Лабораторный блок питания с регулировкой по высокой стороне
Приветствую, Самоделкины!В этой статье мы рассмотрим процесс самостоятельного изготовления регулируемого блока питания, но не с двумя степенями понижения, а с одной. Автором данной самоделки является Роман (YouTube канал «Open Frime TV»).
Практически все лабораторные блоки питания представляют из себя следующее:
Т.е. сначала установлен простой блок питания, который понижает сетевое напряжение до определенного уровня, а уже следом за ним установлен dc-dc преобразователь, который уже производит непосредственную регулировку тока и напряжения. Но почему бы не сделать регулировку прямо по высокой стороне? Такое решение позволит уменьшить размеры устройства и значительно увеличить КПД. Но с этим не все так просто. В процессе построения данной самоделки автор столкнулся с множеством проблем. И забегая вперед стоит отметить, что удалось побороть почти все возникшие проблемы, осталась лишь одна, хоть незначительная, но все-таки проблема. Однако обо всем по порядку.
Для данного проекта автор изготовил печатную плату методом ЛУТ, а это означает, что самостоятельно повторить проект сможет практически любой желающий. Итак, а теперь с самого начала. Сама идеи достаточно простая. Требовалось сделать достойный лабораторный блок питания с минимальным количеством деталей.
В результате в голове автора родилась незамысловатая схема и с первого взгляда вроде бы все должно работать. Для испытаний была нарисована и изготовлена печатная плата. Итак, блок стартовал, но при попытке уменьшить напряжение появлялся ужасный писк и происходил перегрев транзисторов.
Так как автору было не понятно почему такое происходит, поэтому он установил щуп осциллографа на затвор транзистора и увидел вот такую картину:
На поиск причины данной проблемы автор потратил почти месяц, но в конце концов нашел решение на просторах интернета. Проблема крылась в накопленной энергии трансформатора гальванической развязки. Решений было несколько. Тут можно дополнительно нагрузить обмотки ТГР, или сделать другую схему управления. Был выбран второй вариант. Схему подкинул участник форума радиолюбителей под ником «Телекот».
И после изготовления очередной платы все завелось.
Импульсы красивые, нагрев практически полностью отсутствует. Снаппер по первичке справляется отлично, хотя немного греется. И как уже говорилось выше появилась проблема, которую до конца побороть так и не удалось. Проблема заключается в следующем: присутствует писк на низком напряжении. Все дело в том, что когда на выходе установлено напряжение от 0,6 до 2,5В управляющим импульсам просто некуда уменьшаться и микросхема начинает их пропускать, следовательно, понижается частота и в результате мы начинаем слышать как работает блок.
По сути в этом нет ничего страшного, при таком заполнении насытиться сердечник вряд ли сможет. Но давайте все же попробуем решить данную проблему. Итак, какие тут возможны варианты? Самый простой способ — это установить резистор в нагрузку, но так как у нас же регулируемый блок питания, поэтому при напряжении в 30В может просто напросто перегореть.
Второе решение — уменьшить количество витков дросселя, таким образом он будет меньше накапливать энергии и, следовательно, импульсы должны возрасти.
Автор предпочел остановиться на втором варианте, но это так называемый «костыль». Есть еще один вариант решения данной проблемы и он гораздо лучше.
Решение это называется динамическая нагрузка, она позволяет задать один и тот же ток потребление при низком и высоком напряжении. Но автор решил в очередной раз не переделывать плату, поэтому в данном случае использовал второй вариант решения возникшей проблемы.
Конечная схема выглядит вот так:
Тут у нас в прямоугольнике дежурка, ее можете сделать любую.
Автор решил использовать дежурку из своего недавнего проекта, так как она простая и надежная.
На дежурке не будем задерживаться, давайте перейдём к основной схеме.
Как видите деталей здесь не так уж и много, а функционал полноценного блока питания. Принцип работы довольно прост. Дежурка дает питание для tl494, она начинает формировать импульсы, которые поступают на ТГР.
ТГР в свою очередь гальванически отвязывает низкую сторону от высокой. Импульсы с ТГРа поступают на затворы транзисторов в противофазе.
Ну а далее стандартная схема полумоста.
Как видите принцип работы довольно простой. Следующим шагом будет изготовление печатной платы.
На плате предусмотрено управление кулером по температуре, но можно переделать плату, и сделать так, чтобы кулер вращался постоянно, и сюда поставить динамическую нагрузку, это уже на ваш выбор.
Плата получилась вот такая:
Теперь ее необходимо запаять. Когда все элементы на своих местах, приступаем к намоточным работам. Начнем, пожалуй, с дросселей. Входной дроссель защищает сеть от шума, который издает непосредственно сам блок питания. Мотать его будем на ферритовом кольце проницаемостью 2000, диаметр кольца составляет 22мм. Мотаем 2 по 10 витков проводом 0,5мм.
Далее выходной дроссель. Вначале было намотано около 15 витков миллиметрового провода сложенного вдвое на кольце из порошкового железа, но в итоге их пришлось снизить до 7, в результате чего писк почти полностью пропал.
Следующим шагом изготовим ТГР. Для этого автор использовал вот такой каркас и Е-образный сердечник Е16, но с таким же успехом можно намотать и на кольце.
Сердечник изготовлен из феррита с проницаемостью 2000-2200. Производим необходимые расчеты при помощи программы Старичка.
Входное напряжение нам известно, а на выходе хотим получить 12-15В. Схему управления выбираем мост, так как к обмотке будет приложено все напряжение, а не половина как в полу мосте.
Для улучшения магнитной связи первичную обмотку необходимо разделить на две части. Половина в самом низу, а половина поверх вторичной обмотке.
Непосредственно вторичку мотаем в 2 провода рядом, это позволит избежать перекоса напряжений. Также одной из проблем в данном случае является фазировка. Необходимо четко распределить начало и конец обмоток в соответствии с точками на плате.
Теперь осталось намотать основной трансформатор. Изначально расчет был произведен на напряжение 36В, но писк был уже до 5В, поэтому пришлось перемотать трансформатор на 30В выходного напряжения плюс запас для стабилизации.
В намотке трансформатора нет ничего сложного. Так же делим первичку на две части, а вторичку между ними. При этом стараемся мотать виток к витку по возможности избегая нахлестов, таким образом мы повышаем добротность трансформатора. Не забываем при этом изолировать обмотки с помощью специальной ленты.
С намоткой покончено, запаиваем получившиеся изделия на плату и наш самодельный лабораторный блок питания полностью готов.
Теперь настало время тестов. Подключаем мультиметр к выводам блока питания и начинаем регулировать напряжение.
Как видим, с этим никаких проблем нет, все отлично. Теперь давайте подключим нагрузку. В качестве нагрузки выступит лампа накаливания на 36В мощностью 100Вт.
Как видите прогон по всему диапазону напряжений прошел успешно, блок справился на отлично. Теперь пробуем ограничить ток. Для этого необходимо вращать второй потенциометр и регулировка тока тоже работает исправно. Как было сказано выше в данном варианте платы установлен термоконтроль, давайте проверим его работу тоже. Для этого к плате подключаем кулер и начинаем нагревать наш термистор с помощью фена.
Как видим, при достижении определенной температуры кулер включается и начинает вращаться при этом происходит охлаждение платы. Подводя итоги можно сказать, что данный блок не идеален, и его лучше использовать как зарядку или питание для неприхотливых схем, хотя в целом получилось неплохо. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Простой регулируемый блок питания своими руками
Когда собираешь какую либо электронную самоделку, то для ее проверки нужен блок питания. На рынке большое разнообразие готовых решений. Красиво оформлены, имеют много функций. Так же много kit-наборов для самостоятельного изготовления. Я уже не говорю про китайцев с их торговыми площадками. Покупал я на Алиэкспресс платы модулей понижающего преобразователя, вот на нем и решил сделать. Напряжение регулируется, тока хватает. Блок в основе имеет модуль из Китая, так же радиодетали которые были у меня в мастерской(давно лежали и ждали своего часа). Регулирует блок от 1.5 вольта и до максимума(все зависит от применяемого выпрямителя до платы регулировки.
Описание компонентов
Есть у меня трансформатор 17.9 Вольт и током 1.7Ампера. Он установлен в корпусе, значит подбирать последний не нужно. Обмотка довольно толстая, думаю и 2 Ампера потянет. Вместо трансформатора можно применить импульсный блок питания ноутбука, но тогда нужен еще и корпус для остальных компонентов.
Выпрямителем переменного тока, будет диодный мост, можно собрать и из четырех диодов. Сглаживать пульсации будет электролитический конденсатор, у меня 2200 микрофарад и рабочим напряжением 35 вольт. Применил б/у, был в наличии.
Регулировать выходное напряжение буду китайским модулем. Их на рынке большое разнообразие. Он обеспечивает хорошую стабилизацию и довольно надежен.
Для комфортной регулировки выходного напряжения буду применять регулировочный резистор на 4.7 кОм. На плате установлен 10 кОм, но у меня какой был, такой и поставлю. Резистор еще начала 90-х. При таком номинале, регулировка обеспечивается плавно. Так же подобрал ручку на него, тоже лохматых годов.
Индикатором выходного напряжения служит вольтметр из Китая. У него три провода. Два провода питание вольтметра(красный и черный), а третий(синий) измеряющий. Можно соединить красный и синий вместе. Тогда вольтметр будет питаться от выходного напряжения блока, то есть загораться индикация от 4 вольт. Согласитесь не удобно, поэтому я его буду питать отдельно, об этом далее.
Для питания вольтметра я применю отечественную микросхему стабилизатора напряжения на 12 вольт. Тем самым обеспечу работу индикатора-вольтметра от минимума. Питается вольтметр через красный плюс и черный минус. Измерение осуществляется через черный минус и синий плюс выход блока.
Клеммы у меня отечественные. Имеют отверстия для штекеров типа «банан» и отверстия под зажим проводов. Похожие можно купить в Китае. Так же подобрал провода с наконечниками.
Сборка блока питания
Все собирается по простой зарисованной схеме.
Диодный мост нужно припаять к трансформатору. Я его выгнул для комфортной установки. На выход моста припаял конденсатор. Получилось не выйти за габариты по высоте.
Кренку питания вольтметра прикрутил к трансформатору. В принципе она не греется, и так она стоит на своем месте и никому не мешает.
На плате регулятора выпаял резистор и припаял два проводка под выносной резистор. Так же припаял провода под выходные клеммы.
На корпусе разметив отверстия под все, что будет на передней панели. Вырезал отверстия под вольтметр и одну клемму. Резистор и вторую клемму устанавливаю на стык коробки. При сборке коробки все зафиксируется сжатием обеих половинок.
Клемма и вольтметр установлены.
Так получилось установить вторую клемму и регулировочный резистор. Под ключ резистора сделал вырез.
Вырезаем окно под выключатель. Корпус собираем и закрываем. Осталось только распаять выключатель и регулируемый блок питания готов к применению.
Испытание блока
Блок питания регулирует напряжение от 1.23 Вольта.
Максимальное напряжение 19 Вольт.
Отображает вольтметр довольно точно. 20-30 милливольт не считаю таким уж сильным отклонением.
Подключил моторчик. Напряжение не проседает.
Данный блок питания прост и не отображает ток нагрузки. Может это и минус, но данный корпус не вместил бы еще амперметра и регулировки тока не предусмотрено. Так что с поставленной задачей я справился.
Такой вот регулируемый блок питания получился. Данная конструкция простая и доступна для повторения каждому. Детали не являются редкими.
Всем удачи в изготовлении!
Смотрите видео
sdelaysam-svoimirukami.ru
Блок питания с регулировкой тока и напряжения на энкодерах своими руками
Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать блок питания с регулировкой тока и напряжения на энкодерах своими руками, в сборке которого поможет кит-набор, ссылка на него есть в конце статьи. Такой радиоконструктор будет полезен всем, кто хочет попробовать свои силы в радиоэлектронике, особенно начинающим радиолюбителям. Также этот блок питания можно применить в различных других самоделках или же сделать отдельный лабораторный блок питания для тестирования других схем и так далее.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видеоролик с подробным процессом сборки данного кит-набора, а также его небольшой проверкой.
Для того, чтобы сделать блок питания с регулировкой тока и напряжения на энкодерах своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой с флюсом
* Силиконовый коврик для пайки
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Бокорезы
* Мультиметр
* Бормашинка
* Шуруповерт со сверлом
* Алюминиевый радиатор
* Блок питания с напряжением до 30В
Шаг первый.
Сначала рассмотрим комплект кит-набора, здесь присутствуют две двухсторонних печатных платы со всеми маркировками, что очень удобно, так как не требует дополнительной инструкции по сборке, отверстия под радиодетали металлизированные, общее качество плат высокое.
Также имеется микросхема с панелькой под нее и другие компоненты, например, резисторы, диоды и конденсаторы, как керамические, так и один электролитический.
В отличии от других схем блоков питания, здесь в качестве регулировки тока и напряжения выступают энкодеры, а для вывода информации предусмотрен дисплей.
Далее раскладываем все детали на силиконовый коврик для пайки, так ничего не потеряется и всегда будет под рукой, а затем переходим к самой сборке.
Шаг второй.
Сборку схемы начнем с тех деталей, которых в большем количестве, а именно резисторов. Резисторы из комплекта заранее скреплены бумажкой, чтобы не определять сопротивление всех по отдельности, а лишь одного из связки.
Определить сопротивление резисторов можно несколькими способами, например, мультиметром, этот способ наиболее быстрый и легкий. Также можно узнать номинал по цветовым полоскам на самом резисторе и справочной таблице или же при помощи онлайн-калькулятора. После определения сопротивления устанавливаем резисторы на плату, согласно номиналам, указанным на ней, с обратной стороны подгинаем выводы, чтобы радиодетали не выпали при пайке. Аналогично делаем со второй платой, так как на ней тоже есть место под установку резисторов.
Далее устанавливаем мощный 5-ти ваттный резистор на плату, а на другую плату вставим подстроечный резистор на 10 кОм, который пригодится для регулировки яркости дисплея.
Шаг третий.
Теперь нужно припаять радиоэлементы. Закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и начинаем припаивать выводы к контактам при помощи паяльника и припоя, в котором уже содержится флюс.
Аналогично проделываем со второй платой.
После припаивания деталей удаляем лишние части выводов при помощи бокорезов. При удалении выводов бокорезами будьте аккуратны, так как можно оторвать дорожку с платы.
Затем устанавливаем диоды, ориентируемся по полоске на их корпусе и маркировке платы.
Далее ставим керамические неполярные конденсаторы, их маркировка также подписана, а после этого вставляем на место многооборотистый подстроечный резистор.
Закрепив плату в «третье руке» припаиваем радиодетали, затем вытаскиваем ее и припаиваем элементы на второй плате.
В итоге две платы с обратной стороны выглядят так.
Шаг четвертый.
Пришло время установить транзисторы, на плате их места подписаны, при этом положение их металлической части должно совпадать с направлением толстой линии на маркировке.
Два транзистора размерами поменьше заранее устанавливаем на радиаторы и также вставляем в отверстия на плате.
Самые мелкие транзисторы вставляем согласно форме корпуса, который также изображен на плате.
Электролитический конденсатор монтируем соблюдая полярность, длиная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен заштрихованным полукругом.
Закрепляем в приспособлении для пайки «третья рука» и припаиваем выводы компонентов. Лишние части ножек удаляем бокорезами.
Шаг пятый.
Для большого транзистора необходимо дополнительное охлаждение в виде радиатора, находим подходящий и сверлим в нем отверстие чуть меньше диаметра винта.
После чего прикручиваем транзистор к радиатору, желательно нанести термопасту для лучшей теплоотдачи.
Для лучшего крепления радиатора можно припаять остатки выводов от диодов и затем на них нанести припоя.
В схеме блока питания присутствует защита от перегрева, поэтому устанавливаем между ребер радиатора термостат из комплекта, заранее расширив их плоскогубцами и проточив канавку при помощи бормашинки, после этого припаиваем его провода к плате.
Шаг шестой.
Для подключения энкодеров и дисплея имеется специальный шлейф, разъемы под него нужно припаять на обе платы, при установке не перепутайте их положение.Как оказалось разъем был припаян не с той стороны, поэтому заранее примеряйте дисплей перед пайкой.
На плату устанавливаем энкодеры, ошибиться здесь не получится, так как с одной стороны у него два контакта, с другой три.
Затем вставляем панельку под микросхему, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и плате и запаиваем все с обратной стороны.
Далее припаиваем контакты к дисплею, а также контакты на самой плате, после чего разъединяем разъем и устанавливаем на место микросхему, ориентируясь по ключу. Установка микросхемы в последний момент сопровождается тем, что при пайке платы при уже вставленной микросхеме может вывести ее из строя статическим электричеством.
После пайки на силиконовом коврике осталось достаточно много обрезок от ножек радиодеталей, поэтому использовать его очень удобно, так как не требуется собирать мусор после работы, а всего лишь взять коврик и высыпать с него все отходы в мусор.
Шаг седьмой.
На данном этапе кит-набор готов, теперь можно его протестировать. Подключаем блок питания напряжением до 30 В, в схеме присутствует защита от переполюсовки.
Далее настраиваем яркость дисплея, для этого крутим переменный резистор до того, как появится четкое изображение.
К выходу подключаем мультиметр и проверяем работу энкодеров, при помощи них можно регулировать как ток, так и напряжение. Данный кит-набор отлично подойдет тем, кто хочет собрать свой лабораторный блок питания и не знает с чего начать.
Также этот радиоконструктор будет полезен для того, чтобы набраться опыта в их сборке.
На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.
Купить Kit-набор на Aliexpress
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Сборка блока питания с регулировкой тока/напряжения своими руками
Вот очередная версия лабораторного блока питания с напряжением от 0 до 30 В и регулировкой потребляемого тока 0-2 А, что всегда бывает полезно, когда используется БП для настройки самодельных схем или когда они неизвестные приборы запускаются в первый раз.
Схема ИП с регулировкой тока и напряжения
Сама схема питания — это популярный комплект из таких элементов:
- Сам регулируемый стабилизатор, в котором заменен T1 — BC337 на BD139, T2 — BD243 на BD911
- D1-D4 — диоды 1N4001 заменены на RL-207
- C1 — 1000 мкФ / 40 В заменен на 4700 мкФ / 50 В
- D6, D7 — 1N4148 на 1N4001
У используемого трансформатора есть напряжения: 25 В, 2 А и 12 В, которое полезно для управления вентилятором, охлаждающим радиатор и силовые диоды на панели. Для этого была создана небольшая плата с мостовым выпрямителем, фильтрующими конденсаторами и стабилизатором LM7812 (с радиатором).
Внутри корпуса лабораторного источника питания размещены трансформатор, плата самого регулируемого блока питания, платы стабилизаторов — 12 В и 24 В, радиатор с охлаждающим вентилятором (запускается при 50 С).
На передней части корпуса установлены выключатель, три светодиода, информирующих о состоянии блока питания (сеть 220 В, включение вентилятора и защита — ограничение тока или короткое замыкание), синие и красные LED дисплеи с наклеенной на них затемняющей пленкой. Рядом с дисплеями расположены регулирующие потенциометры, а справа выводы питания. На задней части корпуса имеется разъем для сети, предохранитель и охлаждающий вентилятор 60×60 мм.
Что касается индикаторных дисплеев, они показывают:
- синий — текущее напряжение в вольтах V
- красный — текущий ток в амперах A
Источник питания получился реально удобный и надёжный. Вся сборка заняла несколько дней. Что касается охлаждения, оно включается только при высокой нагрузке и то на короткое время, примерно на пару минут.
С этим БП удобно работать даже при слабом освещении, так как яркости индикаторов хватает с головой. Если хотите повысить ток до 3-4 ампера, выбирайте трансформатор по-мощнее и транзисторы регулятора, с хорошим запасам по току. Ещё пару неплохих схем источников питания смотрите по ссылкам:
2shemi.ru
Регулируемый БП из компьютерного за 10 минут. — DRIVE2
Давно было желание обзавестись регулируемым блоком питания для проверки различных самоделок. Присматривался как-то уже к готовому, но цена от 3500руб сильно отпугивала. В интернете находил много схем блоков питания с регулировкой выходного тока и напряжения, с защитой от КЗ и прочего. Схемы были довольно просты и доступны для повторения, но было одно НО! Все они были сделаны на основе обычных трансформаторов. Поиски подходящего трансформатора давали не утешительные результаты — стоимость! Оптимальный транс (2*18В 10А) стоит почти 4000р, проще было бы тогда купить готовый лабораторный БП. После таких не оптимистичных результатов энтузиазма малость поубавилось( Через некоторое время мне на глаза попалась коробка, в которой лежало три БП от компа и тут мне в голову пришла мысль — а почему бы не сделать из него блок питания… Ну и понеслись поиски записей по просторам тырнета… Скажу что записей и статей было найдено очень много. Но к сожалению в силу своих «знаний» и возможно лени, повторить написанное не получалось. Чтобы не нароком не спалить сам БП решил не рисковать. Чисто случайно на глаза попался заказанный ранее из Китая импульсный DC-DC преобразователь, который максимально выдает 35В и 3А. Для моих задач его вполне хватит, единственно выходной ток маловат((( И тут уже понеслось…
Первым делом подопытный БП был вскрыт и выпаяны все жгуты проводов питания компа.
избавляемся от лишнего
Был впаян провод, чтобы БП включался и работал
В разъеме питания матери (24pin) сюда впаян 3-й пин (черный)
В каждом БП необходимый контакт на печатной плате может называться по другому и быть где угодно.
В разъеме питания матери (24pin) сюда впаян 4-й пин (зеленый)
Далее ищем место куда прикрутить наш будущий «регулятор напряжения». Выбор пал на радиаторы охлаждения силовых транзисторов.
Отверстия уже есть и к счастью совпадают))))
Были так же припаяны провода для питания DC-DC конвектора.
www.drive2.ru
Второй вариант лабораторного блока питания из БП ATX — «Электрика» на DRIVE2
Речь пойдёт о технологии переделки компьютерного блока питания (БП) в лабораторный БП.
Три года назад я опубликовал статью «Лабораторный блок питания из БП АТ», к которой читатели проявили огромный интерес! Стоит только сказать, что повторивших этот БП уже более 20 человек! Да не у всех получилось всё сразу, но я отвечал на комментарии к статье, помогая разобраться в проблемах. В итоге радость от работающего БП получили все!
Хочу сказать огромное спасибо моим читателям, что задавали вопросы! Во-первых, мои ответы на комментарии превратились в кладезь знаний для всех! Именно поэтому, я просил писать вопросы в статье, а не в личной переписке. Во-вторых, вы помогли мне усовершенствовать данную конструкцию! Ещё раз всем спасибо, кто задавал вопросы и высказывал предложения по усовершенствованию.
Отдельная благодарность Юрию Вячеславовичу Evergreen747, который наравне со мною помогает отвечать на ваши многочисленные вопросы!
Тот блок питания делался много лет назад (намного раньше, чем была написана первая статья!). К тому же я переделал всего один экземпляр БП AT, и не было возможности набрать статистики по проблемам, которые могут встретиться в других вариантах таких блоков. Вы же мне очень помогли это сделать.
Недостатки первой конструкции лабораторного БП, прежде всего, связаны с отсутствием дежурного источника питания. Это выражается в том, что БП не держит низкое напряжение на выходе при малых токах нагрузки. Типично на холостом ходу выставить напряжение ниже 5…8 В не удаётся. Второе – это неустойчивая работа в режиме стабилизации тока, особенно в момент перехода из режима стабилизации напряжения: появляется пульсация выходного напряжения, иногда сопровождающаяся треском или писком…
Тот блок питания прекрасно подходит для питания мощных потребителей и зарядки аккумуляторных батарей, но для работы с маломощной электроникой, требующей низкого напряжения питания – он немного грубоват. Поэтому я сделал новый блок питания, внеся доработки, а старый перевёл на «постоянную работу» в гараж.
Новый вариант БП
Всё дальнейшее повествование будет основано на том, что вы хорошо изучили первую статью о переделке БП AT – я повторяться не буду, а расскажу лишь о модификациях прежней конструкции с практической стороны на примере создания нового БП. Так что кто не читал – идите по ссылке и изучайте. Первая статья для вас так и должна остаться
www.drive2.ru
Лабораторный блок питания из БП АТ — DRIVE2
Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного – не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок.
Преимущества очевидны:
1. Такие блоки питания буквально «валяются под ногами».
2. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы.
3. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики – подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг (этот 1,3 кг всего).
Правда, они не лишены и недостатков:
1. Из-за импульсного преобразования – выходное напряжение содержит богатый спектр высокочастотных помех, что делает их ограниченно применимыми для питания радиостанций.
2. Не позволяют гарантированно получить низкое напряжение на выходе (менее 5 В) при малых токах нагрузки. Это относится только к АТ блокам питания, в которых нет дежурного источника. В ATX напряжение регулируется от 0 В.
И, тем не менее, такой блок питания прекрасно подходит для питания автомобильной электроники в домашних условиях, при проверке и отладке электронных устройств. А наличие режима стабилизации тока позволяет использовать его как универсальное зарядное устройство для большой гаммы аккумуляторов!
Выходное напряжение — от 1 до 20 В
Выходной ток — до 10 А
Масса 1,3 кг
Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть!
Для начала, давайте разберёмся, какие блоки питания годятся для переделки. Лучшим образом, для лабораторного блока питания годятся как раз старые блоки питания AT или ATX, собранные на ШИМ-контроллере TL494 (он же: μPC494, μА494, KIA494, AZ494AP, M5T494P, UTC51494, KA7500, AZ7500BP, IR3M02, МВ3759, КР1114ЕУ4 и др. аналогах) мощностью 200 – 250 Вт. Таких встречается большинство! Современные ATX12B, на 350 – 450 Вт, конечно тоже не проблема переделать, но всё же они лучше годятся для блоков питания с фиксированным выходным напряжением (например, 13,8 В).
Для дальнейшего понимания сути переделки, рассмотрим принцип работы блока питания для компьютера.
Более-менее стандартиз
www.drive2.ru
