Самодельный ламповый усилитель своими руками
Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками
Здравствуйте!
Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей : корпус, лампы ,панельки к ним , трансформаторы и прочее.
Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь ) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен ,а если что-то надо будет докупить по мелочи , куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине , а закончу уже в России).
Начну описание с корпуса.
Когда-то это был ,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.
Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот , ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там ).
Решение принято . Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с .
Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с ,мне захотелось больше мощности и ,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.
Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)
Схема взята с сайта heavil.ru
Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете ).
В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи 🙂 ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.
Выводы транса для моего случая я соединил вот так .
(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка
(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка
на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.
10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.
На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.
Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.
Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.
Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.
Блок питания самодельного лампового усилителя.
Сборку начну с блока питания заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой .
Конечно в интернете нашел схему на него.
Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и схемы задержки анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.
Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.
Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.
Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.
Получается неплохо 🙂 пока мне всё нравится.
Дальше начинаю придумывать как же расположить на этом текстолите все детальки.
И так , и эдак . сверлим пилим 🙂
Началось что-то вырисовываться.
Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа 🙂 .
Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной ,практически, точке. Должно работать.
Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.
Как известно, в нашем не легком радиолюбительском деле никуда без подручных материалов : так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.
И крышка от нескафе и старый компакт диск
Далее устанавливаю выпрямитель и элементы фильтра питания.
Конденсаторы я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).
Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)
Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет 🙂
Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий ).
С этим готово. Хорошо получилось 🙂
Подсветка для корпуса лампового усилителя.
Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента .
И установлена следующим образом в корпус.
Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.
Реле задержки.
Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.
Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя .
Собираем, проверяем, примеряем.
Время срабатывания выставил около 40 секунд , а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду , индикаторы и регуляторы.
Регуляторы (переменники на входе)
Говорят, от них может сильно зависеть качество звука . Короче я поставил вот такие
Сдвоенные по 100 кОм . так как у меня их два ,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам 🙂
Индикаторы .
Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой
Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.
Вот что в итоге у меня получилось.
При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам , что порадовало 🙂
При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли , что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.
Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …
При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое !!!
Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко.
Возможно Вас заинтересуют следующие материалы:
samodelka.info
Ламповый усилитель звука своими руками
Этот ламповый усилитель спроектирован и построен с нуля. Это очень длинный проект, и он потребовал много времени и терпения от автора данного проекта. Разберем все плюсы и минусы этой самоделки вместе с автором.
ВАЖНО! Это устройство имеет смертельное напряжение внутри. Если вы не знаете о высоких напряжениях и электронике, то не желательно повторять эту самоделку. Иначе вы делаете это на свой страх и риск! Не рекомендуется копаться в устройстве с электронными лампами, пока он включен!
Шаг первый: Сама идея
В ящике, в доме бабушки и дедушки, было найдено несколько старых ламп. Было принято решение сделать на их базе усилитель низкой частоты. Другие полупроводники в данной самоделке не использовались принципиально. Пришлось провести исследование, чтобы выяснить, как работают эти ламповые усилители.
Шаг второй: Схема и компоненты
Разработка схемы, была, вероятно, самой сложной частью этого проекта. Сначала был написан список трубок, которые имелись в наличии, а затем уже, на их основе, нарисована принципиальная схема проекта. Был спроектирован стереофонический усилитель двухтактного типа с регуляторами тембра, входами фоно и aux и некоторыми VU-метрами. Требовались лампы EL84 с, и для других этапов было решено использовать простые двойные триоды. Лампы быстро закончились и пришлось заказывать новые.
Затем пришло время очередной трудности: выходной трансформатор. Дешевый трансформатор оказалось не легко найти. Но после небольшого поиска, в конечном итоге трансформатор нашелся на одной популярной доске объявлений. Трансформатор обозначен, как NASS II-12 на схеме. «NASS» означает «Not A Single Semiconductor», II означает двухтактный и имеет в общей сложности 12 ножек.
Шаг третий: Первый тест
Хаос на столе выше, — это сборка компонентов в воздухе.
Здесь использовано два обычных силовых трансформатора последовательно в качестве выходного трансформатора, просто чтобы проверить, все ли работает. Казалось, все в порядке, и теперь пришло время найти силовой трансформатор. В наличии лежал старый трансформатор и автором была предпринята попытка накрутить трансформатор самому. Однако после разборки, перемотки и тестирования, пришлось, отказался от идеи … Поэтому был взят один трансформатор от старого радио, думая, что все будет в порядке. Но это не так. Но об этом позже.
Шаг четвертый: Корпус изделия
Материалом для корпуса должен был быть алюминий. Передняя, верхняя и задняя пластина из матового алюминия. Стороны, из какой-нибудь твердой древесины. К сожалению, автору пришлось отказаться от алюминиевой верхней крышки, потому что ресурсы были ограничены. Передняя и задняя часть были сделаны из трехслойного материала (два листа алюминия и один пластик между ними). Для верхней крышки требовался прочный и долговечный материал, потому что он должен был выдерживать тепло, выделяемое лампами, и выдерживать вес основного трансформатора. Поэтому решение было в пользу текстолита. Этот материал имеет коричневатый цвет, он относительно прочный и с ним легко работать.
Важно! Необходимо электрически экранировать весь корпус и подключить его к земле только в одной точке, чтобы избежать контуров заземления. В этом случае был использован аэрозольный клей и тонкий алюминиевый радиатор.
Передняя и задняя панели были спроектированы в SolidWorks, чтобы посмотреть, как выглядит усилитель. После этого был использован сверлильный станок, чтобы сделать необходимые отверстия для разъемов, предохранителей, переключателей, потенциометров и измерителей уровня громкости. Для хорошей отделки поверхности использована мелкозернистая наждачная бумага. После этого использовалась трансферная фольга для печати этикеток, которая была покрыта слоем блестящего и прозрачного покрытия, чтобы предотвратить стирание букв со временем.
Сначала верхняя панель была установлена для пробной посадки, а затем высверлены необходимые отверстия.
Шаг пятый: Проводка усилителя
Чтобы верхняя панель выдержала трансформаторы, конструкция была усилена листовым металлом. После этого была начата разводка проводки. Это самая трудоемкая процедура. Сначала крепятся болты к трансформаторам и патрубкам, а затем паяются необходимые компоненты. Модуль управления тоном нуждался в дополнительном экранировании, потому что он улавливал шумы из окружающей среды. Поэтому он был установлен в металлическую коробку.
Шаг шестой: Финальная сборка, проблемы и спецификации
Таким образом, всё было собрано. После теста выяснилось, что у главного силового трансформатора появились проблемы с очень высоким током, он сильно нагревался. Примерно через 30 минут он достигал температуры свыше 90 C. Это было выше его оптимальной рабочей температуры. Даже после установки небольшого вентилятора внутри корпуса, снизить температуру не получилось. Поэтому пришлось установить еще один 6,3В трансформатор внутри корпуса. Это решило проблему высокой температуры основного трансформатора.
Другой проблемой был очень высокий уровень шума. Вероятно, это связано с контурами заземления, которые случайно были оставлены в цепи.
Поэтому неминуема модернизация данного усилителя.
В конце концов, несмотря на небольшие недостатки этого усилителя, по словам автора, он звучит превосходно!
Этот усилитель может выдавать среднеквадратичное значение 15 Вт на канал без каких-либо заметных искажений. Он потребляет около 10-15 Вт от сети при работе на холостом ходу и около 100 Вт при работающих на полную мощность, трансформаторах.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Ламповый усилитель почти из хлама
О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.
Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.
Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража-самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко — мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями — типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. «У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая».
Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и… и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей… (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.
Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.
Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства — не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать — перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать — паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.
Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.
Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.
Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.
Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.
Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.
Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки — для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.
Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.
Планка, нет не Пикатинни — Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.
Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.
О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.
Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине — на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.
С другой стороны платы силовые элементы.
Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.
Вот этому кстати.
Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.
Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.
Самое сложное — засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава — искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб «и смотри не перепутай… Кутузов». А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.
Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.
Выходные трансформаторы.
Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.
И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.
Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.
Выходные трансформаторы на месте.
Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.
Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.
Это с кожухом на радиаторе.
Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.
Проваривание катушек в лаке (как потом выяснилось, напрасно).
Стягивание магнитопровода через резинку, для одинаковости зазора в слоях железа. Не забываем бумажную прокладку в сердечнике. Ну и пластины собираются не «в перекрышку», а так — Е прокладка I.
Выходной трансформатор в сборе.
Кронштейны трансформаторов образовали этакий подвальчик, в него преотлично поместились по маленькому тумблеру включающих обратную связь.
В таком виде усилитель работал около двух лет. Существенных замечаний к нему не было.
Следующая инкарнация усилителя через несколько лет. В руки попали пара ламп г-807 с панельками и анодными колпачками.
Заодно, было решено несколько смягчить квадратно-гнездовой дизайн. Сделаны пара шаблонов для фрезерной машинки, отфрезерованы боковушки. Всё равно, роль удобной подставки при переворачивании и защиты ламп частично утрачена — лампы здоровенные и нахально торчат через забор.
Заменен силовой трансформатор на более мощный, введено фиксированное смещение выходного каскада, источник питания для него. Убраны выпрямители и стабилизаторы напряжения накала – у Г-807 он слишком мощный, 7806 не справятся.
Обновленный внешний вид.
Играет хорошо, насколько позволяет судить об этом акустическая система. Последние изменения были совершены более 5 лет назад. Усилитель работает в мастерской, каждый день около трети суток.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
РадиоКот :: Простой ламповый усилитель
РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >Простой ламповый усилитель
Всем привет.Сегодня я хочу предложить вам свою схемку простого лампового усилителя.Собран он на телвизионных запчастях:Двойной триод 6н2п или 6н3п,выходной пентод 6п14п,6п15п или 6п18п,жменька резисторов,парочка конденсаторов,выходной трансформатор ТВЗ 1-9,ТВЗ-Ш или ТВК 110-2,диоды любые подходящие по параметрам.
Вот собственно и сама схема:
Входной сигнал мы подаем на сетку триода,резистор R1 служит для защиты от самовозбуждения т.к. чувствительность у ламп неплохая.Резистор R2 и конденсатор С1 в цепи катода задают напряжение автоматического смещения.Аналогичный принцип применен и для выходного пентода.
Теперь немного мелочей по сборке.Усилитель по возможности необходимо сделать симметричным,осью симметрии является минусовой или массовый конец.Т.к. ламповая техника приветствует навесной монтаж,то начнем с того,что на макетной поверхности закрепим землю,полоску медной пластины или толстой медной проволоки.Затем разместим на макете двойной триод Vl1,так чтобы можно было собрать ее обвес в одной точке с обоих каналов.На рисунке показан только один канал,второй канал делается симметрично.
Питающие и соединительные провода лучше всего использовать одножильные,и крепить с учетом направления вытяжки и реза.
Обмотки выходных трансформаторов подключаются:с наименьшим сопротивлением(около 1 Ома)к динамику,наибольшим в цепь между плюсом питания и анодом лампы.У трансформатора ТВК-110-2 имеется не две,а три обмотки.Первичкой будет обмотка с сопротивлением порядка 300-400 Ом.
Накал всех ламп запараллеливается и идет на накальную обмотку трансформатора.Сечение провода надо выбирать с учетом того,что ток накала около 2-х Ампер.Лучше если подключить накал двойного триода на отдельную обмотку.
Vl1-6н1п,6н2п,6н23п или 6н3п(у нее другая распиновка)
Vl2-6п14п,6п15п,6п18п
R1R4-100КОм
R2-240Ом
R3-18-20КОм
R5-120Ом
R6-150-180Ом
С1С3-2500мкф*16В
С2-0.1мкф
Резисторы советские двухватные,конденсаторы электролитичиские любой фирмы,С2 советский К73-17,К73-11
Теперь блок питания:
Здесь ничего хитрого нет,трансформатор любой подходящий по напряжениям и токам от старой техники или из серии ТАН-…
Вторичные обмотки:6,3 В и 250В
С1-220мкф*400В(не меньше)
С2-0,47мкф(К73-17)
С3С6-0,1мкф(К73-17)
С4С5-100мкф*400В
R1R2-200-300Ом(не меньше 2 ватт)
Распиновка ламп:
У меня получилось вот так:
макет
и на плате
По динам я бы рекомендовал использовать пару 3гд-45 + 2гд-36,пищалка подключается через 1мкф,желательно использовать МБГО или МБГЧ
Аккустическое оформление открытый ящик,размерами 30*25*20.Вч динамик установить как можно ближе к широкополоснику.
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
www.radiokot.ru
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Ламповый усилитель уже многие десятилетия по праву считается своеобразным эталоном если и не звучания, то по крайней мере изысканного дизайна аудиоаппаратуры. Погнался и я за модой. Смотрел фото различных ламповых усилителей — очень понравилось, а почему бы тогда и самому не сделать? Впомнил разговор со знакомым середине 90-х, о ламповых усилителях, о звуке, тогда еще он говорил, что ламповый звук ни в какое сравнение не идет с микросхемными и транзисторными звуковыми трактами. Тогда на этом все и закончилось. Но вот пришло время собрать свой первый самодельный ламповый УНЧ своими руками. Перебрал кучу схем и остановился на простой однотактной схеме, где на нагрузку параллельно работают по две лампы, позволяя в 2 раза повысить выходную мощность.
Да и детали кое-какие были в наличии. Лампы можно ставить 6П14П — на выход и 6Н2П в преамп. Подробнее о замене и цоколёвке читайте в статье про усилители на лампах.
В гараже у знакомого нашелся старый ламповый телевизор — выкинуть было ему жаль, рука не поднялась. Отуда силовой трансформатор снял и выходной звуковой, второй выходной валялся у меня с дальных времен.
Немного о фильтре питания усилителя можно прочитать тут. Трансформаторы выходные пропитал лаком, и далее сделал макет лампового усилителя — звучание уже понравилось.
Теперь надо было размещать всё это в корпус. У друга остался металлический корпус от маленького системника старого ПК, начинку он перенес в стандартный корпус, а этот подарил мне.
Осталось разместить внутри всю электронику — в заданые размеры корпуса. Вентилятор не стал снимать, оставил на месте, теперь при долговременной работе лампы не перегреваются закрытом корпусе.
На задней панели предусмотрел выключатель вентилятора.
Прочитав кучу статей о необходимости обеспечения щадящего режима включения ламп, решил и тут сделать задержку анодного напряжения.
Задержка 40 секунд, только оставил на всякий случай переключатель, который напрямую подаёт анодное напряжение без задержки.
Так как у меня не было нужного выхода 15 вольт для питания блока задержки, а 7 вольт было на накальных обмотках, добавил удвоитель напряжения и все нормально получилось. Теперь и вентилятор, и светодиоды питаются с того-же блока.
Лампы подсветил синим светодиодом, красный показывает включение задержку анодного напряжения, зеленый — включение усилителя,а кнопка вкл. — сеть.
После первого запуска ламповый усилитель сразу же заработал на обеих каналах, только при замере напряжений в контрольных точках надо было первый каскад привести в режим.
После перепайки двух сопротивлений все пришло в норму по параметрам. Какие впечатления от прослушки? Звук классный, фона не слышно.
Это первый мой ламповый усилитель своими руками. Вид может и не супер, но не судите строго — собрал из того, что было. Автор статьи — Николай К.
el-shema.ru
Ламповый усилитель своими руками: пошаговая инструкция, схемы, материалы
Ламповые усилители мощности являются элементом системы управления оборудованием. Данные устройства на сегодняшний день активно используются для акустики. Сделать модель для наушников можно самостоятельно. Однако существуют сложные усилители на базе выходных трансформаторов. Предназначены они в основном для колонок различной мощности.
К важным параметрам моделей следует отнести частотность, а также чувствительность оборудования. В зависимости от мощности блоков питания показатель выходного напряжения меняется. Для того чтобы более детально разобраться в данном вопросе, нужно рассмотреть устройство простого усилителя.
Схема усилителя
Простой ламповый усилитель состоит из конденсатора, блока питания и резисторов. Транзисторы в устройствах часто используются ортогонального типа. Непосредственно лампы применяются на 6 Вт. Регуляторы для моделей подбираются как кнопочного, так и поворотного типа. Модуляторы в усилителях встречаются в основном импульсные, однако кодовые модификации также существуют. Для повышения частотности устройства используются такие элементы, как разрядники. В некоторых моделях имеются тиристоры. Выходное напряжение они понижают довольно сильно. При этом конденсаторы не испытывают больших перегрузок. Кассетные регуляторы в моделях данного типа используются редко.
Однотактные модели
Однотактный ламповый усилитель используется для акустических систем, мощность которых не превышает 20 Ватт. В данном случае трансформаторы, как правило, применяются выходного типа. Непосредственно конденсаторы часто используются полевые. При этом лампы можно смело подбирать на 15 Вт. Чувствительность таких устройств сильно зависит от резисторов. Как правило, они на однотактный ламповый усилитель в начале цепи устанавливаются ортогонального типа.
Тиристоры в таких моделях никогда не используются. Связано это с тем, что сопротивление в цепи довольно изменчивое. Также важно отметить, что напряжение следует регулировать при помощи контроллера. Акустика для лампового усилителя подсоединяется через двухпроводной порт. Модулятор у моделей чаще всего применяется именно контактный. В среднем параметр отрицательного сопротивления находится на уровне 50 Ом. Также важно отметить, что чувствительность сильно снижается в усилителях при использовании медных проводников.
Двухтактные модификации
Очень непросто сделать двухтактный ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция в этом плане будет весьма полезна. Для сборки трансформатор понадобится выходного типа. Резисторы на двухтактные ламповые усилители проще всего устанавливать однополюсные. На входе конденсаторов потребуется два. Отрицательное сопротивление в цепи они обязаны минимум выдерживать 60 Ом. В данном случае чувствительность приборов может доходить до 3 мк.
Чтобы минимизировать сбои в модуляторах используются подстроечные резисторы. На выходе системы устанавливаются обычные полевые конденсаторы. Блоки питания на двухтактные ламповые усилители подойдут даже в 30 В. Кассетные регуляторы в таких приборах практически никогда не используются. Параметр входного напряжения в усилителях в среднем составляет 15 В. Амплитуда колебаний в данном случае зависит от частотности сигнала.
Гибридные модификации
Гибридные ламповые усилители звука представляют собой набор выходного трансформатора и полудуплексных резисторов. Для того чтобы собрать модель самостоятельно, потребуется блок питания на 40 В. Непосредственно на входе цепи применяются резисторы ортогонального типа. Отрицательное сопротивление они должны выдерживать на уровне 55 Ом. В данном случае тиристоры целесообразнее устанавливать за выходным трансформатором.
Лампы припаиваются в последовательном порядке. Частотность у модели зависит от амплитуды магнитных колебаний. Параметр выходного напряжения в устройствах легко можно регулировать при помощи контроллера. После установки ортогональных резисторов на ламповые усилители звука ставится блок питания. В данном случае дроссель обязан напрямую соединяться с контролером. Акустика для лампового усилителя должна подсоединяться через двухпроводной порт. На последнем этапе сборки следует проверить выходное напряжение трансформатора. Для нормальной работы системы данный показатель не должен превышать 15 В.
Особенности низкочастотных модификаций
Довольно сложно сделать низкочастотный ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция способна сильно помочь. Многие специалисты начинать рекомендуют с установки трансформатора. В данном случае резисторы потребуются полевого типа. Проводимость у них хорошая, и прослужить они способны довольно долго. На входе цепи важно припаять конденсатор. В данном случае модель ортогонального типа подойдет хорошо. На следующем этапе целесообразнее заняться непосредственно контроллером для регулировки устройства.
В некоторых случаях его подбирают поворотного типа. Минимум частота должна выставляться на отметке 500 Гц. Лампы в данном случае припаиваются в последовательном порядке. Для соединения трансформатора с контроллером лучше использовать коаксиальный кабель. Для проверки оборудования в первую очередь измеряется параметр выходного напряжения. В данном случае важно учитывать мощность блока питания. Чаще всего он подбирается на 20 В. В этой ситуации параметр отрицательного сопротивления не должен превышать 45 Ом.
Высокочастотные модели
Высокочастотные ламповые усилители мощности относятся к классу двухтактных модификаций. Отличие их заключается в наличии силовых трансформаторов. Все это необходимо для увеличения проводимости сигнала. Параметр максимальной частоты устройств способен доходить до 500 Гц. В данной ситуации сборку модели целесообразнее начинать с установки именно трансформатора.
Панель для этого можно подобрать деревянную. При этом контроллер должен устанавливаться на подкладку. В данном случае выходное напряжение всегда можно проверить при помощи тестера. Непосредственно блок используется в цепи на 30 В. В этой ситуации транзисторы припаиваются лучевые. Отрицательное сопротивление в системе они обязаны выдерживать не менее 43 Ом. Все это позволит без проблем регулировать частотность оборудования.
Лампы в данном случае припаиваются в последовательном порядке. Конденсаторы используются как ортогонального, так и емкостного типа. В этой ситуации многое зависит от типа контроллера. Если рассматривать кнопочные модификации, то без тиристора не обойтись. При поворотных регуляторах можно использовать обычный модулятор.
Модели с резистивной нагрузкой
Очень непросто сделать данного типа ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция в этом плане будет весьма полезна. Многие специалисты советуют складывать усилитель на базе электролитических конденсаторов. Непосредственно сборку модели важно начинать с установки трансформатора. Лампы в данном случае припаиваются в последовательном порядке.
Резисторы в моделях используют лучевого типа. Однако на входе цепи устанавливают ортогональные аналоги. Стабилитроны в этой ситуации используются, если блок питания имеется на 30 В. В противном случае с перегрузками в сети отлично справляется модулятор. Контроллер подсоединяется в усилителе за трансформатором. Для повышения чувствительности модели применяются компараторы. Минимум частотность элемента обязана составлять 300 Гц. В свою очередь показатель отрицательного сопротивления не должен превышать 50 Ом.
Усилители с резонансной нагрузкой
Модели данного типа на сегодняшний день являются сильно распространенными. Трансформатор для лампового усилителя нужно подбирать силовой. Также следует учитывать, что контроллеры следует применять лишь кассетного типа. Непосредственно модуляторы устанавливаются с расширителями. Все это дает значительную прибавку к проводимости сигнала.
Чувствительность модели в усилителях зависит от типов резисторов. Если говорить про блок питания на 20 В, то его следует подбирать ортогонального типа. В противном случае предпочтение можно смело отдавать одноконтактным аналогам. В то же время полевые резисторы не смогут обеспечить высокую частотность. Колебания в сети регулировать проще всего через тиристоры. В данном случае выходное напряжение в системе не должно превышать 15 В.
Модель на понижающем трансформаторе
На понижающем трансформаторе довольно сложно сделать ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция способна сильно помочь. Лучше всего в этой ситуации для усилителя использовать ортогональные резисторы. Однако сборку модели важно начинать с установки блока питания. Затем к панели следует подсоединить лампы. В данном случае конденсаторы использовать можно емкостные. Отрицательные сопротивление они обязаны держать на уровне 33 Ом. Все это позволит стабилизировать частоту при малых перегрузках. Тиристоры применяются в схемах данного типа очень редко. Однако, если говорить про высокочастотные модели, то они будут уместными.
Использование силовых трансформаторов
Создать усилитель с силовым трансформатором можно только в том случае, если найти качественный компаратор. Также в данной ситуации не обойтись без резисторов подстроечного типа. Начинать сборку модели рекомендуется с панели. Лампы устанавливать следует в последовательном порядке. Блок питания в этой ситуации обязан соединяться напрямую с дросселем.
Показатель отрицательного сопротивления в цепи не должен превышать 55 Ом. При этом выходное напряжение зависит от мощности блока питания. Модуляторы в таких устройствах имеются с переключателями. Все это позволяет быстро понижать частоту, когда нагрузка на конденсаторы резко возрастает. Лучевые транзисторы в моделях необходимо устанавливать за трансформатором. При этом компаратор припаивается в начале цепи.
Применение импульсных трансформаторов
Чтобы сделать усилитель с импульсным трансформатором, в первую очередь заготавливается панель. Проще всего ее подобрать пластиковую. Лампы в этой ситуации необходимо подключать в последовательном порядке. Располагаться трансформатор обязан на подкладке. При этом конденсатор в начале цепи потребуется емкостного типа. Блоки питания для моделей подбираются на 30 В. Все это, в конечном счете, обеспечивает хорошую проводимость сигнала. Неотъемлемым элементом усилителя считается модулятор.
За импульсным трансформатором его устанавливать не стоит. В данном случае нагрузка на конденсаторы будет оказываться большая. Чтобы избежать сбоев в цепи, следует использовать тиристор для понижения чувствительности. Отрицательное сопротивление он обязан выдерживать на уровне 35 Ом. Транзисторы в системе устанавливаются за трансформатором. Непосредственно модуляторы можно использовать кодовые. В магазинах они чаще всего продаются с маркировкой РР20. Отличительная их особенность заключается в наличие широкополосной головки. Таким образом, регулировать частотность прибора получается более плавно.
Модель для наушников
Для компьютерных наушников конденсаторы можно использовать электролитического типа. В данном случае высокой чувствительности от модели не требуется. Для подавления помех в системах применяются разного рода тиристоры. Модуляторы целесообразнее использовать подстроечного типа. Выходное напряжение в цепи не должно превышать 12 В.
Для того чтобы регулировать частотность усилителя, припаиваются компактные контроллеры. В данном случае лампы следует устанавливать в последовательном порядке. Подсоединение блока питания осуществляется через дроссель. Дуплексные резисторы в таких схемах используются очень редко.
Гитарный усилитель
Набор для лампового усилителя следует подбирать только в специализированных магазинах радиотехники. В первую очередь потребуются лучевые транзисторы. В данном случае модулятор важно устанавливать на панели. Конденсаторы используются малой емкости. Особое внимание при сборке следует уделить подбору контроллера. Двухконтактные модели для таких систем подходят идеально. Однако устройства с компараторами лучше не рассматривать.
В последнюю очередь фиксируется непосредственно блок питания. Полоса пропускания у таких систем, как правило, невысокая. Однако следует учитывать, что проблемы с повышенной чувствительностью встречаются довольно часто. Происходит это в большинстве случае из-за перегорания конденсаторов. Решить проблему можно очень просто, установив вспомогательный предохранитель.
Усилитель на транзисторах 2SA872
Самодельный ламповый усилитель на транзисторах данного типа способен в среднем выдавать частоту на уровне 550 Гц. Для того чтобы собрать модель, вполне подойдет обычный силовой трансформатор. Конденсаторы в данном случае можно использовать ортогональные. Непосредственно в начале цепи резисторы используются с малым сопротивлением.
Благодаря этому резкие скачки в системе происходят редко. Модулятор необходимо устанавливать за трансформатором. Подкладку в этой ситуации использовать нужно обязательно. Питание лампового усилителя должно осуществлять через блок питания на 20 В.
Для повышения выходного напряжения применяется компаратор. Чаще всего он подбирается сетевого типа. В среднем отрицательное сопротивление он способен держать на уровне 45 Ом. После установки компаратора можно прикручивать лампы. Для того чтобы не возникал эффект обратной связи, целесообразнее использовать электролитические конденсаторы.
fb.ru
Схема лампового усилителя для наушников: качественный УНЧ
Качественная схема лампового усилителя для наушников
Схема лампового усилителя для наушников. В этой статье поговорим о том, как самостоятельно изготовить ламповый усилитель для наушников с чистым звучанием.
Многие меломаны отказываются от современных усилителей, так как не считают издаваемый ими вес качественным. Намного приятнее слушать так называемый «ламповый» звук – он звонче, насыщеннее, в нем даже есть какое-то скрытое тепло.
Да и внешний вид лампового усилителя намного интереснее, нежели транзисторного или на микросхемах. Он светится в темноте, издает иногда потрескивания при прогреве ламп. А монтаж можно выполнять любым способом – хоть навесным, хоть на печатном текстолите. В статье будет рассмотрено несколько способов изготовления усилителя.
Корпус – какой выбрать?
Для ламповой техники идеальным материалом окажется алюминий – он внешне привлекательный, да и работать с ним одно удовольствие. Но можно использовать и оцинкованную сталь – вот только она тоньше, придется делать ребра жесткости. Но допускается применять и более дешевые материалы – подойдет фанера, пластик. Можно использовать и готовые корпусы от старой аппаратуры и даже фанерные шкатулки. Главное, чтобы размеры были подходящими – в корпусе должны уместиться все детали.
Обратите внимание на то, что схема лампового усилителя для наушников предполагает использование источника питания с высоким напряжением. На аноды ламп придется подавать не менее 120-150 В. И желательно для компактности все уместить в одном корпусе. А для того чтобы не возникло никакого постороннего фона в наушниках, необходимо осуществить экранирование блока питания от основных элементов конструкции, особенно от выходного трансформатора звука (если таковой имеется).
Изготовление корпуса из алюминия
Как вы понимаете, схема лампового усилителя для наушников может быть применена практически на любой основе. Но алюминиевый будет смотреться намного привлекательнее. Поэтому вам необходимо найти подходящий материал – он не должен быть тонким, чтобы не прогнулся под тяжестью установленных деталей. Вам потребуется изготовить короб из алюминия. Соединения лучше сделать при помощи сварки – после обязательно швы тщательно обработать, чтобы они не выделялись.
Затем, после формирования короба, нужно внутри установить перегородку – она послужит экраном между блоком питания и узлом усилителя. В этом экране делаете отверстие, в которое впоследствии прокладываете провода питания. Намечаете положение всех элементов – ламп, трансформаторов, регуляторов, выключателей и гнезд. В случае применения навесного монтажа на всех этих элементах будут устанавливаться пассивные компоненты – резисторы, конденсаторы, и т. д. Но можно применять и монтаж на печатной плате – правда, могут возникнуть при этом трудности. Все моменты сейчас и рассмотрим.
Печатный монтаж
Представленная здесь схема лампового усилителя для наушников больше адаптирована именно под этот способ монтажа, но придется четко размечать положение гнезд под лампы и отверстия в корпусе. Если они не будут совпадать, то установка ламп и их замена окажется проблемой. При использовании такого способа монтажа на печатной плате устанавливаются все резисторы, конденсаторы и диоды, а также гнезда под лампы. Все остальные компоненты – гнезда типа «джек», регуляторы тембра и громкости, «тюльпаны», монтируются на боковых стенках и соединяются с платой при помощи экранированных проводов.
При изготовлении печатной платы потребуется раствор хлорного железа, перманентный маркер, а также фольгированный текстолит. Главное – правильно разметить дорожки. Они не должны быть слишком длинными – это может стать причиной появления постороннего фона. Чтобы на все 100% избавиться от фона, можно поверх дорожек на расстоянии 0,5 см (лишь бы не касался) поставить экран из тонкого металла. Его обязательно соединяете с общим проводом (минусом питания).
Навесной монтаж
Этот тип монтажа хоть и не отличается красотой, зато надежен и позволяет уменьшить длину выводов элементов. Это благоприятно сказывается на работе устройства. При изготовлении лампового усилителя для наушников на 6Н6П (это двойной триод) можно реализовать схему, в которой будет всего две лампы. Причем задействованными окажутся две половинки – одна в качестве предварительного усилителя с регулятором тембра, вторая будет оконечным каскадом.
Рекомендуется применять трансформаторы – они позволяют уменьшить сопротивление каскада. Для того чтобы реализовать на практике навесной монтаж, необходимо просто сделать отверстия под гнезда ламп. Но нужно делать отверстия как можно ближе друг к другу – это позволит избавиться от возможного появления фона при работе. Затем намечайте отверстия под установку переменных резисторов и гнезд для подключения наушников и источников сигнала.
Обязательно сделайте отверстия для креплений силового трансформатора и выходного звукового. И не забудьте про электролитические конденсаторы. В той части корпуса, где планируется монтаж блока питания, нужно сделать отверстия под провод и выключатель. Желательно устанавливать предохранитель. Можно применять само восстанавливающийся, благо он имеет низкую стоимость.
Выбор схемы для усилителя
Если обратить внимание на то, какие используют схемы радиолюбители в своих конструкциях, то можно увидеть, что выбор-то не очень большой. Отличия могут быть в лампах, которые используются в конструкции. Если вы делаете схему лампового усилителя для наушников на 6Н6П, то получите относительно малогабаритное устройство. Но в случае применения лампы типа 6Н6С размеры конструкции увеличиваются – гнезда у них отличаются, причем существенно.
Классическая схема лампового усилителя для наушников – это предварительный усилитель на лампах типа 6Н6П или 6Н2П. Некоторые меломаны используют 6Н23П – обосновывают свой выбор тем, что у нее звук намного приятнее. Выходной каскад может строиться на аналогичном триоде или же пентоде типа 6П14П. В этом случае можно добиться большего усиления, но при использовании наушников в качестве нагрузки это не очень-то и надо.
Кстати, существуют пальчиковые лампы – у них размеры намного меньше, чем у тех, которые были приведены в статье. Для них не нужно устанавливать гнезда, они просто впаиваются в плату. Такие лампы удобно использовать в случаях, когда пространство для монтажа ограничено. Вот только на виду эти лампы не будут – их лучше прятать внутрь хорошо проветриваемого корпуса.
Изготовление блока питания
Обратите внимание на то, что любой, даже самодельный ламповый усилитель для наушников нуждается в питании. Обязательно должно быть три обмотки в трансформаторе:
- Накальная – напряжение переменное 6,3 В.
- Анодная – напряжение от 150 до 300 В.
- Сетевая – для подключения к розетке.
Обязательно в цепи нужно устанавливать предохранитель и выключатель – это позволит сделать использование усилителя максимально безопасным. Обратите внимание на то, что все обмотки должны быть уложены плотно. Также не допускается наличие зазоров в сердечнике. Это может стать причиной появления постороннего шума. Трансформатор должен работать бесшумно – это главное условие.
Выпрямитель и фильтры
Затем необходимо сделать отверстия под установку электролитических конденсаторов – они используются в блоках питания для избавления от переменной составляющей тока. В качестве выпрямителя можно использовать сборку, состоящую из четырех полупроводниковых диодов. Корпус из тонкого алюминия, четыре вывода, к которым подключается источник переменного тока и нагрузка. Конструкция не очень сложная, но достать такой прибор становится все сложнее.
Поэтому в качестве выпрямителя портативного лампового усилителя для наушников лучше всего использовать обычные полупроводниковые диоды. Единственное условие – величина обратного напряжения должна быть 300 В и выше. Для ламповой техники высокие напряжения – это нормальное явление.
Рекомендуется устанавливать дополнительные дроссели – они позволят избавиться от высокочастотных помех, которые могут проникнуть из сети. Это актуально для случаев, когда усилитель планируется использовать совместно с ноутбуком, персональным компьютером, и любой другой техникой, в которой используются импульсные блоки питания.
Накальные обмотки
Напряжение накала для большей части радиолам составляет 6,3 В. Максимально допустимое значение – 7 В. Но есть и лампы, у которых для накальных обмоток нужно 12,6 В (например, ГУ-50). Но это лампы, которые используются исключительно в мощной аппаратуре и для нашей конструкции они не применимы. Обмотка накала должна быть намотана толстым проводом – чтобы обеспечить все цепи питанием. Кроме того, от нее же можно запитать лампу (или светодиод), которая будет сигнализировать о включении/отключении усилителя.
Иногда в литературе можно встретить рекомендации специалистов – выпрямлять ток перед подачей на накалы ламп. Это хорошее решение для избавления от посторонних шумов, возникающих при работе. Дело в том, что нить накала, словно динамик, немного «гудит» при питании от источника переменного тока. Она колеблется с частотой около 50 Гц. Эти колебания могут влиять на работу УНЧ. Чтобы от них избавиться, достаточно установить мостовой выпрямитель и несколько электролитических конденсаторов. Тогда только не будут вибрировать нити накалов.
Сборка усилителя
А теперь приступим к сборке усилителя – дело это кропотливое, но выполняется очень просто. Даже самые лучшие ламповые усилители для наушников собираются по классическим схемам, о которых мы говорили выше. Выбрав конкретную схему, можно приступать к ее реализации. Соберите все элементы, которые вам потребуются. Установите переменные резисторы и можно начинать сборку.
Первым делом прокладываются шины питания нитей накала. Для экономии иногда один из проводов соединяют с корпусом. В нашем случае питание происходит постоянным током, поэтому с корпусом нужно соединять минус. Следовательно, на каждом гнезде лампы необходимо соединить с корпусом один из выводов нити накала. На второй вывод подается плюс от источника питания. Затем, когда все шины находятся на своих местах, можно приступать к установке пассивных компонентов.
Монтаж элементов
Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления.
Затем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.
Завершение монтажа
Теперь нужно реализовать подключение наушников к ламповому усилителю – делается это при помощи штекеров типа «джек». Сразу нужно оговориться, что использовать разъем 3,5 мм неудобно – его и поставить сложно, и пайку производить тоже проблемно. Поэтому лучше использовать разъемы 6,5 мм – они красиво смотрятся на корпусе из алюминия. Если вы изготавливаете бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников, то необходимо нагрузку подключать в анодную цепь.
Рекомендуется перед началом проведения работ определиться с тем, нужен ли микшер. Это устройство, при помощи которого делается слияние нескольких сигналов в одно целое. Другими словами, можно взять сигнал от микрофона, компьютера и гитары, отрегулировать величину усиления и подать на вход УЗЧ. Поэтому, если нужно сделать несколько входов, потребуется установить дополнительные разъемы типа «тюльпан» или «джек». И по каждому входу делается регулировка громкости – для этой цели устанавливаются отдельные переменные резисторы.
Стереофонические УНЧ
И еще один момент. При изготовлении стереофонического лампового усилителя для наушников на 6Ж1П или аналогичной лампе необходимо использовать переменные резисторы спаренного типа – два в одном. Другими словами, на одном рычаге должно быть два бегунка. С помощью такого устройства можно одновременно производить регулировку усиления сразу по двум каналам.
Если усилитель стереофонический, то для каждого источника сигнала используется отдельный предварительный усилитель. Оконечный каскад может быть общим. Но самый простой способ реализации стереоусилителя – это изготовление двух монофонических устройств. На один подается сигнал от левого канала, на второй – от правого. По аналогичной схеме можно изготовить и усилитель для сабвуфера. Нужно только добавить в конструкцию фильтр низких частот. Но при изготовлении простого лампового усилителя для наушников своими руками это не потребуется.
Трансформатор звука
При изготовлении лампового УНЧ по классической схеме необходимо применять трансформаторы типа ТВЗ. Такие устанавливались раньше на усилителях в радиолах и радиоприемниках. Если присмотреться, то можно увидеть, что никаких практически отличий от сетевых трансформаторов нет. А теперь подробнее:
- Напряжение питания первичной обмотки у сетевых и звуковых трансформаторов около 250 В.
- На вторичной обмотке напряжение около 9-10 В.
Иными словами, в качестве звукового трансформатора можно использовать даже китайский сетевой. Их можно найти как в дешевых колонках, так и в различных приборах. Вот только нужно обратить внимание на качество стали, из которой изготавливается сердечник. У трансформаторов типа ТВЗ или ТВК (использовались для кадровой развертки ламповых телевизоров) сталь намного качественнее, нежели у китайских собратьев.
В том случае, если применена схема лампового усилителя для наушников стереофонического звучания, потребуется учесть одну особенность. Соединять вторичные обмотки трансформаторов для лампового усилителя для наушников нужно последовательно. Средняя точка соединяется с корпусом устройства. Второй вывод – это левый канал, а третий – это правый. Такой усилитель можно использовать и в качестве предварительного каскада для домашней акустической системы. К ней можно подключить сразу несколько сигналов от различных источников.
В заключение
Но можно самостоятельно сделать не только из подручных материалов ламповый усилитель для наушников. Набор для изготовления подобных девайсов можно приобрести за относительно небольшую цену. Конечно, отдавать деньги за то, что можно найти на любой свалке – это глупость. Самое сложное при работе – это изготовление корпуса. Работать с алюминием легко, вот только сварку его осуществлять проблематично – проще найти человека, который занимается этим делом. Можно, конечно, применить болтовое соединение. Вот только оно оказывается намного слабее.
Настройки не требует устройство, подключить наушники к ламповому усилителю довольно просто – работать все начинает буквально сразу же. Если сомневаетесь в своих силах, то попробуйте сначала изготовить «черновой» вариант – так сказать, на коленке. После изготовления такого устройства можно сделать несколько экспериментов, которые помогут определить необходимые параметры элементов.
Дело в том, что путем подбора конденсаторов можно изменить тембр – повысить или понизить частоту воспроизводимого звука. Усилитель, изготовленный по классической схеме, будет долго работать, ведь ресурс радиолампы составляет около 1000 часов. А заменить ее можно буквально за пару секунд. К такому устройству можно подключать даже виниловый проигрыватель – это будет актуально для любителей «старины». А вот выход, который подключается к наушникам, можно соединить со входом звуковой карты — это позволит оцифровать любую виниловую пластинку.
Источник: fb.ru
usilitelstabo.ru
