Блок питания ноутбука от бортовой сети автомобиля — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Как-то неудобно стало из-за того что ноутбук в машине некуда подключить, а аккумулятора ноутбука не всегда хватает. Требовался адаптер для питания ноутбука Asus X80L 19 Вольт 3,42 Ампер, а значит потребляемая мощность должна была быть 65 Ватт. Решил купить на Алиэкспрессе готовое устройство для этой цели.
Продавец утверждал что адаптер универсальный, рассчитанный на мощность нагрузки 80 Ватт. При первом подключении адаптер проработал меньше одной минуты, после чего пошёл дымок, а также сильно нагрелся провод питания в прикуриватель. Пришлось всё это безобразие отключить и отправить к себе в мастерскую чтобы разобраться с причиной такой работы. После изучения схемы, монтажа и принципа работы я пришёл к выводу что данный девайс является фейком, который нормально работает при нагрузках до 20 Ватт. Если нагрузка выше 20 Ватт, то начинались греться полевой транзистор, дроссель, диоды, дорожки на плате и провод к прикуривателю. То есть производитель подразумевал что этот адаптер будет использоваться как зарядное устройство исключительно для зарядки аккумулятора неработающего ноутбука (чтобы потом можно было включить и работать от штатного аккумулятора), а продавец продавал как полноценный блок питания для ноутбука.
Тестирование показало что такая схема работает, но немного потихоньку нагревается. Поскольку ноутбук довольно дорогостоящий девайс и узнать что будет если плата когда-нибудь перегреется как-то не хотелось, было решено добавить кулер от старого блока питания компьютера.
Для сборки также понадобятся: штекер в прикуриватель, провод к прикуривателю ПВС 2*1,5 – 1 метр, подходящий по размерам корпус для радиоэлектронных самоделок, кабель питания ноутбука Асус с миниджеком 5,5*2,5 мм. В корпусе нужно насверлить отверстий для вентиляции. Подстроечным резистором на плате блока питания выставляется нужное напряжение, у меня это 19 Вольт. Собранный блок питания прекрасно работает.
Корпус
Провод питания ноутбука
Цена вопроса: 200 грн
www.drive2.ru
Автомобильная зарядка для ноутбука своими руками — Suzuki Jimny, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2
В путешествие по Кавказу мы как и все туристы взяли с собой кучу электроники: 2 телефона, зеркальный фотоаппарат, мыльница, 2 жпса (автомобильный и туристический), зарядки для аккумуляторов фонарей, переносная радиостанция и ноутбук. Согласен — тут много лишнего, но ведь опыт — сын ошибок трудных 🙂
Самая большая проблема всего этого барахла — его нужно заряжать. Почти все современные устройства питаются либо от 5 Вольт, либо от 12, и благо в автомобиле есть оба напряжения. Но есть и относительно проблемные устройства: ноутбук и зеркалка, на которые нужно 220В для родной зарядки, или контроллер заряда 2S лития от 12 Вольт.Редко какой ноутбук сейчас работает от 12 вольт — это древние нетбуки требовали такого напряжения. Современные же почти все весьма прожорливые, хотят питаться от 18-20 Вольт и съедают, как правило, до 3 Ампер.
Вот у меня как раз такой помощник штурмана и лежит — Itronix IX-250. Это воистину не убиваемый кирпич, который можно использовать как табуретку, подставку под домкрат, сендтрак, доску для нарезки овощей и после этого открыть в нем карту и ехать дальше.
Собственно, этому товарищу нужны те самые 19В @ 3А которых штатно в машине не найти. Многие делают просто — покупают инвертор, который втыкают в прикуриватель, в инвертор обычную сетевую зарядку метра три длинной, и туда уже ноутбук. Получается следующее преобразование: =12В — ~220В — =19В.
Данная конструкция имеет единственный плюс — через инвертор можно заряжать не только ноутбук, но и другие штуки, типа той же зеркалки.
Однако, минусов намного больше:
ооочень длинная борода конструкция, которая в длительной поездке, а тем более на соревнованиях будет постоянно мешаться под ногами.
кпд этой цепочки стремится к нулю 🙂 на каждом преобразователе (инвертер+бп ноутбука) будет теряться до 10-30% энергии просто на нагрев воздуха.
покупать инвертор с модифицированным синусом мне не позволяют внутренние предубеждения и техническое образование, а хороший — с чистым синусом стоит приличных денег, и покупать его только для ноута сильно накладно.
качество недорогих инверторов оставляет желать лучшего, и это опасно для ноутбука.
Рассмотрев возможные варианты подключений я остановился на повышающем DC-DC преобразователе. То есть, будем поднимать напрямую постоянные 12(14)В бортовой сети в постоянные 19В. Такой преобразователь можно купить готовый, но те что были представлены в локальных магазинах совсем не внушали доверия: не вентилируемый пластиковый корпус, тонюсенькие провода, хлипкий пластик… Да что там говорить — у меня на работе такой, раскаляется аки чайник и начинает вонять.
Я решил попробовать заколхозить подобную штуку сам. Не буду лукавить — я не рассчитывал, и не разводил плату а воспользовался уже готовой:
150W Boost Converter DC to DC 10-32V to 12-35V
Входное напряжение: 10-32В
Выходное напряжение: 12-35В
Мак. выходной ток: 6А
Макс. ток на входе: 10А
В открытом виде, как понимаете, использовать его в машине невозможно, потому неплохо было бы найти для платы шкурку. Например такую:
Преобразователь предварительно нужно было немного допилить: зашунтировать электролитические конденсаторы керамикой для фильтрации ВЧ шума, и подправить обратную связь шим контроллера как советует Ksiman.
Взяв в руки плату и корпус становится очевидно, что в коробочку плата с радиаторами не влезет, да и без — тоже. Чтобы впихнуть невпихуемое решено было выпаять радиаторы, силовые элементы (диодную сборку и мосфет) и подрезать на заточном станке плату до нужных размеров.
После срезания одного торца пришлось дорожку восстановить проводом, и пользуясь случаем выпаял светодиод и клемники — они там не нужны. Ноги силовых элементов пришлось изогнуть так, чтобы теплорассеивающая часть была на одном уровне с новым краем платы для хорошего контакта с новым «радиатором».
Диодная сборка и мосфет были посажены на термопасту через терморезиночку прямо на аллюминиевый корпус служащий радиатором и надежно закреплены винтом.
В качестве разъема был выбран GX16-4 — это «авиационный» 4х контактный разъем выдерживающий токи до 15 ампер по паспорту. По двум штырькам я пустил входящее напряжение, а по оставшимся двум — выходящее повышенное. Плюсом такого разъема является его относительная герметичность и надежная фиксация штекера.
www.drive2.ru
Питание для ноутбука в авто — BMW 5 series, 2.8 л., 2000 года на DRIVE2
Приветствую друзья!
Не давно я писал что заказывал себе повышающий преобразователь бортового напряжения авто. Планирую его использовать в качестве зарядного устройства для своего нетбука. Так как напряжение для зарядки ноутбука 19 В подключиться напрямую от аккума не получится 🙂
Основными аргументами этого устройства для меня были:
1) Небольшой размер
2) Маленький вес
3) Минимум проводов
4) Регулируемое выходное напряжение
5) Выходная максимальная сила тока до 6А, этого вполне хватит зарядить даже мощный игровой ноутбук.
Подключаться через преобразователи в 220В я не хотел и не хочу!
Вот пришел мой заказ с Караганды, в связи с прошедшими праздниками ехал он неделю.
Пришла в небольшой коробке, была аккуратно упакована.
Для полного счастья надо было сделать ему корпус. В поиске коробки на руки попалась пластиковая коробочка от губки для чистки обуви)) В самый раз подходил по параметрам для платы.
Еще нашел дома штекер для подключения к прикуривателю в авто, он был еще с предохранителем.
заказал еще 4 болтика для крепления платы к коробке, стоят копейки
При вскрытии штекера обнаружил что его провод для моего нетбука не подходит, слишком уж тонкий. Пришлось немного повозиться и заменил его на другой провод с большим сечением.
В коробке сделал 4 дырки и закрепил плату, подключил провода входа и выхода, вывел провода по сторонам коробки.
Готовый продукт ))
Снял небольшое видео по проверке зарядника в авто, прошу сильно не пинать, снимаю такое впервые))
В итоге все здорово получилось, не нужно теперь таскаться с громоздкими преобразователями и большим объемом проводов.
Ставим лайки если понравилось и подписываемся на мой самолет 🙂
Еще будет много интересного!
Всем благ и добра!
Цена вопроса: 380 ₽
www.drive2.ru
Honda Accord Hameleon-4uk › Бортжурнал › Выбор автоинвертора 220V. Информация в помощь при покупке и эксплуатации.
В прошлой записи в БЖ (ещё не шарясь по гуглу) я затронул немного спорную тему по поводу Автоинверторов. Сам толком не разобравшись задал вопросы. Хотелось услышать ответы на следующие ?: Какой покупать? На сколько вредно для авто? Какой мощности? А надо ли вообще? ну и так далее. Как говорится поболтали и разошлись. =) И вот я уже шарю гугл. Пошарив пол часика наткнулся на очень приятную статью и пару форумов с перетеранием данных вопросов. Возможно кому-нибудь ещё будет интересно. Выделю жирным моменты которые по моему мнению действительно важны.
Собственно вот статья:
«——- Как правильно выбрать автомобильный инвертор для моего ноутбука ?
О: — Это зависит от потребл@емой мощности Вашего ноутбука. Если перемножить напряжения питания в Вольтах на потребл@емый ток в Амперах (они написаны на на блоке питания или на корпусе ноутбука, снизу) то получим максимально возможную потребл@емую мощность в Ваттах. Именно на нее (как на самый худший вариант) следует ориентироваться при выборе автоинвертора. Его номинальную мощность надо выбрать такую, чтобы она превосходила ту, что Вы рассчитали, хотя бы процентов на 20 — 25. (Ни одно устройство не должно работать на пределе своих возможностей, даже несмотря на то, что наши инверторы оснащены защитой от прегрузки по выходу.)
— ——На какое время хватит заряда автомобильного аккумулятора при работе ноутбука от автоинвертора и выключенном двигателе ?
— Если преположить, что аккумулятор новый и полностью заряжен и, к примеру, имеет емкость 60 А*ч и если Ваш ноутбук потребл@ет, к примеру, 80 Вт (это у большинства самых распространенных ноутбуков. Как рассчитать — см. предыдущий ответ), с учетом КПД инвертора 90%, от автоаккумулятора потребл@ется ток = 80Вт / 0,9 / 12В = 7,5 А. При таком токе аккумулятор способен сохранять работоспособный уровень зарядки не более чем = 60А*ч / 7,5 А = 8 часов. Фактически это время почти всегда будет меньше по ряду причин. Так, что своевременно старайтесь восполнить заряд, не дожидаясь плного разряда Вашего автоаккумулятора !
——- Есть ли какие особенности эксплуатации автомобильных инверторов ?
О: — Да есть. Напомним, что автоинвертор, он же DC-AC convertor — это устройство, которое преобразует постоянное напряжение (DC) автомобильной бортовой сети обычно 12Вольт (бывает и 24В) в переменное (AC), как правило величиной 220-230Вольт с частотой 50-60Гц. Начнем с самых важных особенностей, которые должен знать каждый, кто собирается использовать это полезное, но не безопасное устройство:
Во-первых всегда надо помнить, что автомобиль был, есть и будет не дешевым устройством и, самое главное, средством повышенной опасности, способным нанести ущерб вашему здоровью и здоровью окружающих, вплоть до смертельного исхода, даже если он стоит на стоянке ! И что напряжение в 220Вольт само по себе опасно для жизни не только в доме, но и автомобиле!
1) Никогда не включайте автоинверторы с нагрузкой более 300 Ватт в прикуриватель автомобиля ! Их можно подключать только с помощью штатных проводов непосредственно к клеммам аккумулятора ! В противном случае ток, идущий по проводам прикуривателя превысит по своей силе 25 Ампер ! Это может привести к порче автомобильного электрооборудования, к повреждению изоляции проводов, их перегоранию или даже воспламенению и пожару !
2) Никогда не используйте бездумно автоинверторы с нагрузкой 1000 и более Ватт (даже при подключении непосредственно к клеммам аккумулятора !) не проведя предварительные расчеты ! Особо опасным заблуждением является мнение, что при заведенном двигателе можно избежать многих проблем ! Напротив, Вы их только усугубите ! Не надо брать это на веру ! Не всегда выделение текста красным цветом делается для красного словца ! Бездумное обращение даже с безопасными вещами может дорого стоить Вам и окружающим ! Просто нужно немножко порассуждать. При подключении 1000-Ваттной нагрузки от автомобиля потребляется как минимум 1100 Ватт (т.к. инвертор и сам кое-что должен потреблять для своей работы и в среднем КПД инверторов cоставляет примерно 90%), а это значит, что от автомобильной 12-Вольтовой бортовой сети потребляется ток не менее 90 Ампер ! Это очень большой ток ! (вспомните плавящиеся электроды во время электросварки — это «заслуга» тока силой уже от 40 ). Из какого же места автомобиля он потребляется ? При выключенном двигателе и, следовательно, неработающем генераторе, он естесственно, потребляется от аккумулятора. Для нового, хорошего аккумулятора работа с таким током (если он кратковременный) — обычное дело. Многие аккумуляторы рассчитаны и на 200 — 300 Ампер в импульсе. А вот при более длительной такой нагрузке Вашему аккумулятору не поздоровится. Эти наши рассуждения, как Вы помните, касаются случая 1000 -Ваттной нагрузки. А если нагрузка будет более 2 килоВатт, то аккумулятор может и вскипеть (а некоторые виды батарей могут и взорваться !) И, в лучшем случае Вы лишаетесь аккумулятора, в худшем — еще кто-то и пострадает ! Посмотрим, что присходит при заведённом моторе. Работающий генератор вырабатывает напряжение, которое стремится (но ограничивается автомобильной электроникой и аккумулятором на требуемом уровне) всегда стать чуть выше собственного напряжения аккумулятора (чтобы шла зарядка, в противном случае будет разрядка). Теперь уже все энергообеспечение берет на себя генератор. Он работает на наш нагруженный инвертор (это 90А), на заряд аккумулятора (это от 1 до 10А — пусть в среднем 5), на систему зажигания и прочую автоэлектронику (это грубо можно оценить в 10А). А если еще включены габаритки, фары, печка, автомагнитола с усилителем, с сабвуфером, да на полную громость (да мало ли что еще) ? Т.е. мы видим, что суммарный ток, который «пытается» выдать Ваш генератор перевал
www.drive2.ru
Подключение ноутбука к авто: можно ли это сделать?
Довольно часто владельцы транспортных средств задаются подобным вопросом. Связано это, прежде всего, с тем, что далеко не всегда автономной работы ноутбука хватает для удовлетворения всех нужд автомобилиста. И если с подключением к бортовой сети других электрических устройств все более-менее понятно, то с подключением ноутбука все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Конечно, ситуация не вызовет затруднений, если подключаемому устройству вполне хватает питания бортовой сети. Но, что делать, если это не так. Ноутбук, как раз и является тем самым прибором, которому совершенно не подходит напряжение сети автомобиля. Как поступить в такой ситуации и что необходимо сделать для его безопасного подключения к авто попробуем рассмотреть подробнее.
Способы подключения ноутбука к автомобилю
Прежде чем, приступить к выяснению всех нюансов по подключению рекомендуется предварительно приобрести в специализированном магазине автоадаптер. Причем, в этом вопросе обязательно стоит учитывать тот фактор, что в нем должен имеется разъем для прикуривателя. Кроме того, обратить особое внимание нужно и на соответствие электрических параметров блока питания подключаемого ноутбука и покупаемого устройства. Недопустимо чтобы эти параметры имели различия более чем на 1В. Стоит заметить, что практически все ноутбуки имеют напряжение в 15-24 В. Это и необходимо учесть при выборе автоадаптера. Помимо всего прочего при покупке блока питания стоит учитывать и такие особенности:
- Конструктивное исполнение штекеров приборов;
- Полярность подключения.
Оба вышеперечисленных параметра должны полностью совпадать. В противном случае подключить ноутбук к бортовой сети автомобиля не получится.
Универсальные адаптеры: в чем их преимущество?
Существуют и универсальные адаптеры в которых значение напряжения может регулироваться с помощью выходного переключателя. Главным преимуществом таких устройств является то, что здесь совершенно не важна совместимость электрических параметров. Выпускаются они в двух исполнениях:
- С выходным током в 4,7 А;
- С выходным током в 3,7 А.
Первое исполнение рассчитано на ноутбуки с диагональю в 17 дюймов, второе же на диагональ в 15 дюймов.
Инвертор – лучшее решение для подключения ноутбука
Многие автомобилисты предпочитают покупать для этих целей инверторы. Такие устройства преобразуют напряжение в переменный ток и могут быть использованы для подключения большого числа бытовых приборов. Все они имеют различную рабочую мощность, обладают аппаратной защитой от перегревания и специальной защитой от возможного разряжения автомобильного аккумулятора. Среди характерных преимуществ инверторов можно выделить возможность быстрого подключения через прикуриватель. Однако таким способом далеко не все из них подключаются. С более мощными устройствами придется немного повозиться при подключении.
Смотрите видео о том, как подключить ноутбук к автомобилю:
Опубликовано: 05 декабря 2017
automend.ru
Автомобильное питание ноутбука | Для дома, для семьи
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. На сегодняшний день мобильный компьютер стал тем незаменимым помощником, без которого мы не мыслим себя на работе, дома, на отдыхе и даже в поездке. Но у всех подобных устройств (смартфон, нетбук, ноутбук) есть одно слабое место – это батарея, которой не хватает на продолжительное время, и которую необходимо периодически подзаряжать.
Я хочу предложить Вам собрать простой автомобильный адаптер (преобразователь), который во время поездки на автомобиле позволит питать ноутбук от бортовой сети автомобиля.
Предлагаемое устройство повышает постоянное напряжение бортовой сети с 12 до 19В, которое необходимо для питания ноутбука.
Принципиальная схема автомобильного адаптера.
Схему преобразователя, выполненную на основе микросхемы таймера КР1006ВИ (аналог NE555), я взял из статьи К. Гаврилова «Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ» («Радио», 2013, №2, стр. 22-23). Мы с Вами уже собирали реле времени с задержкой включения на таком таймере и знаем о надежной работе этой микросхемы.
На микросхеме DA1 собран генератор прямоугольных импульсов, длительность которых зависит от управляющего напряжения на выводе 5. Элементы R1, R2, C1 являются времязадающими для работы генератора. Импульсы, формируемые на выходе микросхемы (вывод 3), управляют мощным ключевым полевым транзистором VT1.
Когда транзистор VT1 открыт, то через дроссель L1 течет нарастающий ток, в результате чего дроссель накапливает энергию магнитного поля. Когда же транзистор VT1 закрыт, ток дросселя течет уже через диод VD1 и заряжает накопительный конденсатор С4. Таким образом энергия, накапливаемая на дросселе, передается в конденсатор С4, на котором формируется выходное напряжение.
Конденсатор С2 подавляет низкочастотные импульсные помехи во входной цепи питания, а конденсатор С3 — высокочастотные. Эти конденсаторы препятствуют проникновению импульсных помех, создающих преобразователем, в бортовую сеть автомобиля.
Конденсатор С5 подавляет всплески выходного напряжения, образующиеся на внутренней последовательной индуктивности конденсатора 4.
На транзисторе VT2 и стабилитроне VD2 выполнена цепь стабилизирующей обратной связи, которая управляет работой генератора прямоугольных импульсов через выводы 4 и 5 микросхемы. Обратная связь нужна при работе преобразователя с малым током нагрузки или в режиме холостого хода.
Из-за наличия пульсаций тока через дроссель за время, пока транзистор VT1 открыт, дроссель успевает запасти больше энергии, чем необходимо нагрузке, что приводит к росту выходного напряжения. Обратная же связь стремиться скомпенсировать повышение напряжения увеличением скважности импульсов путем снижения управляющего напряжения на выводах 4 и 5, что обрабатывается микросхемой как сигнал сброса, приостанавливающий работу генератора и, тем самым, приводит к снижению выходного напряжения.
Конденсатор С6 уменьшает влияние пульсаций выходного напряжения. Резистор R4 ограничивает ток базы транзистора VT2 на безопасном уровне, а резистор R5 задает ток через стабилитрон VD2 около 2 mA.
Конструкция и детали.
Внешний вид собранной платы устройства показан на рисунке ниже. Конденсаторы С2, С4 и дроссель L1 расположены горизонтально, чтобы плату можно было разместить в тонкий корпус. Выводы транзистора VT1 и диода VD1 укорочены до минимума.
Транзистор VT1 и диод VD1 установлены на общий теплоотвод площадью не менее 100 см². Теплоотвод сделан из алюминиевого уголка размерами 15х15х100мм, который распилен вдоль, где обе его половинки, для увеличения площади теплопередачи, скреплены вместе винтами, крепящими транзистор и диод.
Корпуса транзистора VT1 и диода VD1 изолируются от поверхности радиатора изолирующими прокладками, например, через слюду. Крепежные винты также сажаются через диэлектрические шайбы, а затем, мультиметром проверяется отсутствие контакта между радиатором и стоком транзистора и анодом диода.
Транзистор КП727Б (VT1) можно заменить на КП723А – КП723В, КП746А – КП746В, КП812 с любым буквенным индексом, а также на IRFZ34N, DUZ11 или другие аналогичные приборы, рассчитанные на ток не менее 15А с возможно меньшим сопротивлением открытого канала.
Транзистор КТ201ГМ (VT2) можно заменить на КТ306Г, КТ312В, КТ342А, КТ342ГМ, КТ358В, КТ375Б, КТ3102А, КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е, КТ315Ж, КТ340А, КТ340Б, КТ503Б, КТ503Г, ВС547А или другие n-p-n транзисторы с коэффициентом передачи тока базы не менее 100 при токе коллектора 1mA.
Диод Шотки КД272А (VD1) можно заменить на 2Д2998Б, 2Д2998В, КД2998В – КД2998Д, MBR1635 и на любые из серии 2Д252, КД272, КД273, 2Д2992 – 2Д2997, 2Д2999, а также на другие диоды Шотки, рассчитанные на прямой ток не менее 15А и обратное напряжение не менее 25В.
Стабилитрон 2С218Ж (VD2) можно заменить на КС218Ж, КС518А, КС508Г, КС509Б, 1N4746 или другим с напряжением стабилизации 18В. Для более точной настройки выходного напряжения может потребоваться подбор стабилитрона.
Микросхема таймера КР1006ВИ1 может быть заменена импортным аналогом NE555N. В оригинале статьи автор предлагает еще две равнозначные замены: КР1441ВИ1 и КР1087ВИ2.
Дроссель L1 намотан проводом ПЭВ-2 диаметром 1,25мм на двух сложенных вместе кольцевых магнитопроводах КП27х15х6 из пермаллоя МП140. Обмотка должна содержать 16 витков.
Также можно применить желто-белый кольцевой магнитопровод Т106-26 фирмы Epcos от многообмоточного дросселя расположенного в блоке питания компьютера.
В этом случае сматываем все имеющиеся обмотки с магнитопровода, а для самостоятельной намотки используем кусок смотанного провода диаметром 1,25мм. Намотку выполняем равномерно в один полный слой. Количество витков из смотанного куска провода получается примерно 20 – 24.
Подойдут и другие дроссели индуктивностью не менее 18 мкГн (микрогенри), рассчитанные на утроенный максимальный ток нагрузки. Но индуктивность дросселя не должна быть слишком велика, так как при ее увеличении выше 100 мкГн преобразователь может потерять устойчивость.
Оксидные конденсаторы С2 и С4 автор статьи предлагает использовать фирмы Jamicon серии WL, рассчитанные на допустимый ток пульсаций не менее 3А и имеющие малое эквивалентное последовательное сопротивление, то есть относиться к категории «Low ESR». Но в магазине таких не оказалось, и я приобрел обыкновенные.
Остальные постоянные конденсаторы должны быть керамическими.
Для соединения преобразователя с бортовой сетью автомобиля и ноутбуком применен гибкий медный двухжильный провод сечением 2,5 квадрата и вилка прикуривателя.
Для защиты преобразователя от перегрузок на плюсовой жиле установлен предохранитель FU1, рассчитанный на ток 10А.
Корпус Вы можете изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Я использовал готовый корпус от блока питания для принтера Canon. Шнур для соединения адаптера с ноутбуком я также взял от этого же блока питания, но перепаял штекер, так как родной от принтера был великоват.
Все детали, за исключением предохранителя FU1, размещены на печатной плате размерами 95х45мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Чертеж печатной платы со стороны дорожек и деталей показан на рисунке ниже.
Между выводами 4 и 5 микросхемы DA1 и коллектором транзистора VT2 использована проволочная перемычка, обозначенная пунктирной линией. Можно было бы обойтись и без перемычки, но тогда бы пришлось уменьшать площадь силовых печатных проводников.
Правильно и из исправных деталей собранный автомобильный адаптер для питания ноутбука начинает работать сразу и в налаживании не нуждается.
Ну а если трудности все же возникли, то почитайте дополнение, в котором радиолюбитель Вячеслав делится своим опытом наладки адаптера и печатной платой, сделанной в программе Sprint Layout.
Также рекомендую посмотреть этот видеоролик, где показан весь процесс сборки автомобильного адаптера от начала и до конца:
Удачи!
sesaga.ru
Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?
Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты. Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?
Кто виноват?
Физика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.
Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…
Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка. При выборе эти две разновидности отчетливо видны, если взять разветвитель в руки. Какой вариант лучше? Как ни странно – никакой.
Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком». Но едва ли кто-то станет подбирать тип штекера на гаджете под тип своего разветвителя – такие “заморочки” переходят за грань разумного.
 |  |
Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод). Контакт, обеспечиваемый лишь прижимом плоскостей друг к другу, малонадежен, и при любых перекосах его площадь уменьшается, вызывая локальный нагрев.
Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.
Что делать?
Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель? Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.
Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать. Это уже избыточно большой ток, и редкий штекер «переваривает» его благополучно в течение продолжительного времени. Поэтому если и затеваться с «тюнингом», то немного доработать придётся именно штекер разветвителя.
Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.
Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.
 |  |
Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.
Опрос
Сколько гаджетов подключено к вашему прикуривателю?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
