Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников
Оглавление
Вступление
Сегодня разгонять ничего не буду. Хочется немного отдохнуть от этих гонок, завалиться на диван и послушать хорошую музыку. Что же использовать в качестве неиссякаемого источника дивных мелодий? Конечно, компьютер. Дома он давно стал не столько рабочим инструментом, сколько мультимедийным развлекательным центром. С его помощью и скачиваешь, и слушаешь, и смотришь.
Самый распространенный способ получить музыку с компьютера — это наушники. Просто, привычно, удобно и совсем не мешает окружающим. И все для этого есть. Усилитель для наушников встроен в любую звуковую карту и даже в интегрированный «звук» материнской платы. Но практически всегда в таких случаях он не особо хорош. А оверклокеры — народ требовательный и любят слушать музыку в хорошем качестве.
Если у вас есть приличные наушники, то раскрыть их потенциал не всякому интегрированному усилителю под силу. Кажется, что может быть проще – купи готовое устройство, слушай и радуйся. Тут и начинаются проблемы. Дешевый усилитель, как правило, ненамного лучше интегрированного. Тот, который нравится, стоит таких денег, что желание его приобрести пропадает само собой. А так хочется получить хороший, но по цене нехорошего… Принцип оверклокинга. Максимальный результат за минимальные деньги.«Ламповый звук» — термин, возникший в начале 70-х годов в среде любителей звукозаписи и электромузыкальных инструментов, обозначающий характерную тембральную окраску звука, воспроизводимого аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах. Появление термина связано с началом распространения транзисторных усилителей.
Как вы уже поняли из цитаты, камень брошен не только в огород цифрового звука, но прошлись еще и по полупроводникам. «Камням», как их называют аудиофилы. Чем «камни»-то не угодили?
И полупроводники, и лампы при усилении сигнала вносят искажения, но природа последних различна, что в первых, что во вторых. В «каменном» усилителе преобладают нечетные гармоники. Они неприятны на слух. Но с помощью грамотной схемотехники их можно значительно уменьшить. С лампами иначе. Здесь преобладают четные гармоники, которые приятны нашему слуху. Поэтому коэффициент гармонических искажений хотя и выше, чем у «каменных», но не так критичен.
Мне могут возразить, что нехорошо, когда усилительный тракт вносит отсебятину, пусть даже приятную на слух. Да, наверно это так. Но насколько хорошо звучит эта «отсебятина»! Если лампы приукрашивают звук, то пусть так и будет. Накладывают же женщины макияж для подчеркивания своей красоты? Мы же не называем это «отсебятиной».Качественное воспроизведение звука — обширная и очень спорная тема. Во многом в этой теме превалируют вкусовые пристрастия, а порой даже эзотерика, поэтому углубляться в нее не стану. И спорить тоже.
О чем это я ? Ах, да. Так почему бы ламповым усилителем для наушников слегка не облагородить тот звук, что выходит с компьютера? К тому же лампы — это красиво. Светящиеся в полумраке красноватым светом нити накала выглядят завораживающе. А если это оформлено в ретро стиле. Но ламповые аппараты такие дорогие… И что? Есть старая мудрая пословица – хочешь получить вещь — сделай ее сам. Так и поступим.
В этой статье я попробую так изложить процесс изготовления усилителя, чтобы было понятно и доступно для повторения даже неподготовленному человеку. Но нужно предупредить, что в усилителе наличествуют высокие напряжения, опасные для жизни. Нужно соблюдать технику безопасности.
Конечно, не стоит ожидать от этого устройства чудес и звука тысячедолларового агрегата, но услышать и оценить «ламповый звук» будет вполне возможно.
Схема
За основу взята схема с сайта Сергея Сергеева. Она очень проста, минимум самых распространенных деталей. Это хорошо сразу с нескольких сторон. Первая — проще сделать. Но есть еще одна грань такой простоты. В ламповой аппаратуре, как в музыкальном инструменте, звучит каждая деталь. Минимум деталей – минимум искажений. Есть даже концепция короткого тракта… Но это опять философия и отход от темы. А тема – изготовление, а не размышления на тему. Поэтому поступаю следующим образом. Пишу список деталей, и еду с ним на радиорынок. На приведенной схеме есть только собственно сам усилитель, без блока питания. Эту схему я приведу ниже, в разделе «сборка». А пока детали.
Комплектация
Итак, список.
- Силовой трансформатор ТАН-31-127/220-50 – одна штука. Не обязательно именно этот. Можно подобрать нужный по справочнику самому или прямо на рынке спросить у продавца трансформатор с обмоткой, чтобы получилось 200-220 вольт выпрямленного напряжения с током 100 миллиампер и обмоткой 6.3 вольта от одного ампера.
- Выходной трансформатор ТВЗ 1-9. Эта модель считается одним из лучших фабричных однотактных трансформаторов, выпускаемых в СССР. Но можно использовать ТВЗ 1-1. Этот не хуже, а некоторые считают, что и лучше 1-9. Или ТВЗ-Ш. Трансформаторы эти давным-давно сняты с производства, так что не пугайтесь их внешнего вида. Желательно, чтобы они были не ржавые, катушка не мятая, без повреждений.
- Лампы 6ж51п – две штуки. Можно взять 6ж52п. Но они почти все с сильным «микрофонным эффектом», их надо подбирать по минимуму этого эффекта из нескольких. Склонны к самовозбуждению. Из шести купленных мною было отобрано только две. Считается, что повезло. Одну вообще выкинул, она откровенно свистела. Но звук у них ничуть не хуже 6ж51п, а некоторым они нравятся больше. Ресурс их работы — 1000 часов. Поэтому при желании можно купить больше, в запас.
- Панельки к лампам ПЛ9 – две штуки.
- Регулятор громкости – сдвоенный переменный резистор 47 кОм – одна штука. Это по желанию. Можно регулировать громкость программно, средствами операционной системы или программного проигрывателя.
- Катодный резистор 100 Ом, 5 Вт – две штуки.
- Два резистора 1.8 кОм, 10 Вт. Это в фильтр блока питания. Лучше, конечно, поставить дроссель. Но это — габариты и усложнение. Хотя с дросселем намного меньше фона. Дроссель от 5 Гн, на ток от 100 мА.
- Сеточный резистор 470 кОм, 0.5 Вт (желательно угольный), две штуки.
- Диодный мост 6 А, 1000 В — две штуки.
- Конденсатор фильтра питания 470 мкФ, 450 В – одна штука. Лучше два. От качества питания во многом зависит звук.
- Конденсатор фильтра питания 100 мкФ, 450 В – одна штука.
- Конденсатор фильтра питания накала 470 мкФ, 16 В – одна штука.
- Конденсатор фильтра питания накала 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
- Катодный конденсатор 4700 мкФ, 16 В – две штуки. Они должны быть Low ESR. Продавцы на рынке называют их «компьютерными».
- Шунтирующие конденсаторы, пленка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – четыре штуки. Это для шунтирования электролитических конденсаторов. Лучше купить шесть, пригодятся при настройке.
- Входные разъемы. Два RCA разъема.
- Выходной разъем TRS, другое название «Джек» 6 мм. Не люблю «миниджеки», ненадежны. Но если у вас на наушниках «миниджек», тогда ставьте его.
- Соединительный провод. Отлично подходят провода, добытые из витой пары пятой категории.
- Провод для соединения блока питания и усилителя. Можно использовать звуковой провод, сечением 0.5 мм. А я нашел старый в тряпочной изоляции. Для ретро вида.
Список — дело хорошее, но с ним — как с напитками. Сколько ни пиши, все равно еще раз бежать придется.
Также понадобятся два корпуса. Один — для сборки самого усилителя, а второй — для сборки блока питания к нему. Тут полная свобода для творчества — сделать самому или подобрать что-то готовое.
Почему блок питания вынесен отдельно? Делается это для того, чтобы максимально разнести трансформатор питания и остальные компоненты. Первое: меньше наводок, а, следовательно, чище звук. Второе: силовой трансформатор при работе вибрирует. Больше или меньше — зависит от качества. А практически все лампы обладают «микрофонным эффектом». Если постучать ногтем по работающей лампе, то в динамиках вы этот стук услышите, плюс звон (от сотрясения) самой лампы. Вибрация силовика будет попадать в звуковой тракт, а это малоприятно.
Для изготовления блока питания использую корпус от сгоревшего компьютерного коллеги. А для усилителя приспособил ящик из-под сигар, купленный по случаю на «молотке». Почему не металлический корпус? Опять защита от вибраций. Вспомним старые ламповые радиоприемники. В некоторых моделях шасси для сборки выполнено из металла, а в некоторых из дерева. Считается, что дерево лучше звучит, поскольку меньше передается вибраций на лампы от трансформаторов. Но это опять же дело вкуса, кому что нравится.
Проблем с покупкой не возникло. Упомянутые детали отнюдь не дефицитны и продаются в достаточном количестве.
Вот с этой кучкой и будем работать. Только, как всегда, произошла небольшая накладка. Забыл купить мощные резисторы в блок питания и продавец по ошибке положил конденсаторы 0.1 мкФ, вместо 1 мкФ (синие в нижнем левом углу). Я не проверил, а когда все собрал, было уже невозможно переснять этот кадр. Так что дальше будут появляться детали, не попавшие в этот снимок.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как приступить к сборке, необходимо проверить, есть ли у вас для этого необходимые инструменты.
- Паяльник, мощностью 40-60 Вт.
- Припой, меня вполне устраивает оловянно-свинцовый ПОС-61.
- Флюс. Канифоль в спирте.
- Мультиметр.
- Пинцет, чтобы придерживать детали при пайке.
- Бокорезы, чтобы откусить лишнее.
- Дрель.
- Сверла.
- Малярная лента, для защиты корпуса при работе. Помогает в разметке.
- Кисточка и немного краски, но может и не пригодиться.
Изготовление блока питания
Начну с блока питания. Сначала, открыв корпус, раскладываю детали, которые будут находиться в нем. Когда определяюсь с размещением, сверлю отверстия и с помощью винтов с гайками креплю силовой трансформатор.
И распаиваю его, сверяясь со справочником и схемой.
Конденсатор С1 — это фильтр, стоящий в сетевом разъеме. F1, F2 – предохранители. В отличии от импульсных блоков питания в этом случае они действительно работают. Лучше поставить. К сожалению, у меня оказалась только одна колодка, пришлось один поставить на входе трансформатора. С2, R1, C2 – фильтр анодного питания. Номиналы — С2 100 мкФ на 450 В. R1 составлен из двух параллельно соединенных резисторов 1.8 кОм. С3 – 470 мкФ на 450 В. С2 размещается в блоке питания, а остальное в корпусе самого усилителя. Параллельно С3 припаян пленочный конденсатор 1 мкФ, 400 В. С4 — конденсатор фильтра питания накала ламп 470 мкФ на 16 В.
Один провод от разъема подключения сетевого кабеля припаиваю к выводу 1 трансформатора, выводы 2 и 4 соединяю перемычкой. А второй провод от разъема питания соединяю с трансформатором через выключатель, который присутствовал на блоке питания и предохранитель. Колодка предохранителя закреплена на стенке блока рядом с выключателем.
Прикрепляю к корпусу блока диодные мосты. Опять пользуюсь винтами с гайками. М3 отлично входят в отверстия решетки блока, так что даже пользоваться дрелью не пришлось.
Теперь нужно распаять вторичные обмотки трансформатора. Снова заглядываем в справочник. Припаиваю провод к выводу, обозначенному волнистой линией «~», диодного моста и соединяю с клеммой 7 трансформатора. Затем соединяю клеммы 8 и 9 перемычкой, а клемму 10 соединяю со вторым выводом «~» диодного моста. На выход моста припаиваю конденсатор 100 мкФ на 450 В, соблюдая полярность. Если здесь сделать ошибку, при включении будет небольшой пиф-паф и конденсатор разлетится на клочки. На эти же выводы припаиваю провода, которые пойдут к анодным цепям усилителя.
Теперь проделываю то же самое с цепью накала. С клемм 19 и 21 трансформатора припаиваю провода к диодному мосту. Выводы «~». А к выводам моста «+» и «-» моста — конденсатор 470 мкФ на 16 В. И по аналогии провод, который пойдет к накалам ламп. Провода нужно прикрепить к корпусу, чтобы потом не оторвать. Вот что получилось у меня. На провода, припаянные к выводам 12 и 11, внимания можно не обращать. Это я добавлял обмотки для повышения анодного напряжения. Потом сделал так, как написано выше.
После монтажа нужно проверить правильность соединений. Лучше два раза с перерывом. И только после этого включить блок в сеть и измерить выходные напряжения. Напряжение накала может быть завышенным, в пределах 7-7.3 В, что не страшно. Под нагрузкой оно просядет до нужных 6.3 В. Высокое должно находиться в пределах 180-230 В. У меня получилось 189.
С крышкой блока не повезло, решетка куда-то затерялась. Пришлось сделать новую, из перфорированного металла. В законченном виде блок питания выглядит так.
На мой взгляд, ничуть не хуже, чем было бы с «родной» вентиляционной решеткой.
Почему не все конденсаторы фильтра расположены в блоке? Основные конденсаторы принято располагать как можно ближе к лампам, для уменьшения наводок. Поэтому в блок питания вынесены только первые конденсаторы фильтра.Пора приступать к самому усилителю.
overclockers.ru
РадиоКот :: Ламповый усилитель для наушников
РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >Ламповый усилитель для наушников
Вот и я решил представить Вам уважаемые Коты свое творение, пусть в нем и нет ничего сложного, да и сам я в этом деле далеко не профессионал, но все же… Началось все с того, что мне очень захотелось чего-нибудь старого, доброго, теплого, вобщем лампового… но так, как мне далеко до профессионального радиолюбителя, то соответсвенно простого:) Вот так и начался мой запрос в поисковой строке яндекса «простой самодельный ламповый усилитель» котрый и привел меня к так называемому каскаду с динамической нагрузкой SRPP (Shunt Regulated Push Pull). Собственно очем речь? Ах да, начнем со схемы, не помню с какого она сайта, но знаю точно, что в интернете их полно:
(на схеме показан только один правый канал и одна лампа двойной триод, левый канал собирается аналогично)
Как Вы заметили товарищи Коты, схема предельна проста, автор предлагает питать накалы ламп напряжением 12В током 1А с последовательным соединением этих самых накалов обеих ламп, трансформатор для этого можно взять из китайского блока питания, либо напряжением 6В и током 2А с параллельным включением накалов соответственно. Ток накала выпрямлять необязательно, но иногда это необходимо сделать если имеется фон при звучании. Я никаких диодов не ставил, мне повезло, музыка звучит кристально чисто. Теперь нам необходимо где-то раздобыть высокое напряжение вольт так примерно 240. Для этого можно взять два трансформатора с теми же параметрами (12В 1А) от тех же китайских БП, только их придется разобрать и вместо вторичной обмотки установить первичную (т.е. трансформатор будет с двумя первичными обмотками), а затем заново собрать.Дело это не такое уж и простое, разбирать этот Ш-образный сердечник с I-образными премычками, а потом собирать. Таким образом у нас получится трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, на выходе будет напряжение 220-230В. После изготовлении этого чудо агрегата включаем его в сеть, к так называемой вторичной обмотке подключаем электрическую лампочку мощностью 15Вт при этом не должно быть гудения. Если гудение все-таки имеется, добавляем еще несколько пластин от второго трансформатора. Еще можно сердечник пропитать лаком и высушить. Вместо лака трансформаторм можно поместить в расплавленый парафин. Если укого-то есть готовый подходящий трансформатор, например серии ТАН (трансформатор анодно-накальный), а также трансформатор от старой ламповой радиолы или телевизора, то все эти колдовские чары можно пропустить:) Но есть одно НО, эти трансформаторы мягко говоря огромные, и вес их не менее килограмма! Если необходимо сделать маленький, легкий и компактный усилитель, то такие трансформаторы естественно не подойдут. Что касается корпуса, то одним из вариантов может быть корпус от блока питания компьютера, а вобще, фантазировать на тему корпусов можно бесконечно. У меня корпусом усилителя является сам системный блок компьютера и трансформатор я взял готовый ТАН-17.
Теперь поговорим о нобходимых деталях:
Лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и как пишет на каком-то из сайтов автор, хорошие результаты получаются с лампой 6Н3П, но у нее другая цоколевка и при сборке схемы с использованием этой лампы следует обратить внимание на расположение выводов. Я не испытывал работу этой лампы, поэтому как она звучит сказать не могу, поверим наслово нашему коллеге-радиолюбителю. Я использовал более мощную лампу 6Н6П, результаты меня устроили, звук чистый и мощный.
Резисторы расчитаны на мощность 0,25Вт за исключением резистора в цепи питания, номиналы есть на схеме. Конденсаторы в цепи питания используются на напряжение 350-400В, в цепи катода нижней лампы можно поставить конденсатор то 1000 до 10000 мкФ и напряжение 6-16В. Этот конденсатор влияет на качество звука, поэтому из подручных средств можно взять конденсатор марки Rubycon из неисправной материнской платы. Эти конденсаторы стоят в цепи питания процессора. Праллельно всем электролитическим конденсаторам необходимо включить неполярные пленочные конденсаторы емкостью 0,1-1,0 мкФ например К78, что улучшит воспроизведение высоких частот. В качестве регулятора громкости необходимо взять сдвоеный переменный резистор (стерео) сопротивлением 22-47 кОм.
Вот так я выполнил монтаж своего усилителя:
А вот то самое, теплое, завораживающее свечение, ради которого собственно все это и делалось:
Кстати, лампы мне удалось достать 66-го года, которые ниразу не использовались, т.е.новые!!! Звук просто неописуемый!!!
А вот так выглядит мой ПК в системный блок которого я и встроил сей усилитель:
Ну вот вроде и все. Вроде ничего не забыл. Желаю удачи!
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
www.radiokot.ru
Ламповый усилитель для наушников — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2
Всем привет!
Купил я как-тоизодиномические наушники ТДС-5М, а им для нормальной работы обязательно нужен усилитель. Покупать готовый усь не интересно, хочется сделать его самому. Прошерстив интернет остановился на вот этой схеме:
найденной на форуме lossy.ru. Схема как видно отличается предельной простотой и доступностью деталей. Порылся у себя в радиолюбительских закромах, съездил к другу и нашел почти все, кроме дросселя в анодной цепи на 3-5 Гн, за то нашлось два дросселя по 1,2 Гн что в сумме дает нам 2,4 Гн, что в принципе достаточно. Дроссели соединил последовательно, добавив третий конденсатор, такой же как С3 и С4 по схеме на рисунке ниже(схема а):
Надо заметить, что на схеме нигде не указаны номиналы напряжений конденсаторов. Так С3 и С4, С5 лучше брать на 400В. С7 и С8 нужно брать хорошие, качественные, от них как говорят сильно зависит качество звука, я их взял с материнских плат компьютеров, на напряжение 16В. Конденсаторы С9 и С10 выходные, их рабочее напряжение 200В. Сначала электролиты С10 поставил на 16В, конечно они у меня весело бахнули 🙂 Хорошо что наушники не пострадали. Все резисторы у меня 2Вт МЛТ, а резисторы R3 прецизионные марки С5-5. Регулятор громкости отсутствует (впрочем на схеме его и нет). В качестве питающего взят анодно-накальный трансформатор ТАН-16, с него набираются нужные напряжения на накал и анод.
Собран усилитель в корпусе компьютерного блока питания, навесным монтажом.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Первый запуск состоялся на работе и прошел практически без сюрпризов, не считая взорвавшихся выходных конденсаторов, о чем я писал выше. Конденсаторы я заменил и усилитель заработал без всяких проблем.
Полный размер
Дальше нужно было облагородить корпус, все таки компьютерный блок питания не верх дизайна. Для этого корпус в первую очередь был полностью выкрашен черной краской.
www.drive2.ru
Ламповый SRPP усилитель для наушников.
РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >Ламповый SRPP усилитель для наушников.
Конструкция содержит высокие напряжения,
галванически развязанные и связанные,
берегите лапы, лапы это наше всё.
Давным давно коту стало скучно и он решил научиться петь серенады. Пошел кот в магазин, да купил себе гитару электронную, а к ней, что-бы веселее жужжало, цифровой процессор.
И всё бы хорошо, если не считать отсутствие таланта, но есть один нюанс, слух острый да уши нежные — и режет, сильно режет, цифра мозг.
На улице было холодно, до включения отопления ещё уй-юй. Думал кот думал, и решил сделать ламповый усилитель. А что, хорошая идея, двух мышей одним девайсом. Лампы ведь они тёплые, рядом погреться можно, а ещё они красиво искажают, цифру делают ласковой и мягкой.
Только вот нюанс есть небольшой, лампы же высокоомные и для подключения низкоомной нагрузки, выходной звуковой трансформатор требуется. И дело даже не в деньгах, дело в лени кошачьей, это же надо трансформаторы енти где-то найти, куда то за ним идти. Нет, решил кот, не наш это выбор, и полез гуглить интернеты. И самое интересное нагуглил, нагуглил забавную схему под названием «SRPP» https://www.musicangel.ru/mess165.htm, которая обладает довольно низкоомным выходом, и даже с наушниками 32Om поёт красиво, бодро и мягко. Муррр…
Детальная инвентаризация лампового запаса, показала наличие пол-ведёрка неплохих для звука лампочек 6н23п, что ещё более подзуживало на подвиг. Началось всё со схемы. Думал кот думал, ламп много, да и решил проявить своё познание в параллельных включениях, ведь когда параллельно, если это сопротивление, оно же в два раза меньше, и принято было решение — триоды внутри баллона запараллелить. Как показала будущее, решение оказалось дальновидным и правильным. В итоге родилась схема.
Как работает сама схема расписывать не буду, не обладаю необходимыми знаниями да и Иванов Олег, в статье по ссылке выше, всё очень доступно изложил. Остановлюсь на двух нюансах, первый это БП, второй конденсаторы С1, С3, С7.
Первый нюанс — анодного трансформатора у кота не было, и он решил схитрить. Если посмотреть на схему, хитрость сразу становится понятной. TR1 преобразует 220в в 12в, а подключенный к нему низковольтной обмоткой TR2, преобразует поданные на него 12в в 240-250в, которые выпрямившись и превращаются в 270в анодного. Накальный трансформатор имеет две обмотки. Одна питает — верхние лампы (V1), вторая — нижние (V2). TR1 и TR2 — ТП115, TR3 – ТП124. Трансформаторы работают почти на пределе, железо прогревается до 55-58 градусов.
Второй нюанс — конденсаторы должны быть как можно более качественные. Нет никакого смысла искать и приобретать «аудиофильские чёрные шлюзы», достаточно просто хорошие, качественные конденсаторы. В качестве С1 вполне подойдёт неплохой отечественный К73-16, а вот электролиты наши лучше не надо, лучше прикупить настоящий китайский Panasonic, и если есть возможность отобрать их по ESR.
Настраивается схема просто, вместо R7 и R8, ставятся подстроечные резисторы на 200-300Ом и ими выгоняется минимальный КГИ по программе RMAA. У кота номиналы получились: R1,R2 — 430Ом, R7 — 82Ом, R8 — 68Ом. Ламп было перебрано штук пятнадцать. Отмечено, что лампы хорошо идущие как V1 совсем не подходят в качестве V2 и наоборот.
Результаты измерений:
Колонка №1 — Просто звуковая карта замкнутая петлёй.
Колонка №2 — Звуковая + усилитель + наушники Sennheiser hd380 Pro (54Ом), уровень громкости для гитарки (Громко но ещё не больно)
Колонка №3 — Звуковая + усилитель + наушники Sennheiser hd380 Pro (54Ом), уровень громкости для комфортного прослушивания
Колонка №4 — Звуковая + усилитель + наушники говно Fischer Audio Scorpius (32Ом), уровень громкости для гитарки
Результат несколько озадачил, не ожидал кот от лампового усилителя, на низкоомную нагрузку, да без выходных трансформаторов — таких характеристик. Три нижних скрина относятся ко второй колонке.
Конструктивные особенности.
С корпусами как обычно беда, да голь на выдумки хитра. Кот же у нас не просто кот, а целый КотОдмин, и вот попались ему в лапы прекрасно-чёрные кабельные органайзеры. Ну а чего они валяются без дела третий год, сами виноваты. Один был нещадно распилен пополам и свинчен задниками. От второго, такого же, был отпилен кусок крышки — на переднюю панель. Регулятор громкости ALPS, ручка для регулятора от гитары Ibanez, разъёмы и электролиты заказаны на ебэе.
Результат.
Результат превзошел все самые смелые ожидания. Изначальная задумка, разгладить звук цифрового гитарного процессора, была перевыполнена на два порядка. По итогу этот усилитель стал постоянным настольным помощником, наушники из него не вынимаются никогда, меняется только source (Zoom G2NU, DAC-CS8416+CS4398+AD826, IHIFI812). Особенно хорошо усилитель играет блюзово-рокенрольные вещи, такие как: Buddy Guy, Dire Straits, B.B.King, Louis Armstrong. А ещё можно смело греть лапы и живот, тепла для этого — в самый раз.
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
www.radiokot.ru
Red-Resistor.ru/library/tube/amp_hed
Ламповый усилитель для наушников
То, что я представляю сейчас это уже вторая версия сделанного мной усилителя. Первая была собрана почти навесным монтажом. На нем я долго и плодотворно игрался с блоком питания. Из-за того, что собранный фильтр питания предлагаемый в оригинальной схеме не мог подавить пятидесяти герцовое гудение. Которое пропало только после установки «электронного дросселя».
Первый опыт был вполне удачным, но к сожалению для питания я использовал трансформатор который был предназначен для другого устройства и мне было необходимо заменить его. Доработка прошла более чем успешно и вот этим я и хочу поделиться.
Отличий от схемы по ссылке выше практически нет. Но мной было понижено анодное напряжение с 270 до 200 вольт и повышен номинал емкости С3 с 1 до 2,2 мкф. Так как у меня есть собранный девайс по аутентичной схеме, то можно сказать, что внесенные мной изменения не повлияли на качество звучания. По крайней мере на мой слух.
Так как я использовал блок питания малой мощности, то говорить об использовании ламп 6Н1П и 6Н6П не приходится из-за очень большого тока накала (0.6…0.7 А на лампу). Зато понизив анодное напряжение, стало возможным применение менее габаритных электролитов.
Из-за того, что для использования ламп 6Н3П придется делать другую разводку печатной платы, остается только 6Н2П и 6Н23П. Эти лампы взаимозаменяемы, но и здесь есть подвох. Просто так заменить лампы одну на другую не удасться т.к. после замены любой из ламп усилитель необходимо настраивать, подбирая резистор Rk и добиваясь половины напряжения питания на анодах нижних ламп. А в остальном, да. Сначала можно сделать усилитель на лампах 6Н2П, как более дешевых, а потом перенастроить его под 6Н23П и сравнить звучание.
Немного о деталях. Все резисторы должны быть мощностью не менее 0,25 Вт Конденсаторы С3 и С4 должны быть рассчитаны на напряжения питания (я поставил чуть ниже, на 160 V, не те, что лежат в коробке), а вот конденсаторы в цепи катода С1 и С2 на напряжение 6…10 вольт, но так как они напрямую влияют на звук, то к их качеству необходимо предъявить повышенные требования и чем больше номинал конденсатора С1, тем лучше.
Немного о корпусе. После проблемы с анодным напряжением в ламповой технике есть еще одна проблема, это проблема корпуса. Подобрать уже готовый для своих нужд практически не возможно, а делать корпус своими руками не так уж легко. Поэтому я здесь применил старый проверенный способ изготовление корпусов из фольгированного текстолита. Ну и конечно куда без деревянных корпусных деталек в ламповой технике. 🙂 Габаритные размеры требуемой коробки примерно 160Х170Х50 мм.
Т.к. лампы сильно нагреваются для них сделал специальные отверстия в верхней крышке, но после недолгой эксплуатации выяснилось, что их катастрофически не хватает и пришлось досверливать как верхнюю крышку так и делать отверстия в нижней части корпуса для усиления конвекции воздуха.
Вот таким нехитрым способом на стоечках умещаются все потрошки усилителя. После улучшения конвекции воздуха для охлаждения ламп корпус хоть и нагревается, но не так сильно чтобы нельзя было спокойно тронуть рукой.
И в заключении о личных ощущениях от прослушивания. Глубокая детализация, мягкие не искаженные басы и тот самый ламповый звук. Про «тот самый» я не лукавлю. Разница в воспроизведении одной и той же композиции на лампе и на транзисторах, через наушники сильно отличается не в пользу транзисторов, (у меня с конца прошлого века стоит Pioneer A305R) а если еще и тембр блок отключить, то вообще всё очень грустно. Да, еще необходимо добавить то, что для получения должного удовольствия от прослушивания мне пришлось со временем обзавестись высокоомными наушниками Sennheiser HD 280-13 300 Ом. До этого были недорогие HD 180 и бананчики CX 215. Но басы на них были не выразительные, а иногда и похрюкивали когда делал музыку погромче.
10.04.16
Неожиданное продолжение.
Дело в том, что как-то пришел ко мне приятель, попить пивка, послушал аппарат и сказал, что без него домой не уйдет. Пришлось отдать ему девайс за небольшое вознаграждение. Но так, как я уже не мыслю себя у компьютера без этого усилителя, пришлось сделать еще один. Размеры платы 95х95. Так как корпус подбирал уже после того как сделал плату, мне не удалось реализовать идею бокового разъема питания поэтому пришлось вставлять его на место тюльпанов, а их сдвинуть к краю. Но и так не плохо получилось.
Корпус взял стандартный дюралевый 120х95х35 прикрутил сверху трансформатор, а на платке разместил усилитель и фильтр анодного питания.
Ну и для пущей важности закрыл трансформатор маленькой консервной банкой от зеленого горошка. Даже красить не стал. Она немного высоковата, зато идеально подходит по диаметру.
Все, считаю для себя эту тему закрытой. Схема усилителя простая, не критичная к питанию и имеет потенциал для творчества. Особенно в плане изготовления корпусов. 🙂
Схему и разводку платы предлагаю для скачивания.
02.05.16
Вариант усилителя от Анатолия.
Добрый день. Я повторил схемы Ламповый усилитель для наушников + Блок питания для ламповой техники малой мощности . Использовал лампы 6Н3П все сразу заработало, но присутствовал фон 50 Гц уровень его я не видел на осциллографе, но слышал в наушниках. Выяснилось, что он идет из накального питания ламп. В конечном итоге выбросил мост диодный накальный, на переменку 6,3 В подпаял два конденсатора и среднюю точку посадил на общий запитал накал от переменки. Фон испарился. Собирал схему для DT990PRO 250 ОМ. Устройством доволен, но мощности все равно не хватает.
Вот что у меня получилось.
06.02.18
Вот как-то так. Если вдруг найдете в статье неточности или заблуждения. Я подправлю.
Приложение: Начало Продолжение
red-resistor.ru
Простой ламповый усилитель для наушников.
Вообще-то я всегда выступаю против постоянного прослушивания через наушники и пользуюсь ими кратковременно, чисто профессионально, чтобы быстро оценить качество звукового тракта. Однако, когда я смастерил простой ламповый усилитель, то вот уже неделю не снимаю эти злосчастные головные телефоны. Хотите узнать, как звучала ламповая техника? Дело за малым – самому построить ламповый УНЧ (усилитель низкой частоты). Уровня сигнала с частотного детектора стандартной микросхемы УКВ приёмника вполне достаточно, чтобы оценить качество звучания радиостанций FM – диапазона (87,5 – 108 МГц) на самодельный усилитель, нагруженный на динамические наушники с импедансом 33 Ом (полное сопротивление, которое включает активное сопротивление R и реактивные составляющие XL, XC).Я назвал этот усилитель простым из-за отсутствия выходного трансформатора, а в его конструкции использована только одна радиолампа, поэтому справится даже начинающий любитель ретро. Ещё я назвал усилитель линейным, так как отсутствуют частотные искажения (амплитудно-частотная характеристика – ровная линия в диапазоне звуковых частот 20 Гц – 20 кГц), а учитывая, что выходной каскад работает в режиме катодного повторителя и охвачен 100% ООС (отрицательная обратная связь), несущественны и нелинейные искажения.
 |
| Рис. 1. |
Усилитель построен на комбинированной лампе 6Н3П (два триода в одном баллоне). Первый триод работает в режиме усиления входного напряжения и компенсирует потери второго каскада, работающего в режиме токового усилителя. Такое включение второй лампы обеспечивает низкое выходное сопротивление усилителя, что позволило использовать сравнительно низкоомные наушники без применения выходного согласующего трансформатора. Подключение телефона к катодной цепи не только сберегает его от подмагничивания, но и безопасно для пользователя, так как напряжение на катоде радиолампы составляет всего 2,5 вольта. Уверен, что на постройку макета вы потратите всего один вечер. Для облегчения сборки я даже упростил блок питания. Так, накал для лампы можно взять от стандартного адаптера с постоянным напряжением 5 вольт и током от 1 А и более (ток накала лампы 0,35 А, но в момент включения бросок тока достигает удвоенного значения).
Как вариант, высокое напряжение 100 – 270 вольт можно получить, используя два сетевых понижающих трансформатора, соединив параллельно низкоомные обмотки. Такая конструкция блока питания получилась малогабаритной и вполне приемлемой для одной радиолампы.
| Рис. 2. Упрощённая схема временного блока питания усилителя. Т1, Т2 — понижающие трансформаторы, 1 — диодный мост (сборка), 2 — адаптер на 5 вольт. |
 |
| Фото 1. |
В данной схеме я испытал бытовые динамические наушники закрытого типа с импедансом 33 Ом, используя последовательное соединение динамических излучателей. Таким образом, полное сопротивление гарнитуры составляет 66 Ом. Профессиональные (студийные) наушники имеют сопротивление от нескольких сотен Ом, и качество звука в этом случае можно оценить точнее. Головные телефоны с сопротивление более 100 Ом удобно использовать в стерео усилителе, где каждая динамическая головка работает на свой канал. Правда, меня вполне устроило звучание бытовых наушников, внешне похожих на профессиональные телефоны, а когда я устроил прослушивание новоиспечённого усилителя, то один из судей подсоединил свою гарнитуру (30 Ом) и был сильно удивлён, так как до этого момента считал её некачественной. Звучание было настолько комфортным, что отсутствие разделения каналов никто не заметил. В данной схеме отлично подойдут телефоны с сопротивление динамических головок более 33 Ом (120 – 250 Ом). С ними работать усилитель будет только лучше. Конструкция и детали. В конструкции использованы все детали, бывшие в употреблении (от сломанных телевизоров и компьютеров). Поэтому не пугайтесь огромного размера электролитического конденсатора или разделительному конденсатору большой емкости.
 |
| Рис. 3. Монтаж усилителя. |
| Фото 2. |
| Фото 3. |
 |
| Фото 4. |
| Фото 5. |
| Фото 6. |
Параметры. Максимальное неискажённое среднеквадратичное значение напряжения на нагрузке (наушники 33 Ом) – 0,5 вольт. Это более чем достаточно, для ушей 0,1 вольт – уже много. Коэффициент усиления – 7 (17 дБ). Неравномерность амплитудно-частотной характеристики составляет -1 +1 дБ на частотах 20 Гц – 20 кГц относительно 1 кГц. В качестве нагрузки усилителя использовались наушники с импедансом 33 Ом. Входное сопротивление 20 кОм. Оно определяется номиналом резистора, регулирующего громкость.
Динамический диапазон не смог замерить. Полная тишина в наушниках. Только по накалу лампы и дополнительному светодиодному индикатору видно, что усилитель работает.
dedclub.blogspot.com
Ламповый усилитель SRPP для наушников
Гутентаг рогацци!Расскажу я Вам ребятки о своём первом знакомстве с ламповым звуком + постораюсь по-подробнее изложить всеь процесс сборки лампового усилителя SRPP для наушников в законченное устройство.
Собственно являясь человеком «ударенным» музыкой и тяготеющим к электронике, однажды возникло желание заиметь хорошую аудиосистему. Мозгой я понимаю, что создать что-то серьезное, не имея опыта я не смогу, в этом случае одного желания мало. Посему начать решил с усилителя начального уровня. Покурив интернеты остановил свой выбор на этой схеме
Забегая вперед скажу что немного изменил схему «под себя» (да простит меня автор схемы Тимошкин Александр Николаевич aka TANk далее увидите где и что 🙂
Почему именно лампы? Честно говоря не знаю как ответить на этот вопрос, может действительно их таинственно мерцание или заоблачные цены на современные «брэндовые» ламповые усилители повернули взгляд в их сторону. Наверное мне просто хотелось самому услышать этот хваленый ламповый звук.
Почему именно эта схема? Думаю этот вопрос отпадает после прочтения авторской статьи — простота конструкции и минимум деталей.
Надо признать долго ходил вокруг да около, прежде чем приступил к сборке. Смакетировал конструкцию за вечер (правда до этого 3 вечера убил на намотку транаса).
После чего включил и утонул, выключать усь не хотелось. Переслушал все что у меня было на компьютере, на CD и на виниле. Звучание заворожило даже в конченых компутерных наушниках. После первой эйфории выявились искажения на низких частотах — импеданс наушников в 32Ома маловат для этого усилителя. Тут я понял еще один момент, что если усь так офигенно звучит на компьютерном дерьме, то как же он запоет в хороших ушах!! Маялся я маялся, а потом вместо мяса на весь месяц закупил анакомов и заказл в Докторхэде Beyerdynamic DT 770 PRO с импедансом в 250Ом
Началось прослушивание всей фонотеки заново — вторая волна эйфории, которая не проходит до сих пор 🙂
Так продолжалось наверное с месяц, пока я отслушивал разные лампы (слушал 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П) и в конечном итоге выбор остановил все-таки на 6Н23П. Далее решил упаковать все это дело в человеческий корпус + кое что меня начало тревожить, наушники в отличае от колонок все тянут наружу, а тем более такие наушники! Все шумы звуковой карты + сетевой фон — вот они твари которые все портят. С шумами звуковой карты я не видел смысла бороться, твикать там её … вопрос решил подключением внешней USB звуковушки на основе ЦАП PCM 2702 (об этом девайсе будет отдельная статья), а вот с сетевым фоном бороться надо. Замечу что фон достаточно слабый, в компьютерных дефендерах я его не слышал, а эти крассавцы его замечательно воспроизводят, но поскольку я его заметил (слышно его было в интрах и кодах — когда громкость музыки нарастала и убывала ) — спать спокойно уже не мог.
А теперь стихи! в смысле ворклог 🙂
По фоткам макетки видно что транс я использовал один, купил у барахольщиков неисправный
ОСМ1-0,063 и перемотал его для своих целей. По большому счету можно было не заморачиваться, а подобрать из стандартных ТАНов подходящий транс — но поскольку опыта намотки у меня тож небыло, а приобресть хотелось, решил убить двух зайцев.
Итак, снял с транса стягивающий хомут и клеммные колодки.
Далее нужно было вытащить сердечник, что не так просто, места стыков подков магнитопровода зачастую склеены. Разбирается этот магнитопровод следующим образом: нижние подковы трансформатора (на фото под катушкой №2 и 4) зажимаются через прокладки в тиски, в качестве прокладок я использовал куски ламината. Далее берем деревянный брусок упираем его сбоку в верхней части магнитопровода на стыке подков (1 и 3) и одним умеренно сильным ударом молотка/киянки (я пользую резиновый молоток) лупим по верхним подковам через это брусок. Далее пробуем вытянуть подковы — если не получается повторяем операцию с молоком по противоположной стороне верхних подков. После чего покачивая подковы в разные стороны вытаскиваем их.
Мне нужно было получить транс с 2мя вторичками 220В — 130мА и 12В- 1А (хотя для исходной схемы это шибко мощный транс получался, но поскольку в начале постройки хотелось отслушать и другие более мощные лампы, посему транс мотал с двойным запасом по мощности).
Тут возникла очередная проблема, ни гетиннакса ни текстолита у меня под рукой не оказалось, фольгированный пускать на каркас катушки жалко, поэтому использовал родную катушку, полностью смотал с неё провод и намотал свой:
После намотки собрал сердечник (подковы нужно устанавливать точно так как были до разборки, для этого и пронумировал их) включил через лампочку и убедившись в работоспособности включил уже напрямую в сеть. На выходе имею напряжения соответствующие расчётным, ток холостого хода что-то в районе 65-70мА и жуткий гул.
Продолжаем экзекуцию, опять вытаскиваем подковы, стелим на ровной поверхности (в идеале на стекле) мелкую наждачку и полируем торцы. Здесь главное аккуратность, занятие долгое и муторное. (Я включал на компе какое-нить кино и в течении фильма монотонно возюкал торцами подков по наждачке). В зависимости от убогости состояния торцов подбираем наждачную бумагу, этот экземпляр транса надо признать не отличался идеальностью поверхностей. Такое ощущение что на заводе магнитопровод болгаркой пилили. Вобщем как бы там нибыло — делать надо, заканчивал полировку наждачной бумагой № 2000 — используется для шлифовки автокузовов с последующей покраской оных.
Опять собрал, стянул на сколько мог сильно — ток ХХ упал до 27мА, что очень похоже на расчетный.
Но гул соответственно никуда не делся, гудеть может как провод в обмотках при неплотной намотке и расслоившиеся пластины в сердечнике. Для исключения этого безобразия решено было сварить транс в церезине (смесь пчелиного воска с парафином 50/50).
Воск купил у пчеловодов на рынке, парафин в аптеке. Смешал, растопил и сварил транс на водяной бане:
Какая я доложу Вам гадость этот воск, если парафин — чистый без примесей, то пчелиный воск мне достался с медом, гавном и дохлыми пчелами вперемешку. Размешиваться с парафином нормально не хочет, все планирует осесть. Долго я ложкой выбирал мед и пчел из него. После получасовой варки вытащил транс и дал ему остыть. А далее замучался счищать с него всякую липкую гадость. Изрядно наматюкавшись включаю транс и имею гробовую тишину! Текучесть у парафина потрясающая!
Можно собирать макет. Далее все по схеме. Накал ламп выпрямил — бо бытует мнение что питание накала постоянным током снижает фон. Соединял накалы последовательно — больше так делать не буду, или буду но только с лампами для которых это разрешено производителем. В моем же случае лампы грелись по-разному, видимо сопротивления нагревателей малость отличались, в итоге ток тек один, а вот напряжения падали разные — визуально одна лампа грелась быстрее другой и светилась ярче.
На этом разговоры о макете закончу, далее буду описывать то что имею сейчас.
Кака я выше писал, после всех испытаний мне очень захотелось собрать усилитель в корпус и исправить некоторые грешки с фоном.
Долго не мог придумать для него корпус, банального ящика (пусть и красиво покрашенного) не хотелось. И вот тут мне под руку подвернулся неисправный транзисторный телевизор Электрон!!!!! — во вещь была, ни ламп не микросхем, все на германии и кремнии. Разобрал я его с целью трансформатор вытащить, бумажных кондеров навыпаивать да германиевых транзисторов. И вот тут на глаза мне попадается вот такая коробочка:
Эврика блять!!!! Этож Fallout, Стим-панк!!!
Вообщем мозг сразу отрисовал будущий корпус 🙂 И началось
Ящик этот по размерам значительно меньше собранного макета, что несколько усложняет работу — ну да тем интерерснее.
Итак что буду менять и добавлять:
1. Поскольку окончательный выбор пал на лампы 6Н23П — можно использовать транс послабже и соответственно менее габаритный.
2. Параллельное включение накалов ламп + стабилизировать и выпрямить.
3. В цепи питания анодов пошунтировать диоды, добавить по электронному дросселю и конденсатору на каждую лампу.
Понеслось! Александр Николаевич подсказал какой нужен транс для этих ламп (хотя можно было человека и не отвлекать глупыми вопросами, а просто посмотреть в паспорт на 6Н23П)
В каждом баллоне лампы — 2 самостоятельные лампы с общим подогревателем, одна работает как драйвер, вторая выполняет роль динамической нагрузки. Паспортные данные справедливы для одной половинки, соответственно считать транс будем в итоге для 4х ламп.
Анодный ток для 6Н23П примерно 10-12мА (максимальная мощность рассеивания на аноде для этой лампы 1.8Вт) Таких усилителей у нас 2 штуки — левыи и правый каналы. Соответственно ток потребления от анодного источника примерно 20-25 мА. Для запаса возьмем значение в 40мА. С обмотки трансформатора будет потребляться ток примерно в 1.4 раза больший (при использовании мостового выпрямителя). Так что минимальное требование по току для анодной обмотки можно взять в 60мА при напряжении 220 вольт.
Теперь по накалу. 2 лампы 6Н23П потребляют по накалу ток 330мА каждая, включение нагревателей параллельное, соответственно минимум по накалу 700мА при напряжении 6.3-6.5 вольт, но поскольку было желание выпрямить накальный ток, значит возьмем напряжение чуть больше, скажем 8В (после конденсатора фильтра напряжение подпрыгнет в 1,41 раза — будет запас по напряжению что хорошо при использовании сатаба) и ток 1А (после моста максимальный ток уменьшится в 1,4 раза — 714мА то что доктор прописал).
Получаем транс с мощностью вторичек 220В*0,06А + 8В*1А = 21,2Вт. Соответственно для такого транса желательно иметь магнитопровод с габаритной мощностью 25Вт. Курил справочники/интернеты — нашел магнитопровод ШЛ20х32 (на таком магнитопроводе намотан ТВК-110Л1) — как раз то что нужно. Чешем на радиорынок и покупаем у барахольщиков. ТВК я не нашел, но нашел какой-то безымянный транс с нужным железом. Разбирал как писалось выше:
Каркас катушки на этот раз делал сам, взял текстоли толщиной 0,5мм и ножничками по металлу вырезал. Вообще на будущее постораюсь отойти от работы с текстолитом такой толщины, резать его легко, но прочность конструкции и «удобность» сборки каркаса оставляют желать лучшего, буду пользовать миллиметровый.
Посчитал транс, получил:
Первичка 1273 витка провод диаметром 0,18мм
Высоковольтная вторичка — такая же как первичка
Накальная вторичка 46 витков 0,6мм
Далее мотаем. В качестве межслойной изоляции пользовал ленту ФУМ — отличный диэлектрик при мизерной толщине — вот только аккуратность намотки, как бы не старался, с ней получается не очень, ФУМка проминается. Посему израсходовал один рулончик, а дальше межслойную делал одним слоем малярного скоча. Межобмоточная — виток малярного скоча + один слой толстой ФУМы (нашел в продаже ширина 19мм толщина 0,25) + еще виток малярного скоча.
Намотал, собрал/проверил, разобрал/отшлифова/собрал проверил. Вот тут меня постигла неудача, отломался язычек крепления стягивающей скобы, помчался я срочно-обморочно в магазин с сантехникой за хомутом. Купил/стянул, ток ХХ получил порядка 20мА. Далее варил в парафине (воск отцедил — не понравилось мне с ним работать ужасно).
Подключил новоиспеченный транс к макету в целях проверки. все работает но греется магнитопровод, точную температуру не измерял — греется ощутимо, но руку не обжигает — думаю это нормально, я ведь из этого транса почти максимальную мощность выжимаю. Слушал усь с этим трансом в течении 3-4х часов, полет нормальный.
Далее в целях компактности решил закрепить транс на плате + на ней же развести схему стабилизации накала.
Накал можно было стабилизировать так:
я же имея в запасах стаб 7806 использовал его по схеме из ДШ (не подпирал диодами). К слову для нагревателей напряжение может быть в пределах от 5,7В до 7В, так что стабилизированные 6В как раз укладываются в этот промежуток. Единственно что меня малость пугает, дык это то, что при подогреве ламп постоянным током, лампы быстрее теряют эмиссию … не знаю мож потом додумаю как прикрутить какую-нить минисхему реле времени с инверсией полярности, но это потом.
Развел плату/вытравил и запаял:
Кондеры вкрутил по 4700мкф, теоретически на каждый потребляемый ампер достаточно 2000мкф, но я мелочиться не стал, пусть будет 4700.
Теперь очередь анодного питания. Набросал схему с учетом моего ТЗ:
Развел еще одну платку, спаял и примерил к корпусу:
Вроде и хорошо помещается, но ведь больше ничего не помещается 🙂 Ну да ерунда, я же хотел стим-панка. На фото видно, что платы будут крепиться к днищу корпуса, роль которого выпонит кусок ламината. Далее думаю стаб выпаять из платы, подпаять к нему провода, а фланец стаба прикрутить к корпусу, благо отверстий в нем хватает. Дело в том, что стаб и транс находятся близко друг к другу, оба греются (через стаб ползет 700мА и греется он сильнее транса), малость отодвинув стаб от транса я тем самым снижу температурное влияние одного на другой, да и закрепив стаб на корпусе получу куда более лучший теплоотвод.
После примерки потрохов перешел к ковырянию корпуса. Поскольку места внутри почти не остается, значит органы управлени и гнезда буду крепить на морде лица и жопе — снаружи корпуса. Для этих целей я в передней панели шасси вырезал окошки, выпилял из гетинакса пластину — крепление поца и выходного гнезда, будет как-то так:
На задней стенке на подобный манер организовал гнездо для сетевого шнура, а сам усилитель решил смонтировать на верхней крышке.
Далее по сценарию пора бы начинать монтировать датальки с платками, а для этого необходимо подготовить дно корпуса. Как я писал выше, в качестве днища использовал кусок ламината, в нем вырезал/высверлил отверстия для крепления плат и пазы для крепления шасси. Также прорезал примерно на треть толщины линию на задней стенке шасси, для того чтоб можно было ровненько выступающий фланчик ящичка согнуть и прикрутить к днищу (на предыдущем фото надпил этот хорошо видно). Далее разметил контур днища и выпилял в размер, после чего последовала грунтовка
и покраска:
вот как-то так. Поосле просушки вскрыл бесцветным лаком. Грунтовка, краска и лак — аэрозольные балончики, купленные на авторынке.
Можно собирать дальше:
Попробывал испытать и цельных 3 жопы вылезло, 2 маленьких и одна побольше:
1. Пробило один полевик (точнее DC-DC преобразователь) в электронном фильтре анодного питания
2. Балланс смещен, один канал играет громче.
3. Сетевой фон, транс не экранирован от схемы, вот он и пролазит везде.
Но надо признать нет худа без добра, поскольку один полевичек пробит — получилась отличная возможность сравнить звучание с электрнным дросселем и без него. В Одном ухе жужжит, в другом почти нет 🙂 Думаю если умудрюсь экранировать транс — будет мне счастье.
Неделю нихера не делал, потому что ни запасного полевика, ни поца небыло, а виноваты именно они. Еле дождался субботы с радирынком. Купил деталюхи и понеслось, опять все разобрал , перепаял и собрал.
Первые две жопы вылечил.
Лечение же «большой» жопы мне преставлялось только экранированием сетевого транса , одно НО — места мало, псему пробовал разные варианты, от заматывания фольгой до экранирующей обмотки
Такими способами приемлемых результатов добиться не удалось, алюминий не паяется, с фольгой даже пробовать не стал, заводить массу на соплях не хотелось. Придумал третий вариант и на нем впоследствии остановился.
Из фотографий думаю становится все понятно, разрезал банку из-под зажигалочного бензина, подогнал по размерам, согнул и подпаял к жести землю. Проверил — результатом доволен, можно собирать дальше.
Опять же из гетинакса вырезал панльку, на которой будут располагаться лампы, прогрунтовал, покрасил, вскрыл лаком и собрал усь.
В результате проверочки выявлено:
1. ПОЁТ!! И хорошо поёт!
2. Полное отсутсвие сетевого фона, НО имеет место некая «наводка», в результате включения/выключения соседствующих устройств выявлен глобальный источник помех — компутер, вот она гнида которая мне жизнь портит!!
Надо бы выяснить какой конкретно девайс гадит. Вырубаю полностью пилот, втыкаю CD плеер и наступет счастье.
Значится думаю что:
— найти все-таки какой девайс безобразничает (чтоб знать на будущее и делать правильные выводы)
— лечить однозначно экранированием всей торчащей из ящика уся тряхомудии
— ну и под занавес всю эту будущую экранировку облагородить (ну или наоборот подзасрать 🙂 )
Экранировать лампы решил следующим образом, из «перфорированного» оцинкованного листа вырезал выкройку коробочки, рассверлил все необходимые ответстия :))))) и согнул её. Также из того же листа вырезал небольшие пластинки и согнул их по дуге, после чего эти «радиусы» припаял к коробку, не хотелось мне его видеть угловатым.
Дальше по накатанной, грунотовка покраска:
и установка на штатное место:
Вроде вполне прилично получилось.
И вот тут, когда виднелась уже финишная, транс вдруг загудел …. хорошо что тут не слышно все те слова, которые я в тот момент вспомнил.
Я так предполагаю, что случилось следующее, а именно, как писалось выше транс работал на пределе, соответственно ощутимо (в пределах разумного) грелся. Видимом моей парафиновой пропитке это не нравилось, она потихоньку плавилась и в один ужасный момент между пластинами магнитопровода появилась щель и они запели.
Вылечил так, разобрал опять транс, зачистил подковы и склеил их эпоксидкой. Теперь — петь будет только усилитель, а транс пусть помалкивает.
Сижу теперь смотрю на разобранную конструкцию и думаю что чего-то ей все-таки не хватает, не считая незаконченного итерьера, наверное блеска, покрашу-ка я и корпус! Под золото 🙂 Все равно ведь разобрал …. 🙂
Пока основное шасси пребывает в малярке, надо бы заняться недоделками интерьера. Фотать не стал, потому как фотографий итак уже достаточно, песня та же — поет она же, по описанной выше технологии из перфорированной оцинковки вырезал/согнул/пропаял кожухи для сетевого гнезда (выкинул гетинаксовую пластину), для ламповой обвязки (кондёры что на фото рядом с лампами) и стаканы для ламп.
О донышке уся еще хочется слово замолвить, не комильфо как-то его таким оставлять, нужно какие-то ноги ему придумать. Разные варианты рассматривал, остановился на этом:
Как называется материал — до сих пор не могу запомнить (хотя пытался 🙂 ) толи изоспан, толи изолон …. хер его знает, не
grafgray.livejournal.com
