пока что не подписывал где ток и напряжение. Позже буду менять резисторы на многооборотные, ручки возможно тоже поменяю.
Верхнюю крышку покрасил. Между передней панелью и крышкой была слишком большая щель, ее закрыл небольшим уголком. При проверке блок выдал 9 Ампер на коротком, при 28 Вольтах, что составило чуть больше 250 Ватт.
Такой вот Лабораторный Блок Питания получился. Им можно как питать разного рода устройства, также заряжать аккумуляторы. Первоначально хотел применить импульсный источник на 24 Вольта, но попался трансформатор нужных габаритов. Так же, стараюсь собирать устройство из того что есть. Всем спасибо за внимание!
Смотрите видео
sdelaysam-svoimirukami.ru
Самодельный лабораторный блок питания
Для настройки самодельной электроники и не только самодельной, требуется источник питания. Для каждого устройства требуется свое напряжения питания. У каждого мастера должен быть универсальный блок питания, идеальный вариант это лабораторный блок питания. У меня есть только регулируемый блок питания. На нем нет возможности установить ограничение тока. Выход есть, соберу свой ЛБП.
Комплектующие
Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.
Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.
Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.
После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.
Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.
Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.
Выходные клеммы советские. Одну пометил красным лаком, будет плюсовой.
Передняя панель отсутствует. Сделаю из композитного пластика.
Сборка
Собирать буду по простой схеме. В первичной цепи трансформатора установил выключатель и предохранитель. С вторички напряжение поступает на диодный мост и электролитический конденсатор. С них напряжение поступает на понижающий модуль. С модуля, через Вольт-Ампер метр поступает на выходные клеммы. Подстроечные резисторы выпаиваем и на проводах выносим за пределы платы, но устанавливаем регулируемые. Нижняя часть схемы, с линейным стабилизатором, служит для питания Вольт-Ампер метра.
Схема регулируемого блока питанияРасставляю силовые элементы на нижней части корпуса. Конденсатор установил между трансформатором и диодным мостом.
Соединяем трансформатор, диодный мост и понижающий модуль. Витые провода пойдут на регулировочные резисторы.
Так получилась часть для питания приборчика. Диодный мостик, электролитический конденсатор и стабилизатор на 5 вольт.
На задней панели вырезаю отверстие под сетевой разъем. Такой разъем можно снять со старого компьютерного блока питания.
На заготовке из композитного пластика, вырезаю все необходимые отверстия. Сетевой выключатель клавишный, до последнего момента не знал что установить. Разметку производил по защитной пленке, ее при установке сниму.
Распаиваю резисторы. Подключаю выключатель. Распаял провода на Вольт-Ампер метр. В разрыве предохранитель, на задней панели.
Устанавливаем все элементы передней панели на свои места. Защитная пленка снята.
Ручки на резисторы нашел разных цветов. Верхнюю крышку покрасил. Можно испытать. Диапазон регулировки получился от 1 до 27 вольт. Ток на короткое замыкание получился около 9 ампер.
Такой ЛБП получился. Для всех моих потребностей более чем достаточно.
Видео по сборке
[media=https://www.youtube.com/watch?v=4rqTPJbt_bo&]
www.freeseller.ru
Лабораторный блок питания своими руками. Зачем платить больше? — DRIVE2
Давно я мучился, когда делаю или ремонтирую всякие электронные штуки, нужен источник питания. Чаще 12 вольт. Бывает и для заливки прошивки в контроллеры, тоже нужен. Давно уже приспособил под это дело старенький блок питания от персонального компьютера. В принципе хватало. Но выдаёт он порядка 12,7 вольт, а иногда нужно больше. Да и вообще регулировка нужна. Задумался о покупке лабораторного источника питания. Но цена кусается, реально не потянуть, есть куда более важные покупки. Подсказали мне идею, как дёшево получить в распоряжении источник с регулируемым выходным напряжением. Заказал необходимые деталюшки, дождался и начал делать. По правде сказать, сразу не поперло, Но всё сделал.
Ну да по порядку. Сперва приобрёл необходимые комплектующие. Мелочёвку всю в магазине нашёл, измерительный блок и преобразователь приобрёл в Китае. БП у меня уже был.
Преобразователь
Выдаёт напряжение от 0, до 33 вольт, ток до 3 ампер. По инструкции, его даже можно использовать в качестве зарядного устройства.
Измерительный блок
Измеряет напряжение, силу тока, мощность потребляемую нагрузкой и температуру (в комплекте датчик температуры). Датчик температуры использовал для измерения температуры платы преобразователя.
Ну и блок питания на 350 ватт.
Раздербанил его. Отпаял все лишние провода, оставил все необходимые для работы.
Сперва накосячил. Спалил неправильным подключением измерительный блок, пришлось заказывать другой. По этому и преобразователь ставить не стал. Первый временный вариант получился такой. Без дисплея, а в качестве регулировки переключатель. Положение I 12 вольт, положение II 24 вольт.
Снова дождался нового измерительного блока и стал переделывать.
www.drive2.ru
