Не горят лампочки в люстре
Случается так, что щелкнув выключателем, люстра не загорается. Есть разные причины, по которым это происходит. Рассмотрим распространенные варианты возникновения такой ситуации. Очень часто это происходит после замены старой люстры на новую, после замены лампочки, если это одно рожковая люстра или потолочный светильник, после моргания света в этой люстре. С чего начать поиски причины отсутствия света, если к примеру, с выключателем все нормально?
Нет контакта в патроне.
Сейчас очень много дешевых люстр китайского производства. Многие скажут, что это хорошо. Зачем платить дороже, если выглядят они почти так же, как итальянские или немецкие? Отчасти можно согласиться, но вот на что надо обязательно обратить внимание, кроме дизайна, так это патрон, в который нужно вкручивать лампочку. Находясь в магазине и выбирая люстру, попросите продавца, чтобы он дал вам осмотреть ее. Естественно, она должна быть полностью отключена от проводов и электричества. Загляните внутрь патрона и потрогайте контакты. Если они из очень тонкого металла и очень мягкие, покупать такую люстру не стоит. Вы купите и повесите на потолок потенциальную неприятность, так как при вкручивании в патрон лампочки, контакты могут загнуться и не доставать до цоколя лампочки. При включении света не будет. При попытке вкрутить лампочку посильнее, патрон может треснуть, а это может повлечь за собой замыкание контактов друг с другом и как следствие — обгорание контактов. Патроны в таких люстрах одноразовые – контакты на заклепках, заменить патроны в таких люстрах часто бывает сложно. Люстра висит, а света нет.
Еще одна ситуация. Каждый светильник или люстра имеют ограничения на мощность лампочек. В основном до 60 Вт для одной лампочки. Этого часто бывает недостаточно, особенно в зимнее время, когда наблюдается пик потребления электроэнергии. Некоторые вкручивают лампочки помощнее – 100 Вт и более, что приводит к сильному нагреву патрона. Подгорает изоляция провода, идущего к патрону, со временем, неплотно закрученный контакт тоже обугливается и перестает пропускать электрический ток. Лампочка не горит.
Обломался провод в потолке.
Бывает так, что при замене люстры, провода, которые выходят из потолка (как правило, алюминиевые) могут, от частого изгибания, поломаться в изоляции. На вид, вроде, все нормально – люстра подключена к проводам правильно и, конечно, контакты соединения надежные — сказать нечего, а не включается. Возможно, обломался провод внутри изоляции на выходе из потолка. Если потянуть за металл провода, и он будет вытаскиваться, значит, так и есть. Что делать, не менять же полностью проводку к люстре? А вот что можно предпринять. Снять люстру, зачистить изоляцию провода до целого металла, если надо, немного расширив отверстие в потолке. На зачищенные провода установить контакты (легче самозажимные, можно фирмы Wago, но не китайские клемники), и к этим контактам небольшие отрезки проводов. И уже к этим проводам подключить контакты люстры. Люстра работает, свет есть.
Люстры бывают разные.
Конечно, люстры могут ломаться и внутри. Это и перегорание трансформатора галогеновых люстр, и нарушение контакта разветвления проводов внутри люстры, особенно у много рожковых люстр, и еще что-либо. Поэтому лучше всего вызвать хорошего электрика, который, при необходимости, переберет все варианты неисправностей, найдет и устранит поломку и снова у Вас будет светло. Можете позвонить нам – хорошие электрики у нас есть.
Скалин Евгений.
Не горит лампа в люстре. Что делать, если не работает люстра
Не горят лампочки в люстре.
Случается так, что щелкнув выключателем, люстра не загорается. Есть разные причины, по которым это происходит. Рассмотрим распространенные варианты возникновения такой ситуации. Очень часто это происходит после замены старой люстры на новую, после замены лампочки, если это одно рожковая люстра или потолочный светильник, после моргания света в этой люстре. С чего начать поиски причины отсутствия света, если к примеру, с выключателем все нормально?
Нет контакта в патроне.
Сейчас очень много дешевых люстр китайского производства. Многие скажут, что это хорошо. Зачем платить дороже, если выглядят они почти так же, как итальянские или немецкие? Отчасти можно согласиться, но вот на что надо обязательно обратить внимание, кроме дизайна, так это патрон, в который нужно вкручивать лампочку. Находясь в магазине и выбирая люстру, попросите продавца, чтобы он дал вам осмотреть ее. Естественно, она должна быть полностью отключена от проводов и электричества. Загляните внутрь патрона и потрогайте контакты. Если они из очень тонкого металла и очень мягкие, покупать такую люстру не стоит. Вы купите и повесите на потолок потенциальную неприятность, так как при вкручивании в патрон лампочки, контакты могут загнуться и не доставать до цоколя лампочки. При включении света не будет. При попытке вкрутить лампочку посильнее, патрон может треснуть, а это может повлечь за собой замыкание контактов друг с другом и как следствие — обгорание контактов. Патроны в таких люстрах одноразовые – контакты на заклепках, заменить патроны в таких люстрах часто бывает сложно.
Еще одна ситуация. Каждый светильник или люстра имеют ограничения на мощность лампочек. В основном до 60 Вт для одной лампочки. Этого часто бывает недостаточно, особенно в зимнее время, когда наблюдается пик потребления электроэнергии. Некоторые вкручивают лампочки помощнее – 100 Вт и более, что приводит к сильному нагреву патрона. Подгорает изоляция провода, идущего к патрону, со временем, неплотно закрученный контакт тоже обугливается и перестает пропускать электрический ток. Лампочка не горит.
Обломался провод в потолке.
Бывает так, что при замене люстры, провода, которые выходят из потолка (как правило, алюминиевые) могут, от частого изгибания, поломаться в изоляции. На вид, вроде, все нормально – люстра подключена к проводам правильно и, конечно, контакты соединения надежные — сказать нечего, а не включается. Возможно, обломался провод внутри изоляции на выходе из потолка. Если потянуть за металл провода, и он будет вытаскиваться, значит, так и есть. Что делать, не менять же полностью проводку к люстре? А вот что можно предпринять. Снять люстру, зачистить изоляцию провода до целого металла, если надо, немного расширив отверстие в потолке. На зачищенные провода установить контакты (легче самозажимные, можно фирмы Wago, но не китайские клемники), и к этим контактам небольшие отрезки проводов. И уже к этим проводам подключить контакты люстры. Люстра работает, свет есть.
Люстры бывают разные.
Конечно, люстры могут ломаться и внутри. Это и перегорание трансформатора галогеновых люстр, и нарушение контакта разветвления проводов внутри люстры, особенно у много рожковых люстр, и еще что-либо. Поэтому лучше всего вызвать хорошего электрика, который, при необходимости, переберет все варианты неисправностей, найдет и устранит поломку и снова у Вас будет светло. Можете позвонить нам – хорошие электрики у нас есть.
Инструкция
Наиболее частая причина погасания лампочки — выход из строя ее самой. Наиболее доступный способ проверки этого в домашних условиях — переставить лампу в другой светильник с аналогичным цоколем.
При этом нужно соблюдать ряд мер предосторожности: обесточить оба светильника перед извлечением и установкой ламп, дать лампе остыть, если она погасла недавно, а также не ставить в светильник лампочку большей мощности, чем та, на которую он рассчитан. Лампочку накаливания можно проверить также омметром (обязательно предварительно вывернув), а если она прозрачная — и визуальным осмотром (в этом случае выворачивать ее необязательно). Галогенной лампочки нельзя касаться непосредственно руками — только через сухую ткань без ворса и только в полностью остывшем состоянии.Если оказалась «виноватой» лампочка, выявление неисправности на этом заканчивается. Поменяйте ее, и ваш светильник снова заработает. А если дело оказалось не в ней и в другом светильнике она заработала, а в переставшем работать не горят и другие, заведомо исправные лампочки, придется продолжить поиски. Неисправным может оказаться патрон, выключатель, вилка, провода, а если светильник включается в розетку, то и розетка.
В случае, если причина неисправности оказалась не в розетке или вилке, либо светильник подключается вообще не через розетку, нужно проверить выключатель. Обесточьте светильник, вытащив вилку из розетки либо, если таковой нет, отключив автомат в щитке. Во втором случае убедитесь, что вся линия (например, потолочная, если речь идет о люстре) обесточена, то есть, перестали работать и остальные питаемые от нее светильники.
Доберитесь до клемм выключателя, проверьте индикаторной отверткой, что на них нет напряжения, и и подключите к ним омметр. В одном из положений выключателя он должен показывать наличие проводимости. Если нет, контакты выключателя необходимо почистить либо заменить его целиком. Некоторые выключатели присоединяются пайкой, в этом случае потребуются соответствующие навыки.При исправности выключателя проверьте патрон. Это следует делать также при обесточенном светильнике. Точно так же, как в случае с вилкой, омметром проверьте наличие проводимости между клеммой патрона и противоположным концом идущего к этой клемме провода. Патроны, в отличие от вилок, почти всегда разборные. Открыв его, можно посмотреть, хорошо ли присоединены провода к винтам, а если нет — исправить это. Клеммы, касающиеся цоколя и центрального контакта лампочки, можно почистить, прижинящую центральную клемму — слегка подогунть. Миниатюрные керамические патрончики для галогенных ламп можно менять только целиком.
В светильнике с галогенной лампой, если она низковольтная, неисправным может оказаться понижающий трансформатор. Если все провода, ведущие от него к выключателю, вилке, патрону, и т.п., целы, остальные детали светильника исправны, а все лампочки в нем не горят, менять следует именно этот компонент.
Честно говоря, эта статья для общего ликбеза, но может пригодиться как методически грамотное пособие.
Включили? Не работает. Понятно что проблема в прохождении электронов через лампочку. То есть не пробегают.
В принципе электрическая цепь не так уж сложна. Провода идут от автоматов предохранителей (в коробке), затем в комнату через скрытую коробку. Далее через выключатель на стене и уже затем к люстре. Неисправность люстры обычно делится на лампочки и соединения. Не так уж и много деталей из которых состоит люстра.
Можно добавить, что всё возможно и не стоит Ваших усилий, да и сама люстра возможно устарела (в плане дизайна) и давно Вам разонравилась и уже давно ждали когда она сломается, что её заменить!
Главная деталь, которая требует к себе особого внимания -это электрический патрон, в который вставляется лампочка.
И если в люстре не горит лампочка или несколько лампочек, то причин может быть несколько:
перегорела электролампочка;
лампочка изначально неисправна, хотя нить накала целая;
отсутствует надёжный электрический контакт между лампочкой и контактами в патроне;
нет надежного электрического соединения (контакта) между проводом и контактом патрона;
нет надёжного электрического соединения между проводами разветвления в люстре;
нет надлежащего контакта в точке присоединения люстры к электросети квартиры;
перегорел провод от точки присоединения к сети до электропатрона.
Всё это рассматривается при условии, что в сети квартиры присутствует напряжение и оно подводится к люстре т. е. выключатель исправен, а напряжение в сети соответствует номинальному.
И так давайте рассмотрим, как устранить все эти причины, когда в люстре не горит лампочка:
Если Вы считаете, что в люстре перегорела лампочка, то необходимо заменить лампочку на заведомо исправную.
Если Вы считаете, что отсутствует надёжное электрическое соединение между лампочкой и контактами в патроне, то в этом случае поможет подгибание контактов в патроне, т.е при вывернутой лампочке и отключенном напряжении (автоматом в электрощите и выключателем на эту лампочку) Вам необходимо отверткой или кончиком ножа подогнуть контакты патрона, к которым прижимается лампочка при вворачивании так, чтоб эти контакты прижимались к лампочке раньше. И когда лампочка будет полностью ввёрнута контакт должен быть надежнее.
Если нет контакта провода с патроном в месте его подключения, то необходимо взять отвертку и завернуть винтом провод более надежно (если провод подгорел, необходимо его зачистить, в том месте где он присоединяется к патрону).
Если Вы определили, что нет надёжного электрического соединения между проводами разветвления в люстре, то Вам необходимо это соединение либо пропаять, либо соединить через клемник.
Когда нет надлежащего контакта в точке присоединения люстры к электросети квартиры, просто выполните это соединение через клемник либо СИЗ.
Если обнаружили, что в люстре перегорел провод (в результате короткого замыкания в патроне), тогда ничего не остаётся, как заменить все провода, которые потеряли надёжность изоляции. Выбирайте провода сечением не менее тех, которые были установлены при сборке производителем, а ясли позволяет конструкция люстры, можете использовать провода и большего сечения. Провода необходимо брать обязательно медные с двойной изоляцией.
Бывают ситуации когда патрон в люстре выгорел или сломался и восстановлению не подлежит. В этом случае Вам необходимо найти аналогичный патрон и заменить неисправный, при этом постарайтесь запомнить последовательность разборки, так чтобы при сборке люстры у Вас не возникли проблемы.
Не горит люстра, самостоятельный ремонт.
Вы заходите в комнату, включаете выключатель, но люстра не загорается, хоть лампы целы и на месте. Прежде чем покупать новую люстру, необходимо все проверить, возможно, не работает выключатель или где-то окислился контакт.
При поиске неисправности следует помнить: во времена СССР разводка часто делалась так, что выключатель прерывал нулевой провод, согласно современных требований выключатель обязательно должен разрывать фазный провод. Поэтому на сегодняшний день в квартирах присутствуют оба варианта, что может вызвать дополнительные сложности.
Для примера возьмем люстру с двумя группами ламп, каждая из которых включается своей клавишей выключателя (Рис. 1).
Если не работают все лампы, следовательно, неисправность следует искать в общей части схемы для обеих групп ламп. А это участок от коробки до выключателя (участок 1-2), от коробки к лампам (участок 6-8) и сам выключатель.
Лучше начать с выключателя, потому что к нему добраться проще всего. Для этого необходимо снять клавиши и декоративную рамку, что легко делается с помощью . Имеем три клеммы (точки 2,3 и 4), одна из которых расположена напротив других двух и является подводящей (Рис. 2).
Рисунок 1 — Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием фазного провода
Рисунок 2 — Клеммы выключателя
Отключив выключатель, с помощью индикаторной отвертки проверим фазу на подводящей клемме (точка 2). Её наличие означает, что мы имеем схему с прерыванием фазного провода, показанную на рис.1 и провод от коробки до выключателя цел (участок 1-2).
Включив выключатель, проверим фазу на отходящих клеммах (точки 3 и 4), её наличие означает, что выключатель рабочий.
Сняв основание люстры, найдем под ним три скрутки или клемную колодку на три клеммы (Рис.3).
Рисунок 3 — Группы ламп люстры
Включив обе клавиши выключателя, проверим напряжение между точками 5,7 и 6. Если напряжение есть, следует заменить люстру. В ином случае прикоснемся к каждому из контактов индикаторной отверткой, если на всех них есть фаза, то неисправен нулевой провод от коробки к люстре (6-8). Иногда он переламывается на выходе из потолка, реже окисляется контакт в коробке или контакт на люстре. Если на всех трех клеммах нет фазы, то неисправны провода от выключателя к группам ламп (участок 3-7 и участок 4-5), что бывает редко.
Теперь рассмотрим случай, если фазы на подводящей клемме (точка 2) выключателя нет, в выключенном его состоянии. Но при этом на отходящих клеммах фазы есть (точки 3 и 4), это означает, что мы имеем схему, показанную на рис. 4.
Рисунок 4 — Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием нулевого провода
Необходимо снять и прозвонить выключатель, если он рабочий, то поврежден нулевой провод от коробки к выключателю (участок 1-2). Нужно, прежде всего, посмотреть на выходе из стены в подрозетник и в распределительной коробке.
Если на всех трех клеммах (точки 2,3,4), при отключенном выключателе нет фазы, то поврежден фазный провод, независимо от схемы соединения. Советуем почитать:
Чтобы разобраться до конца, можно включить выключатель, взять рабочую фазу с розетки и измерить напряжение между ней и клеммами люстры (точки 5,6,7). Если в одном из трех случаев появится напряжение, поврежден фазный провод от коробки к выключателю. Если в двух из трех случаев появилось напряжение, поврежден фазный провод от коробки к люстре.
Следует учесть, что при монтаже провода не прокладываются от выключателя прямо к люстре (участок 4-5 и 3-7), а проходят через распределительную коробку.
Если обнаружилась неисправность провода на любом участке, смотреть стоит в местах выхода его из стен, именно там он чаще всего переламывается.
Люстры с пультом управления появились на рынке не так давно, но именно они быстро завоевали свое место «под солнцем». Удобство эксплуатации и возможность разнообразить освещение в помещении сделали свое дело, люстры с ПУ стали популярны. Но, как это часто бывает, не все модели отвечают высоким требованиям качества, поэтому вопрос, не горит светодиодная люстра с пультом управления – что делать, звучит сегодня часто на разных форумах.
Необходимо отметить, что светильники с ПУ могут быть не только светодиодными. В них могут быть установлены обычные лампы накаливания, галогенки или комбинация нескольких разновидностей ламп. Нас в этой статье будет интересовать именно светодиодная люстра с пультом управления.
Не будем останавливаться здесь на способах подключения светильника, не будем рассматривать конструкцию и элементы, из которых люстра состоит. Надеемся, что наши читатели с этим знакомы. Если нет, то рекомендуем прочитать другие статьи на эту тему на нашем сайте.
Неисправности люстры с ПУ и их устранение
Итак, чаще всего светодиодная люстра с пультом просто не включается. Каковы могут быть причины?
- Не работает сам пульт. Надо проверить батарейки, они попросту могут разрядиться. Замена их на новые может сразу и решить данную проблему.
- Если первая причина исключается, а люстра все равно не горит, значит, необходимо разобраться с контроллером. Это так называется приемник, который принимает сигналы от пульта управления.
- Так как наша люстра – это светильник светодиодный, то соответственно сами источники света напрямую от сети с напряжением в 220 вольт работать не могут. В конструкцию люстры должен быть установлен дополнительный блок питания. Это трансформатор понижающего типа. Ремонт такой неисправности заключается в замене неисправного прибора на новый.
Необходимо отметить, что люстры комбинированного типа – это галогенки, как основной тип освещения, и светодиоды, используемые в качестве подсветки. Так вот всегда необходимо обращать на то, какие галогенные лампы надо устанавливать в осветительный прибор. Имеется в виду их мощность. Если по ошибки были установлены лампы большей мощности, то обязательно сгорит или понижающий трансформатор, или патроны под лампы. Кстати, ремонт патронов в таких люстрах является самым сложным.
Как поменять контроллер
Сразу же оговоримся, что поменять контроллер на новый – удовольствие не из дешевых. Стоит такой прибор в половину самого светодиодного светильника, так что стоит разобраться сначала в неисправностях, а уже после этого решать вопрос покупки и установки.
Если контроллер полностью не работает, то вся люстра гореть не будет. Если горит часть источников света, то необходимо разбираться с группами лампочек по отдельности. Кстати, иногда встречаются ситуации, когда вопрос ремонта решается заменой дистанционного пульта управления.
Итак, рассмотрим ситуацию с невозможностью включить часть люстры. Как исправить ситуацию, какой ремонт для этого понадобится?
- для этого сначала из схемы отключается контроллер;
- затем каждую световую группу необходимо по отдельности (по очереди) подключить к напряжению 220 вольт;
- если одна из них не горит, значит, придется разбираться с блоком ее питания;
- если, наоборот, все группы горят нормально, значит, все дело в контроллере.
В первом случае думать много не надо, просто на место блока питания устанавливается блок от соседней группы. Если в этом случае лампочки загорелись, придется покупать новый прибор и проводить его установку в схему светильника.
Во втором случае придется менять сам контроллер. Если возможности приобрести у вас его нет, то можно исключить прибор из схемы подключения и перевести выключение и отключение светодиодной люстры от обычного выключателя. Сделать это несложно, потому что сам контроллер в электрической цепи люстры подключается двумя проводами: фазой и нулем. От него нулевой контур поступает на нулевые контакты блоков питания, фазный на фазные.
Замена же контроллера производится также просто. Отсоединяются четыре контакта: два входных, два выходных. Демонтируется прибор, устанавливается новый, производится подключение по старой схеме через четыре контакта. Кстати, на самом приборе (на корпусе) обычно указывается схема подключения, в которой достаточно просто разобраться.
Провести ремонт самого контроллера, в принципе, можно. Но необходимо сначала проверить его на исправность, для чего используется мультиметр, установленный на проверку напряжения. Выставляется режим 220 В, производится тестирование. Если измерительный аппарат показал, что через схему контроллера проходит 220 вольт, то прибор исправен, если нет, то в нем есть какой-то дефект. Как показывает практика, чаще всего все неисправности в плате, другие элементы нормальные. Если вы в этом деле неспециалист, то проводить ремонт своими руками не пытайтесь. Потому что найти дефект очень сложно, иногда даже опытные мастера, не находя его, просто меняют плато.
Иногда причина неисправности – это конденсаторы, которые также можно проверить с помощью мультиметра. Обычно их емкость не меньше одного микрофарада. Если показания измерителя меньше данной величины, то такой конденсатор стоит поменять.
Мелкие неисправности
Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.
- Обрыв проводки или низкое качество контактов.
- Не работают сами светодиоды.
Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.
Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.
Похожие записи:
Не горит лампочка или пора заменить выключатель
Доброе время суточек всем дорогим читателям блога УЗНАЙ
Была ли у вас такая ситуация: Лампочка в люстре не горит, вы думаете, что сгорела лампочка? Меняете лампочку, а она не горит и как не странно, но лампочка которую вы выкрутили, оказалось целой. Вы в крутили её в другую люстру и она там горит. Тогда, почему же старая лампочка и новая, не хотят гореть в этой люстре? Давайте разбираться, дело то бытовое, да и свет нужен всем.
Не горит лампочка
На самом деле, дело не в лампочке, как вы изначально подумали. Тогда в чём же причина? И подлежит ли это дело, ремонту?
Возможные причины, если не горит лампочка
- Сгорел патрон.
- Сгорела проводка люстры.
- Сгорел выключатель.
Начинаем искать причину, по порядку.
Патрон люстры
Проверяем патрон. В патроне обычно сгорает язычок, который контактирует с цоколем лампочки. Зачастую он и не сгорает вовсе, а всего лишь либо:
- Поджимается сильно и нет контакта с лампочкой.
- Загрязняется и так же нет контакта с цоколем лампочки.
Ремонт: если поджался, то отгибаем или выгибаем (смотрите видео ниже), если загрязнился то чистим, чистку можно произвести по принципу ремонт пульта.
youtube.com/embed/1hHLSWjbzto» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Проводка люстры
Если сгорела проводка, то нужно найти это место.
- Обычно перегорает провод в самой люстре, там провод по сечению тоньше, чем провода в стене и вообще там провода
тонкие очень, особенно в китайский люстрах, светильниках и бра.
- Возможно провод и целый, а просто оторвался или перегорел от контакта основного провода напряжения или самого патрона.
Ремонт: Я обычно снимаю люстру, вытаскиваю из неё старые провода и вставляю новые, желательно сечением толще, чем были до этого. Если видны явные отрывы провода от контактов патрона, то причина в этом, просто их прикручиваем на свои места.
Замена или ремонт выключателя
Осталось узнать, а не сгорел ли выключатель? Как узнать? ? Всё просто, если выше перечисленное целое и нет дефектов повреждения, то
- Сгорел выключатель.
- Загрязнились его контакты.
Ремонт: Можно купить новый выключатель, заменить его и нет проблем, но иногда у выключателя та же беда, что с язычком патрона. Если контактные точки выключателя чёрного цвета или закопчённые, то их надо почистить, так же как я описал выше про патрон.
По секрету скажу, что мне не сложно заменить выключатель и не сложно почистить его контакты, но зная слабый уровень опыта обычных людей (особенно по электрической части), то таким людям, будет проще заменить выключатель, чем почистить его контакты. Но я отталкиваюсь всегда, от такой теории:
- Если выключатель не работает, заменить на новый я всегда успею, так по чему же его не попробовать сначала сделать? Если получится, то Супер, вы молодец ? ! Если нет, то ничего страшного, он же всё равно не работал и теперь со спокойной душой можно заменить выключатель.
И помните, что если не горит лампочка, это не всегда бывает, что она сгорела, но и не всегда бывает, что пора заменить выключатель!
Не горит лампочка в патроне
Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.
Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.
Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.
Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.
Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.
Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.
Почему не горят лампочки в люстре?
Почему не горит светодиодная лампа
Не горит лампочка в патроне — причины неисправности
Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.
Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.
Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.
Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.
Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.
Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.
Источник: http://www.kvartira-box.ru/1441-ne-gorit-lampochka-v-patrone-prichiny-neispravnosti.html
Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.
Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы
Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.
Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).
Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.
Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.
Причины неисправности лампочки
Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.
Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:
- Подготавливаем набор инструментов.
- Производим демонтаж лампы.
- Ищем и устраняем неисправности.
- Собираем лампу в обратном порядке.
Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:
- плоская отвертка;
- мультиметр;
- паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.
Демонтаж осуществляем в таком порядке:
- Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
- Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
- Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.
Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.
Предохранитель
Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.
Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.
Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.
Колба
Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.
Транзисторы и резисторы
Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.
Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.
Конденсаторы
Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.
Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.
На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:
- При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
- В случае перегорания нити ее можно восстановить.
- Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.
Ремонт балласта
Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.
На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.
Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.
Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.
Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.
Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.
Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.
Поиск неисправностей в балласте
Последовательность действий следующая:
- Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
- Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
- Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
- Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
- Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
- Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.
Светодиоды или светодиодные лампочки?
Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.
Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?
Разница принципиальная. Давайте разберёмся.
Какие светодиоды используются в люстрах
Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.
Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.
Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:
Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.
Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.
Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.
Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:
- Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
- Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.
Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:
RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В
На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.
Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.
Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.
В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.
Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.
Светодиодные лампочки в люстрах
Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?
Подписывайся, и читай статью дальше:
В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.
Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.
Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.
Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)
Параллельное или последовательное включение?
В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?
Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.
Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.
Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.
И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.
Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.
Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –
Перестали гореть светодиоды в люстре
Разберем для начала
Устройство люстры, в которой не горят светодиоды
Люстра такая:
Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды
Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.
В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.
Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:
Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.
Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:
- красный – фаза питания,
- черный – ноль питания,
- черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
- белый – выход фазы на нагрузку 1,
- желтый – выход фазы на нагрузку 2.
Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.
Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.
Драйвер последовательного соединения светодиодов
На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.
Блок питания последовательно соединенных светодиодов
Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.
Посмотрим поближе, что на нём написано:
Источник питания светодиодов в люстре
Разберём каждый параметр блока питания:
- MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
- LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
- 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
- Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
- Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
- Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
- Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
- LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
- Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
- Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.
Проверяем светодиоды
Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.
Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.
Чтобы было совсем всё понятно, картинка:
Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.
Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.
На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.
В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.
В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.
Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:
Проверка драйвера питания последовательных светодиодов
В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?
Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:
Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру
Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.
Итак, данные измерений такие.
Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.
Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!
Ок.
Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.
Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки
Пускаем ток по проводам:
Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру
Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.
То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.
Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.
Расчеты сопротивления источника и светодиодов
Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.
Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.
Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:
- Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
- Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
- Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.
Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!
Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:
Схема для измерения сопротивлений
Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.
При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.
При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.
Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:
Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.
Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:
Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.
Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.
Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.
Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.
Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.
Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!
Ладно, что-то мы отклонились от темы.
Теперь – обещанный десерт.
Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.
Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.
Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.
Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)
Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры
А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.
Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:
Разбираем светодиодный драйвер
Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
и 0,82 мкФ:
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.
Вид со стороны пайки:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.
И наконец,
Проблема первая — не горит светодиодная лампа
Решается вопрос элементарно: изделие необходимо выкрутить из одного светильника и вкрутит в другой. Если все работает, нужно проверять контакты в предыдущей люстре (бра, подвесе). При нулевом результате данного эксперимента лампа наверняка вышла из строя. Если она новая, можно смело отправляться в магазин для обмена на другое изделие.
В случае, если она прослужила какое-то время исправно, ее либо следует поменять на новую, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Второй вариант – более сложный и требует определенных знаний в области электротехники и практических навыков в данной области. Если вы уверены в собственных силах – вперед.
Ремонт выполняется в следующей последовательности:
- Снимается рассеиватель.
- Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
- При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
- Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
- После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.
Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.
Небольшая ремарка: при выходе из строя одного из светодиодов замените его аналогом и не используйте перемычку, поскольку последовательная цепь рассчитана на определенную силу тока и напряжение, а удаление из нее одного элемента непременно приведет к увеличению данных параметров и, соответственно, снижению ресурса изделия в целом.
Изучите обязательно: почему часто перегорают светодиодные лампочки?
Люстра не включается с пульта
Возможные причины поломки (люстра не включается с пульта, не горит часть ламп, люстра не работает совсем)
Люстры с дистанционным пультом управления появились в продаже несколько лет назад и сразу завоевали популярность у потребителей. Устройство такой потолочной люстры довольно сложное и поломки случаются нередко. Покупка нового оборудования обойдется дорого, поэтому можно попробовать отремонтировать люстру своими руками. Как действовать, если люстра не включается с пульта?
Конструкция люстры с дистанционным управлением
Состоит из трех групп электроники: светодиодного блока светильника, галогенного блока сейчас уже с выходом большого количества светодиодных ламп теперь можно сказать и светодиодного тоже)) светильника и реле в виде пульта управления с кнопками и приемником сигнала, который всегда продается вместе и настроены на свою частоту. Светодиодная люстра содержит множество разноцветных диодных ламп, предназначенных для переключения режимов подсветки. Электроэнергия поступает из конденсатора, находящегося в составе светодиодной цепи. Галогенный блок получает питание от трансформаторов, импульсно изменяющих подаваемое напряжение. Контроллер и блок управления радиосигнала реле состоит из электромагнитных реле, которые коммутируют ток определенной мощности. Пульт имеет от 2 до 4-х кнопок, управление осуществляется по инфракрасному, чаще по радиоканалу.
Возможные причины неисправности
Электронная схема пульта простая и надежная. Когда люстра исправно включается, если использовать выключатель, но не включается с пульта, сначала рекомендуется заменить батарейки.
Люстра не реагирует на пульт:
— проверить батарейки, при необходимости заменить их;
— проверить кнопки, нажимая каждую кнопку попеременно. Если одна или несколько из них не работают, необходимо почистить контакты от грязи и пыли: нанести каплю клея, на клей – измельченный графит;
— если кнопки и батарейки находятся в рабочем состоянии, причина поломки кроется в приемнике сигнала – придется его заменить вместе с пультом. Последовательность работ: обесточить квартиру , снять люстру, раскрыть ее коробку, заменить блок питания, повесить люстру.
Если в дистанционном управлении светильником нет острой необходимости, можно использовать светильник напрямую с выключателем. Одно нажатие будет менять количество включаемых ламп поочередно, так до полного отключения. Или же посадить на двухклавишный выключатель и будет переключать режимы светодиодной подсветки, вторая – менять режимы количества включаемых ламп.
Перестала гореть часть ламп:
— неработающие лампы галогенного светильника следует просто заменить;— если не работает светодиодная подсветка, нужно заменить все диоды разом, либо найти не работающую лампу и заменить на точно такую-же, но часто это трудно сделать из-за того что люстры быстро обновляются и те самые светодиоды которые стояли ранее будет найти проблематично;
— если галогенный и светодиодный элементы исправно работают, дело в питающем лампочки трансформаторе. Надо приобрести аналогичную модель и произвести замену.
Люстра совсем не работает
Если люстра с дистанционным пультом совсем не включается, следует с помощью мультиметра проверить напряжение, затем – лампы, предохранители, целостность проводов. Если все в порядке, то вышел из строя контроллер люстры и нужно его поменять. Контроллеры управления продаются вместе с блоком управления, который прячется внутри люстры. Если совсем не разбираетесь в электрике, лучше вызвать профессионального электрика для замены. По времени замена контроллера занимает максимум 15-30 минут.
Фаза есть а лампочка не горит
Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.
Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.
Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.
Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.
Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.
Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.
Доброе время суточек всем дорогим читателям блога УЗНАЙ
Была ли у вас такая ситуация: Лампочка в люстре не горит, вы думаете, что сгорела лампочка? Меняете лампочку, а она не горит и как не странно, но лампочка которую вы выкрутили, оказалось целой. Вы в крутили её в другую люстру и она там горит. Тогда, почему же старая лампочка и новая, не хотят гореть в этой люстре? Давайте разбираться, дело то бытовое, да и свет нужен всем.
Не горит лампочка
На самом деле, дело не в лампочке, как вы изначально подумали. Тогда в чём же причина? И подлежит ли это дело, ремонту?
Возможные причины, если не горит лампочка
- Сгорел патрон.
- Сгорела проводка люстры.
- Сгорел выключатель.
Начинаем искать причину, по порядку.
Патрон люстры
Проверяем патрон. В патроне обычно сгорает язычок, который контактирует с цоколем лампочки. Зачастую он и не сгорает вовсе, а всего лишь либо:
- Поджимается сильно и нет контакта с лампочкой.
- Загрязняется и так же нет контакта с цоколем лампочки.
Ремонт: если поджался, то отгибаем или выгибаем (смотрите видео ниже), если загрязнился то чистим, чистку можно произвести по принципу ремонт пульта.
Проводка люстры
Если сгорела проводка, то нужно найти это место.
- Обычно перегорает провод в самой люстре, там провод по сечению тоньше, чем провода в стене и вообще там провода
тонкие очень, особенно в китайский люстрах, светильниках и бра.
Ремонт: Я обычно снимаю люстру, вытаскиваю из неё старые провода и вставляю новые, желательно сечением толще, чем были до этого. Если видны явные отрывы провода от контактов патрона, то причина в этом, просто их прикручиваем на свои места.
Замена или ремонт выключателя
Осталось узнать, а не сгорел ли выключатель? Как узнать? ? Всё просто, если выше перечисленное целое и нет дефектов повреждения, то
- Сгорел выключатель.
- Загрязнились его контакты.
Ремонт: Можно купить новый выключатель, заменить его и нет проблем, но иногда у выключателя та же беда, что с язычком патрона. Если контактные точки выключателя чёрного цвета или закопчённые, то их надо почистить, так же как я описал выше про патрон.
По секрету скажу, что мне не сложно заменить выключатель и не сложно почистить его контакты, но зная слабый уровень опыта обычных людей (особенно по электрической части), то таким людям, будет проще заменить выключатель, чем почистить его контакты. Но я отталкиваюсь всегда, от такой теории:
- Если выключатель не работает, заменить на новый я всегда успею, так по чему же его не попробовать сначала сделать? Если получится, то Супер, вы молодец ? ! Если нет, то ничего страшного, он же всё равно не работал и теперь со спокойной душой можно заменить выключатель.
И помните, что если не горит лампочка, это не всегда бывает, что она сгорела, но и не всегда бывает, что пора заменить выключатель!
Лампочка не рабочая.В патроне контакты не достают до цоколя лампочки,обрыв провода в патроне,неисправность выключателя освещения,нет напряжения сети,выбило автомат в электрическом щитке.
Причин много, обрыв провода (в патроне, в выключателе, в распред.коробке!). Вы от простейшего начинайте, а простейшее — это до чего добраться проще! Лампу выкрутите и индикатором проверьте патрон, есть ли ток в патроне (короткое замыкание только не устройте, оба контакта в патроне не соедините походя), если нет фазы в патроне — выключатель, если в нем нет — темнота друг молодежи! Но обычно все просто до банальности, так что, скорее всего, причина в вышеописанном. Бывает провод ломается не только в патроне, но и выше, в любом месте, покуда в потолок не уйдет, особенно если провод алюминиевый!
Устранение общих проблем с осветительными приборами
Светильники в наших домах очень эффективны и могут работать годами, не уделяя особого внимания, кроме замены периодически перегоревшей лампочки. Иногда, однако, исправный осветительный прибор может внезапно столкнуться с проблемой, требующей диагностики и ремонта. Коррекция может быть очень простой — например, замена лампочки или регулировка патрона лампочки — или столь же сложной, как замена всего осветительного прибора или настенного выключателя.Однако первый шаг — это диагностировать проблему. Как вы это сделаете, в некоторой степени будет зависеть от типа осветительной арматуры и наблюдаемых вами симптомов.
Предупреждение
Всегда отключайте питание цепи от блока автоматического выключателя перед тем, как дотронуться до голой розетки для лампочки.
Распространенные проблемы с потолочными светильниками, управляемыми настенными выключателями
Очевидные проблемы с потолочным светильником обычно связаны с какой-то проблемой, которая прерывает поток электричества от настенного переключателя к осветительной арматуре.Диагностика проблемы будет зависеть от того, не загорается ли лампочка вообще или она периодически мигает.
Если лампочка не загорается совсем , выполните следующую процедуру устранения неполадок:
- Сначала проверьте лампочку, чтобы убедиться, что она не перегорела. Если да, замените лампочку.
- Проверить, плотно ли вставлена лампа в патрон. Постоянное включение-выключение электричества может иногда ослабить лампочку в розетке. Простое завинчивание крепче решит проблему.
- Проверьте металлический язычок гнезда в центре внизу гнезда. Если он стал сплющенным, вам, возможно, придется немного согнуть его, чтобы он коснулся лампы.
- Проверьте соединения на переключателе и убедитесь, что они затянуты. Убедитесь, что на отключено питание цепи, с которой вы работаете.
- При отключенном питании проверьте соединения проводов на осветительной арматуре и на панели выключателя, чтобы убедиться, что все они подключены плотно.Если у вас есть опасения по поводу этих подключений, возможно, вы захотите, чтобы их осмотрел квалифицированный электрик. Если у вас нет большого опыта в электромонтажных работах, не вмешивайтесь в соединения в панели автоматического выключателя.
Если лампочка мигает, выполните следующую процедуру устранения неполадок:
- Если лампочка мигает и гаснет, это обычно означает, что контакты переключателя выходят из строя. Обычно вы можете услышать шипящий или потрескивающий звук, если контакты переключателя неисправны.В этом случае замените переключатель.
- Также может быть, что соединения проводов ослаблены. Это может быть на самом переключателе, на панели автоматического выключателя или в проходном проводном соединении в настенной или потолочной коробке. Безусловно, наиболее распространенной проблемой является неплотное соединение проводов на самом переключателе, которое постоянно используется в режиме включения-выключения.
- Реже патрон лампочки может выйти из строя. В таком случае вам необходимо заменить розетку.
Общие проблемы с встраиваемыми светильниками (Can Lights)
Встраиваемые светильники для канистр подвержены тем же проблемам, что и обычные потолочные светильники (см. Выше).Кроме того, иногда встраиваемый светильник может загадочным образом включиться и сам по себе. Это связано с тем, что встраиваемые светильники оснащены концевыми выключателями, предназначенными для автоматического выключения светильника, если температура достигает небезопасного уровня. Это может быть по одной из нескольких причин:
- Убедитесь, что лампочки в осветительной арматуре имеют соответствующую мощность для осветительной арматуры. Если мощность слишком высока, это может привести к перегреву прибора. Сравните мощность лампочки с номинальной мощностью, напечатанной на светильнике.При необходимости установите лампочку меньшей мощности.
- Если изоляция слишком плотно упакована вокруг светильника, она может удерживать тепло вокруг корпуса светильника, вызывая перегрев концевого выключателя и отключение светильника. Убедитесь, что вокруг канистры имеется достаточная циркуляция воздуха, чтобы предотвратить перегрев прибора.
- Концевой выключатель может быть неисправен. Если мощность лампочки правильная и кажется, что вокруг светильника есть надлежащая вентиляция, подумайте о замене концевого выключателя или всего светильника.
Проблемы со встроенными переключателями или тяговыми цепями
Многие потолочные светильники, особенно те, которые находятся в подсобных помещениях, управляются переключателями или тяговыми цепями, расположенными на светильнике или розетке. Чтобы диагностировать это:
- Проверьте лампочку, чтобы убедиться, что она не закреплена в розетке или не перегорела. При необходимости затяните лампочку или замените ее.
- Проверьте выступ розетки в центре розетки. Если он сплющен, вам, возможно, придется потянуть за него, чтобы он коснулся лампочки.Отключите питание цепи перед тем, как дотронуться до металлической розетки.
- При выключенном питании проверьте соединения проводов на переключателе, чтобы убедиться, что они все туго затянуты. Снимите выключатель с цепи и проверьте между проводами с помощью прибора для проверки целостности цепи или омметра.
- Проверить провода к патрону лампочки. Если они болтаются или имеют обгоревший вид, замените розетку.
Устранение неисправностей люстры: не работают лампы
Может быть много причин, по которым ваша люстра не работает должным образом.В большинстве случаев причина, по которой некоторые или все светильники в вашей люстре не работают, связана с электроэнергией. Кроме того, к люстре может быть трудно добраться, чтобы почистить ее или заменить старую лампочку. Сегодня вы можете найти удлинительные столбы, которые изначально были созданы, чтобы облегчить вам доступ к таким вещам, однако, если люстра будет слишком высокой или в центре комнаты, расширение, вероятно, будет бесполезным. В нескольких городах США вы можете нанять строительные леса, чтобы добраться до таких люстр, чтобы проверить, не работает ли свет.
Если вы хотите решить эту проблему лично, вам, прежде всего, необходимо знать основную информацию об электричестве. Всегда не забывайте проявлять особую осторожность при работе с любым видом электричества.
Проверка автоматического выключателяСамый простой способ проверить освещение люстры — проверить автоматический выключатель на главной панели. Автоматический выключатель — это устройство, контролирующее питание люстры. Посмотрите, сработал ли он, включен или выключен.
Проверьте нить накала лампочки
Если вы обнаружите, что выключатель включен, проверьте люстры и найдите, какие лампы не работают. Поверните лампочку против часовой стрелки, чтобы она погасла. На этом этапе вы должны проверить нить накала лампы, чтобы убедиться, что она не сломана. Если вы видите, что проблема вызвана обрывом нити накала, выбросьте старую лампочку и замените ее новой.
Проверка патрона люстрыЕсли новая лампочка по-прежнему не работает, попробуйте проверить патрон, который удерживает лампочку в люстре.Для того, чтобы проверить розетку люстры, вам понадобится тестер напряжения. Вставьте один щуп в гнездо, касаясь центра гнезда, затем позвольте контакту между вторым датчиком и металлической ввинчиваемой частью гнезда. Тестер должен загореться, если проблема была решена, но если это не так, переходите к шагу 4.
Проверьте провода люстрыСнимите люстру с места и проверьте черный и белый провода. Используйте тестер напряжения, прикоснувшись к одному щупу на черном проводе, а другим к нейтральному белому проводу.Если вы видите, что тестер включен, значит, вам необходимо заменить розетку.
Проверьте распределительную коробку
Если тестер не включается, вам следует проверить переключатель, который вы используете для включения и выключения освещения люстры. Снимите крышку и внимательно осмотрите провода, чтобы убедиться, что они прикреплены к винтам клемм переключателя. Убедитесь также, что медные провода не ослаблены. После включения переключателя поместите один из щупов измерителя на серебристую клемму переключателя, а другой щуп касается белого нейтрального провода, идущего от прерывателя.Если переключатель исправен, тестер должен загореться или показать значение напряжения. Если это не так, переключите датчик с серебряного контакта на латунный или темный контакт, и если счетчик загорится или покажет показания, это означает, что выключатель является виновником и нуждается в замене.
Выполнив эти несколько шагов, вы, скорее всего, решите проблему с освещением люстры. Если у вас все еще возникают проблемы с установлением причины, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику.
10 причин, по которым ваш свет не работает
Благодаря их удивительной надежности, мы все воспринимаем светильники как должное и бездумно полагаемся на их комфортное сияние, когда оно нам нужно, днем или ночью.Но что происходит, когда надежное устройство внезапно перестает освещать нам путь? Это плохая лампочка? Это проблема с проводкой? Это назло?
Это, вероятно, не значит, что ваше устройство пытается отомстить вам или получить негативное внимание (чтобы вы могли исключить злость), и есть вероятность, что это то, что вы можете исправить, не вызывая электрика. Проверьте следующие позиции в указанном здесь порядке. (Совет: вероятность того, что вам не придется проходить через пункт 4, превышает 90%)
1.Вилка или настенный выключательНе означает, что вы тусклый свет (каламбур), но удостоверились ли вы, что прибор включен и / или выключатель включен?
2. Автоматический выключательЧто-нибудь еще в комнате не включается? Если это так, проверьте свою сервисную панель (автоматический выключатель / блок предохранителей) на предмет срабатывания прерывателя или перегоревшего предохранителя.
3. ЛампочкаПеред тем, как заменить имеющуюся лампочку, покачните ее — иногда это помогает.В противном случае попробуйте новый. А если старый — КЛЛ (компактный флуоресцентный), не тратьте много времени на размышления: «Это не может быть лампочка; предполагается, что они прослужат 10 лет». Некоторые из них не длятся 10 месяцев.
4. Язычок патронаЕсли новая лампа не работает, выключите выключатель или потяните за вилку (то есть выключите питание) и попробуйте загнуть небольшой металлический язычок внутри патрона лампы. Они могут вдавиться настолько, что больше не будут касаться электрического контакта лампочки.[ Примечание редактора: действительно, не забудьте выключить розетку, прежде чем вставлять в нее палец. Мы не можем уделять достаточно внимания электробезопасности. ]
5. Выключатель лампы или приспособленияТеперь, когда самые простые тесты не дали результатов, пора сосредоточиться на проводке. Если прибор представляет собой лампу с линейным переключателем (типа с колесиком или переключателем внутри небольшого пластикового корпуса, который зажимается на шнуре), поиграйте с переключателем и прислушайтесь к любому жужжанию или другому ненормальному звуку, когда вы включаете колесо.Они все время портятся. Если вы чувствуете, что что-то не так, замените переключатель на подходящую деталь (просто следуйте инструкциям производителя). Возможно, вам также придется заменить шнур, если медная проводка повреждена.
Тягово-цепные переключатели на установленных приспособлениях выходят из строя раньше других частей. Если в последнее время выключатель казался странным или иногда не мог включить или выключить свет, вероятно, это плохой выключатель. Отключите питание цепи прибора на сервисной панели, снимите приспособление и замените переключатель подходящей деталью (при условии, что вы знакомы с базовой проводкой).
6. ШнурКак шнуры подключаемых ламп, так и шнуры, которыми крепятся подвесные приспособления, могут отсоединиться от клемм розетки, внутренней проводки устройства или клемм вилки. Переместите шнур и / или приспособление в ряд изгибов (проявите творческий подход!), Чтобы увидеть, загорится ли свет хотя бы на мгновение. Если да, проверьте соединения шнура. Если все в порядке, замените шнур.
7. ГнездоВы можете проверить розетку на наличие питания с помощью тестера цепей стоимостью 3 доллара: при включенном питании прибора прикоснитесь одним щупом тестера к металлическому язычку гнезда, а другим — к металлической гильзе с резьбой, на которой находится лампа. винты в.Если тестер загорелся, розетка исправна; в противном случае это может быть неисправная розетка, ослабленный (или перегоревший) провод на пути к розетке или неисправный настенный выключатель. Если элементы 8 и 9 проходят проверку, замените розетку.
8. Настенный выключатель и кабель крепленияПеред тем, как разбирать прибор, вы также можете проверить настенный выключатель и соединения проводов между выключателем и кабелем прибора. Вы можете сделать это с помощью тестера цепей, но только если вы знакомы с переключателями и базовой домашней электропроводкой.
9. Электропроводка прибораЕсли коммутатор получает питание и передает его на прибор, пора разобрать прибор, если необходимо, чтобы проверить клеммы розетки и другие соединения проводки. Скорее всего, это просто неисправная розетка или один из проводов светильника перегорел из-за того, что «кто-то» игнорирует номинальную мощность на приспособлении и снова и снова вставляет слишком яркие лампы (именно поэтому, мистер Эдисон, в таблице указан номинал мощности. первое место).
10.Цепной кабельЕсли элемент 8 доказывает, что коммутатор не получает питание (и вы уверены, что это не из-за сработавшего или неисправного выключателя или сгоревшего предохранителя), возможно, где-то на пути цепи произошло прерывание. Пора, наверное, вызвать электрика. По крайней мере, вы не можете винить в этом свой старый надежный прибор.
Огни перестали работать — Устранение неисправностей и устранение проблемы — Проблемы и проблемы подвала
Мы все считаем само собой разумеющимся, насколько удобным может быть то, что мы можем включать и выключать свет в любое время, когда нам это необходимо.Но что происходит, когда ваши фары перестают работать, а вы не можете понять, почему? Это была лампочка? Что-то упало внутри выключателя света? У нас есть мыши, которые едят провода?
Будем надеяться, что у вас не мышь, которая ест ваши провода, иначе у вас совсем другая проблема. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, не вызывая электрика.
Скорее всего, ваши фары перестали работать по одной из четырех основных причин:
- Светильник отключен от сети.
- Перегорели лампочки.
- Сработал автоматический выключатель или GFI.
- Язычок патрона сплющен, и он не контактирует с лампочкой.
Некоторые другие распространенные причины могут включать:
- Перестал работать выключатель света.
- Светильник перестал работать.
- Провода подключены неправильно.
- Требуется замена балласта.
Безопасность прежде всего
Прежде чем пытаться устранить какие-либо проблемы с выключателем света или розетками, не забудьте сначала выключить выключатель , чтобы не порезаться электрическим током или не обжечься.Полезный инструмент для инвестиций — тестер напряжения; они недорогие и предупредят вас, если в выключателе света или электрических розетках все еще есть напряжение. Также разумно работать в резиновых перчатках и следить за тем, чтобы не стоять рядом с мокрой поверхностью. Однако помните, что всегда гораздо разумнее проконсультироваться со специалистом, чем пытаться устранить проблемы с электричеством самостоятельно.
Почему перегорают лампочкиСо временем постоянный выброс электричества через лампочку изнашивает нити внутри.В конце концов, со временем нити станут более тонкими и хрупкими, пока один всплеск электричества не приведет к разрыву, сгоранию или полному расплавлению нити. Вот почему ваша лампочка внезапно погаснет или издаст хлопок сразу после включения переключателя.
Если это произойдет, замена самой лампочки, вероятно, единственное решение, которое необходимо. Однако, если ваша лампочка мигает, возможно, лампочка в порядке, и вам может потребоваться только затянуть ее в гнезде, чтобы она продолжала гореть.
Почему выключатель света внезапно перестает работать?Выключатели освещения со временем могут выйти из строя, и когда это произойдет, самым простым решением будет их замена, поскольку они недороги. Но прежде чем заменять переключатель, вы должны знать, что есть и другие причины, по которым он мог перестать работать.
Нет питания
Переключатель света может потерять питание, если сработал автоматический выключатель, что предотвратит подачу электричества на переключатель.Автоматические выключатели сработают как автоматический ответ на нагрев проводов. Если снова включить питание безопасно, вы можете сбросить прерыватель или нажать кнопку сброса на гнездах прерывателя замыкания на землю (GFI).
Короткие замыкания
Типичная причина, по которой выключатель света перестает работать, заключается, например, в том, что когда «горячий» провод соприкасается с «нейтральным проводом», через цепь протекает большой ток, что приводит к короткому замыканию выключателя и отключиться до того, как что-нибудь случится.
Короткое замыкание опасно, поскольку может вызвать пожар.
Свободные провода
Иногда со временем провода в клеммах начинают ослабевать. Ослабленные провода могут вызвать мерцание индикаторов при включении переключателя или привести к тому, что переключатель вообще не будет работать. Выключив прерыватель, вы можете подойти к коробке прерывателя, снять опорную плиту и затянуть провода в их клеммах.
Если провода не слишком ослаблены, вы можете отсоединить их от переключателя, скрутить их вместе плоскогубцами и с помощью тестера напряжения проверить, идет ли питание по проводам или нет.Если да, то проблема скорее всего не в проводах, а в самом переключателе. В этом случае вам придется заменить весь выключатель света.
Перегрузка цепи
Если у вас старый выключатель света или вы обычно оставляете включенным все освещение в вашем доме, вы можете подвергнуться риску перегрузки цепи, потребляя больше электроэнергии, чем может обеспечить ваш автоматический выключатель. Перегрузка цепи может привести к короткому замыканию и перегоранию предохранителей из-за чрезмерного количества тепла, которое создается всей мощностью одновременно.
Замыкания на землю
Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается заземляющего провода и перегорает предохранитель заземления. Замыкание на землю может вызвать необычный запах или подгоревшую розетку. Если вы не электрик, это должно быть исправлено профессионалом, а не самостоятельно.
Выходят ли из строя розетки?Световые розетки могут выйти из строя. Одна из наиболее распространенных причин — это когда лампочка закручивается и затягивается слишком сильно, в результате чего контакт сжимается и сплющивается.Если лампочка больше не может подключаться к контакту, свет не может получить питание.
Плоский язычок гнезда или повреждение гнезда также может произойти, если вы по незнанию использовали лампочку неправильного типа для рассматриваемого гнезда. Эту вкладку можно снова поднять вверх, но перед тем, как прикасаться к ней, убедитесь, что питание отключено.
Гнездо также может измениться в цвете, что сигнализирует о проблеме. Обесцвечивание может быть вызвано ожогом из-за неисправной проводки за патроном, но это также может быть вызвано накоплением ржавчины со временем, которая не позволяет лампе соединиться с выступом в патроне.
Что может привести к тому, что светильник перестанет работать?Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым светильник перестает работать.
Сгоревшая лампа или патронКак упоминалось ранее, лампочки и розетки могут выйти из строя. Проблема с тем, что ваш осветительный прибор не работает, может быть такой же простой, как перегоревшая лампочка или грязная / сплющенная розетка. Для устранения проблемы может потребоваться замена лампы или патрона.
Неисправность проводкиКак и в случае с выключателем света, проводка в осветительной арматуре может испытывать короткое замыкание, перегрузку цепи или замыкание на землю, если проводка неправильно подключена к свету, если она ослаблена или если она неправильно защищена. Провода также могут касаться металлических частей светильника и перенаправлять электричество прочь от лампочки. Плохая проводка в осветительной арматуре может быть потенциальной опасностью пожара или причиной поражения электрическим током, поэтому либо вызовите специалиста, чтобы починить проводку, либо вообще купите новый светильник.
Проблемы с розеткойЕсли ваш светильник подключается к электрической розетке через сетевой штекер, проблема может заключаться в розетке, а не в светильнике. В розетке могут быть проблемы с электропроводкой, перечисленные выше, или цепь может сработать из-за того, что розетка находится в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или на стене кухонной стойки.
Эти схемы могут быть сброшены при подключении к розетке GFI, но если свет в вашем приборе не включается при подключении к розетке, это, скорее всего, проблема с лампочкой, розеткой или проводкой в розетке. стены.
Как я узнаю, что моя розетка для освещения работает?Если вы поменяли лампочку и исключили, что она не плохая и не сработал автоматический выключатель, возможно, неисправна розетка. Вот несколько простых советов, которым вы можете следовать, чтобы проверить розетку.
Проверка целостностиПроверка целостности цепи — это базовая проверка, которую вы можете выполнить при поиске и устранении неисправностей любого осветительного прибора, и она поможет определить, исправна ли электрическая цепь, исправна или неисправна.Во-первых, вы хотите проверить, есть ли напряжение на розетке освещения. Для этого вы можете использовать цифровой мультиметр или бесконтактный тестер напряжения для проверки переменного напряжения. Бесконтактный тестер напряжения рекомендуется для домовладельцев, поскольку он не требует касания щупом проводов под напряжением, по которым проходит ток. Вместо этого все, что вам нужно сделать, это поднести бесконтактный тестер напряжения к осветительной арматуре с включенным выключателем.
Устранение неисправностей светильников накаливания
Сначала отключите автоматический выключатель на сервисной панели, чтобы на осветительный прибор не поступало питание.Затем осторожно извлеките осветительный прибор из розетки и еще раз проверьте цепь с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что вы отключили правильный автоматический выключатель (видео ниже показывает, как это проверить).
Вот короткое видео, показывающее, как проверить отсутствие питания:
После того, как вы убедились, что на прибор не подается питание, вы можете отсоединить провода прибора, чтобы затем проверить целостность.Используйте цифровой мультиметр, настроенный на функцию измерения сопротивления (Ω), проверьте белый провод крепления на целостность, поместив щуп на оголенный металл на белый провод, а другой щуп на металлический корпус внутри гнезда для осветительного прибора. Проверьте несколько точек по всему металлическому корпусу. Если есть непрерывность, мультиметр отобразит на экране «0,000». Если розетка неисправна, на экране мультиметра будет отображаться «O.L.»
Затем проверьте непрерывность между черным проводом крепления и латунной частью в нижней части патрона.Опять же, на экране мультиметра будет отображаться «0,000», если все в порядке, и «O.L.» если плохо. Если во время тестов вы получите плохие показания, вы знаете, что проблема с розеткой для освещения, и ее необходимо заменить.
Если проверка целостности показывает, что розетка в порядке, но свет по-прежнему не работает с новой лампочкой, то, скорее всего, происходит то, что латунный контакт в нижней части разъема лампы сплющился, и лампа лампочка не может с ней соприкасаться.При выключенном автоматическом выключателе латунную пластину необходимо оторвать от основания розетки.
Как починить розетку?Иногда розетка для светильника может выйти из строя, и вместо замены всего осветительного прибора можно заменить розетку. Это честная и простая работа, но перед тем, как вы попытаетесь ее заменить, вам необходимо выключить автоматический выключатель на сервисной панели. Всегда разумно перепроверить с помощью цифрового мультиметра или бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что вы полностью отключили питание, прежде чем подходить к какой-либо проводке.
Вот очень полезное видео, которое поможет объяснить, как заменить розетку.
Каковы признаки неисправного балласта?
Когда люди видят мерцание люминесцентной лампы, они обычно первой думают, что лампочку скоро нужно будет заменить; однако, это может быть вовсе не плохая лампочка, а, скорее, необходимо отремонтировать или заменить балласт на приспособлении.
Ниже приведены некоторые общие признаки того, что балласт на вашем приборе работает неправильно.
МерцаниеСтробирующий или мерцающий свет — наиболее очевидный признак плохого балласта. Это может означать неисправную лампочку, но если вы только что заменили лампочку или трубку, а она все еще мигает, скорее всего, проблема в плохом балласте.
Жужжание / гудениеЕсли вы слышите какие-либо гудящие или гудящие звуки, исходящие от прибора, это означает, что балласт вот-вот отключится. Если вы заметите какие-либо звуки, это хорошее время, чтобы проверить балласт и произвести необходимый ремонт.
Различные уровни светаЛампы могут менять цвет на протяжении всего срока службы, особенно в лампах, но если вы замечаете темные участки или общее непостоянное освещение, это может быть признаком плохого балласта.
Задержка пускаМедленный свет — еще один частый признак плохого балласта. Следите за огнями и посмотрите, не потребуется ли им больше времени, чем обычно, для достижения полной яркости.
Низкая мощность освещенияНаконец, низкая мощность или яркость освещения по сравнению с обычным сигналом является признаком плохого балласта.Это также может означать, что срок службы лампы истек, но перед заменой важно сначала проверить балласт.
Некоторые менее распространенные причины:
- Сжечь отметки на кожухе
- кожухи опухшие
- Протекающие масло (это касается магнитного балласта)
Балласты обычно служат около 20 лет при надлежащих условиях. Знание причин выхода из строя балласта важно для поддержания осветительной арматуры в хорошем рабочем состоянии, чтобы максимально продлить срок службы балласта.
Наиболее частая причина выхода балласта из строя — нагревание и влажность. Резкие перепады температуры могут повлиять на балласт, будь то слишком жарко или слишком холодно. Однако тепло и конденсация (высокая влажность) вызовут коррозию, которая может повредить балласт.
Хорошая новость в том, что некоторые светильники имеют рейтинг UL, который лучше подходит для влажных / влажных помещений. При размещении светильника обратите внимание на место его установки и убедитесь, что он выдерживает перепады температуры, а также высокий уровень влажности.
Ремонт сломанного балласта обычно выполняется быстро и легко, если вам удобно работать с осветительными приборами. Вся процедура займет у вас около 10 минут. В Интернете есть несколько видеороликов и учебных пособий, которые легко проведут вас через этот процесс. Если вы не уверены или вас не устраивает ремонт, обязательно обратитесь за помощью к профессионалу.
Как решить проблемы с потолочным освещением | Руководства по дому
Роберт Фергюсон Обновлено 17 декабря 2018 г.
Неисправный или неработающий потолочный светильник может создать серьезную опасность пожара в вашем доме.Когда вы заменили лампочку и все еще оставались в темноте, вам нужно будет определить источник проблемы. Используя процесс устранения, вы можете определить, почему прибор неисправен. Однако для этого необходимо, чтобы питание оставалось включенным. Если вы опасаетесь обхода электричества, подумайте о том, чтобы нанять электрика для решения проблемы.
Лампа и патрон
Самое простое, что можно сделать при выходе из строя осветительного прибора, — это заменить лампочку, чтобы устранить проблему.Иногда проблема возникает в патроне лампы. Патрон лампы перегорает нередко, особенно в старых осветительных приборах. Проверьте патрон лампы с помощью вольтметра, чтобы определить, действительно ли патрон получает электрический ток. Коснитесь центра розетки одним из щупов измерителя, а другой стороной коснитесь стороны розетки. Если питание присутствует, глюкометр загорится или начнет вибрировать, чтобы предупредить вас о том, что он горячий.
Электрические соединения
Есть два места, где находятся электрические соединения, связанные с осветительной арматурой.Один находится в потолочном электрическом ящике за приспособлением; другой находится в выключателе светильника в корпусе распределительной коробки. Снимите светильник, чтобы открыть его электрические соединения. Иногда провода от приспособления, которые подключаются к выводным проводам в распределительной коробке, ослабляются или ломаются. Убедитесь, что все провода контактируют, открутив гайки. Если провода подключены правильно, используйте щупы измерителя, чтобы одновременно коснуться черного и белого проводов или черного и заземляющего провода, чтобы определить, горячие ли они.
Коммутационные соединения
Соединение проводов за выключателем на стене также может выйти из строя. Вы должны снять крышку и выключатель, чтобы открыть стык. Удаление гаек с проводов, подключенных к переключателю, поможет вам определить, контактируют ли они. Проверьте электрический ток с помощью вольтметра. Если в соединениях проводки присутствует электричество, скорее всего, переключатель неисправен. Замените старый выключатель новым и убедитесь, что провода подключены в той же последовательности, что и старый.
Автоматические выключатели
Функция автоматического выключателя заключается в том, чтобы отключить питание цепи и прервать электрический ток в случае отказа. Если ваш выключатель находится в положении «Вкл.», Он должен обеспечивать ток в цепи, что указывает на то, что проблема заключается в другом месте. Когда прерыватель срабатывает или находится в положении «Выкл.», Это указывает на проблему где-то в цепи, которую он питает. Иногда прерыватель перегорает и требует замены. Чтобы проверить выключатель, вы должны снять крышку панели, чтобы открыть внутреннюю часть коробки выключателя.Используйте измеритель напряжения, чтобы проверить выключатель, когда он находится в положении «Вкл.», Поместив один щуп на нейтраль или шину заземления в монтажной коробке, а другой — на винт, соединяющий провод с выключателем. Если счетчик не показывает электрический ток, необходимо заменить прерыватель.
Предупреждения
Работа с электричеством очень опасна, особенно если у вас нет опыта. Если вы опасаетесь или не имеете опыта работы с электричеством, наймите лицензированного специалиста для выполнения работы.Никогда не пытайтесь работать с электричеством, когда есть вода, если вы босиком или рядом с водопроводными трубами и приборами. По возможности обратитесь за помощью к опытному помощнику.
5 возможных причин, почему у вас не работает свет | Ремонт электрооборудования округа Саффолк
Вы, вероятно, могли бы предположить, что неисправные или перегоревшие лампочки являются причиной того, что свет не работает, но правда в том, что это не всегда так! Фактически, в определенных ситуациях ваши лампочки могут даже не иметь к этому никакого отношения.
В следующий раз, когда вы окажетесь сидящим в темноте, обратите внимание на другие возможные причины:
- Ваш автоматический выключатель. Если ваше освещение — не единственное, что в комнате не включается, проблема может быть связана с вашим автоматическим выключателем. Тем не менее, быстро сходите к блоку предохранителей и посмотрите, не сработал ли какой-либо из выключателей.
- Светильник. Когда лампа не работает должным образом, это может быть связано с выключателем.Попробуйте проверить лампочку в другом светильнике — если он работает, сама лампа может быть старой или неисправной.
- Розетка. Неисправная розетка также может быть причиной проблемы. Подобно тому, что мы предложили в причине № 2, подключите лампу к другой розетке и посмотрите, изменится ли это — если да, то ваша оригинальная розетка может нуждаться в ремонте.
- Настенный выключатель. Всегда есть шанс, что настенный выключатель сломался! Если возникла проблема с проводкой в стенах, розетка / осветительный прибор могут не реагировать, когда вы переводите переключатель в положение «включено».
- Лампочка не закреплена. Да, эта причина связана с лампочкой, но это не значит, что лампочка погасла! Вместо этого вы можете столкнуться с лампочкой, которая немного болтается — просто покачните ее / затяните и посмотрите, имеет ли это значение.
Как видите, замена лампочки не всегда является решением, но если вы знаете, какие еще причины искать, найти причину проблемы и устранить ее может быть довольно просто!
Здесь, в TFC Electric Inc., мы предоставляем широкий спектр электрических услуг и, безусловно, можем помочь, если для решения вашей проблемы с освещением требуется нечто большее, чем просто новая лампочка. Чтобы узнать больше о наших услугах или записаться на прием, позвоните сегодня по телефону (631) 589-2800.
Встроенный светильник не работает? Устранение наиболее распространенных проблем
Встраиваемое освещение — одна из самых популярных форм освещения в большинстве домов сегодня. Почему? Потому что он надежен, экономичен и подходит практически для любой области дома.
При этом утопленное освещение не является невосприимчивым к собственному набору проблем — в конце концов, большинство вещей в доме, как правило, нуждаются в обслуживании с течением времени.
Если ваш встраиваемый светильник не работает, могут возникнуть следующие общие проблемы…
Почему не работает мой встраиваемый светильник? 6 общих проблемВстраиваемый светильник, внезапно начинает мигать может показаться вам полной загадкой, но есть вообще очень простая проблема.
В большинстве случаев проблемы с утопленным светом сводятся к 6 основным причинам:
1. Оседающий свет НакладкаВстраиваемые светильники спроектирован так, чтобы сидеть заподлицо с потолком, создавая шикарный обтекаемый вид и чувствую. Но как только накладка вокруг светильника начинает провисать, это может вызвать проблемы с освещением.
Когда начинается обрезка провисать, светильник становится незащищенным, позволяя сквознякам проникать в ваш дом, в то время как также представляет потенциальную опасность пожара.К тому же светильник не будет дольше иметь необходимую поддержку и может постоянно мигать (в буквальном смысле!).
К счастью, провисшую легкую накладку легко обнаружить и легко исправить!
2.
Перегоревшая или поврежденная лампаКак и большинство легких луковицы повсюду в доме, они имеют тенденцию со временем выходить из строя или просто отмирают.
Единственный способ узнать наверняка стоит осмотреть лампочку внутри светильника. Убедитесь, что ваш встроенное освещение выключено, а сама лампочка остыла.Снимаем лампочку и осмотрите его на наличие серых или черных пятен — значит, он сдулся.
Просто замените лампочка и встраиваемый светильник должны работать как новые.
3. Выдувной свет РозеткаЭто не очень обычное явление, но это все же то, на что следует обратить внимание, если у вас проблемы с освещением. Один из первых признаков перегоревшей розетки — когда свет не включается, но лампочка все еще в идеальном состоянии.
Или послушайте из-за легкого жужжания, исходящего от самого светильника.Иначе, если вам слишком часто приходится менять лампы, это признак неисправности разъем.
4. Неправильно МощностьКогда лампочка с используется высокая мощность, это может вызвать перегрев светильника. Убеждаться сравнить мощность лампочки с номинальной мощностью светильника.
Если нет мощности совпадать, скорее всего, ваше встроенное освещение не будет работать! Пойти на лампочку меньшей мощности, если это так.
5.Над ИзоляцияВстраиваемые светильники разработаны чтобы поместиться в небольшом компактном пространстве, но если это пространство слишком плотно упаковано вокруг приспособления, это может привести к чрезмерной изоляции.
В конечном итоге это приводит к перегреву вашего светильника, в результате чего весь светильник закрывается вниз или взорвать. Убедитесь, что вокруг светильника достаточно теплоизоляции и свободного пространства.