Обустройство заземления в частном доме – Как сделать заземление в частном доме своими руками

советы по проектированию и монтажу

Строительство загородного дома включает в себя множество электротехнических работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которую нельзя игнорировать по причинам безопасности и требованиям ПТЭЭП.

Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.

Содержание статьи:

Значение и необходимость заземления

Основу энергообеспечения частного дома составляет электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не применить некоторые меры по ее устранению. К таким мерам относится двойная изоляция проводников, выравнивание потенциалов, и дифавтоматов.

Заземление электросети также играет важную роль и предназначено, чтобы отводить появившийся в ненужном месте электроток в грунт.

Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединяются между собой и автоматами защиты, а затем – с землей, чтобы в критической ситуации было куда сбросить лишнее напряжение

Одного забитого в землю куска арматуры или профиля недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих между собой элементов, связанная с другими системами.

Ее нельзя монтировать, не подобрав подходящие по параметрам детали и не произведя предварительные расчеты.

Для внедрения конструкции в грунт необходимо выбрать небольшой открытый участок земли рядом с домом. Над ним нельзя возводить постройку или гараж, так как периодически будет производиться профилактическое или ремонтное вскрытие грунта

Между городскими многоэтажками и частным жильем существует разница в устройстве заземляющих систем.

В многоквартирных домах шина находится в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления зарывают буквально в землю, так как он расположен рядом и не требует больших усилий для монтажа.

Все требования к проектированию и устройству системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8. Владелец дома должен знать, что прием в эксплуатацию самостоятельно обустроенной конструкции будет проводить организация-поставщик электроэнергии.

Ее представители раз в полгода обязаны визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить выемку грунта и поверять состояние подземных элементов.

Выбор системы и составление схемы

Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.

В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.

Схема системы заземления TN-C-S: 1 – условное обозначение заземлителя источника питания; 2 – токопроводящие части открытого типа. На определенном участке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN

Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.

Схема электробокса с разделенными проводниками заземления и нейтрали: 1 – электрощит; 2 – нулевой проводник; 3 – заземляющий проводник; 4 – фазовые групповые проводники; 5 – выключатель дифференциального тока; 6 – автоматы; 7 – групповые цепи; 8 – дифференциальный автомат; 9 – прибор учета электроэнергии

Схема системы ТТ, которая кардинально отличается подключением заземляющего проводника. Он не зависит от источника электропитания, действует в автономном режиме

Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.

Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную !

Инструкции по монтажу заземления

Существует два способа сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно выполнить своими силами, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй по силам только профессионалам, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.

Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель

Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.

Заземляющий провод – медный проводник с сечением, равным сечению фазной жилы. Он одним концом подключен к шине, расположенной в электрощите, вторым – к заземлителю, зарытому в грунт. К шине также ведут заземляющие проводники от всех электроустановок в доме.

Провода «земли» легко распознать по цветовой маркировке – желто-зеленой полимерной изоляции. Способ крепления к шине – винтовой, посредством установки наконечников

Заземлитель – это конструкция из стальных элементов, тесно контактирующая с грунтом и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.

При проектировании учитывают параметры сопротивления грунта, вычисляют размеры стержней и рамы, а также глубину залегания.

Удельное сопротивление грунта. Очевидно, что значение УСГ песка, глины или торфа различается. Чем влажнее и плотнее грунт, тем менее объемной будет конструкция заземлителя

Существует универсальная конструкция, для создания которой не нужно производить сложные расчеты.

Для ее изготовления потребуются:

• три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
• три 3-метровых уголка 40*40 мм.

Также понадобится , режущий инструмент, кувалда, крепежные материалы, а для земляных работ – лопата и ведро.

Пошаговая инструкция:

1. Выкапываем траншею от дома до места установки заземлителя. Ее глубина и ширина – около полуметра.
2. Делаем разметку для вбивания штырей (уголков) в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
3. В местах вершин треугольника выкапываем ямки глубиной 50 см.
4. Соединяем ямки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
5. Забиваем уголки 50*50 в землю так, чтобы над ее поверхностью остались части длиной около 0,2 м.
6. Свариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
7. Привариваем треугольник к уголкам, забитым в землю.

Затем подключаем к конструкции заземляющий проводник: запрессовываем его конец круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера прикручиваем к отверстию, высверленному в одном из уголков.

Схема установки заземлителя. Проводник ведет от зарытой треугольной конструкции к дому и заканчивается в электрощите на заземляющей шине

Металлические детали необходимо засыпать грунтом, лучше песком, а место монтажа заземлителя и проводника пометить табличкой, чтобы при строительных или хозяйственных работах не повредить.

Рекомендации по выбору деталей и монтажу заземлителя в грунт:

Галерея изображений

Фото из

Фабричные изделия имеют преимущества перед изготовленными своими руками: поставляются комплектно, не требуют сварки, позволяют получить нужное сопротивление при минимуме земляных работ

Чтобы забить длинные 3-метровые уголки в землю, на первом этапе потребуется стремянка или другое возвышение, с которого можно производить удары электроинструментом или кувалдой

Чтобы максимально сохранить проводимость металлического уголка, элементы конструкции не нужно покрывать защитной антикоррозийной краской или другим похожим составом

Кроме стального уголка 50*50 см можно использовать 6-миллиметровый оцинкованный прут, 10-миллиметровый прут из черного металла или прямоугольный прокат 48 мм²

Лучший вариант заземляющей шины – пластина из электротехнической бронзы с отверстиями для присоединения заземляющих проводников. Она монтируется на стенку электроящика

Заземляющую конструкцию рекомендуется зарывать в грунт как можно ближе к фундаменту дома – примерно на расстоянии в 1 м

Чтобы самодельные металлические элементы легче забивались в грунт, концы уголков необходимо заострить, подрезав пилой. Заводские изделия оснащены остроконечной головкой

Чтобы соединения не окислились и не повысили сопротивление заземлителя, вместо винтов используют сварку, которая гарантирует прочный и длинный шов

Комплектация заводского заземлителя

Стремянка или специально сколоченная подставка

Металлический уголок из оцинкованной стали

Металлопрокат для изготовления заземлителя

Шина заземления в электрощите

Контур заземления около дома

Монтаж заземлителя в грунт

Сварка деталей из черного металла

Для стальных стержней и соединяющей их полосы опасна пищевая соль – она разъедает металл и приводит конструкцию в негодность. Проследите, чтобы это вещество случайно не попало в грунт рядом с заземлителем.

Вариант 2 — модульная штыревая система

Если конструкцию из деталей металлопроката можно сделать своими руками, то заводской штырь необходимо приобрести в магазине.

Его главное преимущество – отсутствие трудоемких земляных и сварочных работ, а недостаток заключается в дополнительных расходах на оплату услуг обслуживающей организации.

Схема монтажа штыревого заземлителя и его устройство. Основные составляющие части – головка, стальной электрод с электрохимическим медным покрытием и муфты, соединяющие фрагменты электрода

Большая глубина объясняется еще и тем, что в указанном диапазоне обычно присутствуют грунтовые воды, резко снижающие сопротивление устройства, а это – необходимое условие для создания заземляющей системы

В самодельной конструкции площадь соприкосновения с грунтом увеличивается за счет использования нескольких уголков. Здесь штырь всего один, поэтому увеличение контакта происходит за счет его длины. Устройство забивают в грунт на глубину 20-40 м.

Земляные работы сводятся к вырыванию одной ямки с размерами 0,5*0,5*0,4 м. Для забивания штыря ударной дрелью пользоваться не рекомендуется, так как нужно исключить вращение головки штыря. Здесь нужен перфоратор со специальной насадкой.

В заводском комплекте вместе со штырем есть зажим для крепления проводника заземления, поэтому процесс монтажа заключается в забивании основного устройства и подключении его к проводу.

Пошаговая инструкция по монтажу штыревого заземлителя. Проводить замеры растекания мультиметром и рассчитывать глубину установки может только специалист – представитель из обслуживающей организации

Существуют нормативы, которых следует придерживаться в процессе монтажа:

• для 3-фазной сети 380 В – сопротивление не более 2 Ом;
• для 1-фазной сети 220 В – сопротивление не более 4 Ом.

При самостоятельном монтаже для подстраховки перед проверяющими органами лучше точно вычислить уровень залегания грунтовых вод и убедиться, что заземлитель опустится до этой отметки.

При контакте с грунтовыми водами параметры сопротивления придут в норму.

Выводы и полезное видео по теме

Опыт устройства заземления своими руками:

Практические советы по монтажу заземлителя фабричного изготовления:

Установка системы заземления из нескольких стержней:

Как видите, смонтировать систему заземления можно как собственноручно, так с помощью бригады приглашенных электромонтажников – первый способ дешевый, но более сложный, второй дорогостоящий, но надежный.

Однако главное в грамотном монтаже – это результат, который должен сделать электросеть дома полностью безопасной для его владельцев.

У вас остались вопросы по собственноручному обустройству контура заземления? Задавайте их ниже под статьей – наши эксперты и компетентные посетители сайта постараются вам помочь.

Если вы заметили неточности или ошибки в приведенном выше материале, или хотите дополнить статью полезными сведениям – пишите нам, пожалуйста, в блоке комментариев.

sovet-ingenera.com

«Как сделать заземление в частном доме?» – Яндекс.Знатоки

Для безопасного проживания частный дом обязательно требует организации заземления. Заземление частного дома представляет собой монтаж в земле заземляющего электрода, который отводит на себя электрический ток в случае повреждения изоляции проводки или неисправности электроприборов. Также заземление требуется для большинства типов современного бытового оборудования и электрических проборов, расположенных в газовой котельной дома. Принцип работы заземления базируется на законах физики, в соответствии с которыми электрический ток стремится в сторону наименьшего сопротивления. В случае повреждения электрики или электроприборов в доме заземление «отведет» ток на себя. В сочетании с УЗО (устройством защитного отключения) эта схема работает следующим образом: при повреждении электрической цепи УЗО отключает подачу электричества, а заземление «отводит» на себя тот ток, который остается на корпусе отключенного электроприбора. Грамотная организация совместного использования УЗО и заземления позволяет полностью обезопасить жильцов дома от поражения током.
ВАЖНО: Если в Вашем доме предполагается установка крупной бытовой техники – стиральной машины, бойлера или любого другого электроприбора класса «1», установка заземления является обязательной, так как при нарушении изоляции или повреждении таких электроприборов даже при использовании УЗО на корпус техники происходит утечки тока, опасного для жизни.
Установка заземления происходит таким образом:

• Недалеко от дома на небольшом участке земли в землю вбиваются покрытые медью стержни, соединенным между собой резьбовыми соединениями и латунными муфтами. Места соединений обрабатываются особой токопроводящей пастой. В собранном виде эта конструкция представляем собой единый вертикальный электрод, закопанный в землю.
• От закопанного в землю электрода через специальный зажим выводится проводник. Место вывода защищается от воздействия внешней среды долговечной гидроизоляционной лентой.
• С помощью проводника заземление соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗЩ), расположенной в электрическом распределительном щите дома.

Для удобства диагностики верхний край электрода заземления может быть закрыт инспекционным колодцем. В соответствии с актуальным ГОСТом 50571.5.54-2013 (пункт D.3) заземляющие электроды, предназначенные для установки в грунт, могут быть изготовлены исключительно из:

• стали горячего цинкования
• стали в медной оболочке или с медным покрытием
• нержавеющей стали
• голой меди.

В соответствии с нормативами пункта 1.7.103 седьмого издания ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок) для грунтов типа суглинка, глины или чернозема значение сопротивления заземления не должно превышать 30 Ом. Для грунтов с более высоким удельным сопротивлением (влажного песка, каменистого или гранитного грунта, известняка) это нормативное значение существенно возрастает (вплоть до 300 Ом). Таким образом, значение сопротивления заземления может отличаться в зависимости от состава и влажности почвы, в которую установлено заземление. Поэтому после установки заземляющего электрода производятся замеры сопротивления заземления и грунта, позволяющие убедиться в том, что установленного оборудования достаточно для безопасной эксплуатации электрики в доме.
(с) https://amikta.ru/elektrika/zazemlenie/

yandex.ru

Заземление в частном доме — системы, схемы, фото, видео

СтатьяВидео Если в Вашем старом доме электросеть состоит из 2 проводов (имеется только рабочий ноль и фаза), необходимо обязательно организовать систему заземления. Не знаете для чего это нужно?

Основное назначение системы заключается в отводе опасного потенциала в землю при неисправности изоляции. Другими словами, если…

Правильное заземление в частном доме

Если в Вашем старом доме электросеть состоит из 2 проводов (имеется только рабочий ноль и фаза), необходимо обязательно организовать систему заземления. Не знаете для чего это нужно? Основное назначение системы заключается в отводе опасного потенциала в землю при неисправности изоляции. Другими словами, если электропроводка будет повреждена, Вас не ударит током от корпуса мощного электроприбора (к примеру, подключенной стиральной машинки). О том, как сделать заземление в частном доме своими руками, читайте далее!

Важность вопроса

Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

Если Вы купили дачный домик, в котором не подведена система, нужно первым же делом самому сделать ее подключение. К тому же монтаж производиться быстро и не требует особых расчетов. Помимо этого желательно еще изготовить молниезащиту, но это уже не входит в требования. О том, как сделать громоотвод своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Устройство контура

Контур защитного заземления состоит из наружной и внутренней подсистемы. Объединяются две трассы в распределительном щитке, который нужно установить внутри помещения. Уличная часть состоит из вкопанных в почву электродов, соединенных металлическими пластинами. От данной конструкции выводиться металлическая шина, которая и подходит к главному щиту.

derevyannie-doma.com

Как сделать заземление в частном доме своими руками? Что это такое

Вопрос о том, как сделать заземление в частном доме своими руками и законно ли выполнять работы самостоятельно, наверняка волнует многих владельцев. Для этого следует обратиться к нормативной базе, а именно обратить внимание на «Правила устройства электроустановок потребителей» (ПУЭ), «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБЭ) и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭ).

Содержание этой статьи

Важно обратить внимание на то, что требований к тому, чтобы такие работы проводились исключительно профильными специализированными компаниями нет, но, выполняя работы самостоятельно, необходимо все сделать с соблюдением всех норм. В этом случае при вводе в эксплуатацию вопросов у контролирующих организаций не будет.

Изучение терминологии: заземление и зануление, в чем разница?

В общих чертах с учетом того, что и заземление, и зануление служат для защиты потребителя от поражения электрическим током, а также для предотвращения последствий от технических проблем, например, связанных с коротким замыканием, между ними имеется существенная разница как при проведении монтажных мероприятий, так и по принципу работы.

Основная причина, для чего нужно заземление, – это обеспечение безопасности человека при эксплуатации электроприборов.

В настоящее время актуальность этой проблемы значительно выросла и связана с тем, что электропотребление среднестатистического современного дома или квартиры существенно возросло, и в основном такой рост обеспечивает мощная бытовая техника.

В случае внештатной ситуации, например, при нарушении электроизоляции, коротком замыкании, человек, дотронувшийся к токопроводящим частям прибора, может избежать поражения током, так как за счет того, что сопротивление у людей выше, нежели у земли, электричество «пойдет по пути наименьшего сопротивления».

Также правильное заземление гарантирует безопасную и надежную работу электроприборов, так как за счет срабатывания в критических случаях устройств защитного отключения ток на прибор прекращает свое поступление.

Основным и принципиальным отличием между этими двумя видами защиты является и то, что для заземления используется отдельная линия (провод) для связи с «землей», а во втором таким проводником является рабочий ноль, и в этом главная опасность.

В нормальном состоянии защита обеспечивается, но при нарушении связи рабочего ноля с «землей» происходит замыкание контура, чреватое выводом прибора из эксплуатации, и главная опасность – поражение человека электрическим током при случайном контакте с токопроводящими элементами.

Не исключается и вероятность пожара, что особенно опасно для зданий, построенных из легковоспламеняющихся материалов. Таким образом, использование рабочего ноля для защитных электромероприятий нецелесообразно в силу его ненадежности.

Как самому правильно сделать заземление своего дома? Видео:

Заземление или зануление: что лучше сделать в частном доме?

Итак, следует учитывать принципиальные отличия одного вида защиты при планировании работ по защите электросети дома. Для заземления характерно наличие отдельного контура, который имеет надежное соединение по отдельному проводнику с электроприбором (точнее, его корпусом). Зануление основано на том, что в электросети имеются два вида проводников – ноль и фаза.

При стандартном для частного домостроения однофазном подключении в 220 В от трансформатора или электрического столба нулевой провод только один и имеет связь с землей. При трехфазном питании ноль является нейтралью, но также его выход на землю располагается в месте трансформаторной будки или столба.

Кроме конструктивных отличий, существует разница и по обеспечению безопасности: в случае наличия заземления ток будет уходить в землю, а при занулении возможны варианты, зависящие часто от сиюминутной обстановки.

Например, если при занулении прибора возникает пробой фазы, то результатом является короткое замыкание и как следствие – срабатывание УЗО (устройства защитного отключения) или выход из строя предохранителей.

Для человека в этом опасности нет никакой, но только до того момента, пока обеспечивается надежная связь ноля с землей.

Таким образом, с целью защиты техники более надежным является зануление приборов, но для обеспечения безопасности человека и снижения угрозы возникновения пожара в результате проблем с эксплуатацией электросети альтернативы заземлению нет. Кроме того, надо учитывать, что недопустимой является не только подмена понятий, но и объединение этих двух видов защиты в одном приборе или системе.

Рассматривать возможность выполнения зануления можно жителям многоквартирных домов из-за конструктивных сложностей с монтажом заземления.

Кроме того, зануление наиболее часто используется на производстве для защиты станков и другой техники, но в этом случае существует надежный контроль за безопасностью работы с ними.

Что называется защитным заземлением, а что рабочим?

Заземление как мера обеспечения безопасности при использовании различных видов электроприборов делится на защитное и рабочее, кроме того, особняком стоит и молниезащита, подключать которую с землей необходимо с помощью отдельного контура. Использование общего заземления не рекомендуется, так как в этом случае при попадании молнии на громоотвод электричество будет вынужденно пройти через дом.

Чаще всего это происходит незаметно, но при возникновении внештатной ситуации возможен пожар и другие негативные последствия. Учитывая основную функцию заземления – обеспечение безопасности, теряется смысл таких мероприятий.

Основным отличием защитного заземления от рабочего является то, что оно представляет собой преднамеренное обеспечение электрического соединения с землей (или иными нетоковедущими элементами). И, как уже указывалось выше, его основная функция состоит в защите от возможного поражения человека током.

А вот то, что называется рабочим заземлением, имеет принципиальное отличие, заключающееся в том, что преднамеренно с землей соединяется не прибор в целом, а его отдельные элементы, например, обмотки трансформатора или генератора и других приборов.

То есть соединяются несколько точек одновременно. Исходя из этого определяется и основное значение рабочего заземления – гарантия нормальной и безопасной работы оборудования, особенно точного, для которого любые критические моменты могут стать фатальными.

Непосредственно соединение производится между заземляемыми точками и заземлителем, допускает использование вспомогательных монтажных элементов: резисторов, предохранителей и т. д.

Конечно, выбор защиты – вопрос весьма ответственный, и его вид определяется исходя из особенностей электросети дома, разнообразия используемых приборов, конструктивных особенностей строения и т. д. Для большинства бытовых приборов в доме достаточным оказывается заземление с помощью евророзетки, один кабель которой имеет соединение с землей.

Но для стиральной или посудомоечной машины, микроволновой или конвекционной печи, а тем более для бойлера следует предусмотреть возможность использования рабочего типа заземления.

ТОП-10 ошибок монтажа заземляющего устройства, видео:

В каких случаях обязательно требуется проведение мероприятий по заземлению?

После того, как стало понятно, для чего нужно заземление, следует выяснить, когда и где оно применяется:

• в однофазных сетях с переменным током и напряжением до 1 кВт и имеющих естественную изоляцию от земли;
• с постоянным током в двухпроводных сетях, у которых имеется изоляция источника тока и средней точки обмотки;
• в трехфазной сети с переменным током, с нейтралью и напряжением до 1 кВт;
• при напряжении свыше 1 кВт – для сетей переменного и постоянного тока, с различными видами и режимами функционирования обмоток.

Для монтажа защитной или рабочей системы заземления используются специальные элементы – «заземлители», которые представлены в двух видах:

• естественные – то есть любые токопроводящие элементы конструкции дома, коммуникаций, но обязательно имеющие непосредственное соприкосновение с землей. Но не допускается использовать в роли естественного заземлителя магистральные конструкции, представляющие опасность возгорания или взрыва, например, газовую трубу с этой целью использовать категорически нельзя.
• искусственные – представляют собой конструкции, изготовленные из неокрашенного металла. В некоторых случаях для обеспечения антикоррозийной защиты можно использовать защитные составы, не снижающие их токопроводящую способность. Как вариант искусственного заземлителя можно считать специальный токопроводящий бетон.

При использовании искусственных заземлителей следует учитывать, что потребуется использовать металлические пластины или прутья для создания так называемой металлосвязи.

Она представляет собой соединение верхних концов заземлителей с помощью сварки в единый конструктивный элемент, который заводится непосредственно в дом, для чего и используется шина заземления, являющаяся завершающим элементом, необходимым для обеспечения цельности и жесткости контура.

Монтаж контура: подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работам, потребуется выполнить схему и подготовить необходимые материалы и инструменты. Непосредственно сам контур заземления представляет собой объединенные в единую конструкцию две подсистемы: внешнюю и внутреннюю.

Первая состоит из заземлителей, объединенных металлической обвязкой.

Вторая, расположенная в доме, – это разветвленная сеть проводов, идущая от розеток или непосредственно от бытовых приборов, которые сходятся и подсоединяются к шине заземления, установленной в счетчике.

Внешнее заземление чаще всего выполняется в виде треугольника, стороны которого имеют длину от 1 до 2 м, оптимально – 1 м 20 см. Но можно использовать и линейную незамкнутую форму, в которой соединение верхних концов производится последовательно.

Однако данный вид, более безопасный и менее требовательный по выбору места для установки, имеет уязвимость – при нарушении последовательной связи токопроводящие способности конструкции снижаются. Допускается создание и других замкнутых схем расположения, но принципиального преимущества ни круглая, ни квадратная не предоставляют.

Для изготовления заземлителей используется уголок из металла с сечением 50х50 мм, прут или труба диаметром не менее 32 мм. Длина должна быть не менее 2 м, но надо учитывать глубину промерзания – то есть длина должна не менее чем на 300-400 мм ее превышать.

Для соединения верхних концов заземлителей потребуется металлическая полоса не менее 40 мм ширины, 4 мм толщины и длиной от 1 до 2 м. В некоторых случаях допускается использование других металлических изделий, например, металлического прута диаметром от 16 мм.

Для обеспечения ввода в дом потребуется металлическая конструкция, предпочтительно из нержавейки, длиной от контура до места ввода в дом. Также необходимо приобрести крепежные элементы – болты, хомуты и медный провод, сечение которого определяется сечением провода фазы, но не менее 4 мм².

Потребуется инструмент для выполнения земляных работ: лопата, кувалда и т. д., а также необходимо подготовить сварочный аппарат (или пригласить для выполнения этой части работ специалиста), перфоратор, гаечные ключи.

Для резки металла нужна будет «болгарка» или иной инструмент, но при наличии предварительной схемы подготовить металлические элементы нужной длины можно прямо в строительном магазине.

Устройство внешнего контура

1. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо выбрать место под внешнюю часть заземляющего контура. Наиболее подходящие места, в которых практически отсутствует какое-либо передвижение людей, при этом его расположение должно быть максимально близко к дому, – оптимально 1 м.

Исключение возможности нахождения человека в месте расположения контура необходимо из-за того, что в случае срабатывания защиты это может иметь фатальные последствия.

Лучшие места – вдоль забора с тыльной стороны дома, под отмостками, но наиболее привлекательно – под статичными декоративными элементами, например, колоннами или садовыми скульптурами или просто огородить опасную зону, накрыть куполом и т. д.

Некоторую проблему представляют песочные грунты, для повышения токопроводности которых рекомендуется залить солевой раствор из расчета 100 г соли на 1 л воды под основание заземлителей, но у этого способа есть существенный недостаток – ускоренная коррозия металла, что в итоге приведет к уменьшению номинальной мощности контура.

В тех случаях, когда такая опасность полностью не исключается, следует подумать над устройством незамкнутого контура, например, в случае регулярных подтоплений участка талыми или паводковыми водами такой вариант более правильный.

2. Далее можно непосредственно приступать к выполнению земляных работ, а именно к подготовке треугольной (или иной) формы траншеи со сторонами 1,2 м (допустимый предел – от 1 до 2 м) и канавы, ведущей к дому. Глубина должна составлять в среднем 50-60-70 см.

3. После этого, используя подготовленный комплект заземления для частного дома, в соответствующие и предварительно обозначенные места с помощью кувалды вбиваются металлические элементы контура – заземлители на глубину, не менее 2 м.

4. После этого с помощью сварочного аппарата верхние концы соединяются металлическими полосами или прутом. Также с использованием сварки надежно прихватывается одна из вершин треугольника и конец металлического прута или пластин, ведущих к дому. Второй конец этого элемента подводится к дому.

Дальше с помощью болтового соединения подсоединяется кабель, ведущий из дома и протянутый сквозь отверстие в стене, выполненное с помощью перфоратора с буром соответствующего диаметра.

5. После выполнения этого этапа работ можно заняться засыпкой и трамбовкой траншей. и наружные работы можно считать завершенными – дальше предстоит выполнить подключение в доме.

Подключение контура к распределительному электрощиту

Для того чтобы контур начал работать, его необходимо подключить к распределительному щитку, расположенному в доме (в некоторых случаях вне дома, на внешней стороне здания). Для этого нужен медный одножильный провод, один конец которого уже подсоединен к контуру, а второй крепится на отдельной шине в распределительном электрощитке.

Этот объем работ самостоятельно можно выполнять при наличии достаточного опыта и знаний, в ином случае без помощи профессионала не обойтись, так как мнимая экономия может обернуться большими проблемами.

Также вместе со специалистом после подключения контура можно измерять сопротивление заземления, полученные значения которого будут свидетельствовать о степени работоспособности конструкции и ее возможностях по обеспечению безопасности эксплуатации электрических приборов.

Правила выбора металлической двери в новом доме. — здесь больше полезной информации.

С помощью прибора проверка проводится следующим образом:

• сначала заглубляются два штыря в землю на глубину не менее 500-700 мм;
• специальные провода прибора (они указаны в инструкции) подключаются одни к шине в распределительном электрощитке, другие соответственно к штырям;
• показатель сопротивления, равный 4 Ом, свидетельствует, что работы по монтажу и подключению контура в электросети с напряжением 220 В выполнены верно и система полностью готова к эксплуатации.

Несмотря на то что алгоритм этой работы достаточно простой, проблема состоит в том, что для ее проведения требуется наличие мультиметра. Но без проверки обойтись нельзя, и произвести ее можно с помощью обычной лампы накаливания мощностью 100 Вт и патрона с длинными концами, один из которых подключается к заземлению, а второй к фазе на электрощитке.

Вас заинтересует эта статья — Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками.

Результаты следует оценивать по степени накала лампочки: ярко – все отлично, контур справляется со своей функцией, тусклый свет будет свидетельствовать о том, что соединения и стыки обеспечивают слабый контакт и их следует переделать.

Если лампочку совсем не удалось включить, значит, контакт полностью отсутствует и надо искать причину и все переделывать. В этом случае контур абсолютно не рабочий.

Вместо заключения

Некоторых людей может интересовать вопрос, почему используется несколько (чаще всего три) заземлителя. Причина в том, что земля представляет собой проводник нелинейного типа, поэтому сопротивление в этом случае будет определяться площадью соприкосновения. А у одного элемента она совершенно недостаточная для надежной защиты.

Также при наличии нескольких заземлителей в промежутке между ними образуется так называемая потенциальная поверхность, которая превращается в дополнительный элемент системы. Но такая ситуация обеспечивается, если соблюдается определенное расстояние между заземлителями, которое, как указывалось выше, находится в промежутке от одного до двух метров.

dimdom.ru

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: требования к монтажу устройства

Человек XXI века настолько свыкся с электричеством, что совершенно забывает об опасности, которая в нем таится. Современные электроприборы повышают ее многократно. Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, следует заземлить бытовую технику.

1

Контур заземления – как работает и в чем отличие от зануления

В большинстве старых построек подача напряжения в дом осуществляется по двум проводам, из которых один фазный, а другой – нулевой. Между ними возникает разница потенциалов, которую именуют напряжением, и составляет оно обычно 220 Вольт. Все электроприборы подключаются к розетке двухконтактной вилкой. Но современные приборы на вилке имеют еще один контакт, который называется «земля».

В обычном доме с двухпроводной системой он бесполезен, а в современных квартирах служит для заземления приборов. С 1997 года во всех новостройках применяется трехпроводная система с дополнительным проводом заземления. В старых домах частного сектора остается по-прежнему два провода без заземления. Но смонтировать его своими силами совсем не трудно, и тогда можно быть уверенным в собственной безопасности.

В ряде случаев возникает ситуация, когда фазное напряжение замыкает на корпус, и бытовой прибор оказывается под напряжением, опасным человека. Причем не обязательно касаться поверхности, достаточно встать на мокрое место возле бойлера или стиральной машины. Особая опасность исходит со стороны бытовой техники, которая одновременно подключена к сети и водопроводу.

Следует заземлить следующую технику:

1. 1. Стиральную машину, которая обладает большой собственной электрической емкостью и во влажном помещении даже заземленная через евророзетку может щипаться. Подключенная к водопроводу из металлических труб она представляет повышенную опасность. То же самое относится к бойлеру.
2. 2. Микроволновую печь, в которой используются сверхвысокие частоты. Если в розетке плохие контакты, она начинает испускать лучи на уровне, опасном для здоровья. На многих изделиях сзади есть специальное место для заземления.
3. 3. Варочные панели, электроплиты, электродуховки. Имеют большую мощность, условия работы внутренней проводки крайне тяжелые, высока вероятность пробоя.
4. 4. Персональный компьютер, блок питания которого дает большую утечку. От этого снижается производительность.

Когда прибор заземлен, то в момент касания к нему человека, он не ощутит удара. Назначение заземления – отвести ток, который пробивает на корпус, в землю. Именно поэтому при касании к неисправному, но заземленному электроприбору  напряжение на корпусе не опасно для человека. Он не становится единственным проводником тока, через который тот начинает стекать в слой земли.

Зануление тоже предназначено для предотвращения поражения человека. Но подключается и работает оно по другому принципу. Если прибор оказывается под напряжением, он отключается. Многое зависит от приборов отключения, которые применяются. Это могут быть плавкие предохранители или автоматическое устройство. В любом случае они защитят человека.

Для лиц, имеющих поверхностное представление об электротехнике, проще сделать контур заземления, поскольку для его монтажа требуется больше навыков слесаря и сварщика, чем электрика.

2

Элементы заземления – используемые материалы

Контур заземления в частном доме состоит из проводника и заземлителя, который располагается в самой земле. Для проводника заземления  используется токопроводящая жила, которая соединяет шину на щитке с заземлителем. Ее сечение зависит от фазного провода. Если он на вводе имеет сечение до 16 мм², то заземляющий должен быть с таким же сечением или большим. При больших размерах фазного провода, сечение идущего на контур заземления может составлять половину. Материалы обоих проводников должны совпадать.

От верхней части заземлителей к щитку идет металлосвязь, которая заземляет его корпус. Образуется прочная металлическая конструкция, которая на щите крепится через болт, а на стержне сваркой.

Сам заземлитель имеет чрезвычайно простую конструкцию: горизонтальные проводники, проложенные в земле и вертикальные заземляющие электроды. Российские и международные требования допускают использовать в качестве материала для них сталь, черную или с различным покрытием, медь – луженую, оцинкованную или без покрытия. Стержни должны не менее чем на полметра входить в почву, которая никогда не промерзает и не пересыхает. Чтобы они гарантированно находились в постоянно увлажненной земле, их длина должна составлять 2–3 м.

Допускается различная форма элементов: полоска, пруток, уголок, труба. Для каждого из материалов существуют ограничения в отношении минимального размера. Например, стальная полоса не может быть тоньше 4 мм, независимо от ее ширины. Такие условия диктуются необходимостью противостояния коррозии. Монтаж стальных деталей производится сваркой, болты быстро разрушаются.

Стальные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• прутки для стержней иметь диаметр от 16 мм и выше:
• горизонтальные – не менее 10 мм;
• стальные трубы диаметром 32 мм и больше.

Для надежного заземления сечение материала должно постоянно увеличиваться вдвое. Например, если пруток от шины к горизонтальным полосам 5 мм², то они уже должны быть 10 мм², а стержни – 20 мм².

3

Ошибки в устройстве – чего нельзя делать

Вертикальных стержней должно быть несколько, одного, вбитого в грунт, недостаточно. Сопротивление земли находится в сильной зависимости от площади заземлителя, которая контактирует с ней. У одного заземлителя она недостаточна для обеспечения надежной защиты. Если разнести два и больше стержня на 1–2 м, между ними возникает потенциал, площадь эффективного контакта возрастает в сотни раз. Слишком далеко разносить тоже нельзя: разорвется потенциальная поверхность, останутся просто отдельные заземлители.

Если ВЩ расположен в доме, и нет возможности подвести к нему стальную шину, используется соединение медным проводником. Существует ошибочное мнение, что достаточно закрепить опрессованный наконечник болтом, покрыв защитной токопроводящей смазкой. Она способна предохранить от коррозии только в сухом помещении. Следует обеспечить защиту шины от влаги, расположив ее на стене и закрыв в металлическом ящике.

Увлажнение способствует образованию гальванической пары и электрокоррозии, которая распространяется и под изоляцию. В аварийной ситуации происходит мгновенное перегорание контакта, тем более нельзя крепить заземляющий проводник непосредственно к заземлителю и засыпать грунтом.

Также недопустимо последовательное заземление приборов и подключение нескольких заземляющих проводников к одному контакту заземляющей шины. Это грозит тем, что авария одной установки вызовет цепную реакцию, потянет за собой другие.

Не следует использовать в качестве материала металлоизделия с упрочненной поверхностью вроде арматуры, рельс, швеллера. Повышенная плотность их поверхности препятствует созданию хорошего контакта с грунтом. Также нельзя окрашивать металл, надеясь противостоять коррозии. Ее, может, и не будет, но утрачивается всякий смысл в таком заземлении. Краска препятствует надежному контакту металла с землей.

Самый большой враг заземления – коррозия, которая иногда через несколько лет способна свести его эффективность к нулю. Поэтому перед вкапыванием стальные изделия следует покрывать специальным защитным токопроводящим покрытием.

4

Установка заземлительных частей – определение схемы и сборка

Перед началом работ определяемся со схемой. Их существует достаточно много, но наиболее распространенных – две: замкнутая и линейная. Каждый вариант требует примерно одинакового расхода материалов, все дело в надежности.

Замкнутая схема выполняется чаще всего как треугольник, хотя может иметь и другой вид. Она надежна в своем функционировании. При повреждении одной перемычки между штырями она продолжает работать. Для частного дома рекомендуется использовать замкнутую схему – треугольник.

При линейном способе все стержни располагаются по линии, соединяясь последовательно. Недостаток в том, что повреждение одной перемычки снижает эффективность, а если она первая, то полностью пропадает работоспособность.

Для создания контура заземления требуется вбить в грунт вертикально три штыря и соединить их заземлителями, расположенными горизонтально. Кроме того, от заземлителя следует подвести металлический прут или ленту для соединения с электрощитом. Вертикальные заземлители выполняем из стальных уголков 50×50×5 мм, горизонтальные – из стальных полос 40×4 мм. Контур и вводной щит соединяем прутком не менее 8 мм². Можно использовать и другие материалы, о которых рассказано выше, но мы покажем изготовление на примере этих материалов.

Отступив от фундамента около одного метра, размечаем треугольник, имеющий стороны 1,2 м. По линиям разметки выкапываем траншею на глубину до 1 м. Ширину делаем достаточной для того, чтобы заниматься сварочными работами. Это траншея для горизонтальных линий заземления.

Концы угольников обрезаем болгаркой под острым углом, чтобы легче было забивать. Устанавливаем их по вершинам треугольника и бьем кувалдой. Идут они довольно легко, и через несколько минут первый готов, то же самое проделываем и с остальными двумя. Если есть бур, можно просверлить колодец, чтобы меньше забивать. Над нижним уровнем траншеи стержни должны выступать сантиметров на 30.

Когда они все окажутся в земле, приступаем к соединению горизонтальными полосами, чтобы создать замкнутый контур. Применяя обычную сварку, привариваем полосы к уголкам. Используем именно сварку, потому что болтовое соединение в земле быстро разрушится. Потеря контакта приведет к утрате заземлением своей функциональности.

Если нет никакой возможности применить сварку, можно использовать болты, но только над поверхностью грунта. Их обрабатывают токопроводящей смазкой, периодически подтягивают и опять смазывают.

Собранный контур соединяем со щитком. Привариваем к уголку проволоку из стали, прокладываем по дну траншеи к электрощитку. На другом конце привариваем шайбу для создания надежного контакта в месте соединения с ВЩ. Если нет прута подходящего сечения, используем такую же полосу, что и для горизонтальных перемычек. Она даже предпочтительнее, с землей у нее большая площадь контакта, но с ней труднее работать. В крайнем случае, если не удается изогнуть полосу под нужным углом, разрезаем ее на части и свариваем из отдельных элементов.

Готовый контур заземления обрабатываем антикоррозийным составом, после чего можно засыпать землей. Изготовленная таким способом конструкция прослужит десятки лет.

5

Подключение потребителей – изменения в схеме проводки

Одним монтажом внешнего заземляющего устройства дело не ограничивается. Если в доме имеются три провода, то проблем никаких не возникает. Но со старой двухпроводной схемой придется повозиться. Ведь она не предусмотрена для подключения заземления.

Существует несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий:

1. 1. Устанавливаем новые евророзетки, проводим от них к щитку отдельные заземляющие провода. Через электрощит подключаем их на шину заземления.
2. 2. Полностью отключаем старую проводку. Отсоединяем ее от электрощита и оставляем в стене, а новую прокладываем поверх нее в пластиковых кожухах. Для розеток и выключателей используем старые гнезда.
3. 3. Меняем двухпроводную схему на трехпроводную. Старую можно не удалять, а оставить для освещения и подключения маломощных приборов. Трехпроводную монтируем отдельно после установки нового щита.

Но на вводе у нас осталось два провода, с подключением по системе TN-C. На трансформаторной подстанции нейтраль заземлена, по воздуху подходит фаза L и другая жила, которая совмещает в себе нулевую защиту с рабочим проводом, помечается на схемах PEN. Собственный контур заземления теперь следует подключить к домашней сети. Для этого существует два способа:

• переделать систему с TN-C на TN-C-S;
• подключить по системе ТТ.

В двухпроводной системе TN-C нет отдельного защитного проводника. Чтобы переделать ее на TN-C-S, применяем разделение совмещенного PEN провода на два отдельных: защитный РЕ и рабочий N. Для его определения воспользуемся индикатором: на фазном он будет светиться, а на нужном нам PEN свечение отсутствует.

В электрическом вводном щите устанавливаем шину, металлически связанную с его корпусом. Она будет служить шиной заземления РЕ, подключаем к ней провод PEN, который идет с улицы. Устанавливаем в щите еще две шины, изолированные от корпуса. К одной из них делаем перемычку, это будет шина нулевого рабочего провода N. На вторую изолированную шину подключаем фазу  L.

Применение системы ТТ не требует разделения PEN провода. При такой схеме между контуром заземления и PEN проводником отсутствует электрическая связь. Два провода входят в дом через шины, изолированные от корпуса ВЩ. Заземляется сам электрощит.

ТТ имеет преимущества перед TN-C-S системой, которая требует разделения PEN провода. Если отгорит ноль со стороны входа в системе TN-C-S, все приборы окажутся заземленными на контур, что при некоторых обстоятельствах может вызвать негативные последствия. При системе ТТ у провода PEN отсутствует всякая связь с домашним заземлением, на корпусах приборов гарантированно не будет напряжения.

Применение схемы ТТ требует обязательного наличия УЗО – устройств защитного отключения. Нелишними они будут и в системе  TN-C-S. Особенно полезными окажутся в ситуации, когда наблюдается неравномерная нагрузка фаз, и на нулевом проводнике появляется небольшое напряжение. Когда сеть электрически связана с защитным проводником, оно может появиться и на корпусе прибора. Именно тогда должна сработать защита.

Из рассмотренного выше делаем вывод, что для дома со старой проводкой лучшим вариантом является применение схемы ТТ, а внутри лучше смонтировать отдельные подводы для заземления мощных приборов.

obustroen.ru

обустройство контура на личном примере

Здравствуйте, Уважаемые читатели журнала Homius.ru. Мы очень рады, что некоторые из Вас откликнулись на наш призыв и направляют в наш адрес фото- и видеоматериалы с описанием различных работ, которые Вы выполняете своими руками. И сегодня мы публикуем рассказ Сергея Леонидовича Ковалёва из города Березники Пермского края. Он расскажет о монтаже и проверке контура заземления в частном доме.

В начале прошлого лета сбылась моя давняя мечта – я купил землю на окраине деревни с недавно построенным на ней небольшим бревенчатым домиком. Конечно, труда в него следовало вложить ещё очень много. Так, как ни одна работа по ремонту не обходится без использования электричества, подача питания стала первым, на что я обратил особое внимание. И тут меня ждал сюрприз – заземление, как таковое, вообще отсутствовало. Вместо него использовалось зануление, однако сделано оно было не по правилам, а по «методу чайника» — в розетках были установлены перемычки «земля/ноль». Пришлось, в первую очередь, заняться обустройством простейшего контура. Для этого, во дворе была сделана разметка в форме треугольника.

Начало положено – отмечен контур треугольника для обустройства заземления

Содержание статьи

Процесс пошёл: первый день работ по устройству заземления

Грунт во дворе довольно податливый, с небольшим количеством глины и песка, поэтому траншея для контура была выкопана достаточно быстро. Глубина её составила около полуметра, а одна сторона равностороннего треугольника – порядка полутора. Размеры невелики, однако их вполне достаточно для нормального заземления. Конечно, если делать всё по уму, то следует пригласить специалистов, которые исследуют грунт и дадут рекомендации по точным размерам траншеи, заглублению и материалу шин заземления, однако подобные услуги обойдутся владельцу дороже, чем выполнение полного монтажа электропроводки в большом загородном доме. Я это утверждаю с полной ответственностью, так как уточнял стоимость в фирмах, предоставляющих подобные услуги.

Траншея под шину заземления готова – двигаемся дальше

Обустройство дополнительных заглублений для штырей

Одной траншеи, глубиной 0,5 м мало. Необходимо дополнительно заглубить штыри заземления. Для этого по углам я пробурил скважины (примерно на полтора метра). Дело в том, что для лучшего контакта в качестве штырей был выбран уголок, длиной 3 м. Забить его на такую глубину не представляется возможным без дополнительного забуривания. Скважины можно сделать при помощи механического приспособления, требующего использования человеческой силы. В моём же случае всё было намного проще – вместе с домом я приобрёл и сарай, в котором, на счастье, оказался рабочий бур на двухтактном двигателе внутреннего сгорания. Он оказал в работе неоценимую помощь, значительно сэкономив время её производства и мои силы.

Бензиновый ямобур очень здорово помог мне в работе

Статья по теме:

В данной публикации мы более детально рассмотрим, что означают термины заземление и зануление, в чем разница между ними, принцип работы, достоинства и недостатки каждого, когда возможно использование того или иного способа защиты и требования электробезопасности.

Подготовка будущих электродов заземления

Как уже говорилось, для этой цели были выбраны стальные уголки. Однако забить их в землю довольно проблематично, поэтому при помощи болгарки я заточил концы. Это позволило штырю намного проще входить в грунт.

Ещё из курса училища, где в своё время учился на электромонтёра, я помню, что чем глубже штыри будут забиты в грунт, тем качественнее будет контакт. Это значит, что заземление будет функционировать с показателями, наиболее приближенными к нулю, то есть, самыми наилучшими.

После того, как описание основной работы будет закончено, я обязательно расскажу, как проверить работоспособность готового заземления без применения дорогостоящего оборудования, и возможно ли исправить ошибки, если они были допущены.

При помощи угловой шлифовальной машины (болгарки) затачиваем будущие штыри заземления

Загоняем уголок в землю: насколько глубоко он может зайти

Опустив заточенный край в пробуренную скважину можно приступать к физическому труду. Для того, чтобы уголок практически полностью ушёл под землю, придётся старательно помахать кувалдой. Благо в моём случае, грунт был довольно податлив, камней в нём практически не было. Поэтому нельзя сказать, чтобы я слишком устал.

Уголок необходимо забить так, чтобы его верхняя часть оказалась ниже уровня земли. Получается, что в самой траншее остаётся не более 30 см штыря, остальное уходит в грунт. Скважина будет значительно шире уголка, а значит все пустоты необходимо заполнить. В них засыпается земля, которую следует тщательно утрамбовать. От плотности трамбовки будет зависеть качество работы заземления.

Видно, что, несмотря на мягкий грунт, задняя часть уголка сильно деформировалась

Завершение первого дня работ: монтаж контура

В качестве самой шины была использована стальная полоса, размером 40х4 мм. Наверняка каждый, кто проживает в городе, видел подобный металлопрокат. По торцу любого многоквартирного дома снизу вверх идёт подобная шина заземления.

Для производства сварочных работ, если Вы не владеете необходимыми навыками, лучше пригласить специалиста. Качество швов должно быть идеальным. Каждая ошибка сварщика будет снижать долговечность контура, а также его проводящую способность. В результате, сопротивления такого заземления может не хватить для корректной работы защитной автоматики, что недопустимо при эксплуатации электрических сетей. Помимо того, что шины привариваются к штырю по трём сторонам, также необходим качественный шов в месте их соединения друг с другом.

Сварочные работы – очень ответственный этап, который влияет на качество всего контура заземления

Защита слабых участков контура от коррозии

Когда швы остынут, с них сбивается окалина. После этого их необходимо обработать краской. Я использовал специальную нитро краску по металлу, которую можно наносить даже на поверхности с явными признаками коррозии. Такой состав прекрасно защитит сварной шов, а благодаря специальным компонентам в составе и прекрасной адгезии, будет очень хорошо держаться на поверхности длительное время.

Здесь сразу вспомнился случай с соседом, который подошёл ко мне как раз в момент покрытия швов краской. От него поступил довольно странный совет – дескать, необходимо покрасить шины полностью. Для тех, кто не понимает скажу, что подобные действия приведут к резкому снижению контакта заземляющего контура с землёй, а значит, к некорректной работе всей системы. Швы же закрашиваются только в целях их защиты от коррозии.

Защита швов с помощью краски необходима для увеличения срока службы контура заземления

На этом этапе я остановился – день клонился к закату. Остальная работа была оставлена «на завтра».

Статья по теме:

Заземление 220 В в частном доме своими руками: для чего нужно, отличие от зануления, обзор готовых комплектов, схемы, формулы и примеры заземления 380В и 280В, полезные советы и рекомендации — в нашей публикации.

День второй: окончание монтажа контура заземления и его подключение

В качестве утренней зарядки я прокопал траншею от ближнего угла контура до дома, углубившись на те же полметра. Шина заземления была приварена к основному треугольнику и проведена до фундамента с тем расчётом, чтобы после закапывания она находилась выше уровня грунта на 0,5-1 м. Для этого также пришлось сваривать 2 куска – длины одного мне не хватило.

После того, как полоса была выгнута и расположена так, как должно быть, траншея была закопана. При этом стоит отметить, что чем лучше будет трамбоваться земля при производстве этой работы, тем лучший её контакт с шиной будет обеспечен. Однако, закопано было не всё. По причине того, что контур заземления монтировался без различных расчётов, я не был уверен, что забитых в землю электродов будет достаточно. Поэтому, один из углов был оставлен не прикопанным. При некорректной работе контура к нему можно было приварить дополнительную шину, прокопать траншею дальше и забить ещё 1-2 уголка лучом.

Траншея для шины заземления прокопана от контура до фундамента дома

Крепление шины к фундаменту постройки

Уложив полосу и прикопав её, я занялся крепежом. Излишки шины были отпилены при помощи болгарки, на самом полотне просверлены 4 отверстия: 2 поменьше, для фиксации к стене, и 2 больших, предназначенных для соединения с проводом заземления, идущим на распределительный щит. В стене были также пробурены 2 отверстия, в которые я вставил пластиковые пробки дюбель-гвоздей. С их помощью шина была прочно зафиксирована.

Кстати, при прокладке ленты стоит понимать, что оставить выше уровня земли её часть длиной в метр, можно только при условии монтажа пластикового распределительного щита. Если устанавливается металлический шкаф, то шина должна идти до него и соединяться с ящиком при помощи сварки. Отчасти поэтому мною был выбран именно пластиковый бокс.

Шина должна быть плотно зафиксирована на стене

Последний шаг в работе по обустройству контура заземления

Немаловажную роль играет качество соединения заземляющего провода, идущего к распределительному щиту, с шиной. Неоднократно я видел, что подобные контакты выполняются с помощью лишь одного болта. Для себя решил, что рисковать не стоит – ведь под воздействием атмосферных осадков и протекающего тока медь имеет свойство окисляться, что приведёт к ухудшению контакта в соединении и, как следствие, к плохой «земле». Поэтому, мною был использован способ соединения на два болта – это значительно надёжнее.

Болтовое соединение необходимо как следует протянуть

После того, как соединения полностью протянуты, всю шину (вместе с болтовым соединением) следует покрыть той же нитро краской. Это защитит стальную полосу от коррозии, а контакт от попадания излишней влаги, осадков.

Проверка качества работы контура заземления

Не нужно иметь специального образования, чтобы проверить, насколько качественно выполнен контур заземления и какова его работоспособность. И дорогостоящее оборудование здесь ни к чему – вполне достаточно обычного мультиметра.

Для проведения проверки необходимо выставить переключатель тестера в положение переменного напряжения максимально возможной величины. Чаще всего, это 750 В (на бюджетных моделях) или 1000 В (на более дорогих приборах). Далее, один из щупов устройства подключается к проводу заземления, а второй на любую фазу. Показания тестера стоит запомнить или записать. Вот что получилось у меня.

Показания на экране тестера при проверке напряжения между фазой и заземлением

Теперь первый щуп, вместо заземляющего провода, подключается к нулевому, а показания на дисплее мультиметра сравниваются с предыдущими. При качественно смонтированном контуре разница между ними не должна превышать 10-15 В. Это в идеале. На самом деле у многих эта разница составляет свыше 50 В.

Показания прибора при измерении напряжения между фазой и нулём

Как видим, земля показала 243 В, в то время как ноль – 249 В. Разница в 6 В незначительна, а значит, работа была проделана качественно. Теперь можно смело закапывать оставшийся снаружи электрод и приступать к электромонтажу в доме.

Подытожим

Как вы сами могли убедиться, обустройство контура заземления частного дома хоть и непростая, однако вполне осуществимая силами одного человека задача. Причём не имеет значения, имеется ли у него опыт подобных работ. Единственное, что действительно необходимо – это знание сварного дела или знакомый специалист подобного профиля. Остальное, если соблюдать некоторые правила, сделать намного проще. Наверняка каждый понимает, что наличие качественного заземления в доме – это залог безопасности всех проживающих в нём.

Очень надеюсь, что вам пригодится мой опыт. Буду рад, если в комментариях вы выскажете своё мнение о моей статье.

Редакция Homius.ru приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица не только будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала, его авторы получат небольшое материальное вознаграждение.

Предыдущая

ИСТОРИИКак я возводил беседку для барбекю своими руками: опыт читателя Homius

Следующая

ИСТОРИИВыравнивание потолков при помощи ГКЛ: опыт читателя Homius

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Заземление в частном доме своими руками для сети 220 в: правила и требования установки

Применение конструктивных элементов защиты от поражения током (так называемых заземлителей) – гарантия безопасной эксплуатации современных бытовых электроприборов и оборудования. Устройство заземления в частном доме имеет ряд особенностей, связанных с тем, что в сельской местности при организации электросетей до сих пор используются схемы старого типа. В кабельной подводке линий электропитания в частном секторе специальная заземляющая жила, как правило, не предусмотрена, что требует принятия особых мер защиты.

Дополнительные меры защиты

В основе этих мер лежит организация на стороне потребителя (в его частном доме) так называемого «повторного заземления», с помощью которого удаётся существенно снизить риск поражения током.

Реальная угроза такого поражения возможна при случайном обрыве шины PEN, заземлённой лишь на питающей подстанции.

Использование повторного заземления совместно с УЗО повышает эффективность работы всей системы в целом и гарантирует моментальное снятие напряжения с питающей линии.

Такое заземление обеспечивает защиту частного дома от удара молнии вместе со смонтированным на крыше громоотводом (при условии, что тот с помощью медной шины подключается непосредственно к контору заземления).

Сделать контур можно своими руками.

Общие принципы

Надёжное заземление дома в сельской местности предполагает обустройство специального защитного контура, основу которого составляет заземлитель.

Последний представляет собой сборное сооружение, изготавливаемое из прутков арматуры, стальных труб небольшого диаметра или типовых металлических профилей.

После закапывания или забивания на глубину сварная конструкция обеспечивает надёжный контакт металлических частей с грунтом, достаточный для стекания тока в землю.

При наличии связки «контур заземления + УЗО» в случае прикосновения голыми руками к открытым токоведущим частям электропроводки или приборного кабеля автомат мгновенно обесточит цепь и снимет напряжение.

Правильное заземление в загородном частном доме с питающей сетью 220 В предполагает выполнение следующих операций:

• на планке ГЗШ (главная заземляющая шина) во вводном щитке следует создать отдельную клемму PE, которая и будет использована для организации повторного заземления;
• затем от этой клеммы медным проводом необходимо будет сделать отвод в сторону намеченного места расположения заземлителя;
• после этого возле частного дома изготавливается сама заземляющая конструкция, требования к которой будут подробно рассмотрены далее.

Иллюстрацией всех перечисленных операций может служить рисунок контура.

Обратите внимание, что на рисунке указываются уже разделённые PE и N проводники.

Заземляющее устройство устанавливают неподалёку от частного дома, что позволяет сократить длину соединительных шин заземления и минимизировать токовые потери в них.

Варианты самостоятельного изготовления

Для частного дома металлическую сварную конструкцию заземления (заземлитель) удобнее всего изготовить из обрезков стальных труб или металлических профилей. При их отсутствии могут применяться металлические штыри диметром порядка 16-ти миллиметров.

Использование для заземления специальных арматурных прутьев с калёной поверхностью не допускается действующими нормативами, поскольку имеющееся на них покрытие влияет на распределение стекающих в землю токов.

К тому же калёный слой арматуры в условиях повышенной влажности способствует быстрому разрушению металла в почве и нарушению режима стекания.

Еще один вариант устройства в частном доме заземления предполагает использование металлического уголка с полочками или схожего с ним профиля. Для их погружения в мягкий грунт достаточно воспользоваться обычной кувалдой, предварительно срезав под углом один из концов заготовки.

Нередко, делая заземления своими руками, в качестве размещаемых в земле элементов используют металлические трубы, один конец которых сплющен или заварен «под конус».

В нижней части трубных заготовок для заземления рекомендуется просверлить несколько отверстий, через которые можно будет насыщать грунт соляным раствором.

Необходимость в этом возникает в случае пересыхания грунта и заметного ухудшения распределения тока стекания в почву. При увлажнении почвы посредством соляного раствора требуемый режим распределения обычно восстанавливается.

Недостаток такого заземлителя в деревянном доме – большие трудовые издержки на его изготовление, связанные с необходимостью подготовки отдельного приямка для каждого элемента. Забить их кувалдой на требуемую глубину не всегда представляется возможным.

Особенности конструкции

Штыри или отрезки труб, из которых будет собираться заземлитель, должны углубляться в грунт ниже уровня промерзания почвы для данного региона как минимум на 0,6-0,8 метра.

В местностях с засушливым летом заземляющее устройство должно собираться из металлических заготовок, достигающих своим нижним концом влажных слоёв почвы. По этой причине для его сборки предпочтительнее использовать уголки или металлические прутки длиной 2-3 метра и значительной площадью соприкосновения с грунтом.

Указанные параметры обеспечивают необходимую проводимость получившегося контакта заземления и создают оптимальные условия для стекания тока.

Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) в разделах, посвящённых изготовлению зазаемлителя, особо отмечают то, что составляющие его элементы не должны иметь какого-либо покрытия.

Именно по этой причине контур заземления в частном доме (точнее – погружаемая в землю часть) никогда не покрывается защитной краской, которая снижает проводимость перехода металл-земля. Для защиты зон сварки от разрушения в этом случае используются специальные антикоррозионные составы.

Также обратите внимание на то, что заземлитель должен иметь минимально возможное сопротивление, что обеспечивается идеальным контактом между всеми его составляющими.

Его надёжная установка в грунте возможна лишь при условии использования сварки, как основного метода сочленения. Причём все швы должны выполняться профессионально, а их качество не должно вызывать каких-либо сомнений.

Заземление в частном доме не допускается делать с использованием резьбовых соединений. Со временем металл в местах таких сочленений постепенно окисляется (разрушается), а переходное сопротивление контактов резко возрастает.

По этой же причине крайне неразумно использовать в качестве заземлителя отводы трубопроводов, проложенных в земле. С течением времени стыки таких труб сильно окисляются и начинают разрушаться, что делает эти элементы совершенно непригодными для растекания тока. Да и сам трубопровод, использованный для заземления, портится.

Как сделать простейшее устройство

Самая простая конструкция заземления частного дома может быть представлена в виде равностороннего треугольника, образуемого тремя забитыми в землю металлическими штырями и горизонтальными перемычками. Штыри или трубы забиваются в землю рядом с домом таким образом, чтобы их верхний срез располагался примерно на 0,5 метра ниже уровня земли.

На этом же уровне они свариваются между собой нарезанными по длине металлическими полосами (металлосвязью).

Порядок сборки такой конструкции заземления для частного дома следующий:

1. сначала на удалении не менее чем 1,5 метра от края отмостки дома намечают место для обустройства конструкции заземления. На выбранном участке выкапывают траншеи по контуру треугольника со сторонами порядка 1,2 метра. Глубина траншей для заземления выбирается равной 70-ти, а ширина 60-ти сантиметрам, что обеспечивает необходимый простор для проведения сварочных работ;
2. вслед за тем от одной из вершин треугольника, обращённой к дому, по направлению к нему прорывается ещё одна траншея глубиной не менее 50 сантиметров;
3. после этого по углам забиваются трубные заготовки, круглые прутки или уголки длиной три метра;
4. затем к вбитым заготовкам для заземления привариваются элементы металлосвязи, выполненные в виде полос 40х4 миллиметра, после чего от получившейся конструкции нужно провести такую же полосу по направлению к частному дому.

По завершении этих операций все образовавшиеся в места сварки наплывы тщательно очищаются от шлака, а затем покрываются специальным антикоррозионным составом.

На вводе в здание к металлической полосе приваривается подходящий по размеру болт, на котором впоследствии фиксируется медный проводник сечением не менее 4 квадратных миллиметров, идущий от ГЗШ.

После засыпки получившейся конструкции выбранным ранее грунтом и его тщательной утрамбовки, работы по обустройству заземлителя можно считать завершёнными.

evosnab.ru

No related posts.