Power Electronics • Просмотр темы
а «очкую» («очковал», теперь отпустило) я потому, что не могу (не мог) посмотреть нормально осциллограммы на 20-пиновом соединении, у меня два осцила: С1-94, ОМЛ-3М, и на обоих синхронизация шалит, я вижу, что импульсы есть, а какие, разглядеть не могу, надо осцилограф менятьещё раз проверил плату питания и управления, ничего больше неисправного не обнаружил.
схем эта http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf
проверял так: к плате прикрутил мостик, контакт MES_I закоротил на -HT, измерения проводил на контактах Cde_GB и -HT — это нижнее плечо, Cde_GH и M_16V_H — это верхнее плечо
взял мультиметр цифровой GDM-354A, наверняка, китайский, но частоту измеряет до 15Мгц: померил частоту — меняется от 66 до 85 кГц и ещё есть режим измерения коэффициента заполнения импульса — показания тоже изменяются от 0 до 43%
может процик мудрует?
потом обратил внимание (сразу не заметил, он листом бумаги был накрыт) индикатор мигает примерно через 2 сек, ну, это я думаю, из-за того, что тока (напряжения) на выходе нет, сила то не подключена
на форуме поискал, чего то подобного не нашел
на мастерсити похожее было, типа неисправна l6386, но не факт
изучил ещё раз схему, должен же быть контроль работы инвертора проциком, думал, что по цепи «Sortie Soudage (VRD)» или по «Info Soudage»
сначала подключил к выходным клеммам источник напряжения 25В
результат тот же
потом подключил +16В к «–» диоду D07_02S, минус 16В к минусу вентилятора…
и всё стало как надо: индикатор не мигает, частота 85,6кГц, КЗИ — 42,9%, на индикаторе 10.
даже осциллограммы получилось посмотреть. 5В/дел и 2 мкс/дел
верхнее плечо
нижнее плечо
хотя больше похоже на 4В/дел, пощупал на V_16V_H, да, где то так.
теперь можно и силу подключать
но, наверное, после праздника
valvol.ru
Ремонт сварочного инвертора GYSMI 145 — Статьи о ремонте
Замена диода STTh3003CG
Ремонт силовых модулей в этих аппаратах требует особого подхода. Это связано с «высокотехнологичной» конструкцией блока SMI.
Высокие технологии наряду с удобствами для пользователей доставляют массу проблем тем кто связан с ремонтом такой техники.
Вряд ли производитель прислушается к этому мнению и уж упрощать конструкцию точно не станет. Ну, что ж, оставим эмоции и озадачимся инверторами, схемами, ремонтами.
Интересует нас GYSMI 145, один из достойных представителей в славной семье сварочных инверторных аппаратов.
Жалоба на сей технологичный аппарат была предельно проста «включается но не варит«.
Сразу прозваниваем выходные разъемы — возможны три варианта:
1. Звонится как диод — все нормально.
2. Короткое замыкание — пробит один из диодов выходного моста
В этом аппарате случился второй вариант, нужно разбирать инвертор и добираться до диодов.
Нас интересует тыл этого сварочника, точнее радиатор с платой SMI которая 20-и контактным разъемом впаяна в основную плату.
Чтобы добраться до диодов на этом модуле нужно АККУРАТНО отпаять силовой блок, а после ремонта так же АККУРАТНО впаять в плату, ни в коем случае никаких проводов или дополнительных разъемов, только пайка.
На форумах о ремонте сварочных инверторов GYSMI можно найти много способов деликатно выпаять этот разъем. Как вариант, можно использовать специальную насадку для 100 ватного паяльника.
Все просто, хотя есть маленькое НО. Устройство изготовлено не из обычного стоватного паяльника… здесь об этом подробнее: Светящийся паяльник.
Применим вышеописанный гаджет к силовому блоку GYSMI 145 и распаиваем конструкцию.
Доступ к диодам мы получили, но сложности на этом не закончились.
Во первых — нужно найти пробитый диод, а для этого нужно отпаять все аноды.
Во вторых — когда найдем пробитый диод его надо отпаять.
В третих — впаять новый диод.
Как видим постоянно требуется пайка, но массивный радиатор этого блока не даст прогреть детали до температуры плавления припоя. Необходимо радиатор подогреть, а для этого можно использовать ещё одно спецустройство.
Подробнее о нем здесь: Жарим FUBAG — гриль для инверторов.
Перегревать модуль не желательно, могут произойти необратимые изменения, что не входит в наши планы.
После подогрева модуля отпаиваем аноды используя 100 ватный паяльник, находим пробитый диод и тем же паяльником выпаиваем его целиком. Припой должен плавиться именно от паяльника, а не от прогрева на «гриле».
Небольшое отступление именно про перегрев.
EVDИсточник
Подарок от GUS 161
Сломался GUS 161. Причина из ряда стандартных. Отпала и отгорела стойка на силовом диодном мосту. Прогрел весь модуль на газовой плитке. Восстановил.
Расколол боль менее аккуратно. Три дорожки восстановил проводниками.
Собрал. Включил. ВЫСТРЕЛ!
Драйвер разнесло. Куча СМД туда же…
Начал разбираться. До разборки управление работало. Все диаграммы в норме.
Расколол. Один силовой транзистор убит, токовые резисторы 3шт. по 0.1 Ом тоже.
Напомню, что силовой модуль залит чудным герметиком. Проверяю остальные транзисторы… Вроде целые??? КАК так может быть? Начинаю отдирать герметик…
О Чудо! Элементы снимаются вместе с герметиком!
На фото виден «снятый» резистор 15 Ом с цепи затвора. Сам затвор приподнят над платой на сотку. На остальных компонентах так же.
ВЫВОД
При нагреве модуля до температуры плавления припоя, герметик, при последующем остывании, приподымает компоненты расположенные под ним!
Прежде чем браться за ремонт подобных устройств, подумайте о потраченном времени, нервах и средствах.
Пара комментариев по поводу.
Первое: скорее всего детали отрываются не при остывании герметика, а именно при нагреве, как только температура достигает точки плавления припоя герметик отрывает детали от платы. Он же резиновый, а при нагревании стремится вспучится вверх, вот и отрывает детали, а при остывании он их уже ни как не припаяет. Но ситуации это не меняет, прогревать нужно аккуратно, не перестарайтесь.
Второе: прогрев на газовой плитке чреват, поскольку сложно следить за температурой нагрева. В этом случае лучше взять обычную электроплитку и включить ее через ЛАТР, если таковой имеется в вашем распоряжении.
Это небольшое отступление, а теперь вернемся к нашему аппарату. Берем новый диод и используя тот же 100 ватный паяльник впаиваем его в плату. Главное чтобы диод лег ровно без перекосов и как можно плотнее.
Промываем, все еще раз проверяем и прозваниваем, хуже от этого не будет.
И впаиваем силовой блок в основную плату.
Прикручиваем все как положено, устанавливаем в корпус и пробуем включать.
Если все сделано правильно и аккуратно аппарат будет работать. Стоит только сказать, что инвертор предназначен для работы на токах 70-90 ампер, это электрод 2-2,5 мм. большего диаметра использовать небезопасно и диоды STTh3003CG следует ставить из одной серии или подбирать их по параметрам. Если одинаковых нет лучше поменять все.
Даташит на диоды STTh3003CG.
Скачать схему сварочного инвертора GYSMI 145 pcb 64188.
Внимание!
Ремонтируя сварочные инверторы своими руками будьте аккуратны чтобы действительно не пожалеть «о потраченном времени, нервах и средствах».
Ремонт сварочных инверторов GYSMI и других производителей.
Ваше мнение об этом сварочном инверторе и отзывы оставленные вами помогут другим сделать выбор.
invertor48.ru
GYS GYSMI 195 PCB 64163 IND7 схема инструкции
Сварочный инвертор GYS GYSMI 195 используется для двух разновидностей сварки: ручной дуговой (MMA), сварки плавящимся электродом, и аргонодуговой (TIG) сварки неплавящимся электродом на постоянном токе (DC). Благодаря встроенному корректору коэффициента мощности (PFC) аппарат меньше нагружает сеть. Блоком корректора мощности управляет ШИМ IR1150S и драйвер FAN3100. Управление блоком инвертора осуществляет шим-контроллер UC3845B. Силовой блок, 64901IND1, инвертора и встроенного корректора коэффициента мощности (PFC) построен с использованием IGBT транзисторов SGB10N60A (G10N60), а выпрямитель тока на диодах
Напряжение питания — 220В
Напряжение холостого хода – 67В
Диапазон сварочного тока (MMA) — 10-160А
Продолжительность нагрузки (MMA) при токе 160А — 28%
Продолжительность нагрузки (MMA) при токе 105А — 100%
Диапазон сварочного тока (TIG) — 5-190А
Продолжительность нагрузки (TIG) при токе 190А — 35%
Продолжительность нагрузки (TIG) при токе 120А — 100%
Диаметры используемых электродов — 1,6-5мм
Скачать
32 фото GYSMI 195 PCB 64163 IND7 (4320*3240)
схема сварочного инвертора GYS GYSMI 195 PCB 64163 IND7
инструкция пользователя (паспорт) GYSMI 195
инструкция по ремонту GYSMI 195
Скачать с DepositFiles
Скачать с Turbobit
inverter48.ru
Ремонт сварочного инвертора GYSMI 131 — Статьи о ремонте
Замена диода STTh3003CG
Притащили в ремонт инвертор GYSMI 131 — включается но не варит. Первое, что нужно сделать с этим инвертором…
Так, что же надо сделать, в первую очередь, при ремонте сварочного инвертора GYSMI 131? Достать прибор… включить его в режим прозвонки диодов… и ткнуть в выходные разъемы сварочника. Если звонится как диод значит все нормально… то есть может быть и не все нормально но это уже не наш дефект, а вот если звенит, (или пищит?), это уже дефект наш, скорее всего пробит диод в блоке выходного моста. В данном случае так и было или диод или половина диода покольку они составные.
Вот так он выглядит внутри.
Фото GYSMI 131
Плата SMI силового модуля приклеена к радиатору и вся эта конструкция впаяна в основную плату. Нас как раз и интересует модуль SMI. Впрочем именно в этом сварочном аппарате его довольно просто выпаять из платы используя обыкновенный отсос и паяльник на 100 ватт, чем мы и займемся.
Выпаиваем силовой модуль из платы, все дальнейшие операции будем производить именно с ним.
Если точнее нас интересует участок этого модуля на котором расположены 5 диодов STTh3003CG.
Для начала нужно найти битый диод, а для этого необходимо отпаять хотя-бы выводы диодов не выпаивая их целиком. Но производить какие либо паяльные операции с холодными деталями практически невозможно — радиатор просто не даст их прогреть.
Для отпаивания или припаивания деталей к силовому блоку необходимо прогреть радиатор. Использовать для этого можно вот такое устройство.
Подробнее про него можно почитать здесь: Жарим FUBAG — гриль для инверторов.
Устанавливаем силовой модуль на гриль, включаем и нагреваем радиатор до 120-130 градусов, контролируя температуру с помощью термопары. Выше нагревать не стоит.
На прогретом модуле 100 ватным паяльником отпаиваем сначала выводы диодов, находим диод с КЗ и выпаиваем его полностью.
Берем новый диод и впаиваем его на место старого, при пайке как можно плотнее прижимаем его к плате.
После этого отключаем подогрев, ждем пока все остынет, очищаем, обмываем… то есть тьфу… промываем и запаиваем силовой модуль обратно в плату. Теперь можно все собрать, еще раз проверить, прозвонить и можно включать. Включился нормально, на выходе напряжение в норме, пробуем варить. Если все сделано аккуратно будет работать, но здесь есть свои подводные камни.
Во первых — криво или неплотно припаяный диод обеспечит 100% перегрев кристалла и выход его из строя.
Во вторых — Ни в коем случае не стоит перегревать модуль. Температуру нужно контролировать, 120-130 градусов вполне хватает для пайки деталей. Хотя по недосмотру случалось перегревать почти до 150 градусов но все обходилось, однако могут быть и такие проблемы.
Подарок от GUS 161Взято с форума Мастерсити
Сломался GUS 161. Причина из ряда стандартных. Отпала и отгорела стойка на силовом диодном мосту. Прогрел весь модуль на газовой плитке. Восстановил.
Расколол боль менее аккуратно. Три дорожки восстановил проводниками.
Собрал. Включил. ВЫСТРЕЛ!
Драйвер разнесло. Куча СМД туда же…
Начал разбираться. До разборки управление работало. Все диаграммы в норме.
Расколол. Один силовой транзистор убит, токовые резисторы 3шт. по 0.1 Ом тоже.
Напомню, что силовой модуль залит чудным герметиком. Проверяю остальные транзисторы… Вроде целые??? КАК так может быть? Начинаю отдирать герметик…
О Чудо! Элементы снимаются вместе с герметиком!
На фото виден «снятый» резистор 15 Ом с цепи затвора. Сам затвор приподнят над платой на сотку. На остальных компонентах так же.
ВЫВОД
При нагреве модуля до температуры плавления припоя, герметик, при последующем остывании, приподымает компоненты расположенные под ним!
Прежде чем браться за ремонт подобных устройств, подумайте о потраченном времени, нервах и средствах.
Последний раз редактировалось EVD; 04.02.2013 в 14:07.
В третьих — здесь описана замена одного диода, но при ремонте таких инверторов будет полезнее поменять все, учитывая их не очень высокую стоимость. Выходной мост в этих аппаратах работает на пределе своих возможностей.
Посмотрев даташит на диоды STTh3003CG и произведя несложные расчеты вы сами можете в этом убедиться, поэтому все будет зависеть от режима использования сварочника. Если варить двоечкой и ток ампер 70-80 все обойдется, а если тройкой, ток ампер 120 и варить профессионально, бах обеспечен. Причем выйдет из строя не новый диод, а один из оставшихся старых. Поэтому учитывайте такой вариант. Придется подольше повозится, но зато надежнее.
Скачать схему на сварочный инвертор GYSMI 131 pcb 64184.
Внимание!
Принимаясь за самостоятельный ремонт сварочных инверторов, тем более с такими сложными и непредсказуемыми дефектами, ещё раз подумайте… а оно вам надо?
Ремонт инверторов GYSMI и других производителей.
Вы работаете таким сварочным инвертором? Отзывы о нем помогут другим определиться с выбором.
invertor48.ru
| Файл | Краткое описание | Размер |
| Страницы >>> [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] | ||
| UTA-200-1.djvu |
| 309 Kb |
| powermax_1250.pdf |
| 1.52 Mb |
| vdu504p1.djvu vdu504p2.djvu |
| 4.54 Mb 4.34 Mb |
| vdu506_2pc.pdf vdu506_1pc.pdf |
| 1.55 Mb 1.18 Mb |
| arc-250.djvu |
| 4.53 Mb |
| GYSMI-165.pdf |
| 524 kb |
| ВД-200.pdf |
| 263 kb |
| V-350pro.pdf |
| 872 kb |
| V-300eng.pdf |
| 2.74 Mb |
| Prestige-164.rar |
| 437 кb |
| kiu-501.djvu |
| 131 кb |
| attachments.zip |
| 3.65 Mb |
| Enterprise_Plasma_160_HF.pdf Superior_Plasma_90_HF.pdf Tecnica_Plasma_18-31.pdf |
| 2.02 Mb 3.85 Mb 2.16 Mb |
| vdu-505-2.djvu |
| 854 Кb |
| WT-180S.png |
| 131 Кb |
| NSAX-180.pdf |
| 4.51 Mb |
| brima-arc160.djvu |
| 205 Kb |
| asea-250.djvu |
| 153 Kb |
| brima-arc200b.djvu brima-tig180a.djvu eps_bigtre.djvu Fronius.djvu gus-165.djvu Kaizer-100.djvu lasic-mig350.djvu Mishel_sz_st200.djvu nebula-500.djvu neon.djvu powerman-200.djvu tecomec_mark-170g.djvu |
| 569 Kb 243 Kb 171 Kb 33.4 Kb 116 Kb 142 Kb 217 Kb 91.2 Kb 168 Kb 278 Kb 147 Kb 94.4 Kb |
| Tecnica_141-161.pdf Tecnica_144-164.pdf Tecnica_150-152-170-168GE.pdf |
| 1.45 Mb 1.85 Mb 1.83 Mb |
| Страницы >>> [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] | ||
valvolodin.narod.ru
Power Electronics • Просмотр темы
Добрый вечер, купил под восстановление дохлого «Гуся» 165Раскрывали до меня, оторвали гребенку, видно что роняли и отвалилась средняя стойка на выходных диодах и огорела вокруг,
но и постреляли силовые транзисторы, все в нижнем плече и 1 в верхнем, токовые резисторы затворные тоже. и один диод обратный в затворах нижних ключей.
Купил полевики все восстановил, включил не было на затворах генерации, подумал раз вылетели токовые резисторы то и вход компаратора защиты драйвера тоже вылетел. Купил новый драйвер поставил картинка не изменилась, начал искать по цепочке нашел пробитый мелкий транзистор на вход блокировки драйвера, заменил и все заработало, напруга появилась, дисплей перестал моргать и удержанием (+) или (-) ток менялся как положено а не с шагом в 1.
Вынес на улицу с мыслями ну щас я поварю, чиркнул электродом, пару искр было после чего аппарат начал как то натужно тихонько пищать, и через 3сек БА-БАХ!
пробки вышибло в доме. Ну вот приехали думаю, все ж было проверенно в холостую все работало. И резисторы токовые я с точность старых восстановил (0.22ома + 0.22ома + 0.047ома = 3штуки 0.1ом)
Раскрываю, распаиваю гребенку, вижу возвратный диод около полевиков без «сердца» то есть в нем дырка, и все изменилось, теперь в верхнем плече все транзисторы выбиты, а в нижнем только один вместе с токовыми резисторами. Возможно после первого ба-ха диод остался подпаленным, и как только пошел обратный выброс его пробило?
Опять заказываю транзисторы, беру диод Stth8r06 вместо 5 амперного и все запаиваю, проверяю все целое, спаиваю модули все скручиваю, запускаю….
вентилятор гудит и горит ПЕРЕГРЕВ и зеленый светик ММА табло темное. ни на что больше не реагирует, проверил датчик температуря оптопару все целое, закорачиваю оптопару на 6 ноге процессора меняется с 0 на 5 вольт. а лампочка как горела так и горит.
если просто включить в розетку и нажать на + или — или ВЫБОР РЕЖИМОВ то сразу загорается ПЕРЕГРЕВ но вентилятор не включается.
на лицо явное слетание прошивки STешного контроллера. Что мне с ним делать? прошить его думаю смогу есть опыт по написанию программ на АТмеил и прошивки их. Вот вопрос где взять прошивку?
valvol.ru
